Водоснабжение коттеджа - это просто?

[Igor_M]

Собственно, поиском пользовался, перечитал за два дня много чего разного, но стройной картинки не получилось...

Вопрос обсуждается вскользь в основном в "отопительных" разборках.

Очевидно, выбрав СО, человек получает ВК "прицепом"...

 

НО... "чертовски хочется систематизировать" ;) и буду весьма признателен, если почтенная публика поможет в этом...

 

Итак, что нужно для правильного спроектирования системы водоснабжения и канализации (ВК)?

 

Исходные данные:

1. Есть скважина глубиной 40м на расстоянии 15м от дома. Ввод выполнен пэ трубой на глубине 1,2м и заведен в котельную.

2. Точки водозабора:

а) ЦОКОЛЬНЫЙ этаж: стиральная машина (возможно вместо нее душ) и умывальник

б) ПЕРВЫЙ этаж: в санузле - умывальник, унитаз, душевая кабина, стиральная машина, полотенцесушитель (рециркуляция). На кухне - мойка, посудомоечная машина

в) ВТОРОЙ этаж: ванная, умывальник, унитаз, полотенцесушитель (рециркуляция).

 

Какие еще нужны данные?

 

Какие следующие шаги?

 

СПАСИБО!

[ts3]

Какие следующие шаги?[/b]

 

СПАСИБО!

 

Из исходных данных - количество потребителей еще важно

[bgt]

по сути вопроса:

Водоснабжение коттеджа - это просто?

 

Если в рамках котеджа, то ДА.

[Сергей 31]

Исходные данные:

1. Есть скважина глубиной 40м на расстоянии 15м от дома. Ввод выполнен пэ трубой на глубине 1,2м и заведен в котельную.

1. Какой статический, динамический уровень и какой дебит скважины. Далее по анализу воды затраты по напору на фильтры, это самое максимальное.

Это так, для начала, а по хорошему, на средний домик никто никаких расчетов не делает. По этой причине и не пишут.

Если с Вашим подходом, явное просчитать и обосновать. То расчет водоснабжен6ия в два раза выйдет сложнее чем отопление.

[Interso]

Ничего там сложного нет.

Просчитывается максимальный расход воды,затем ставится задача бурильщикам скважин что мол мне нужна скважина с таким то таким то дебитом,затем когда скважина готова делаете анализ воды и подбираете под неё насос, фильтра,умягчители и всё что угодно.

А статический и динамический уровень нужно знать лиш только для того на какую глубину заряжать насос.

Всё.

 

Добавлено через 5 минут

Собственно, поиском пользовался, перечитал за два дня много чего разного, но стройной картинки не получилось...

Вопрос обсуждается вскользь в основном в "отопительных" разборках.

Очевидно, выбрав СО, человек получает ВК "прицепом"...

 

НО... "чертовски хочется систематизировать" ;) и буду весьма признателен, если почтенная публика поможет в этом...

 

Итак, что нужно для правильного спроектирования системы водоснабжения и канализации (ВК)?

 

Исходные данные:

1. Есть скважина глубиной 40м на расстоянии 15м от дома. Ввод выполнен пэ трубой на глубине 1,2м и заведен в котельную.

2. Точки водозабора:

а) ЦОКОЛЬНЫЙ этаж: стиральная машина (возможно вместо нее душ) и умывальник

б) ПЕРВЫЙ этаж: в санузле - умывальник, унитаз, душевая кабина, стиральная машина, полотенцесушитель (рециркуляция). На кухне - мойка, посудомоечная машина

в) ВТОРОЙ этаж: ванная, умывальник, унитаз, полотенцесушитель (рециркуляция).

 

Какие еще нужны данные?

 

Какие следующие шаги?

 

СПАСИБО!

Полотенчик и рециркуляцию сюда можете невключать так как они ненесут водоразбора.

[Сергей 31]

Ничего там сложного нет.

Какой ты быстрый.

Вот скажи, как думаешь, нужно считать потери тепла в трубопроводах ГВС?

На расход воды этот показатель влияет.

 

Повторю еще раз, уж поверь на слово: Полный расчет воды по дому, объемней и сложней отопления.

То что нет смысла делать такой расчет, это второй вопрос.

[Interso]

Какой ты быстрый.

Вот скажи, как думаешь, нужно считать потери тепла в трубопроводах ГВС?

На расход воды этот показатель влияет.

Конечно повлияет на расход если откроеш кран ГВС а там бежит холодная вода , то будеш ещё сильнее его открывать, в этом случае увеличится расход, но по большому счёту это всё бред.

Для этого и делается расчёт максимального расхода.

 

Добавлено через 4 минуты

Какой ты быстрый.

Вот скажи, как думаешь, нужно считать потери тепла в трубопроводах ГВС?

Теплопотери ГВС в первую очередь влияют на газовый или электрический счётчик.

[Igor_M]

1. Какой статический, динамический уровень и какой дебит скважины. Далее по анализу воды затраты по напору на фильтры, это самое максимальное.

Это так, для начала, а по хорошему, на средний домик никто никаких расчетов не делает. По этой причине и не пишут.

Если с Вашим подходом, явное просчитать и обосновать. То расчет водоснабжен6ия в два раза выйдет сложнее чем отопление.

 

Это я прошел, когда насос подбирал. Где-то есть Паспорт скважины...

Глубина - 40м, статический уровень - 18м, динамический уровень - 24м. Дебит записали 2 м3/час, хотя реально больше трех, но если в паспорте больше двух стоит, то нужны какие-то согласования (разрешения) - по крайней мере так бурильщики сказали...

Насос с максимальным напором 75м. Рассчитывал таким образом:

1) Глубина "залегания" воды - 24м

2) От приямка до ввода в дом (гидроаккумулятора) - 15м (горизонтальный участок)

3) Напор для создания давления в системе водоснабжения - 30м (3 бар)

4) Дополнительный напор для нормальной работы сантехприборов на втором этаже - 7м

 

Итого получаем 24 + 15/5 + 30 + 7 = 66м.

При расходе 1,5 м3 в час (что соответствует 25 литров в минуту, т.е. ТРИ источника забора воды одновременно) реально насос будет обеспечивать нормальную работу.

 

А вот про фильтры не подумал. Анализ пока не делал...

Да... придется наверное насос другой покупать...

 

Насчет сложности правильных расчетов "я в курсе" (начитался уже :D), но задача не стоИт устрашить всех формулами...

Скорее построить вменяемый алгоритм типа:

"Делай раз, делай два, делай три...";)

 

Надеюсь с помощью форумчан, в том числе и Признанных специалистов, это получится!

Змінено 15 травня 2012 користувачем Igor_M

[Сергей 31]

Да... придется наверное насос другой покупать...

Не торопитесь менять насос.

[Igor_M]

Не торопитесь менять насос.

 

Понятно... пока насос оставляем в покое.

Сделаем анализ воды, просчитаем фильтры и еще одна неопределенность пропадет.

 

Тем не менее вернемся к расчету труб подключения приборов, и как потом эти "отростки" между собой "сшивать".

Вот честно не помню, но где-то прочитал такую фразу, что труба 1/2" при давлении в 3 бар пропускает 7 л/мин...

Вообще где-то есть какие-то таблицы со сравнительными характеристиками труб и их пропускной способностью в зависимости от типа, диаметра и давления?

 

Я так предполагаю, что расчет нужно вести от конечных точек водоразбора.

Есть некоторые данные, которые удалось "выловить в сетях инета" (в аттаче).

Можно ли их брать за основу?

Расчет сети внутреннего водопровода.doc

Цивилизованные нормы расхода воды Таблица S.doc

[Сергей 31]

Вы хотите научится расчитывать самостоятельно, или Вам нужно готовое решение.

Скажем: на трубу 16 мм не более 2-3 точек разбора воды.

[Phaeton1]

Скажем: на трубу 16 мм не более 2-3 точек разбора воды.

А если закольцевать, тоже более 3-х будет не комильфо?

[Сергей_84]

.

А статический и динамический уровень нужно знать лиш только для того на какую глубину заряжать насос.

Всё..

 

Динамический и статический уровень воды-важнейшие показатели при выборе модели насоса

 

Добавлено через 3 минуты

Да... придется наверное насос другой покупать...

 

не прийдется....у вас все равно давление будет плавать от 1,5 до 3....

Наличие фильтров на выбор насоса практически не влияет...

Оно влияет только косвенно на насос, и сильно влияет на выбор точки включения насоса

 

Добавлено через 2 минуты

Вы хотите научится расчитывать самостоятельно, или Вам нужно готовое решение.

Скажем: на трубу 16 мм не более 2-3 точек разбора воды.

 

Серег, ты уточняй для Игоря.

Мы то поймем, а Игорь может недопонять...

 

Если длинна трубы большая то 16 трубы может быть достаточно только для 1 точки водоразбора.. В этом моменте нужно перепроверять по гидравлике, у читывая, что давление в точке водоразбора в динамике не должно быть ниже 1-1,3 атмсофера...

[Igor_M]

Какой ты быстрый.

............

Полный расчет воды по дому, объемней и сложней отопления.

То что нет смысла делать такой расчет, это второй вопрос.

И причем НАМНОГО...

Как погрузился в эти потери напора, расходы потреблений, гидравлический расчет с его числами Рейнольдса, формулами Блазиуса, Альтшуля и иже с ними, так боюсь не "всплыву" уже...

 

Вы хотите научится расчитывать самостоятельно, или Вам нужно готовое решение.

Скажем: на трубу 16 мм не более 2-3 точек разбора воды.

 

Вот сижу в "подводной лодке" и думаю - как же это можно получить "готовое решение" без "расчета"...

И сдается мне, что преобладающая мысль о том, что "нет смысла делать такой расчет" имеет под собой основу...;)

 

Для маленьких домиков особо и считать нечего - ТАК?

А раз так, давайте попробуем зайти с другой стороны, т.е. с конца (в нашем случае - со второго этажа).

Интуитивно рисую такую себе схему разводки:

Стояки ХВС и ГВС 20-й трубой.

Стояк рециркуляции - 16-й.

От стояка к ванной 20-й (Х и Г).

До полотенцесушителя - Г 16 (хотя наверное лучше 20?)

До умывальника - Х 20, Г 16 (20?)

Отумывальника до бачка унитаза - Х 16 (нарисовано 20, но думаю 16 в самый раз).

Здесь и далее "Х" будет означать "Холодная вода", а "Г" - "Горячая"...

Это я на всякий случай, чтоб других ассоциаций не было...;)

 

Вопрос - нормально ли подобраны диаметры?

 

СПАСИБО!

[Сергей 31]

Вот сижу в "подводной лодке" и думаю - как же это можно получить "готовое решение" без "расчета"...

А сколько воду можно считать?

Два этажа, две сан комнаты + кухня + напомнить заказчику, что он забыл вывод на полив, прикинуть балансировку рециркуляции.

Подвижка от стандарта на насос и мелкие нюансы.

Просто радость если что новенькое.

И так 4-ю пятилетку подряд.

[B.S.V.]

Вопрос - нормально ли подобраны диаметры?

 

СПАСИБО!

Если не будет тропических душей, водопадов, форсунок- то нормально.

[Сергей 31]

Если не будет тропических душей, водопадов, форсунок- то нормально.

Ага.

Или такого маленького полива.

[Сергей_84]

И

 

Вопрос - нормально ли подобраны диаметры?

 

СПАСИБО!

 

абсолютно нормально....я бы ограничился на ХВС подъемом на второй этаж 20, дальше после Т 16 труба...

В часном доме больша нагрузка идет именно на ГВС...потому как в бойлере 60 градусов и чтобы понизить ее до 40-45 нужно совсем не много ХВС

[Korni]

.....Интуитивно рисую такую себе схему разводки:

Что-то мне кажется, что это интуитивно рисовали в компании, которой Вы сделали запрос на просчёт.

Судя по толщине трубы - Рехау.

 

Хотя, стояки посередине дверного проёма - оригинальненько.

[Phaeton1]

Судя по толщине трубы - Рехау.

Мда, "интуиция" с толщиной стенок как-то палевненько выглядит)))

По теме: уйти от мук выбора диаметров можно элементарно закольцевав разводку. Я тоже имел несколько просчетов (интуитивных))) с кучей переходов по диаметрам. А потом один "человек года" предложил забить и вести стояки 25 и тройничком 25-16-16 кольцевать потребителей по санузлам. И если Вы поведете Рехау, это будет самый экономный вариант.

[Igor_M]

А сколько воду можно считать?

Два этажа, две сан комнаты + кухня + напомнить заказчику, что он забыл вывод на полив, прикинуть балансировку рециркуляции.

Подвижка от стандарта на насос и мелкие нюансы.

Просто радость если что новенькое.

И так 4-ю пятилетку подряд.

Получается три этажа (еще цокольный), про вывод на полив не забыл (есть на плане цоколя). И в самом деле получаю новые знания не без удовольствия...;)

"Хочу все знать!"... в разумных пределах...

 

абсолютно нормально....я бы ограничился на ХВС подъемом на второй этаж 20, дальше после Т 16 труба...

В часном доме больша нагрузка идет именно на ГВС...потому как в бойлере 60 градусов и чтобы понизить ее до 40-45 нужно совсем не много ХВС

В бойлере как раз хочу не больше 45 градусов. СНиП рекомендует не более 50 градусов (для детских учреждений - не более 37).

По европейским нормам принято 46 градусов.

При этом по СНиП 2.04.01-85 давление ГВС у точек водозабора не должно превышать 4,5 бар. Не факт, что при температуре ГВС 60 градусов это получится. Еще если есть рециркуляция через полотенцесушители, то чем больше температура ГВС, тем больше потери. Кстати, полотенчик с температурой в 60 градусов небезопасен для прикосновения...

Посему и расчет диаметров (взаимных) труб Г и Х требует иных корректив.

 

Что-то мне кажется, что это интуитивно рисовали в компании, которой Вы сделали запрос на просчёт.

Судя по толщине трубы - Рехау.

 

Хотя, стояки посередине дверного проёма - оригинальненько.

 

Это интуитивно рисовал я сам, когда отправлял свой эскиз. Просчет компанию не просил делать (невдобно наглеть...;))

Трубы таки да, рехау. Я это уже давно везде пишу (и на отопление тоже они же).

 

Стояки посередине дверного проема.

Это - последний этаж. Т.е. выше они уже не идут. Поскольку по технологии производителя соединения можно замоноличивать в стяжку пола, то так оно и будет выполнено, т.е. под порогом "поворот" на 90 градусов и пошли ответвления... И разводка будет тоже в полу.

Например в аттаче так предполагается что все будет ОК.

 

Я отказался от вывода стояка через канализационный канал, потому что заделка в полу рядом с ним будет мешать подводу канализационных сливных патрубков, а вести по стенам получается совсем не рационально...

Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения.doc

[Korni]

....а вести по стенам получается совсем не рационально...

Всей Одессе рациоАнально, а Вам, значится, нет..... Риск НАДО минимизировать, а не наоборот. А так тройники выведены в зону постоянных нагрузок.

 

Добавлено через 8 минут

Не факт, что при температуре ГВС 60 градусов это получится

Получится-получится.... Если расширительный бачёк поставите или, хотя бы, группу безопасности на бойлер.... что обязательно

[sov1178]

В бойлере как раз хочу не больше 45 градусов. СНиП рекомендует не более 50 градусов (для детских учреждений - не более 37).

По европейским нормам принято 46 градусов.

При 45 градусах в бойлере может разводится всякая дрянь, да и запас горячей воды уменьшаете (правда, если у Вас газ последнее не столь существенно). Проблема решается путем использования хитрого девайса - кажись называется термостатический смеситель на выходе ГВС. Выставляете температуру сколько Вам надо, он сделает горячую воду скажем 45С, а потом уже кранами делайте сколько нужно для помывки - обжечься не выйдет. Правда как его приспособить под Вашу схему (с учетом рециркуляции) - не ставить же под каждый кран (или всетаки под каждый ) - интересно, что ГУРУ скажут?

[Korni]

смесительный клапан ESBE

vybor_ustanovki_termostatsmes_klapana.pdf

[Igor_M]

Всей Одессе рациоАнально, а Вам, значится, нет..... Риск НАДО минимизировать, а не наоборот. А так тройники выведены в зону постоянных нагрузок.

........

 

Вы ж сами убеждали, что тройники покрепШе труб будут...

И вообще-то они у меня выведены из-под нагрузок (и в СО тоже).;)

Планирую сделать это таким образом - сначала разводятся трубы по полу, ну и тройники там же. Потом на пол в с/у укладываю ЭППС 30мм (в комнатах - базальтовая вата 180 кг/м3), а потом сверху уже заливка стяжки. При этом трассы прокладки труб думал еще накрыть полосками из оцинковки (с захватом по 5-10см по бокам), чтоб раствор на трубы не попадал вообще. Таким образом создаю нечто вроде "туннелей", в которых трубы могут "гулять" при удлинении...

 

НО... насчет риска все правильно - не предусмотрел...

Меняем концепцию на "НЕТ соединениям в полу!".

Вот что получается при "модернизации":

 

Все стояки подходят в углу дверного проема, из вертикального в горизонтальное положение переводим при помощи "Фиксаторов поворота 90°" (код 258408-002 для ф16 и 258798-002 для ф20).

Обратку рециркуляции сразу выводим к месту установки полотенцесушителя. Подводим к стене и при помощи тех же фиксаторов поднимаем трубы ф20 на высоту 20см (в штробе).

Ставим (в выбитой нише) тройники 20-20-20 на ХВС и ГВС.

На рис. показано синей стрелкой... а вообще там будет тумбочка, так что можно и лючек будет организовать... ревизионный...;)

От одного отвода тройников ведем на ванную (опускаем до пола, доходим до ванной, поднимаемся по стенке).

Другой отвод ГВС так: тройник 20-16-16, отводы на умывальник и п/с.

Другой отвод ХВС так: до умывальника 20, там тройник 20-16-16. Один одвод на умывальник, второй - на сливной бачок унитаза.

Все проводки по стене в штробе на высоте 20-25см (благо стена капитальная...). В местах подключения приборов - подъем на нужную высоту...

 

ТАК ЛУЧШЕ???