Нужен совет специалистов по мансарде, с прицелом на получение работы по этой мансарде

[Sniper]

Несколько лет назад мною было приобретено недостроеный дом с мансардным этажом. Гипсокартон внутри был уже установлен и почти везде отшпаклеван. Дом делали с прицелом под офис.

Потихоньку я делаю в нем ремонт. Мансардный этаж пока стои не готовым.

Дошла очередь до фасада. Приехали фасадчики - говорят выпуски крыши малы (текущие где-то 200мм) и нужно наращивать. Позвали крышников и начались старые песни "крыша сделана неправильно, вот видны потеки - значик капец течет, все бросаем и СРОЧНО переделываем"... Эти песни я слышу от крышников уже 5 (!) лет, и они уже надоели, т.к. крыша то не течет, течет фасад при косом дожде (там шлакоблок с ОГРОМНЫМИ щелями). Кроме того, предыдущие "умники" вставили вместо мансардных окон - металлопластик, который ессно тек по страшному. Это убожество я снял давно и поставил окна FAKRO, но по гипсу старые потеки то остались... Ну до ладно, это вводная часть для понимания процесса.

 

Текущая конструкция кровли.

Стальные П-образные балки 100мм являются стропилами, упираются в стальной мауэрлат. Поверх балок на БОЛТАХ прикручен брус 50мм, на котором собран почти сплошной настил из доски. Поверх настила лежит рубероид на который СРАЗУ прикручена металлочерепица.

Снизу на эти доски прикручены П-образные скобы держащие профиля гипса, а на самом гипсе валяется утеплитель 500мм минваты. На фото все хорошо видно.

Между плитой гипса и настилом 250мм. Т.е. хватает места и для утеплителя и для вентзазора.

 

Понятно, что летом жарко, а зимой крыша у меня всегда чистая - город отапливаю :D

Также понятно, что металлочерепица без обрешетки на рубероиде может гнить. Пока не гниет вроде... Возраст ее где-то лет 7...

 

Что меня смущает. Т.к. это офис, то гламур там никто наводить не будет(типа керамической черепицы). Первично снижение энергозатрат на отопление и охлаждение, а также стоимость материалов и работ по всем этим движениям.

 

Основная проблема в том, что народ который приходит не может нормально сформулировать почему они ОБЯЗАТЕЛЬНО хотят разобрать гипс и утепляться ИЗНУТРИ?

 

Как я вижу варианты переделок.

1. Переделка снаружи

На существующий настил постелить паробарьер, поверх набить брус 230х50 примерно (а-ля новые стропила). Между ними утеплитель, потом вентзазор, потом гидробарьер, контр обрешетка и моя металлочерепица.

Внутренности (гипс) тогда остаются нетронутыми и экономим деньги. Но смущает поднятие мансардного окна на эти 200мм... Т.е. до ручек уже не дотянуться...

 

2. Переделка изнутри

Разбираем гипс. Оставляем вент зазор между настилом и утеплителем. Монтируем утеплитель между металлических стропил, а также под ними (стропила 100мм, а пирог делаем 150-200мм), крепим паробарьер снизу поджимая рейками или чем-то еще, ну и назад прикручиваем гипс.

Что касается самой метчерепицы, то ее можно оставить таки пока не сгниет и потечет, а можно сразу поставить на обрешетку, чтобы к этой теме не возвращаться.

 

Теперь вопросы:

1. Какой вариант лучше и почему?

2. Если делать утепление по варианту 2, балка стальная получится как бы ВНУТРИ утеплителя - это хорошо или будет мостик холода с сыростью?

3. Вентзазор делается между утеплителем и ГИДРОБАРЬЕРОМ или утеплитель, гидробарьер, а потом вентзазор и покрытие кровли?

4. В любом из вариантов как увеличить свесы крыши? Набить рейки и продлить даже без утеплителя?

Буду благодарен за любой совет.

 

Также нужны грамотные крышники, которые могут сделать мою крышу...

Территориально - Донецк.

[Sniper]

Никто ничего не знает?

[Sniper]

тему создавал в первую очередь для советов как правильнее сделать. если будет понимание - найти того, кто сделает проще.

 

если честно гробовое молчание на фоне активной переписки в других темах наводит на мысль, что советы тут дают исключительно для собственного пиара в разрезе получения работы а если получение работы не светит то как бы нафиг и мучаться.

разочарован.

[Домострой2000]

Бред какой то, а не крыша.

Делали снаружи недавно, но не да такой степени запущенную.

Если будешь делать снаружи готовся докупать мет-цу.

 

Руки надо выдергивать за такие работы.

[Sniper]

Бред какой то, а не крыша. Руки надо выдергивать за такие работы.

Сложно сказать насколько он сильный. Дело в том, что первый владелец делал ДВУХ этажный дом с холодным чердаком под ШИФЕР. Т.е. были стропила, обрешетка, потом настил, рубероид и ... должен был быть шифер. Но потом хозяин передумал и покрыл мет. черепицей.

Следующие владельцы здания решили, что самое правильное ПРИПОДНЯТЬ крышу и сделать полноценный этаж. Уж точно не знаю был ли мет. каркас изначально и они пригнав кран просто приподняли крышу или переделали стропильную часть - это уже не важно. Главное, что пошли по пути экономии... Ну а насчет тупорылого утепления - кто знает может строители просто украли деньги выделенные на пирог, а может в 2005-2006 народ вообще не знал как там строить нужно.

 

Делали снаружи недавно, но не да такой степени запущенную.

Если будешь делать снаружи готовся докупать мет-цу.

Докупать в любом случае нужно, т.к. увеличивается площадь за счет свесов. А как и что конкретно Вы переделывали на недавнем обьекте? Поделитесь плз (можно в личку)

[Sniper]

Мдя...

Отношение центра к регионам очень показательное....

[DESS]

Сказать точно можно только после осмотра по месту.На первый взгляд - лучше переделывать снаружи(если рассматривать переделку с одной стороны). Можно добавить длину ската и правильно уложить металлочерепицу, но утеплять нужно очень ответственно.Каковы масштабы бедствия?Размеры, высота здания, местонахождение?

[Sniper]

Сказать точно можно только после осмотра по месту.На первый взгляд - лучше переделывать снаружи(если рассматривать переделку с одной стороны). Можно добавить длину ската и правильно уложить металлочерепицу, но утеплять нужно очень ответственно.Каковы масштабы бедствия?Размеры, высота здания, местонахождение?

Спасибо за ответ.

 

Рассматриваю все варинаты переделки, т.к. назначение мансардного этажа пока еще точно не определено, вожможно и жилье. А тут уже "отбалды" непрокатит...

 

Наружный размер 9х9. Высота начала крыши 6-7м, конек 9-10 (3-й этаж)

Крыша простая двускатная с 3-мя мансардными окнами

[all4roof]

Ну, тут все что я Вам в л.с. писал в принципе тоже и описали...

[Елки-палки]

мет.стропила вообще гемор ещё тот,но что есть ,то есть.

 

Как-то монтировали брас на мет.конструкцию.Мы пришли на кровлю в следующем состоянии: Был натянут Евробарьер и смонтирована контрейка.Мы сделали обрешётку и уложили черепицу.за нами остался эркер не накрытым.Когда в декабре мы приехали делать эркер,то по стенам в области мауэрлата я увидел мокрые стены(мет.стропила выходили на улицу(не утеплёнными). Внутренние работы шли полным ходом и на стену ни кто особо не смотрел(паробарьер уже был натянут). Вывод -стропила" плакали" вы поняли холод-тепло и вот вам конденсат на стене.

Теперь разберём Ваш случай. Если у Вас стропила выходят на улицу это не совсем Гуд.Даже утеплив между стропилами верхняя часть то останется на холоде и что получается? толку нет от того что между металлом кидать утеплитель.Тут скорее всего надо поверху.как вы сами написали кинуть а-ля новые стропила и заполнять как положено весь пирог.

1.снять черепицу

2.снять рубероид

3.раскатать паробарьер

4.Монтируете а-ля стропила 230мм с выпуском для свесов

5.заполняете 200мм утеплителя плотностью не меньше 30,только не берите ваш Донецкий который в руках просто рассыпается и не понятно из чего сделан

6.берите Технониколь(базальтавая вата) не рекламы ради пишу

5.натягиваете евробарьер

6.контрейка

7.обрешётка

8.ОСБ+Битумка:D

9. и не парьтесь по поводу окна.переставьте и всё.

10. и забудите про эту проблему

11.И станет в Донецке чуть холоднее т.к уже Вы его отапливать не будете

 

12.расмотрите ещё такой вариант: А что если не монтировать 230-е стропила а набрать толщину утеплителя 200мм бруском 50х50 с перехлёстами т.е. на паробарьер бъёте брусок заполняете утеплитель 50мм,затем поперёк брусок 50мм опять заполняете и т.д затем воздушный канал +евробарьер+контрейка+обрешётка под ОСБ и битумка.

[Kioto-9]

Наружный вариант будет более правильный. Как заметил Елки-палки металлические стропила - это геморой. Если их не утеплить снаружи, то они будут постоянно плакать.

 

воздушный канал + евробарьер + контрейка + обрешётка

Хотел бы поправить Елки-палки. Между Евробарьером и ватой зазора не нужно. следовательно псевдо стропила - 200 мм.

 

Для экономии средств я бы выбрал рулонную стекловату (только не урсу), к примеру Изовер. Так как вата все равно будет защищена евробарьером, то выветриваться она не будет.

 

Еще момент. Обязательно утеплите мауэрлат, а то он будет плакать и будет течь на фасад.

 

З.Ы. Гедробарьер - нет, Евро - да.

[Sniper]

Большое спасибо за ответ.

Теперь разберём Ваш случай. Если у Вас стропила выходят на улицу это не совсем Гуд.

Я не уверен, что стропила выходят. Постараюсь на выходных глянуть, но мне кажется балка оканчивается на мауэрлате.

Даже утеплив между стропилами верхняя часть то останется на холоде и что получается? толку нет от того что между металлом кидать утеплитель.Тут скорее всего надо поверху.как вы сами написали кинуть а-ля новые стропила и заполнять как положено весь пирог.

Это меня и беспокоило в советах "давайте делать изнутри"... Супер мостик холода и источник вечного конденсата ВНУТРИ утеплителя. Ну и ржавчина самих стропил....

1.снять черепицу

2.снять рубероид

3.раскатать паробарьер

Т.е. не снимать настил из досок (20-30мм) и рейку на стропиле (50мм)??? Может снять и таким образом крыша поднимется не на 200мм+вентзазор, а на 130мм+вентзазор? Т.е. есть ли какие-то плюсы (в т.ч. и материальные) не снимать мой настил из досок?

 

6.берите Технониколь(базальтавая вата) не рекламы ради пишу

А какую именно посоветуете? Я смотрел у них ок. 20-ти разных видов базальта.

5.натягиваете евробарьер

6.контрейка

7.обрешётка

8.ОСБ+Битумка:D

А где будет вент зазор: между евробарьером и обрешеткой или между утеплителем и евробарьером?

Почему таки битумка? если ее ставить - то нужно еще ОСБ плита, потом подстилающий ковер ОГСЧ и битумка. Т.е. крыша подниметься на 200+вентзазор+контррейка+обрешетка+ОСБ. Боюсь до окон не достану

 

А что если не монтировать 230-е стропила а набрать толщину утеплителя 200мм бруском 50х50 с перехлёстами т.е. на паробарьер бъёте брусок заполняете утеплитель 50мм,затем поперёк брусок 50мм опять заполняете и т.д затем воздушный канал

ГЕНИАЛЬНО! Действительно, раз у нас стропильная система уже есть, зачем ее снова городить и быть зажатыми в ограничения навязываемые ею. Только может не по 50х50, а 50х100? Или нет смысла?

 

Кстати, глобальный вопрос в выборе материала для утепления МОЕМ случае (если ставить не между стропилами, а как бы в сотах 50х50 с перевязкой). Только базальт или может ППС или рулонные материалы?

 

Добавлено через 4 минуты

Хотел бы поправить Елки-палки. Между Евробарьером и ватой зазора не нужно

Почему?

 

Для экономии средств я бы выбрал рулонную стекловату (только не урсу), к примеру Изовер. Так как вата все равно будет защищена евробарьером, то выветриваться она не будет.

Но как быть с рассыпанием от времени и вдыханием стекла? Народ на разных сайтах активно пихает ППС. Может его?

 

Еще момент. Обязательно утеплите мауэрлат, а то он будет плакать и будет течь на фасад.

Да, с фасадниками говорилось что они подойдут утеплителем (пенопласт) аж под крышу. Единственный момент, т.к. это все будет скрыто подшивой, может сделать утепление больше, чем 100мм пенопласта? Какую толщину дать на мауэрлат?

[Игорь Карлсон]

.

 

Я за Ваш 1-й вариант с переделкой снаружи. Решаем 2 задачи: опускаем металлич балки ниже слоя утепления, обеспечиваем правильный "пирог" (рубероид под МЧ никуда не годится). Поддерживаю коллег Елки-Палки и Kioto-9.

 

Для утепления я бы лучше брал не пенополистирол, а минвату от 35 плотности. Да и мансардные окна себя лучше чувствуют с минватой. Верхний слой минваты можете взять более плотный - 60 кг на кв.м. Решите вопрос с выдуванием.

По выносам на свесах - сначала утепляете фасад пенопластом в ровень с мауэрлатом. Потом стропилами обеспечиваете вынос, делаете деревянный каркас и подшиваетесь на здоровье. Только не забывайте про вентиллируемые свесы.

 

По мембране Евробарьер. Там не нужен зазор между ней и утеплителем так, как она пропускает больше литра влаги на кв.м. в сутки. другими словами: утеплитель "дышит".

[Sniper]

Игорь Карлсон

Спасибо за Ваш ответ.

Все праздники штудирую весь интернет по вопросу выбора утеплителя на крышу, на фасад и, собственно, оставлять мет. черепицу или переходить на битумку...

Посоветуете по материалам?

[Kioto-9]

Игорь Карлсон

Спасибо за Ваш ответ.

Все праздники штудирую весь интернет по вопросу выбора утеплителя на крышу, на фасад и, собственно, оставлять мет. черепицу или переходить на битумку...

Посоветуете по материалам?

 

Относительно выбора утеплителя - это как религия.

Четкого ответа что "лучше" католицизм или православие нет и не может быть.

 

Если бы Вы делали фасад или под стяжку, я бы однозначно Вам рекомендовал базальт, да еще и высокой плотности.

Но вот крыша, есть варианты. Так как бюджет у Вас скромный можно остановится на качественной рулонной кварцевой вате (стекловате)

Предложенный Выше вариант с укладыванием ваты перпендикулярно (100+100) вообще оптимален, так как исключаются мостики холода.

 

Относительно выдувания ваты. Евробарьер не продуваемый воздухом (менее 0,04 м3/м2*час*100Па) следовательно и выдуваться у Вас не че не будет.

 

Относительно работы и вдыхания - современная вата далеко ушла от той которую делали в СССР и вполне пригодна к работе, но респиратор при резке все же рекомендовал бы.

Больше стоит переживать за то чтоб она поднялась на нужную толщину. Выберите Изовер или на худой конец Кнауф и все будет гуд.

(Следите, чтоб в пачках не было конденсата - не поднимется)

 

ППС - НЕТ. Это самый глупый способ сэкономить, так как вы не сможете обеспечить 100% прилегание ППС к остальной конструкции крыши и через щели будет тянуть холодом. (Не говоря уже о пожаробезопасности)

 

Почему доски оставить - удобней монтаж, есть основа для ваты, но вопрос не принципиальный, можно и снять и вторично использовать дерево.

 

Для окон купите шест и будет Вам легко их открывать. Это не проблема. Либо сделаете их ниже, так чтоб было удобно открывать. В Канаде распространено утепление толщиной 400 мм и все ОК с окнами, люди их без особых усилий открывают.

 

Мауэрлат утепляйте Ватой, так как ППС Вы не сможете обеспечить прилегание и он будет плакать. Что хуже все это может потечь под фасад и вытечь на окнах.

[Sniper]

2 ALL: Моя стропильная сиситема + шалевка + бруски под утеплитель выдержат ЦПЧ?

[Roof-expert]

Монтируем утеплитель между металлических стропил, а также под ними (стропила 100мм, а пирог делаем 150-200мм),

 

это вообще не вариант. Объясню почему:

Принципиально, что бы метал был венесен за пределы утеплителя. Если этого не сделать он будет выступать мостиком холода и так, как теплопередача у металла будь здоров - на нем практически всегда будет образовываться конденсат. Оптимальный вариант - на существующие мет.балки приварить (закрепить механически) перпендикулярно уголок из металла (с шагом кратно плитал или матам из утеплителя. К уголку закрепляем уже само дерево хотя бы с размером 230х50. По высоте этого деревянного элемента набираем многослойный пирог из теплоизоляции. Перпендикулярно к дереву крепим брус с выстой 50 мм и так же монтируем вату за счет высоту бруса (таким образом уходим от мотиков холода). Уже после крепим гидробарьер, вентиляционный брус (перпендикулярно коньку) и уже саму обрешетку для кровельного материала. О свесе, как Вы сами понимаете отдельный разговор: необходимо доростить кобылки для того, что бы расстояние от свеса до стены, замеряемое по горизонту было не меньшим 800мм. В этом случае необходимо делать поправку на облицовку фасада, если я Вас правинь понял у Вас еще предстоит утепление фасадла снаружи (увеличение толщины стены). Принципиально ВАЖНО отрезать от холода металл, так как будет влага и грибок...

[Sniper]

это вообще не вариант. Объясню почему:

Принципиально, что бы метал был венесен за пределы утеплителя. Если этого не сделать он будет выступать мостиком холода и так, как теплопередача у металла будь здоров - на нем практически всегда будет образовываться конденсат. Оптимальный вариант - на существующие мет.балки приварить (закрепить механически) перпендикулярно уголок из металла (с шагом кратно плитал или матам из утеплителя. К уголку закрепляем уже само дерево хотя бы с размером 230х50. По высоте этого деревянного элемента набираем многослойный пирог из теплоизоляции. Перпендикулярно к дереву крепим брус с выстой 50 мм и так же монтируем вату за счет высоту бруса (таким образом уходим от мотиков холода). Уже после крепим гидробарьер, вентиляционный брус (перпендикулярно коньку) и уже саму обрешетку для кровельного материала. О свесе, как Вы сами понимаете отдельный разговор: необходимо доростить кобылки для того, что бы расстояние от свеса до стены, замеряемое по горизонту было не меньшим 800мм. В этом случае необходимо делать поправку на облицовку фасада, если я Вас правинь понял у Вас еще предстоит утепление фасадла снаружи (увеличение толщины стены). Принципиально ВАЖНО отрезать от холода металл, так как будет влага и грибок...

Спасибо за ответ!

Вообще ничего не понятно: что, куда к чему крепить???

Какие уголки к швеллеру, если там сплошной настил из досок? Их убрать нельзя, т.к. к ним крепиться гипс внутри помещения.

Как с этими уголками пароизоляцию катать?