Отопление, водоснабжение, канализация, котельные. Расчёт и монтаж от Korni

[silver8848]

Для напольного оборудования - котёл, бойлер ГВС, ТА - возвышение надо делать обязательно. Надёжно, соответствующее весу приборов.

 

 

Про подиум понятно, не возражаю, так как в этом есть логика. А ЭППС, которым утеплена стяжка, выдержит весь этот вес? Может не стоит утеплять пол по грунту в топочной? Или выдержит?

 

По предыдущему вопросу-какое мин. растояние от трубы парапетного котла до окна жилого помещения (комнаты)?

 

[Korni]

Может не стоит утеплять пол по грунту в топочной? Или выдержит?

Ответ один - Да.

1.3. До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:

.... - устройство фундаментов или площадок для установки котлов,.....;

 

Надо считать-прикидывать, многое зависит от толщины стяжки на ЭППС, её армирования, веса оборудования... и площади подиума..

 

p.s. если не сложно, освойте корректное цитирование сообщений - другим будет легче читать

Змінено 8 квітня 2012 користувачем Korni

[madfatcat]

Понимаете, это уже не "Тёплый Пол", а "темперированный бетон".

 

Извините, не понимаю. И даже гугл не понимает.

[Korni]

....даже гугл не понимает

 

А Вы слово Korni в поиск добавляли?

 

..... "темперирование ядра бетона".

Трубе (качественной) по барабану, если по ней будут топтаться. И не "протрётся" она от контакта с арматурой.... это тоже миф.

 

Фото из буклета Рехау:

 

[spoiler=Ещё фото >>]

 

.....

 

Вопрос заключается в том, как расположить арматуру и трубы ТП

Вот так:

 

 

 

.

.

 

Фотоальбом по Гравитационной СО теперь в публичном доступе - (ссылка устарела)

 

 

[Korni]

Статья Отвод продуктов сгорания

Статья Поверочный расчет дымохода для котлов с открытой камерой сгорания

 

При подборе и монтаже дымохода следует руководствоваться:

 

* ДБН В.2.5-20-2001 «ГАЗОСНАБЖЕНИЕ»

* «Аэродинамический расчет котельных установок. Нормативный метод. Л.: Энергия, 1977»

* СНиП 2-35-76 «Котельные установки»

* СНиП 2.08.01-89 «ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ"

 

ДБН В.2.5-20-2001 Приложение Ж «Отвод продуктов сгорания».

 

Ж.15. Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены:

— выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька крыши;

— в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька крыши;

— не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши. Зоной ветрового подпора дымовой трубы считается пространство ниже линии, проведенной под углом 45° к горизонту от наиболее высоких точек вблизи расположенных сооружений и деревьев. Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) — не менее 2,0 м. Установка на дымоходах зонтов и других насадок не допускается.

 

Ж.20. Длина горизонтального участка дымового канала от отопительного оборудования с герметичной камерой сгорания при выходе через наружную стену принимается не более 3 м.

 

 

[spoiler=Порядок подбора и монтажа дымохода >>]

• Исходя из строительных требований и архитектурных решений, выбрать месторасположение дымохода внутри либо снаружи здания.
  
• Нельзя устанавливать неутепленный дымоход снаружи здания. В таком случае постоянно образуется конденсат, влияющий на работу котла и долговечность дымохода. Более того, конденсатосборник может не справляться с потоком конденсата. Разрушение оголовка кирпичного канала Протекание конденсата в местах соединения трубы
  
• Необходимо устанавливать утепленный дымоход в деревянных домах и в тех случаях, если он прокладывается в закрытых полостях, имеющих деревянные конструкции.
  
• Следует учитывать, что дымоходы имеют разные показатели по рабочей температуре.
  
• Определить диаметр дымохода в соответствии с типом котла и его мощностью или воспользоваться рекомендацией производителя.
  
• Определить высоту дымохода от выхода котла.
  
• Определить смещение оси дымохода от выхода котла, если выход сзади, или от оси, если выход сверху.
  
• На вертикальных участках основание для нагрузки необходимо устанавливать на каждые 10 м.
  
• Между основаниями дымоход должен крепиться к стене промежуточными настенными креплениями через каждые 2,5 м на вертикальных участках и через каждые 1,5 м на наклонных участках.
  
• Если дымоход имеет колено, то следующий за ним вертикальный участок должен опираться на промежуточное настенное крепление. Не должны быть нагружены никакие отводы или окончания наклонного участка, поэтому следует смонтировать дополнительные промежуточные крепления.
  
• Колено должно иметь уклон от 15 до 90°.
  
• На горизонтальных участках необходим уклон 20 – 30 мм на каждый метр трубы.
  
• При прохождении дымохода через кровлю он должен опираться на специальное крепление, если крыша горизонтальная, или удерживаться алюминиевой или свинцовой опорой, если крыша с наклоном. Край опоры закрывают фартуком.
  
• Для отвода конденсата дымоход должен быть оборудован конденсатоотводом.
  
• Нижняя часть дымохода или тройник с конденсатоотводом или заглушкой должны находиться в доступном для обслуживания месте, при этом они не должны представлять опасности для окружающих.
  
• Если дымовая труба поднимается более чем на 1,8 м над крышей, то должны устанавливаться крышные растяжки. Жесткие растяжки выполняют из оцинкованной трубы диаметром 1/2. Гибкие растяжки выполняют из стальных оцинкованных тросов диаметром не менее 3 мм.
  
• Трубный хомут необходим на каждом соединении утепленного дымохода.
  
• Запрещено делать соединения дымохода в перекрытиях.
  
• Неутепленный дымоход должен быть защищен кирпичной кладкой (кроме участка подвода к котлу).
  
• В местах прохождения дымохода через стены желательно устанавливать фартуки.
  
• При прохождении дымохода через межэтажное перекрытие место выхода закрывают огнезащитной пластиной.
  
• Недопустима непосредственная близость дымохода к легко воспламеняющимся веществам и материалам. В таких местах дымоход должен быть дополнительно изолирован асбокартонном или кирпичной кладкой.
  
• Расстояние от соединительной трубы до потолка или стены из несгораемых материалов принимается не менее 5 см, а из сгораемых и трудносгораемых материалов – не менее 25 см. Допускается уменьшение расстояния с 25 до 10 см при условии защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Теплоизоляция должна выступать за габариты соединительной трубы на 15 см с каждой стороны.
  
• На дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более 3х поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы.
  
• Ниже места присоединения дымоотводящей трубы от прибора к дымоходу должно быть предусмотрено устройство «кармана» сечением не менее сечения дымохода и глубиной не менее 25 см, имеющий люк для очистки.
  
• Перед испытанием дымохода необходимо убедиться, что внутри дымохода не осталось посторонних предметов и частей упаковки. Испытание проводят с помощью горящей бумаги.
  

 

[Pride]

Я думаю, в частном строительстве, стоит применять готовые системы дымоходов типа CRH Twister или (ссылка устарела)

[Korni]

.....в частном строительстве, стоит применять готовые системы дымоходов.....

По моему мнению, это системы "коллективных" дымоходов для многоквартиных домов.... В односемейном доме не вижу смысла в таких системах - котлы маломощные, выбросов не много.

 

Но тезис о том, что "дымоход через стену" - это от бедности, поддерживаю.

Дымоход должнен уходить через крышу, наверх.

[Pride]

А по-моему, надежно! Особенно для ТТ-котлов. Хотя и где-то избыточно. Но керамическая труба на порядок лучше, чем любой отштукатуренный дымоход из кирпича, еще и с квадратным сечением.

[silver8848]

Но тезис о том, что "дымоход через стену" - это от бедности, поддерживаю.

Дымоход должнен уходить через крышу, наверх.

 

 

 

Почему? Тяга, угарные газы? Какое мин расстояние от трубы парапетного котла проходящего через стену, до окна жилого помещения (комнаты). Котел 24 кВт. 3 м хватит?

[Korni]

....надежно! Особенно для ТТ-котлов

Согласен. Просто критерий "надёжно" пока ещё не стал превалирующим при выборе систем ;)

 

Почему? Тяга, угарные газы?

Угарных газов там минимум. Основное - это H2O.

 

Почему от "бедности" - экономится на обустройстве нормального дымохода.

Недостатки:

• уродуется фасад ....
  
• фасад может разрушаться
  
• дымит как паровоз (при некоторых режимах)
  

 

Добавлено через 30 минут

....Какое мин расстояние от трубы парапетного котла проходящего через стену, до окна жилого помещения.....

Знаете, специально для таких вопросов складываю в свои фотоальбомы схемы, таблицы, диаграммы и фото. Они даже как-то сгруппированы.

 

Есть ещё блог mlynok - библиотека разных полезных статей из просторов сети.

 

Информации много, я даже сам иногда забываю, что там есть полезненького. И пользуюсь поиском по блогу

 

Например, есть альбом Схемы, дымоходы И там присутствует такая чудненькая схема:

 

Требования и рекомендации по установке дымоходов

 

 

Добавлено через 44 минуты

готовые системы дымоходов типа CRH Twister или Schiedel UNI

 

Спасибо за ссылку. Там есть очень полезный файл -

Диаграммы для всех видов топлива и отопительного оборудования

[silver8848]

Информации много, я даже сам иногда забываю, что там есть полезненького. И пользуюсь поиском по блогу

 

 

 

Информации много и в отличие от застройщика Вам легче, что нужно иметь знания в основном в одной сфере, застройщику во всех, и как это все удержать в голове??? Иногда не знаешь где искать, у меня уже просто в закладках найти нужный сайт сложно, столько сохранено, а еще и нужную информацию так вообще сложно. Поэтому легче получить конкретный ответ на конкретный вопрос. Это не от лени, от нехватки времени. ВАМ БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ. Жаль, что нет ТАКОГО топика по электрике. Точнее есть, но он похуже.

[Korni]

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ. Жаль, что нет ТАКОГО топика по электрике. Точнее есть, но он похуже.

А на здоровье

 

Я сам застройщик и стараюсь писать с этой точки зрения ... Иногда даже и получается.

[madfatcat]

Общеизвестно, что канализационные трубы следует прокладывать с уклоном 1-3 см на метр, иначе вода уходит, а какахи остаются. Но вот мои стяки говорят, что участок трубы от кухонной мойки должен иметь бОльший уклон, т.к. каках там не будет, но будет жир, и его желательно сливать быстрее, чтобы не успевал оседать на стенках. Скажите, есть ли правда в их словах? Спасибо.

[alekxanders]

С позволения, Korni, задам наверно чисто теоретический вопрос.

Все читаю, читаю и чем дальше тем больше вопросов, хотя пользуясь случаем, хочу поблагодарить Александра за эту ветку, с нее и начал свой теплотехнический, а как теперь оказалось и канализационный вояж. (кстати, по Вашей рекоммендации в facebook).

 

А вопрос такой: Вы говорите "теплотехнический рассчет" - тут все более-менее ясно, берем минимальную t в своем регионе, и t внутри, находим дельту, считаем теплопотери ограждающих конструкций, присовокупляем к нему теплопотери пола/кровли/вентиляции (вроде все....) и получаем "расход" тепла нашего дома...

 

А как быть с Гидрорасчетом? можете приоткрыть занавес таинственности? можно просто ткнуть пальцем в нужном направлении - дальше я сам. Спрашиваю потому что мысль о том что мой ТП (или радиаторы) в помещениях близких к котельным будут теплее чем те которые в дальнем углу дома. Да и вообще - я хочу все знать

 

Заранее огромное спасибо, и держите еще 5ку в рейтинг ветки.

[Korni]

А как быть с Гидрорасчетом?

 

Если по по сложному - то так:

 

Cntr+C > Cntr+V

 

Последовательность проектирования отопления:

Тепловой и гидравлический (или аэродинамический) расчеты взаимно связаны и, строго говоря, требуется многократное их повторение для выявления действительно необходимых параметров теплоносителя, размеров теплопроводов и оборудования. Поэтому наиболее точным является расчет системы с помощью компьютеров.

 

Расчет вручную повторяют 1-2 раза, причем тепловой и. гидравлический расчеты выполняют в различной очередности.

 

Гидравлический расчет системы отопления:

 

1. определить диаметры трубопроводов на участках системы отопления с учетом рекомендованных и экономически целесообразных скоростей движения теплоносителя;
   
2. рассчитать гидравлические потери давления на участках системы;
   
3. выполнить гидравлическую увязку параллельных приборных и других ветвей системы, с использованием регулирующей арматуры для динамической балансировки при нестационарных тепловых и гидравлических режимах работы системы отопления;
   
4. определить потери давления и расход теплоносителя в системе отопления.
   

 

Гидравлический расчет является наиболее сложным, трудоемким и важным этапом при проектировании водяных систем отопления. Перед его проведением должны быть выполненными следующие расчетно-графические работы:

• определен тепловой баланс отапливаемых помещений;
  
• выбран тип отопительных приборов или теплообменных поверхностей и выполнено их размещение в отапливаемых помещениях на планах здания;
  
• приняты принципиальные решения по конфигурации системы водяного отопления (размещению источника теплоты, трассировке магистральных трубопроводов и приборных веток), типу используемых трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры (вентилей, кранов, клапанов и регуляторов давления, расхода, терморегуляторов);
  
• вычерчена схема системы отопления (желательно аксонометрическая) с указанием номера, тепловых нагрузок и длин расчетных участков;
  
• определено главное циркуляционное кольцо — замкнутый контур, который включает последовательные участки трубопроводов с максимальным расходом теплоносителя от источника тепловой энергии к наиболее отдаленному отопительному прибору (для двухтрубной системы) или приборной ветке-стояку (при однотрубной системе) и назад к источнику теплоты.
  

 

Есть ещё "наколенный способ" - как раз для несложных домов до 50 кВт подходит. Напишу вечером.

[Korni]

Общеизвестно, что канализационные трубы следует прокладывать с уклоном 1-3 см на метр,.....

Канализационные трубы СЛЕДУЕТ прокладывать с расчётным уклоном. Просто, в большинстве случаев частного домостроения, он таков и есть 1,5-3,5 %.

 

.......мои стяки говорят, что участок трубы от кухонной мойки должен иметь бОльший уклон,......

МОЖЕТ иметь больший уклон. Частичная правда есть.

Высота гидрозатвора 30 мм! Рекомендации по проектированию систем канализации.pdf

Читаем СНиП 2.04.01-85.pdf

статья РАСЧЕТНЫЙ УКЛОН канализации.pdf

Свод правил по проектированию и монтажу.pdf

[alekxanders]

Если по по сложному - то так:

 

Cntr+C > Cntr+V

 

Спасибо! сорри, значит не внимательно прочел, пардоньте...

 

PS. Не смог сказать "спасибо":

 

Если эта ошибка произошла после выполнения обычного действия и при повторном выполнении действий она не исчезает, то, пожалуйста, сообщите администратору об этом, не забыв указать максимально полное описание действий, которые привели к её возникновению.]]>

 

написал админам...

 

Напишу вечером.

 

Очень жду... ;)

[Игорь&Ира]

Да и вообще - я хочу все знать

 

Становитесь в очередь за Igor_M.

[alekxanders]

Становитесь в очередь за Igor_M.

 

Ок. Буду за Игорем. Будут занимать, скажите что я пока отошел ))

(сорри за оффтоп)

[Korni]

Вообще-то, гидравлический расчет системы отопления хорошо описан в соответствующей статье. Цитату приводил выше. На самом деле, там не очень сложно, но попытаюсь описать попроще.

Из какой-то лекции:

При расчетах напорных трубопроводов основной задачей является

• либо определение пропускной способности (расхода),
  
• либо потери напора на том или ином участке, равно как и на всей длине,
  
• либо диаметра трубопровода на заданных расходе и потерях напора.
  

1. Основное - это расход теплоносителя для создания определённого теплового потока (расчётного).

Расход теплоносителя измеряется в л/с, л/час, кг/час. Иногда говорят о "расходе тепла" - измеряется в кВт.

 

После проведения тепотехнического расчёта - определены теплопотери и теплопоступления, размеры радиаторов, температура теплоносителя и т.п. мы знаем, какой расход (тепла) нам необходимо обеспечить для достижения теплового баланса:

• для отдельного помещения,
  
• этажа,
  
• здания в целом.
  

Можем планировать магистрали, подводы к отдельным зонам (помещениям/этажам) и отдельным приборам. При этом нам надо учитывать гидравлическую сбалансированность системы - если это несколько веток, то они должны быть более-менее одинаковы по нагрузке. Добиваемся этого, объединяя на ветках соответствующее количество отопительных приборов.

2. Диаметры труб

Если мы планируем обычную двухтрубную СО (самый распространённый вариант), то надо ответить на вопрос - какого диаметра труба смогут "пропустить" столько-то кВт тепла для помещения-этажа-здания?

 

При определённой скорости и температуре теплоносителя разными диаметрами труб может быть пропущено разное количество кВт тепла. Т.е. может быть создан различный "тепловой поток". Соответственно трубы имеют определённую пропускную способность.

 

Определить её помогут справочные таблицы:

 

[spoiler=Какие скорости >>]

 

 

Зная скорости (обычные) и теплопотери помещения/этажа/здания (их должен покрыть "тепловой поток"), подбираем диаметры труб:

Определение внутреннего диаметра трубопроводов системы отопления:

[spoiler=Для Pex-труб >>]

[spoiler=Для меди >>]

При этом желательно учитывать потери давления. [spoiler=Полезная книга >>]

 

 

Добавлено через 6 минут

Канализационные трубы СЛЕДУЕТ прокладывать с расчётным уклоном. Просто, в большинстве случаев частного домостроения, он таков и есть 1,5-3,5 %.

 

[alekxanders]

Большое спасибо за Ваш Труд, Korni, я конечно извиняюсь, но видимо это не для меня (или по крайней мере не для сейчас) - у меня теперь вопросов стало еще больше. Уверен что есть тут люди которые в этом деле умнее меня - им должно быть очень полезны Ваши выкладки...

 

Видать не судьба мне эту гидромеханику понять, ну да ладно, на то у нас и профессии разные и разделение труда наверно не зря придумали... Лучше уж доверить это дело профессионалам, чем самому понять как это работает.

[Korni]

Видать не судьба мне эту гидромеханику понять

 

На самом деле, это я, наверное, усложнил.... Хотя время разобраться, конечно, необходимо...

 

Правило по определению диаметров труб для радиаторной разводки простое:

Вы должны подобрать диаметры подводящих труб радиаторов так, чтобы они соответствовали расходу воды, необходимому каждой отдельно взятой зоне. Способ вычисления – прежний. Сначала оцените теплопотери (мощность) конкретной зоны отопления. Зная мощность и требуемый перепад температур, вычислите расход теплоносителя (воды) через зону, а затем по таблице – диаметр труб.

Например, исходя из того же самого 14-градусного перепада температуры воды в системе, с которым мы работали до сих пор, мы приходим к следующему:

Диаметр труб зоны......Расход Воды л/мин...........Тепловая Нагрузка кВт

1/2"...........................5,7.................................5.5

3/4"...........................15..................................14.6

1"..............................30..................................29.3

Этот ресурс весьма полезный - Отопление - это очень просто

Как устроены системы отопления

Как выбрать котел и правильно подобрать радиаторы

Как избежать типичных ошибок и не истратить лишних денег

 

Также, ещё раз, порекомендую книгу Савельева - весьма легко и доступно написано.

 

[silver8848]

На сколько верны эти утверждения? взято здесь www.otoplenie.com.ru/

Выбирать вам.

Система с принудительной циркуляцией более комфортна, теплом в такой системе можно управлять. Вы можете установить нужную вам температуру в каждой комнате, и она будет автоматически поддерживаться. Качество такой системы выше.

Но эта система требует наличия электричества (или того, чтобы электричество не выключалось более чем на сутки.)

Система с естественной циркуляцией не поддается автоматическому регулированию, она "съедает" больше топлива и требует монтажа труб большого диаметра, которые несколько дороже и не очень эстетичны в интерьере.

Регулировать такую систему можно обычно только вручную: пригасить горелку в котле, если в комнатах жарко, а когда станет холодно, снова увеличить огонь.

Если Вы хотите чаще общаться с Вашим котлом или Вас устраивает постоянный перегрев воздуха в комнатах или в Вашем доме очень часто и надолго выключается электричество, система с естественной циркуляцией - для Вас.

Если же Вы предпочитаете удобное и комфортное отопление, выбирайте систему с принудительной циркуляцией.

[Сергей 31]

На сколько верны эти утверждения?

В целом верно, за исключением мелких неточностей.

Бывают комбинированные системы, две в одной.

[silver8848]

В целом верно, за исключением мелких неточностей.

Бывают комбинированные системы, две в одной.

 

В системе с естественной циркуляцией невозможно получить комфорт??? - разве нельзя прикрутить кран на радиаторе или поставит термоголовку или на котле выставить нужную температуру, а автоматика на котле сама будет включать и выключать котел в автоматическом режиме без участия человека? Я считал, что с точки зрения комфорта разница в системах только в скорости движения теплоносителя и соответственно в скорости реагирования системы на изменение температуры в помещении (из-за низкой скорости движения теплоносителя медление прогревается помещение) и зависимости от электричества. Это единственные существенные отличия. Про диаметры труб говорить не будем.