Земляной бур.

[Privet]

Предлагаю вашему вниманию шнековый, двухзаходный земляной бур от дяди Коли.

 

 

Земляной бур предназначен для бурение отверстий под фундаменты лёгких домов, беседок, фундаменты заборов , установку линий электропередач, посадку деревьев и т.п.

 

 

 

Металл из которого сделаны шнеки - 3,5 мм. толщиной !

Шнеки приварены к центральной трубе - по всей своей длине, с нижней стороны.

 

 

Толстый металл шнеков и мощная конструкция - позволят без страха за инструмент - давать его в аренду или пользование. Соседей станут вашими лучшими друзьями !

Проверено.

 

 

Два режущих ножа шнеков и центральная пика - инструментальная легированная сталь толщиной 3 мм.

 

 

Диаметр бура 200 мм.

 

 

Состояние бура - по фото.

То есть, предлагается - только сам шнековый бур.

 

Трубу штанги и ручку - надо приварить самостоятельно.

Рекомендована труба ДУ25 (наружный диаметр 33,5 мм.) и толщиной стенки 2,8 мм.

Тонкостенные трубы нельзя использовать - играют под нагрузкой.

Ориентировочно - цена трубы ДУ25 с толщиной стенки 2,8 мм. - 19 гр. за погонный метр.

 

Рекомендованные размеры бура - для фундамента домов, забора.

Полная длина - 2 метра.

Длина ручки - 80 см.

 

То есть, для штанги и ручки бура, в зависимости от требуемой длины, будет необходимо купить 2 - 2,5 метра трубы ДУ25.

 

 

Доставка - транспортными компаниями.

Оплата - при получении груза.

 

Состояние бура - по фото.

То есть, предлагается - только сам шнековый бур. Это связано прежде всего с соображениями доставки по Украине - дешевле и проще доставлять сам шнек, а не 2-х метровый бур.

 

Хотя, возможно изготовление и отправка - бура целиком - с приваренной штангой и ручкой.

 

Цена за бур (без штанги и ручки ) - 300 гр.

Доставка - за счёт покупателя.

 

Мой контактный телефон.

 

Все вопросы - в личку или по телефону.

 

 

***

Змінено 13 липня 2012 користувачем Privet

[Privet]

P.S.

 

У меня - точно такой бур - от дяди Коли.

Пробурено 65 скважин по 1,5 метров глубиной (около 100 погонных метров !) - под фундамент забора.

Грунт тяжёлый - камни, корни, бой кирпича и т.п.

С буром особо не церемонились - не обращали внимание на камни.

Инструмент выдержал такое издевательство.

Правда, от ударной нагрузки - есть сколы на углах ножей.Заточил ножи и вперёд.

 

Нельзя при помощи ножей бура пытаться выковыривать большой камень !

Длина бура 2-а метра - большой рычаг - большая сила воздействия на ножи бура - большие шансы, что сломаете нож.

 

Мелкие камни бур поднимает на поверхность самостоятельно.

 

Для того, чтобы поднять с большой глубины крупный камень - надо использовать лом и подручные средства , к примеру, - тяпку, которой удобно зацепив камень, поднять его на поверхность.

 

Фото - кирпич, выковырянный ломом и поднятый с глубины 1,5 метра - при помощи тяпки.

(В районе бурения был когда-то старый дом, поэтом подобные кирпичи попадались довольно часто. )

 

 

 

Фото моего бура - тоже от дяди Коли.

Видно скол на углу ножа - результат попытки выковырять большой камень при помощи бура.

 

 

Фото - в каких условиях буру приходилось работать !

 

 

 

Бурит хорошо. Одним человеком - без особого труда.

Змінено 13 липня 2012 користувачем Privet

[Privet]

Покажу ещё несколько фоток - как делал в этом году фундамент для забора - шнековым буром от дяди Коли.

 

Столб фундамента (в земле) - 1500 мм.

Диаметр - 200 мм.

Расширение внизу фундамента - 500 мм.

 

Основной столб фундамента делал шнековым, двухзаходным буром - от дяди Коли.

 

Расширение делал - другим буром - с плугом и грунтоприемником - от дяди Коли. Тоже, мего-удобная и практичная штука.Дядя Коля сделает ещё.

 

 

 

 

Вот, и такие камешки попадались. Хорошо, что не глубоко !

На моем участке много старой застройки было - старая часть города.

По-этому такие находки не редкость. Кирпичи поднимали с глубины 1,5 метров !

 

 

 

Из-за большого количества кирпичей и камней (видно хорошо - торчат на стенках скважины) не всегда скважина получалась с идеальными краями.

 

 

Впрочем, это не проблема. Рубероидная рубашка, которая делалась для каждой скважины - выход из положения.

 

 

Скважина - перед заполнением бетоном.

 

 

Получалось как-то так.

 

 

Вибрирование бетона обязательное условие качественного заполнения скважины.

 

 

 

Арматура вязалась в каркас. На фото - квадрат из проволоки (не помню 4 или 6 мм) - которой формировался каркас. Расстояние между рамками каркаса - 0,4 м.

 

 

 

 

 

 

Рекомендую почитать темы:

 

Фундамент для забора на участке с уклоном.Участок необходимо выровнять.

 

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28835&page=4

 

Бур тисэ.

 

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28970&page=2

 

 

***

[Privet]

Спрашивают по поводу общей длины бура.

 

Я уже писал, что рекомендую - общую длину бура в 2-а метра.

 

 

А вообще, - смотря для каких целей ?

Под фундамент забора я бурил до отметки 1,5 м.

У меня столбы - с расширением внизу. Ширина расширения - 500 мм. Высота расширения 330 мм.

Расширение должно находиться ниже точки промерзания грунта.

По Киеву - это 1 метр.

В принципе, можно было смело бурить до отметки 1,2 м.

 

При общей высоте бура в 2-а метра - удобно для человека с ростом в 1,75 м. и выше.

Перед началом бурения снимается слой верхнего грунта - штыковой лопатой - формируется контуры будущей скважины .

По-этому, начинать бурение - не трудно - ручка бура находиться в районе головы.

При бурении особо давить на бур не надо - он сам входит в грунт.

Самое главное, при общей высоте бура в 2-а метра, когда доходишь до нижней отметки, то не стоишь согнувшись в три погибели - рачком. Что тоже - немаловажно.

 

Столбы под ворота я забурил на глубину 2-а метра.

Чем глубже столб - тем больше рычаг - тем меньше шансов, что столб поведёт под весом створок ворот.

 

Ещё раз говорю, что основную трубу бура можно сделать из

 

трубы ДУ 25 с толщиной стенки 2,8 мм. - будет тяжёлый слегка бур, но мега-надежный - как говорит дядя Коля.

Теоретический вес погонного метра ДУ 25 с толщиной стенки 2,8 мм. -2,12 кг.

 

А можно сделать -

 

из трубы ДУ 20 с толщиной стенки 2,8 мм. - бур будет меньше весить.

Теоретический вес погонного метра ДУ 20 с толщиной стенки 2,8 мм. - 1,66 кг.

 

Сам шнек весит тоже немало - 3,2 кг.

 

 

Плюс - ещё вес грунта, который надо поднимать.

 

 

Теоретический вес бура из трубы Ду 25 (толщина стенки 2,8 мм.) - общая длина бура 2 метра и ручка 0,8 м. - 8,5 кг.

 

Теоретический вес бура из трубы Ду 20 (толщина стенки 2,8 мм.) - общая длина 2 метра и ручка 0,8 м. - 7,35 кг.

 

То есть, разность в весе буров при одной длине в 2-а метра - из трубы ДУ 25 (внешний диаметр 33,5 мм.) и ДУ 20 (внешний диаметр 26.8 мм) будет в районе 1,2 кг.

 

 

У меня штанга бура из трубы ДУ 25. (общий вес бура 7,35 кг.)

Для меня не трудно тягать такой вес. Правда, я крепкого сложения и сильными руками.

По-этому - надо смотреть по себе.

[Privet]

Ещё, - одна приспособа - от дяди Коли, которая неимоверно облегчает жизнь бурильщику и сохраняет инструмент от поломок ножей.

 

Одна из возможных серьёзных проблем при бурении - корни.

 

Когда попадается толстый корень на глубине более 50 см. - это всегда неприятно.

 

У меня попадались корни толщиной с руку - на глубине более 1 метра !

Вот, это была трагедия !

 

Сначала, - ставили лопату штыковую и били кувалдой - в попытке перерубить корень.

Естественно, это закончилось тем, что лопату намертво заклинило в дереве.

С большим трудом - вытянули.

 

Это был - серьёзный звоночек , - что так делать нельзя.

 

Дядя Коля сделал такую штуку, которую я вам хочу показать и настоятельно рекомендую сделать - если предстоит пробурить много скважин - в районе, где растут большие деревья .

 

Берётся 2-х метровый кусок толстой арматуры.

У меня арматура д.28

 

 

Болгаркой - с зачисным, широким диском, делается пропил в арматуре - глубиной 1-2 см.

 

 

В этот пропил вставляется старая жигулёвская тормозная колодка - своей металлической частью, и всё это - обваривается.

 

Накладку тормозной колодки необходимо сбить - к примеру - топором или зубилом.

 

Металлическую часть тормозной колодки необходимо заточить - в нож - это будет режущая часть для корней.

 

 

Получается прекрасный, тяжёлый и эффективный инструмент - для борьбы с корнями.

 

Инструмент не предназначен для камней - только для корней.

В тормозных колодках - металл мягкий - камни быстро выведут нож из строя.

 

Второй конец арматуры надо заточить болгаркой - можно прекрасно использовать - ковырять камни в скважине. Доставать камни хорошо - тяпкой.

 

 

 

 

Внимание :

 

В накладках тормозных колодок используется асбест.

 

По-этому, накладки тормозных колодок надо удалить при помощи топора, зубила и т.п. инструмента.Накладки тормозных колодок сбиваются довольно легко.

 

Не удаляйте накладки тормозных колодок при помощи болгарки !

Будет много асбестовой пыли.Это вредно для всех, в том числе и для окружающих.

[Privet]

С одного удара.

 

(ссылка на изображение устарела)

[Privet]

18.07.12.

 

Бур на фото - уже предварительно заказан.

 

 

 

 

 

 

Длина бура - 2-а метра.

Ширина ручки - 0,8 метра.

Центральная труба и ручка - ДУ 25 (2,8 мм.)

 

Диаметр шнека - 200 мм.

Толщина металла шнека - 3,5 мм.

Ножи и центральная пика - инструментальная сталь - 3 мм. толщиной.

 

Доставка - транспортными компаниями "Интайм" или "Новой почтой".

Доставка - за счёт покупателя.Оплата стоимости бура - при получении.

 

***

 

Возможно изготовление садового бура - любых диаметров.

По всем вопросам - в личку или по телефону.

[Andy_pilot]

Здравствуйте!

А напишите про преспособу для создания расширения внизу скважины.

Пожалуйста.

Я так понял она тоже продается.

[Privet]

Несколько слов по поводу стоимости доставки.

Как я уже писал - доставка осуществляется за счёт покупателя.

 

Примеры по стоимости доставки.

 

1. Шнек.

 

 

 

Отправлено компанией "Интайм".

Черкасская обл. - Херсон (459 км.)

 

Стоимость доставки шнека - 18 гр.36 коп.

 

 

 

 

2. Бур - целиком.

 

 

Отправлено компанией "Новая почта".

Черкасская обл. - Киев (154 км.)

 

Стоимость доставки бура - 145 гр.

 

 

Как видите - из-за большого объёма (длина 2-а метра) бура - стоимость доставки бура целиком - может быть очень большой, даже - выше стоимости самого бура.

 

Заказывая бур целиком - рассчитывайте свои затраты на доставку !

 

При заказе бура целиком - предварительная оплата стоимости бура.

 

При заказе шнека - оплата при получении.

 

 

***

 

Добавлено через 11 минут

А напишите про преспособу для создания расширения внизу скважины.

 

Напишу и выложу фотографии, но - позже.

Инструмент крайне необходимый и эффективный.

 

Мой шнековый бур и плуг - от дяди Коли.

(на землеприёмнике лежит камушек, который выковырял плуг на глубине 1,5 м.)

 

 

Конструкция плуга - распространённая, с плугом, но есть некоторые конструкционные особенности, которые делают процесс бурения расширения - неутомительным занятием.

 

 

***

Змінено 19 липня 2012 користувачем Privet

[Privet]

Фото - как вязать каркас из арматуры - для столбчатого фундамента.

 

Все фотографии, которые размещаю в этой теме, - лично сделанные мной.

 

Инструмент для вязки арматуры.

 

 

Каркас я вязал из проволоки 4 или 6 мм. Поэтому, гнул каркас в небольших тисках.

 

 

Размер каркаса делается с таким расчётом - чтобы арматура находилась в теле фундамента - в 2-х или 3-х см. - от края фундамента.

 

 

Каждый квадрат каркаса связывается минимум в двух точках.

 

 

Ориентировочные размеры - квадратов каркаса - для столбов фундамента диаметром 200 мм.

 

 

[Privet]

Продолжение.

 

Вязка каркаса. Арматура д.10-д.12. Вязальная проволока 1,2 мм. (18 гр.-1 кг.)

 

 

 

 

 

Важно:

 

Все концы вязальной проволоки должны быть загнуты внутрь каркаса.

Если этого не сделать, то, впоследствии, перед бетонированием - не засунете в скважину рубероидную рубашку.

 

[Privet]

Пару слов по размерам труб. Многие в этом вопросе путаются.

 

Труба ДУ25 - наружный диаметр 33.5 мм.

 

Труба Ду20 - наружный диаметр 26,8 мм.

 

 

Что такое ДУ ?

ДУ - диаметр условного прохода.

 

Лучше всего, покупая трубу для штанги и ручки шнека - взять с собой штангенциркуль и проверить на месте - наружный диаметр и толщину стенки трубы.

 

Для штанги и ручки бура рекомендую ДУ 25 (толщина стенки 2,8 мм.) или ДУ20 (толщина стенки 3,2 мм.)

 

[Privet]

Ещё, - несколько моментов, которые облегчают жизнь бурильщику.

 

На штанге бура - рекомендую краской сделать несколько отметок.

К примеру, на отметке 1 метр и 1,5 метра.

 

 

А так же, - полосы (в районе шнека) краской - со стороны ручек.

Когда опускается бур в скважину, - после извлечения грунта, то по этим полосам - можно контролировать положение ручки - меньше шансов, что ударит ручкой по голове.

 

[Privet]

Сегодня, транспортной компанией "Новая почта" - был отправлен покупателю этот шнек.

Диаметр 200 мм., ножи и направляющая пика - инструментальная сталь 3 мм. толщиной, сталь шнеков - 3,5 мм.

 

Цена доставки Черкасская обл. - Конотоп (Сумская обл.) - 25 гр. (Новая почта.)

 

 

 

 

 

Цена шнека - 300 гр.

Оплата шнека - при получении.

Доставку оплачивает покупатель.

 

Возможно изготовление любых диаметров шнека.

 

P.S. Сейчас, - решается вопрос с полуавтоматической сваркой - культура сварочных работ - при изготовлении шнека, значительно возрастёт.

 

 

***

[Privet]

Несколько хитростей, которые облегчат жизнь бурильщику.

 

1.) Как бурить в тяжёлых грунтах ? К примеру, - в тяжёлой глине.

 

Ручным, шнековым буром от дяди Коли, слои тяжёлой глины проходятся без проблем !

Проверено.

 

Вопрос несколько в другом.

 

Я сторонник того, что если скважина бурится для фундамента, то обязательно надо делать расширение внизу скважины и бурить - ниже глубины промерзания.

 

Нормативная глубина промерзания по старым учебникам, по Киеву - 0,9 - 1 метр.

 

 

Согласно строительным нормам, действующим в Украине глубина промерзания в Киеве 0,61м - при грунте глине.

 

 

Чтобы облегчить себе бурение расширения в тяжёлой глине, то надо не сразу бурить скважины до расчётной отметки.

А , к примеру, бурить до отметки 1 метра, а на ночь - в каждую скважину заливать ведро воды. Утром, добуривать до расчётной отметки , к примеру, 1,3 метра и делать расширение плугом.Таким образом, - значительно проще делать расширение в тяжёлых грунтах.

 

Речь идёт о тяжёлых грунтах - тяжёлых глинах.

В обычных грунтах - расширение делается плугом от дяди Коли - без проблем - быстро и эффективно.

 

 

Рекомендую почитать темы :

 

1. На сколько у вас грунт промёрз в эту зиму?

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=31262

 

 

2.Реальная глубина промерзания.

proektproekt.com/2010/03/11/glubinagrunta/

 

 

***

[Privet]

Несколько хитростей, которые облегчат жизнь бетонщику столбов.

 

Перед бетонированием верхней части бетонного столба фундамента - на арматурный каркас одевается рубероидная рубашка.

 

Диаметр рубероидной рубашки - равен или чуть меньше диаметра скважины.

 

Это делается с единственной целью - чтобы столб фундамента в районе глубины промерзания был максимально правильной, округлой формы.

За счёт рубероида получается гладкая поверхность столба в районе промерзания и когда - зимой - силы морозного пучения поднимают грунт вокруг столба фундамента, то их воздействие на фундамент минимальное - не за что зацепиться и потянуть столб вверх.Замёрзший грунт - при своём подъёме, скользит по поверхности фундамента.

 

Нижнюю часть столба фундамента - та, которая находится ниже отметки промерзания грунта и расширение столба - бетонируют прямо в грунт - без использования рубероида.

 

Перед бетонированием столбов необходимо сделать из старого ведра - без дна или из листа железа - подобную воронку для бетона.

 

 

Арматура и рубероидная рубашка прекрасно держат подобную воронку - во время заполнения бетоном - лопатой закидаешь бетон, который под собственным весом падает в скважину.

После заполнения - воронка для бетона снимается и производят вибрирование свежеуложенного бетона.

 

 

В данном случае, на фото - старое ведро без дна.

Для того, чтобы ведро вошло в верхнюю часть рубероиной рубашки - края старого ведра были загнуты - тем самым был уменьшен радиус дна ведра.

[Privet]

А напишите про преспособу для создания расширения внизу скважины.

Пожалуйста.

Я так понял она тоже продается.

 

Мой плуг - для расширения внизу скважины.

Сделал всё тот же - дядя Коля.

 

 

Длина штанги - 2-а метра.

Диаметр скважины под которую рассчитан этот плуг - 200 мм.

Диаметр расширения, которое делает плуг - 500 мм.

 

 

Я считаю, что если бурить скважины под фундамент, то обязательно необходимо делать расширение внизу скважины.

 

Расширение внизу скважины - это якорь, который противостоит силам морозного пучения - не даёт выдернуть опору.

 

Расширение внизу скважины - это дополнительная площадь опоры, которая воспринимает и распределяет нагрузку, передаваемую на фундамент.

 

(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)

 

 

 

*****

 

 

 

Плуг для расширения внизу скважины - от дяди Коли.

 

 

Плуг - под скважину диаметром 200 мм.

Расширение, которое делает плуг - диаметр 500 мм.

 

Цена на данном этапе - 250 гр.

Доставка за счёт покупателя.

Оплата - при получении.

 

Заказ - по телефону или через личное сообщение.

 

 

Состояние - по фото.

 

Возможно изготовление плуга для расширения внизу скважины - под любой диаметр скважины.

 

 

***

 

 

Эффективность устройства для бурения расширения внизу скважины определяется рядом особенностей :

 

 

 

1. Вес плуга - 2 кг. 100 гр. !!!!

 

Под своим весом - плуг опускается , давит на грунт и эффективно снимает слои земли - при вращении.

 

 

 

 

2. Грунтоприёмник - в процессе бурения расширения - не вращается !

 

Вращается - только сам плуг !

 

Не надо тратить силы на силу трения грунтоприёмника об грунт - в этом одно из отличий этого плуга от многих других подобных конструкций.

 

 

 

 

3. Конструкция - предельно простая, но за счёт использования толстых материалов - предельно прочная.

 

Минимальная толщина листового металла, используемого в деталях плуга - 3 мм !!!

 

 

 

 

На последней фотографии - конструкция плуга целиком.

 

Общая длина - 840 мм.

Центральная штанга - труба ДУ25 (толщина стенки 2,8 мм.)

 

В таком виде плуг отправляется заказчику.

 

Остальную часть штанги - в зависимости от требуемой длины и ручку - необходимо приварить самостоятельно - после получения конструкции плуга.

 

Для штанги и ручки рекомендую использовать трубу ДУ 25 (толщина стенки 2,8 мм.)

 

Плуг поднимается верёвкой.

В конструкции плуга предусмотрено крепление для верёвки.

 

 

 

***

[Privet]

Пару слов по поводу мотобуров и других средств механизации при бурении скважин под фундаменты.

 

Для индивидуального застройщика, считаю - использование дорогих мотобуров и другого подобного оборудования - неоправданная роскошь !

 

В своё время, насмотрелся интернета и хотел купить миксер мощностью 2 квт. - в качестве двигателя (цена 1300 гр.) и однозаходный шнек для мотобура (900 гр.)

 

И того - 1300 плюс 900 равно - 2200 гр.Плюс - ещё токарные работы на переходник к шнеку.

Неслабо ! - согласитесь.

 

Когда начал бурить земляным буром от дяди Коли, то понял, что использовать мотобур и т.п. - в моих условиях абсолютно невозможно - это деньги на ветер !

 

Масса корней, кирпичей, камней - попросту не дали бы бурить - мощный двигатель вырывало бы из рук - когда клинило бы земляной бур.

 

Использование мотобура оправдано - когда его использует строительная бригада - когда в неделю бурят несколько сотен скважин под фундаменты.

К примеру, - скважины под фундаменты заборов.

Идеальный вариант - если строительство ведётся в поле - где вариант нарваться на корни , бой кирпича и камней от древней застройки - минимальный.

 

Хотя и тут - уверен, что одним мотобуром не обойтись - обязательно надо иметь при себе ручной земляной бур.

 

Повторяюсь - мотобуром невозможно бурить - если есть корни, камни и т.п.

Это даже опасно.

 

Частному застройщику вполне достаточно ручного земляного бура.

Тут - без вариантов.

 

Шнековым, двухзаходным буром диаметром 200 мм. - от дяди Коли, скважину глубиной 2-а метра - в суглинке, если не встречались корни и камни, спокойно проходил за 6-8 минут.

 

Расширение в диаметре 500 мм. делал в суглинке не спеша - за 8-12 минут.

 

 

Куда ещё быстрее !? Для чего ?

 

 

Всё вышесказанное, естественно, - ИМХО, но не высосанное с пальца, а на основании личного опыта бурения скважин под фундамент забора.

 

***

[Privet]

Это заказ на расширитель под скважину диаметром 300 мм !

Листовой металл - 3 мм.толщиной.

Труба ДУ 25.

 

Расширитель состоит из 16-ти отдельных деталей, которые надёжно соединены сваркой.

Вес плуга - более 2-х кг.

Вес всего, данного расширителя - около 9-ти кг.

 

 

Конструкция плуга предусматривает возможность делать расширение 500 или 600 мм. -

в диаметре.

 

 

Груз отправлен на Киев.

Стоимость доставки из Черкасской области в Киев - 29 гр.

 

***

Змінено 2 серпня 2012 користувачем Privet

[Privet]

Сейчас, - у всех буров от дяди Коли , - крепление ножей к шнеку - болтовое.

Сварка не используется.

 

(ссылка на изображение устарела)

 

Болтовое крепление ножей бура - это связано с тем, что высокоуглеродистые легированные стали - из которых состоят ножи бура - относятся к плохо свариваемым сталям.

 

Высокоуглеродистые стали склонны к образованию горячих и холодных трещин, склонны к к хрупкости после воздействия термического цикла - при сварке.

 

Когда сварной шов выполняют в условиях жесткого закрепления свариваемых деталей, в шве после остывания развиваются высокие растягивающие напряжения от реакции заделки.

 

Суммарное воздействие растягивающих сварочных напряжений и структурных напряжений, возникающих в результате распада остаточного аустенита при 20 0С, в критических случаях приводит к появлению трещин с течением времени.

 

Этот эффект усугубляется наличием различных концентраторов напряжений: подрезами, непроварами, включениями, резкими переходами в проплаве и т. д. Образованию трещин с течением времени способствует водород, растворенный в металле; он затормаживает распад аустенита и снижает точку мартенситного превращения стали. Избыточный водород, растворенный в металле, с распадом аустенита, постепенно выделяясь в несплошности структуры в виде молекулярного водорода, создает местные внутренние давления, облегчающие возможность образования микротрещин.

 

(ссылка на изображение устарела)

 

Для сварки высокоуглеродистых, лигированых сталей необходимо выполнить минимум такие условия :

 

1.Повышение требований к качеству сборки (минимальные зазоры и смещения, недопустимость натягов при сборке и др.).Зазоры между кромками должны быть минимальными и постоянными по величине.

 

2.Применение термической обработки, обеспечивающей заданные механические свойства сварных соединений и снимающей остаточные напряжения от сварки.

 

3.Обеспечение отсутствия грубодендритной закалочной структуры литого металла шва, минимального перегрева зоны термического влияния и минимальных дополнительных растягивающих напряжениях при остывании шва за счет реакций связей.

 

4.Применение подогрева, уменьшающего вероятность образования закалочных структур. Обязателен предварительный подогрев металла в месте сварки до 350—400 °С, и последующий отжиг желателен до того, как сварное изделие успеет остыть до 20 °С.

 

5.Отпуск металла - после сварки. Для снятия внутренних напряжений после сварки применяют отпуск.

 

и многое другое....

 

 

(ссылка на изображение устарела)

 

 

С обратной стороны, болты крепления - привариваются к шнеку.

Болты лучше не располагать в одну линию.

 

(ссылка на изображение устарела)

 

Есть все основания полагать, что такое - болтовое соединение - будет куда надёжнее, чем сварное.

 

(ссылка на изображение устарела)

 

Информация для владельцев буров от дяди Коли (у которых ножи закреплены сваркой) :

 

Мы готовы, в любой момент, бесплатно - поменять ножи на ваших бурах - установить новые ножи - на болтовое крепление.

 

Доставка шнеков (буров) для замены ножей - за счёт владельца бура.

 

 

***

Змінено 3 серпня 2012 користувачем Privet

[MOLLI]

Пару слов по поводу мотобуров и других средств механизации при бурении скважин под фундаменты.

 

Для индивидуального застройщика, считаю - использование дорогих мотобуров и другого подобного оборудования - неоправданная роскошь !

 

В своё время, насмотрелся интернета и хотел купить миксер мощностью 2 квт. - в качестве двигателя (цена 1300 гр.) и однозаходный шнек для мотобура (900 гр.)

 

И того - 1300 плюс 900 равно - 2200 гр.Плюс - ещё токарные работы на переходник к шнеку.

Неслабо ! - согласитесь.

 

 

 

Когда начал бурить земляным буром от дяди Коли, то понял, что использовать мотобур и т.п. - в моих условиях абсолютно невозможно - это деньги на ветер !

 

Масса корней, кирпичей, камней - попросту не дали бы бурить - мощный двигатель вырывало бы из рук - когда клинило бы земляной бур.

 

Использование мотобура оправдано - когда его использует строительная бригада - когда в неделю бурят несколько сотен скважин под фундаменты.

К примеру, - скважины под фундаменты заборов.

Идеальный вариант - если строительство ведётся в поле - где вариант нарваться на корни , бой кирпича и камней от древней застройки - минимальный.

 

Хотя и тут - уверен, что одним мотобуром не обойтись - обязательно надо иметь при себе ручной земляной бур.

 

Повторяюсь - мотобуром невозможно бурить - если есть корни, камни и т.п.

Это даже опасно.

 

Частному застройщику вполне достаточно ручного земляного бура.

Тут - без вариантов.

 

Шнековым, двухзаходным буром диаметром 200 мм. - от дяди Коли, скважину глубиной 2-а метра - в суглинке, если не встречались корни и камни, спокойно проходил за 6-8 минут.

 

Расширение в диаметре 500 мм. делал в суглинке не спеша - за 8-12 минут.

 

 

Куда ещё быстрее !? Для чего ?

 

 

Всё вышесказанное, естественно, - ИМХО, но не высосанное с пальца, а на основании личного опыта бурения скважин под фундамент забора.

 

***

 

Это все классно, НО...

1. in-green.com.ua/product_info.php?products_id=16364 - вот, взял у этих парней. Агрегат прошел обкатку и проверку - нареканий нет.

Единственное, что пришлось к нему взять шнек 300мм- in-green.com.ua/product_info.php?products_id=10422

Не спорю, не дешево... Но...

2. Если нужно строить забор, для которого нужно установить около 250 столбиков, а почва - суглинок, то, думаю, можно умереть, буря ручным буром. . Поэтому, как мне кажется, лучше исходить из реальной необходимости.

Кстати, если кому из форумчан захочется взять в аренду мотобур - милости просим. Я его как раз купил потому, что в аренду взять было не у кого. А платить за аренду брендованного Китая - нет никакого желания.

 

Вот, собственно, и все.

На всякий случай - если мотобур в что-то уперся, всегда можно убрать палец с газа - и он остановится. Так что шансов с ним куда-то улететь - не много.

 

Добавлено через 1 минуту

Это заказ на расширитель под скважину диаметром 300 мм !

Листовой металл - 3 мм.толщиной.

Труба ДУ 25.

 

Расширитель состоит из 16-ти отдельных деталей, которые надёжно соединены сваркой.

Вес плуга - более 2-х кг.

Вес всего, данного расширителя - около 9-ти кг.

 

 

Конструкция плуга предусматривает возможность делать расширение 500 или 600 мм. -

в диаметре.

 

 

Груз отправлен на Киев.

Стоимость доставки из Черкасской области в Киев - 29 гр.

 

***

 

Заказчиком, в данном случае, выступаю я. Завтра заберу с Новой Почты и опробую.

[Privet]

Заказчиком, в данном случае, выступаю я. Завтра заберу с Новой Почты и опробую.

 

При использовании расширителя - есть несколько тонкостей, которые надо знать.

 

Во-первых, сразу надо сделать узелок на верёвке - напротив ручки - при полностью опущенном плуге.

Таким образом, по узелку - можно контролировать полностью плуг опустился под землёй или нет, готово ли расширение ?

При завязывании узелка необходимо учитывать, что штанга с плугом имеет небольшой ход - вверх-вниз. Этот ход сделан специально - для уменьшения износа металла при вращении.

Узелок завязывать - когда штанга полностью опущена.

Диаметр верёвки не жалеть - тонкая изнашивается и режет руки.

 

Во-вторых, обязательно, после того, как плуг будет полностью опущен - то есть расширение готово, то необходимо подёргать плуг вверх-вниз - по всему кругу скважины - чтобы убедиться, что нет пропусков и вся земля плугом выбрана.

 

В-третьих, грунтоприёмник расширителя может достаточно плотно входить в скважину.

 

В таком случае, он работает как поршень - воздух внизу скважины не даёт ему свободно проходить.Иногда воздух выходит из скважины даже с характерным свистом.

Необходимо или слегка расширить скважину - два-три раза подёргать шнеком бура вверх-вниз - по всей длине скважины. Как правило - этого достаточно, чтобы стенки скважины расширились на один, два сантиметра.В крайнем случае, можно сделать дополнительно 5-10 отверстий диаметром 10 мм. - в дне грунтоприёмника.Тем самым - обеспечив дополнительно место - для выхода воздуха из скважины - при опускании расширителя.

 

В-четвертых, при работе расширителем, при его подъёме и опускании - со стен скважины могут падать вниз - частички грунта, камушки, обломки корней.

Поэтому, возможно, понадобится периодически - земляным буром убирать всё это со дна скважины - чтобы грунтоприёмник расширителя стал на своё место - без перекоса, не выше, чем в предыдущий раз.

 

 

Вот и всё.

Змінено 4 серпня 2012 користувачем Privet

[MOLLI]

Расшилитель забрал. Но сегодня еще не использовал - завтра поеду проводить "опробацию".

[Privet]

Несколько слов - по поводу изготовления рубероидной рубашки.

 

Её надо изготавливать для каждой скважины - под фундамент.

 

Возьмём, для примера, скважину 200 мм. в диаметре.

 

Длина окружности этой скважины вычисляется по общеизвестной формуле -

 

Длина окружности = 2πR

 

То есть, длина окружности скважины 200 мм. - в диаметре , будет равна 2 х 3,14 х 100 мм. = 628 мм.

 

Приступаем к разметке рубероида.

 

 

Так, как мы будем складывать рубероид вдвое, то берём не 628 мм., а половину 314 мм.

(На фото было взято немного больше - 340 мм.)

 

 

Отмечаем 314 мм. - с обоих концов и складываем рубероид.

 

 

Потом, - ещё два раза складываем.

Я не жалел рубероид - обидно и много проблем, - когда рвёт рубероидную рубашку, которая выше уровня земли, - от работы вибратора и бетон вытекает.

 

Отрезаем нашу рубероидную рубашку.

 

(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)

 

Стягиваем лентами скотча.

 

 

Всё - рубероидная рубашка для столбов фундамента 200 мм. - готова.

 

Теперь :

 

1.Бросаем в скважину пару лопат бетона - чтобы концы арматуры не были оголены.

2.Вставляем в скважину арматурный каркас.

3.Надеваем ведро на арматурный каркас.Ведро будет играть роль воронки - для облегчения заполнения скважины бетоном.

4.Забрасываем в скважину бетон - до уровня заполнения расширения.

5.Вибрируем.

6.Снимаем ведро.

7.Надеваем рубероидную рубашку.

8.Надеваем ведро.

9.Заполняем скважину бетоном.

10.Вибрируем бетон - по ходу заполнения скважины - через каждые 500 мм.

 

Получаем такой результат :

 

 

Вибрировать бетон - обязательно.

Или использовать пластификатор.

Иначе, - будут пустоты - арматура не будет защищена - сгниёт очень быстро.

Причём, когда будет гнить - будет разрушать бетон.

[MOLLI]

Все - очень толково.