Кондиционер зимой на обогрев

[fedotenko]

У МВ есть сертификат евровент.

Коробка другая.

Подогрева нет.

Хороший выбор.

 

Т.е. подогрев поддона не обязателен при работе исключительно на обогрев?

[Romatr]

Т.е. подогрев поддона не обязателен при работе исключительно на обогрев?

У меня Мидеа 2018 года и к сожалению до начала сезон не успел кинуть ей обогрев поддона, но скажу честно даже когда сильно обмерзал оттаивал кондер сам и вся вода уходила, даже удивился так как читал что есть проблема с обмерзанием сливной пробки у многих агрегатов. Но что я вам скажу точно,одного 24-го блока на ваше помещение 100% не хватит.

Сегодня прекратил свои эксперементы с обогревом всего дома и включил газовый котел. Чуть позже распишу в подробностях, заодно попытаюсь средний COP кондера посчитать

[igor_d70]

Не психанет ошибкой?

 

Гарантировать я не могу конечно, но сомневаюсь что агрегат тестирует подогрев на целостность

Вывалит ошибку - поставить клемму на место

[fedotenko]

У меня Мидеа 2018 года и к сожалению до начала сезон не успел кинуть ей обогрев поддона, но скажу честно даже когда сильно обмерзал оттаивал кондер сам и вся вода уходила, даже удивился так как читал что есть проблема с обмерзанием сливной пробки у многих агрегатов. Но что я вам скажу точно,одного 24-го блока на ваше помещение 100% не хватит.

Сегодня прекратил свои эксперементы с обогревом всего дома и включил газовый котел. Чуть позже распишу в подробностях, заодно попытаюсь средний COP кондера посчитать

 

Спасибо за ответ. Сначала попробую одной 24 поддерживать температуру пока не начнет быть меньше 18 уже. Терраса то пристроена к зданию и с одной длинной стороны имеет остекление на улицу и короткую 3 метровую утепленную стену, а другие две стороны это окна капитального здания и вход с постоянно открытой дверью в него а также короткая теплая стена от здания. Уже в капитальном помещении отопление газом. Пол/потолок утеплены. Глянем что получится

[Dmode]

Подскажите, плиз, откуда в табл расчета коп кондиционера берется графа heat output?

Из расчета.

 

Поток на заданной скорости известен из мануала. Далее по разнице температур можно вычислить.

 

Упрощенная формула выглядит так:

Q = L cp ρ (tout - tin); где:

• L = air flow rate (m3/s)
  
• Q = heat output (kW)
  
• cp = specific heat air - 1.006 (kJ/kgC) (for range +14 +39)
  
• ρ = density of air - 1.2 (kg/m3) (at +20C and 101325Pa)
  
• tout = outlet air temperature ©
  
• tin = inlet temperature ©
  

 

Но желательно учесть еще и изменение ρ (density of air) в зависимости от атмосферного давления и температуры (tin), так как формула выше использует фиксированную плотность.

 

ρ = p / RT; где:

• ρ is the air density in kg/m3
  
• p is the absolute pressure in Pa
  
• T is the absolute temperature in K
  
• R is the specific gas constant for dry air in J/(kg·K) or is 287.058 J/(kg·K)
  

 

 

Итоговая формула:

Q = L * 0.27944 * p / (287.058 * (tin + 273.15) ) * (tout - tin); где:

• Q = мощность нагрева Вт
  
• L = поток воздуха м3/ч
  
• p = атмосферное давление Па
  
• tout = температура на выходе ©
  
• tin = температура на входе ©

[Тарантино]

Спасибо за ответ. Сначала попробую одной 24 поддерживать температуру пока не начнет быть меньше 18 уже. Терраса то пристроена к зданию и с одной длинной стороны имеет остекление на улицу и короткую 3 метровую утепленную стену, а другие две стороны это окна капитального здания и вход с постоянно открытой дверью в него а также короткая теплая стена от здания. Уже в капитальном помещении отопление газом. Пол/потолок утеплены. Глянем что получится

 

Чому не вивести туди повноцінне опалення, якщо в основному приміщенні воно вже є?

[fedotenko]

Чому не вивести туди повноцінне опалення, якщо в основному приміщенні воно вже є?

 

Потому что установка кондиционера гораздо проще. Вы представляете установить батареи на 24 метрах. Трубы, насосы, дополнительная нагрузка на не совсем новый котел. Плюс я не уверен что в мае 2019 года буду готов отдать 32 тысячи гривен за то что бы просто поставить счётчик с модемом иначе газ отключают. Плюс цена на газ сегодня уже за 15+ гривен куб. Возможно в дальнейшем буду переходить на электро.

[versergey]

Из расчета.

 

Поток на заданной скорости известен из мануала. Далее по разнице температур можно вычислить.

 

Упрощенная формула выглядит так:

Q = L cp ρ (tout - tin); где:

• L = air flow rate (m3/s)
  
• Q = heat output (kW)
  
• cp = specific heat air - 1.006 (kJ/kgC) (for range +14 +39)
  
• ρ = density of air - 1.2 (kg/m3) (at +20C and 101325Pa)
  
• tout = outlet air temperature ©
  
• tin = inlet temperature ©
  

 

Но желательно учесть еще и изменение ρ (density of air) в зависимости от атмосферного давления и температуры (tin), так как формула выше использует фиксированную плотность.

 

ρ = p / RT; где:

• ρ is the air density in kg/m3
  
• p is the absolute pressure in Pa
  
• T is the absolute temperature in K
  
• R is the specific gas constant for dry air in J/(kg·K) or is 287.058 J/(kg·K)
  

 

 

Итоговая формула:

Q = L * 0.27944 * p / (287.058 * (tin + 273.15) ) * (tout - tin); где:

• Q = мощность нагрева Вт
  
• L = поток воздуха м3/ч
  
• p = атмосферное давление Па
  
• tout = температура на выходе ©
  
• tin = температура на входе ©

 

ну если не тяжело пожалуйста свой пример, я то у меня не выходит.

 

[Romatr]

И так как обещал делюсь реальным опытом эксплуатации обогрева дома инверторным кондиционером за ноябрь, 24 числа пришло закончить тесты, потому что проснулся с утра и увидел что дома 19 градусов, вместо установленных 21 на кондиционере, но обо всем по порядку. Температура за бортом была ночью -8 и влажность около 90% и кондер попросту не вытягивал уже нагрев, всего дома.

 

Исходные данные :

Дом 70 квадратов( кирпич, утепление 100мм пенопласт, перекрытие не утеплено), отапливает все комнаты в доме: прихожую, санузел, кухню, кабинет, гостинную и 2 спальни.

Кондиционер канальный: Midea MTI-24FNXD0&MOU-24FN1-QD0, внутренний блок размещен на не отапливаемом чердаке, подача и обратка воздуха по утепленным гибким воздуховодом через анемостаты в перекрытии.

Температура заданная на кондиционере 21, по факту в помещении на уровне 1,5метров температура 20.4 и держал он её стабильно, максимум опускалась до 20, потом он снова разгонялся и нагонял 20.4 после чего снова сбавлял обороты компрессора и работал на поддержание.

 

Исходные показатели COP кондиционера из заявленных Евровента по сухому термометру:

COP=3,72 при +7

COP= 2,81 при -7

 

Фактическую температуру воздуха приложил, но прежде чем приступить к расчетом скажу лишь то что ноябрь выдался довольно сырой и более 2/3 месяца влажность в Днепре была в пределах 70-100%, что заметно отразилось на потреблении кондиционера. Мои наблюдения : при +2 на улице и влажности порядка 88% кондиционеру было гораздо тяжелее добывать тепло жрал порядка 2.2 кВт в час и было по 3-4 оттайки за ночь, в то время как при -4 и влажности 50-60% давал больше тепла и потреблял порядка 1.4 кВт, абсолютно не обмерзал и не становился на оттайку, к сожалению дней с такой влажность было порядка 3-4 не больше.

 

Теперь расчеты, конечно у них есть степень погрешности, но мне хотелось понять насколько ли выгоден Инверторный кондиционер в сравнению с Газовым конденсационным котлом.

 

В прошлом году при примерно таких же температурах в ноябре за 3 недели на обогрев 70 квадратов у меня ушло порядка 145 кубов газа, переводим в кВт. Емкость газа от 9,6 до 12,4 кВт с 1м3, но зная качество нашего газа+КПД котла 90% принимаем условно что с 1м3 получаем около 10 кВт тепла.

 

Итого: 3 недели обогрева= 145кубов*10кВт= 1450 кВт,

В деньгах 145*8,55=1240 грн

именно столько примерно нужно было чтобы обогреть дом до 23 ноября.

Кондиционер

Поскольку кондиционер имеет инверторный привод вентиляторов внутреннего и наружного блока, скорость я ему не задавал и работа он на АВТО. По потоку воздуха скажу что основную часть он работал на 1 скорости и в режиме интенсивного нагрева и при проветривании дома работал на 2 скорости и вот что получилось.

Итого: 3 недели обогрева съел 571 кВт из них 180 кВт по ночному тарифу

Итоговый COP за 3 недели обогрева составил = 1450/ 571= 2.53

Из-за того что внутренний блок и воздуховоды находятся на чердаке то грешу где-то еще на потерю фактического COP порядка 10-15% т.е итоговой выдает порядка 2.7-2,8 не более.

В деньгах: 391Квт*1.68гр= 656 грн

180 Квт* 0.9 грн= 162 грн

ИТОГО: 818 грн

Выгода по сравнению с газом = 1240-818= 422 грн или порядка 34%, ну ни как не в 5 раз дешевле как поют нам в рекламных брошурах.

 

Вывод: Да кондиционером можно греться, но оборудование довольно сильно зависит от погоды, в частности от влажности воздуха. Хотя конечно здесь не стоит забывать что обогрев это все же побочная функция работы прибора, а основная охлаждение. Как для побочной опции достаточно неплохо, но если ставить с точки зрения существенной экономии на нормальном газовом отоплении, то на мой взгляд Шкурка выченки не стоит. Но в тоже время если строить новый дом и делать электроотопление с соответствующим тарифом, то конечно кондиционер имеет место быть.

 

И напоследок несколько фото, включая и обморожение блока при -4 на улице ночью и влажностью 90%.

 

Всем спасибо за внимание кто дочитал, надеюсь мой опыт кому-то пригодится из форумчан.

Змінено 25 листопада 2018 користувачем Romatr

[Gena Bukin]

Не знаю, как у вас там в Днепре, но у нас, в Одессе, вряд ли кто-то будет Уговаривать клиента отказаться от котла и установить обычный кондиционер в качестве единственного источника обогрева и экономии(?) денех). И у вас канальник подобран с недобором мощности... И не факт, что аэродинамика воздуховодов правильно рассчитана.

[Romatr]

Не знаю, как у вас там в Днепре, но у нас, в Одессе, вряд ли кто-то будет Уговаривать клиента отказаться от котла и установить обычный кондиционер в качестве единственного источника обогрева и экономии(?) денех). И у вас канальник подобран с недобором мощности... И не факт, что аэродинамика воздуховодов правильно рассчитана.

Номинальной мощности в 7.3 кВт тепла, для обогрева моего дома с лихвой при -7 и нормальной влажности 50-60 кондиционер отлично справлялся с обогревом и потреблял при этом 1.4 кВт, при том что у него номинальное потребление на обогрев стартует 2 кВт. Другое дело что при высокой влажности, он просто физически не может выдать свою паспортную мощность, вот и все. Нет канальник ставился изначально для кондиционирования, просто решил проверить его возможность отопления, с учетом заявленных ТТХ производителя.Просто все производители кондиционеров указывают производительность и COP по сухому термометру, который у нас бывает крайне редко, а в Одессе с морем думаю так подавно. Тем самым производители немного вводят в заблуждения человека который в этом не разбирается, заоблачными значениями COP.

[Woolfer_a]

Вот вчера вечером и ночью в Одессе был туман и высокая влажность, правда +5С - +6С, с кондиционера активно капало, но так за сутки и не намерз. Думаю что на разморозку влияет ещё и степень нагрузки (у меня всегда он работает на минимальных мощностях).

Вот у нас газ не проведён, изначально ставили твердотопливный котел, это было выгодно, но постепенно цена дров выросла, лимиты на газ убрали и теперь выгода минимальна а гемор с дровами начал напрягать. Встал вопрос, либо делать подключение газа, что не дешево, либо попробовать кондиционер установить.

[igorrius]

Хотя то, как рьяно продаванчик Gree laritus со своими друзьями, пытаются отговорить от посещения данного сайта

а зачем посещать этот непонятный сайт, если есть Евровент ?

 

Добавлено через 1 минуту

Уверен, что такие же пироги будут и по МЕ, и по любому другому бренду.

повторюсь, на Евровенте все расписано и протестировано, так что не будут

[drinkens]

И так как обещал делюсь реальным опытом эксплуатации обогрева дома инверторным кондиционером за ноябрь, 24 числа пришло закончить тесты, потому что проснулся с утра и увидел что дома 19 градусов, вместо установленных 21 на кондиционере, но обо всем по порядку. Температура за бортом была ночью -8 и влажность около 90% и кондер попросту не вытягивал уже нагрев, всего дома.

 

 

 

 

Очень странно. У меня примерно та же квадратура, утепление плохое. Котел газовый не конденсационный - потребляет сейчас в месяц около 200 кубов. Погода та же что и у вас - часто обмерзает и стает на оттайку. Да, вроди когда морозец побольше - работает лучше и стабильнее. При -11 у меня вообще потреблял около 1,4 квт (думал больше будет при таком минусе ) . При нуле частенько теже 1,4 . Но - у меня кондер 18ка - и он на максимуме работает только если разогревает помещение например с 16 до 21 . В режиме поддержания +22-23 его пока хватает. При том что в максимуме он тянет 2,5 квата (купил розетку ему которая показывает мощность-расход) - в режиме поддержания +22 не видел чтобы он в течении месяца потреблял более 1,7 квата. Т.е запас еще процентов 20-30 по мощности.

[Romatr]

Очень странно. У меня примерно та же квадратура, утепление плохое. Котел газовый не конденсационный - потребляет сейчас в месяц около 200 кубов. Погода та же что и у вас - часто обмерзает и стает на оттайку. Да, вроди когда морозец побольше - работает лучше и стабильнее. При -11 у меня вообще потреблял около 1,4 квт (думал больше будет при таком минусе ) . При нуле частенько теже 1,4 . Но - у меня кондер 18ка - и он на максимуме работает только если разогревает помещение например с 16 до 21 . В режиме поддержания +22-23 его пока хватает. При том что в максимуме он тянет 2,5 квата (купил розетку ему которая показывает мощность-расход) - в режиме поддержания +22 не видел чтобы он в течении месяца потреблял более 1,7 квата. Т.е запас еще процентов 20-30 по мощности.

А какой у вас кондиционер? Я кстати 1 день газом потопил большой минус спал и вернулся на кондер. У меня вообще максимальное потребление указано 2.8 кВт для 24 блока, но по факту выше 2.2 кВт не видел.

Если посчитать среднее потребление кондиционера по часам то получается примерно около 1 кВт в час. Я кажись понял, почему тогда дома стало 19.2.

Получается ночью было -8 и влажность почти 100%, кондер стоял на АВТО.

Уже неоднократно замечал как он старается даже при активном обогреве не поднимать сильно высоко обороты компрессора, соответственно пытается экономить и максимально выжимать тепло вентилятором, видать у него так в мозгах зашито.

А дельта между заданной 21 и 19, не такая большая вот он и не пытался сильно греть. Возможно если бы он принудительно стоял на 2 или 3 скорости то подобного не произошло, а просто сожрал бы больше электроэнергии и стал бы на несколько раз больше на оттайку.

[Gena Bukin]

Ё-маё)... Кто Вас научил пользоваться режимом Авто)? Забудьте о нём)!

[Romatr]

Ё-маё)... Кто Вас научил пользоваться режимом Авто)? Забудьте о нём)!

Да никто не учил, но по логике раз производитель заложил авто режим скорость вентилятора, то на такой сложной электронике которая стоит в инверторном кондиционеры, он должен работать должным образом, иначе какой смысл его делать. В целом он работает вполне корректно, только при большом минусе и влажности не вытягивает. Я говорю сейчас про режим АВТО скорости вентилятора, а не режим Авто который меняет режимы работы кондиционера.

А какая на ваш взгляд скорость является оптимальной?

[Hotab]

Тоже хотел бы узнать , какой оптимальный режим ставить для различных сценариев:

- кондиционер подобран с номинальной мощностью

- кондиционер подобран с предельной мощностью

- кондиционер подобран с избытком

 

 

- работа на обогрев при выхоложенном помещении

- работа на поддержание Т

 

Если мы говорим о ручных настройках, то какие ставить?

[drinkens]

А какой у вас кондиционер? Я кстати 1 день газом потопил большой минус спал и вернулся на кондер. У меня вообще максимальное потребление указано 2.8 кВт для 24 блока, но по факту выше 2.2 кВт не видел.

Если посчитать среднее потребление кондиционера по часам то получается примерно около 1 кВт в час. Я кажись понял, почему тогда дома стало 19.2.

Получается ночью было -8 и влажность почти 100%, кондер стоял на АВТО.

Уже неоднократно замечал как он старается даже при активном обогреве не поднимать сильно высоко обороты компрессора, соответственно пытается экономить и максимально выжимать тепло вентилятором, видать у него так в мозгах зашито.

А дельта между заданной 21 и 19, не такая большая вот он и не пытался сильно греть. Возможно если бы он принудительно стоял на 2 или 3 скорости то подобного не произошло, а просто сожрал бы больше электроэнергии и стал бы на несколько раз больше на оттайку.

 

 

Авто - это зло. У меня когда например стоит авто - очень часто температура которую видит кондер на датчике - выше на пару-тройку градусов от температуры помещения - и в итоге стоит 22, а он держит в помещении 19. Авто я так понимаю адекватно работает на охлаждение - на обогрев когда воздух желательно додуть до пола - вторая или третья скорость. Хотя если канальник - то могут быть варианты. По вашему расходу электричества тоже видно - что проблема не в нехватке мощности. Проблема в логике работы / может в установке косяки какието. У меня точно есть проблема в установке - чем на большей мощности работает кондер - тем больше завышаеться показания температуры от реальных - буду разбираться весной. Приходиться больше выставлять.

 

Добавлено через 5 минут

Да никто не учил, но по логике раз производитель заложил авто режим скорость вентилятора, то на такой сложной электронике которая стоит в инверторном кондиционеры, он должен работать должным образом, иначе какой смысл его делать. В целом он работает вполне корректно, только при большом минусе и влажности не вытягивает. Я говорю сейчас про режим АВТО скорости вентилятора, а не режим Авто который меняет режимы работы кондиционера.

А какая на ваш взгляд скорость является оптимальной?

 

 

Должна быть заложена - но очень часто режим авто у меня работает плохо. (Gree 18 Change Pro) При достижении температуры заданной снижаеться скорость вентилятора и температура скачет на датчике еще выше - кондер останавливаеться. У меня оптимальная - вторая скорость из трех. Не шумит сильно - и ненамного отличаеться от максимальной по эффективности. У меня режим авто - меняет только скорось вентилятора. Авто-Режим работы кондера это что ? У меня вроди такого нет, все время в авто режиме ( мощность выставить нельзя постоянную)

[Romatr]

У меня точно есть проблема в установке - чем на большей мощности работает кондер - тем больше завышаеться показания температуры от реальных - буду разбираться весной. Приходиться больше выставлять.

Правильно, сплит на какой высоте от пола стоит? Теплый воздух то поднимается вверх. У меня на канальнике тоже были танцы с бубном по поводу датчика температуры пока он стоял во внутреннем блоке. Пришлось заколхозить и допаять провод и вывести дачтик через анемостат в одну из комнат на уровень 1.8 метра от пола, после этого кондиционер начал выдавать температуру с разнице 0.4 градуса, от рядом стоящего датчика котла(возможно погрешность датчиков разная) но 0.4 градуса я считаю вообще не критично.

 

У меня тоже когда дельта между заданной температурой в помещении и фактической меньше 1 градуса, кондер снижает обороты вентилятора и соответственно если на улице большой минус и теплообменник инеем покрывается то ему тяжело снимать необходимое количество тепла.

 

По поводу режима АВТО работы вентилятора, при условии что конечно на кондере стоит обычный 3 скоростной вентилятор на наружном и внутреннем блоке, оно вроде бы и можно ставить на одну из скоростей и не парится. У меня же на канальнике Midea MTI-24FN1DO внутренний вентилятор имеет DC-мотор на 12 скоростей и задавая ему какую-то фиксированную скорость, как я понимаю, я душу его потенциал и потребление, не зря ведь инженеры вкорячили такой мотор, явно не для маркетинга, скорее всего как раз вот такие мелочи и дают энергоэффективность на уровне А+ и т.д.

Я считаю что если ты покупаешь инвертор который зашит большим количеством электроники, датчиками и программным обеспечением, алгоритмами работы и т.д То нужно им пользоваться и получать от этого удовольствие.

Псс: это мое ИМХО с точки зрении как инженера, не имеющего отношения к кондционерам, возможно я в чем то ошибаюсь.

[drinkens]

вентилятор имеет DC-мотор на 12 скоростей и задавая ему какую-то фиксированную скорость, как я понимаю, я душу его потенциал и потребление, не зря ведь инженеры вкорячили такой мотор, явно не для маркетинга, скорее всего как раз вот такие мелочи и дают энергоэффективность на уровне А+ и т.д.

 

 

Ну, для комфорта мне кажеться больше - максимальную энергоэффективность они выдают судя по измерениям - на максимальных скоростях. Все что ниже - просто компромис между комфортом и эффективностью. Да, с датчиком тоже мысль была - но пока не решаюсь. Я так понимаю гарантия может закончиться резко с этой модернизацией.

[Romatr]

Ну, для комфорта мне кажеться больше - максимальную энергоэффективность они выдают судя по измерениям - на максимальных скоростях. Все что ниже - просто компромис между комфортом и эффективностью. Да, с датчиком тоже мысль была - но пока не решаюсь. Я так понимаю гарантия может закончиться резко с этой модернизацией.

Да со сплитом мне кажется даже не стоит заморачиваться, проще высчитать насколько больше нужно ставить. А насчет мотора возможно и для комфорта, так как показатели шума у внутреннего блока действительно низкие.

[drinkens]

Да со сплитом мне кажется даже не стоит заморачиваться, проще высчитать насколько больше нужно ставить. А насчет мотора возможно и для комфорта, так как показатели шума у внутреннего блока действительно низкие.

 

 

 

 

Не получаеться - в разных режимах работы ( макс/мин мощность) - совершенно разные результаты. Если кондер работает на минимальной мощности 800-900 ватт - то может нагреть даже больше чем выставлено (если погода позволяет), если ну улице холоднее и кондер работает в режиме поддержания на средней мощности - завысить нужно на 2-3 градуса. Но как только ситуация на улице поменяеться и кондер сможет держать установленную температуру на минимуме мощности - выйдет на установленную и будет жарко. Вобщем просто выставить больше - не работает у меня. Мне кажеться что установщики может теплоизоляцию порвали в блоке внутреннем. После оттайки на датчике внутреннем температуру показывает намного меньше чем в помещении. Если кондер вырубаеться сам например по причине достижения температуры - то температура на внутреннем датчике в течении 10-15 минут растет градусов на 5 и падает медленно. Допустим нагрел до 22, на 23 выключился. Минут через 10 у него на датчике +27 ( в комнате при этом +23). Дальше он долго остывает - в комнате будет 19 а у него 22. При включении продува сразу показывает 19 и так по циклу шурует. Вобщем стараюсь держать его в режиме чтоб он не отключался.

[Romatr]

то температура на внутреннем датчике в течении 10-15 минут растет градусов на 5 и падает медленно. Допустим нагрел до 22, на 23 выключился. Минут через 10 у него на датчике +27 ( в комнате при этом +23).

По идеи на минималке если он нагревает больше чем нужно, он должен просто вырубится и все. Во вторых посмотрите в мануалу сколько у него него стоит режим температурной компенсации, это температура насколько он больше нагревает помещение от заданой. Датчик остывает сильнее при оттайке потому что скорее всего его обдувает холодный воздух , пока система не прогреется. Точно так же происходит с нагревом. Он нагрел дома до нужной вырубается, а горячий воздух от теплообменника еще обдувает датчик какое-то время, вот и выше температура, потом постепенно остывает и опускаться и температура.

[Вячеслав63]

Шановні кондиціонерщики, скажіть, будь ласка, чи можна встановлювати кондиціонер зимою? Чи краще діждатися весни?