Вздулся Катепал

[AlexIT]

Спорить не стану, но именно так чаще всего и делают.

 

Не могу себе представить даже приблизительно, откуда там может взяться столько влаги, чтобы сливать в водосток. Или это у нас так крыши делают? У меня была зашивка ОСБ на гараже еще голая, под ней - как раз мембрана. Так вот при очень нехилом дожде воды там было явно недостаточно, чтобы сливать в водосток (стыки ОСБ-то на брусках обрешетки). После укладки сплошной подкладки и черепицы - вопрос вооообще не стоит. А вот касательно металлочерепицы и других "несплошных" покрытий со "сквозными" методами крепления - вот тут-то вопрос вывода мембраны в водосток и встает. Но речь-то шла о битумке.

 

Я периодически проезжаю мимо Вашего домика, по моему ОСБ было все таки раньше положено.

 

ОСБ - да, трохи раньше, но оно успело очень хорошо намокнуть от дождей, конденсата по утрам, а зашивали уже позже, причем заливало уже и частично зашитую подкладкой крышу (и под нее текло иногда), и затем, частично зашитую битумной черепицей. Когда заканчивали верх уже снег сметали, в декабре. Только вот не пойму - при правильном монтаже там должно быть столько гвоздей, что вздутия таких размеров не должны быть возможными. У меня неровности подкладки были, после монтажа черепицы все нафиг сравнялось. Там же сверху фактически три (два с половиной ) слоя битумки выходит.

[Крышник]

У меня тоже зимняя укладка, зазоров между ОСБ нету, обрешетка - бруски 50х50 по стропилам, контробрешетка - бруски 50х50 с шагом 50 см, ОСБ прикручена шурупами с шагом 15-20 см, итого вентиляционный зазор 10 см, подкладка по всей поверхности, один край прибит кровельными гвоздями, стыки (внахлест) промазаны мастикой, вентиляторы, чердак утеплен, материалы Катепал. Пока что все аля-улю.

 

Хочу выделить:"контробрешетка - бруски 50х50 с шагом 50 см, ОСБ прикручена шурупами"....тут ключевая фраза "Пока что все аля-улю",смею заметить...ещё не лето.

То как Вам сделали,это правильно для МЧ,а ОСП со временем прогнётся между ними и будут волны,но во внутрь,это вопрос времени.Кроме того стык ОСП без зазоров зимний,к лету,с повышением температуры,тела расширяются,подорвёт самое слабое звено,подкладку и БЧ...

И ОСП надо бить винтовыми гвоздями,а не "шурупами",саморезы со временем вылазят,хотя в это и верится с трудом,но факт.

Почерк часто встречающийся,судя по всему спецы у Вас были с Закарпаття,"яки всэ вмиють".Как начнут проявлятся косяки,зовите их,пусть новую крышу делают.Хотя я могу и ошибаться,всё будет "аля-улю".

[AlexIT]

ОСП со временем прогнётся между ними и будут волны,но во внутрь,это вопрос времени.

Хотелось бы до этого дожить Вероятность такого события в данном случае стремится к нулю.

Кроме того стык ОСП без зазоров зимний

Ну, если касательно ОСБ - это был октябрь

к лету,с повышением температуры,тела расширяются,подорвёт самое слабое звено,подкладку и БЧ...

Не на такую большую величину, битумка расширяется сильнее. Кроме того, при повышении температуры она приобретает значительную эластичность. Так что физику процесса "подрыва" представляю себе с большим трудом.

И ОСП надо бить винтовыми гвоздями,а не "шурупами",саморезы со временем вылазят,хотя в это и верится с трудом,но факт.

Очень хочется увидеть, как сам вылезет универсальный шуруп 5х50 мм, полностью закрученный в дерево . Кстати, у меня весь каркас на шурупах и металлических уголках.

Почерк часто встречающийся,судя по всему спецы у Вас были с Закарпаття,"яки всэ вмиють".Как начнут проявлятся косяки,зовите их,пусть новую крышу делают.Хотя я могу и ошибаться,всё будет "аля-улю".

Руковожу процессом я лично. От начала строительства и до окончания. Да и делаю тоже. Строители смотрят и кое-чему учатся. Я тоже "все вмию", даже больше, чем можно предположить, так что надеюсь, все будет нормально.

Да, строители из Закарпатья, и скажу Вам откровенно, работают НАМНОГО аккуратнее и ответственней, чем местные тупорылые и криворукие. Были у меня с самого начала два прораба, Володя и Рома, с бригадой. Строители, блин! Выгнал нафиг.

 

П.С. А под металлочерепицу, кстати, лучше металлическую обрешетку ставить. Коэффициент температурного расширения одинаковый получается. Это чтобы супердиффузионную мембрану потом в ливнесток не заводить.

[Крышник]

Руковожу процессом я лично. От начала строительства и до окончания. Да и делаю тоже. Строители смотрят и кое-чему учатся. Я тоже "все вмию", даже больше, чем можно предположить

 

То,что Вы "всэ вмиэтэ",я уже понял...следующим летом можно будет всё увидеть по Вашей крыше,обычно скрытые косяки вылазят через одну зиму весной-летом,ещё рано.

[AlexIT]

То,что Вы "всэ вмиэтэ",я уже понял...следующим летом можно будет всё увидеть по Вашей крыше,обычно скрытые косяки вылазят через одну зиму весной-летом,ещё рано.

 

Добазарились

[voffka75]

Хочу перевести тему в немного другое русло. А насколько ремонтопригодна битумка? То есть косяки при стройке могут случиться в всех, и ошибки кровельщиков можно будет выявить через 1-2 года после окончания стройки, или вообще какие ни будь механические повреждения получить.

 

Насколько битумная крыша поддается ремонту? Необходимо переститлать всю крышу, или достаточно местного ремонта? Сравнение ремонтопригодности битумки с другими видами кровли?

[faraon]

... и ошибки кровельщиков можно будет выявить через 1-2 года после окончания стройки, или вообще какие ни будь механические повреждения получить.

буду конкретно по битумке, что может быть не так:

1. Течь - три места: ендова, торцевая планка, примыкание. ВСЁ.

Проявляется после 1-го хорошего дождя.

Причина: не проклеено в нужном месте мастикой, т.е. нарушена технология.

 

2. Горбыли (то что в данной ветке описывалось) - причин было названо много. Если обособить, причина - нарушение технологии

Проявляеться после зимы - весной, если укладка осенью на зиму.

 

И как бы всё.

 

 

насколько битумная крыша поддается ремонту? Необходимо переститлать всю крышу, или достаточно местного ремонта?

Причина 1-я устроняется битумной мастикой, не снимая, не разбирая, не демонтируя.

Причина 2-я - в этой ветке вариантов хватает.

[Крышник]

Хочу перевести тему в немного другое русло. А насколько ремонтопригодна битумка? То есть косяки при стройке могут случиться в всех, и ошибки кровельщиков можно будет выявить через 1-2 года после окончания стройки, или вообще какие ни будь механические повреждения получить.

 

Насколько битумная крыша поддается ремонту? Необходимо переститлать всю крышу, или достаточно местного ремонта? Сравнение ремонтопригодности битумки с другими видами кровли?

 

Самая ремонтнопригодная кровля это БЧ,мы регулярно,как минимум раз в месяц переделываем кровли,которые за год два до этого делали "спецы".

Немного статистики из личного опыта(хотя не исключаю что мне так "везло"):90% переделок крыш и кровель,после тех кто делал сначала стены,а потом взялся за крышу(из этих 90% большая часть на долю жителей Закарпатья);8% после "специалистов"-кровельщиков;2% проблемы с эксплуатацией(напр. по ендове группа "установщиков" пробежала устанавливать спутниковую тарелку или лопатой снег соскребали,бывает и такое).

Иногда мы решаем это успешно,а иногда так накосорезят,что приходиться делать:как говорят заказчики:"хоть как то довести до ума,шоб б не текло,а то нету денег делать новую".МЧ тоже несложно сделать,сложнее проблемы со стропилкой и подкровельной вентиляцией и утеплением(особенно когда сделана внутрянка),хотя тоже решаются,но дороже.

Пы.Сы.Ещё мои личные наблюдения за крышами и мансардамиКиевской области:

50% крыш сделано с серьёзными косяками и неправильно с точки зрения технологии и инженерной мысли(иногда и здравого смысла),неправильная установка и утепление мансардных окон...по типу "як знав,так и зробылы" или "да я в Москви(Польщи,Италии,ага,семь лет в Тибете и два в Нью Йорке) тры рокы проробыв,все вмию,всэ знаю",как правило подвергаются постоянному периодическому ремонту и в конце концов,когда хозяину надоест,перекрывается заново,но уже более квалифицироваными и дорогостоящими кровельщиками.Но....когда это говоришь потенциальным заказчикам,то не верят.

30% крыш сделаны с небольшими,легкоустранимыми нарушениями и доделками за относительно небольшие деньги(как правило 5-10% от стоимости крыши).Как правило,вызов квалифицированых опытных специалистов решает проблему(ы).

20% крыш сделаны правильно.

[voffka75]

Как ремонт крыши отразится на внешнем виде покрытия?

[Виталий4]

Да не должно его там быть... ИсЧо раз: НЕ ДОЛЖ-НО. Снизу - подшивка с перфорацией, сверху - вентилятор. Фсе! У меня именно так (правильно) и сделано. Тянет (вентилирует) так, что не горюй. А вот ветровой зазор между капельником и лобовой доской - это, извините, НЭ ПРАВЫЛНО.

 

Хочется добавить свои пять копеек. Любые капельники на кровле должны быть отодвинуты от не кровельных материалов на 30 мм. И вопрос даже не в вентиляции. Просто вода, стекающая с капельников должна срываться и падать в низ, а не затекать на ветровые доски или стены. Ее, конечно, может ветром заметать на стену, но это уже не преодолимое зло. И заметать её будет не всегда, а иногда и в разные места. А вот если прижать капельник к доске, то вода будет затекать не доску всегда в одном и том же месте. В результате там появиться грязный подтек, и доска будет гнить. К сожалению, при монтаже МЧ и БЧ всё делают как попроще.

[someone]

Сегодня вновь столкнулся с такой проблэм.

Вздутия только по стыкам, версия AZC, рулит. Вздулась вся крыша по всем скатам.

Ложили также зимой, предварительно сметая снег.

В некоторых местах есть перепад между ОСБ плитами до сантиметра.

Как сказать заказчику что крышу по пятьсот метров нужно переделать?

[Крышник]

Как ремонт крыши отразится на внешнем виде покрытия?

 

Всё зависит от "уровня" косяков и профессионализма специалистов.На БЧ легче сделать чтобы не было заметно.

[AlexIT]

Не знаю, как насчет мнения специалистов, но если делалось по технологии с самого начала, то для того, чтобы сделать опять по технологии, при повреждении на плоскости (вероятность чего, в принципе очень мала, разве что самолет упадет) придется перестилать всю плоскость. Объясню , почему. Каждый лист черепицы прибивается гвоздями (кольцевыми, их из той же ОСБ хрен вытянешь, кстати, и тот кусок битумки, что этим гвоздем прибит - тоже проблематично), это ясно. Следующий лист кладется сверху в соответствии с правилами раскладки (для разной формы черепицы индивидуально) и также прибивается. Так вот как раз этот ряд гвоздей пробивает также и лежащий ниже лист. Если снимаешь один лист, автоматически подрываешь и верхний. Далее - "цепная реакция". Учитывая, что листы кладутся в шахматном порядке (ну, почти, на самом деле - просто со смещением по горизонтали), все это тянет за собой и соседние листы. Повторяю, это если клалось так, как предусмотрено технологией. У нас умудряются бить гвозди по верхнему краю листа черепицы. Тогда ремонт, конечно, проще. Конечно, можно и при правильном монтаже ремонтировать. Но это уже будет заплата не "по технологии укладки". Я так думаю. Выводы касаются Катепала, другими не интересовался, так как строю для себя лично. Но уверен - то же самое касается и других марок.

 

П.С. Как на мой взгляд, вздутие - дефект, в основном, эстетического плана. Со временем должен устаканиться

Змінено 6 квітня 2009 користувачем AlexIT

[AlexIT]

Хочется добавить свои пять копеек. Любые капельники на кровле должны быть отодвинуты от не кровельных материалов на 30 мм. И вопрос даже не в вентиляции. Просто вода, стекающая с капельников должна срываться и падать в низ, а не затекать на ветровые доски или стены. Ее, конечно, может ветром заметать на стену, но это уже не преодолимое зло. И заметать её будет не всегда, а иногда и в разные места. А вот если прижать капельник к доске, то вода будет затекать не доску всегда в одном и том же месте. В результате там появиться грязный подтек, и доска будет гнить. К сожалению, при монтаже МЧ и БЧ всё делают как попроще.

 

Абсолютно согласен. Но при чем тут дырка между торцевой доской и крышей - хоть убейте, не пойму. Тут вопрос в правильном монтаже водостока и правильной форме капельника. При наличии упомянутой дырки "заметать" будет на торцы кобылок и заднюю часть торцевой доски (за счет турбуленции , да туда ж еще и вентиляционная тяга какая!). Вот там гнить и будет. У меня, при всем желании даже ветром не должно будет задувать. Как смонтирую - сфоткаю, выложу. Если не забуду.

[snitsar]

Объясню , почему. Каждый лист черепицы прибивается гвоздями (кольцевыми, их из той же ОСБ хрен вытянешь,

:D:D:D

Вытягивается он очень даже легко, гвоздодером.

кстати, и тот кусок битумки, что этим гвоздем прибит - тоже проблематично), это ясно. Следующий лист кладется сверху в соответствии с правилами раскладки (для разной формы черепицы индивидуально) и также прибивается. Так вот как раз этот ряд гвоздей пробивает также и лежащий ниже лист. Если снимаешь один лист, автоматически подрываешь и верхний. Далее - "цепная реакция". Учитывая, что листы кладутся в шахматном порядке (ну, почти, на самом деле - просто со смещением по горизонтали), все это тянет за собой и соседние листы. Повторяю, это если клалось так, как предусмотрено технологией. У нас умудряются бить гвозди по верхнему краю листа черепицы. Тогда ремонт, конечно, проще. Конечно, можно и при правильном монтаже ремонтировать. Но это уже будет заплата не "по технологии укладки".

Листы также легко подсунуть под вышележащие, разбирать всю крышу нет необходимости.

Когда гвозди прибиты по верху плитки разобрать сложнее, так как добраться до них не повредив плитку нереально.

Самая большая проблема при ремонте битумной черепицы - это когда она уже склеилась между собой и расклеить обратно очень тяжело.

Это в основном касается южных скатов. Тут надо или переделывать при жаркой погоде либо разогревать феном. На холодную склеившиеся листы можно только порвать.

Отдельный вопрос ремонт окисленого битума. Она рвется от одного прикосновения к ней. Одно что спасает если не сплошная прклейка то отрывается внутренний слой, а снаружи все целое. Приклеить обратно все клеем для битумки и все ок.

[AlexIT]

Вытягивается он очень даже легко, гвоздодером.

Ну, не так уж и легко, особенно, когда сверху еще один лист. Еще попробуйте гвоздодер под шляпку загнать... У меня дважды возникала необходимость лист снять (де доглядел ). Короче, забил по самую шляпку в результате, и Фсьо. Это при том, что верхнего листа еще не было. Да и подкладка - веСЧ достаточно нежная.

Листы также легко подсунуть под вышележащие, разбирать всю крышу нет необходимости.

Первая картинка. Вот вариант "по правилам". Нижний ряд гвоздей - черные, верхний - красные. Пробивается и нижняя плитка. Когда снимете (срежете) нижнюю - дальше красных гвоздей не подсунете. А это уже не "по технологии". Можно вынуть и красные, но, извините, геморроя уже больше - их, не повредив плитку, вынуть проблематично. В принципе, конечно, имея руки и соображение можно всю плоскость и не разбирать, вопреки утверждениям производителей. Но достаточно сложно при этом при ремонте ограничиться исключительно поврежденным участком. Как повезет, так сказать... Плитки должны быть в ОЧЕНЬ мягком состоянии. Хотя в таком состоянии они не ломаются, но рвутся "на ура". А если в таком состоянии по ним еще и как-то перемещаться, что, во многих случаях и происходит......

Когда гвозди прибиты по верху плитки разобрать сложнее, так как добраться до них не повредив плитку нереально.

Вторая картинка. Верхняя плитка держится только на черных гвоздях и спокойно поднимается вверх, чтобы снять нижнюю. Вынимаются красные гвозди и нижняя спокойненько меняется. Однако, это изначально отступление от правил монтажа. Хотя, так, как мне кажется, ремонтировать проще. Выдираешь нафиг нижнюю "с мясом", из-под головок гвоздей выколупываеши остатки, потом ломик наискось - и по нему молотком - гвозди топишь . А на место выдранной - новую.

Змінено 6 квітня 2009 користувачем AlexIT

[snitsar]

Все что я написал выше я делал сам, и все получилось именно так как рассказывал, ну не вижу смысла спорить.

[AlexIT]

Все что я написал выше я делал сам, и все получилось именно так как рассказывал, ну не вижу смысла спорить.

 

Так я и не спорю. Я тоже сам делал, в качестве эксперимента, чтобы строители увидели что и как. Они до этого битумку не клали. Извел пол-пачки Катепала и кусок ОСБ (лучше сразу немного, чем потом много, все равно, даже при моей конфигурации крыши, заявленные продавцом 10-15 процентов отходов лежат в гараже еще в целых закрытых пачках и ждут своей очереди на беседку. В отходы пошло, в лучшем случае, 1 процент), зато потом, после трех дней моего постоянного присутствия уже при монтаже (специально отпуск взял), над ними не нужно было стоять и контролировать. Просто у каждого, наверное, по-своему получается, да и случаи разные бывают.

[snitsar]

В 15% отходов можно с металлочерепицей вложиться, практически на любой крыше. Так что Ваш продавец перестарался явно.

По работе смотрите вложение к посту №23 этой темы. Аккуратно разобрал и также обратно. Никаких следов вмешательства.

Таким же образом можно хоть всю крышу разобрать, с учетом ограничений описанных выше.

[AlexIT]

В 15% отходов можно с металлочерепицей вложиться, практически на любой крыше. Так что Ваш продавец перестарался явно.

По работе смотрите вложение к посту №23 этой темы. Аккуратно разобрал и также обратно. Никаких следов вмешательства.

Таким же образом можно хоть всю крышу разобрать, с учетом ограничений описанных выше.

 

Вспомнил, 10 процентов было. А фотки видел, только не совсем понял, где ж там стык.

[Крышник]

Все что я написал выше я делал сам, и все получилось именно так как рассказывал, ну не вижу смысла спорить.

 

+100 Мы постоянно уже не первый год занимаемся ремонтом Катепала(БЧ других производителей и Катепал который лежит более чем два лета стараемся не ремонтировать,если более 10% площади подлежит корректировке,намучаешься только,легче и быстрее новую кровлю положить)и всё отлично получается,метода практически та же как выше написал Сницар...

По поводу гвоздодёра...отличный инструмент

Алекс,Вы не кровельщик,Вам,возможно,не хватает практики ... и цитирую сам себя:"Всё зависит от "уровня" косяков и профессионализма специалистов".

[Крышник]

Вспомнил, 10 процентов было. А фотки видел, только не совсем понял, где ж там стык.

 

Нюансы сметного дела для Катепал:стандартный процент отходов(подрезок),закладываемый мной в сметы, три процента на любую серию гонтов;только для серии Рокки(прямоугольные гонты),при большом количестве косых подрезок(много ендов,косые фронтоны и подобное),четыре процента;при скате более 45 градусов в любые гонты бъётся шесть гвоздей,поэтому закладываем в смету полтора кило кольцевых оцинкованых гвоздей на десять квадратов.

[AlexIT]

Алекс,Вы не кровельщик,Вам,возможно,не хватает практики ...

 

Да мне и не нужно, честно говоря. Я для себя строю. Основная, так сказать, профессия, нормально оплачивается. Просто считаю глупостью платить кому-то за то, что могу сделать сам. А сделать я могу практически все . Тем более, что специалистов у нас почти нету. Большинство начинали с "моего" уровня, и на объектах "не для себя" потихоньку набирают опыт. Мне больше нравится найти нужную информацию, подумать, прикинуть, насколько она верна, сформировать свое мнение и сделать так, как я считаю правильным (плюс интуиция ). В принципе, до сих пор ничего катастрофически неправильного не делал. Прикиньте, во сколько мне обошлась бы кровля, найми я профильных специалистов. По моей информации, экономия - раза в три. Думаю, что ремонтировать не придется. Скажу даже - уверен.

[AlexIT]

Нюансы сметного дела для Катепал:стандартный процент отходов(подрезок),закладываемый мной в сметы, три процента на любую серию гонтов;только для серии Рокки(прямоугольные гонты),при большом количестве косых подрезок(много ендов,косые фронтоны и подобное),четыре процента;при скате более 45 градусов в любые гонты бъётся шесть гвоздей,поэтому закладываем в смету полтора кило кольцевых оцинкованых гвоздей на десять квадратов.

 

У меня как раз Рокки. Я не очень считал по катепалу, так как у меня еще беседка будет с той же кровлей. Но прикидывал, что +10% - много, но потом все равно подорожает. Насчет больше 45 градусов (у меня вышло 52,6 - как в пирамиде ) и 6 гвоздей я в курсе, но, прикинув и поразмыслив, бил все-таки по четыре.

[Krovelschiza]

Инцидент, который произошел с вашей кровлей, не единичный. Уже сталкивалась с таким случаем в Киеве в 2006 году. Кровля была покрыта Катепалом и простояла не более года. Вздутие верхнего слоя - это была лишь "верхушка айсберга". При более детальном изучении были найдены еще более устрашающие проблемы, чем просто вздутие.

Под такими волдырями накопилось достаточное количество воды, которое продолжило разрушительное действие на всю конструкцию кровли.

При снятии верхнего слоя было обнаружено, что подкладочный слой, который был использован под черепицу, не соответствовал требованиям производителя (а именно, был использован рубероид другого производителя, который не предназначен для использования на скатных кровлях. При температурных перепадах под воздействием тяжести верхнего слоя и температурных осадков (снега и льда) нижний слой растянулся и порвался в местах крепления (возле гвоздя) потянув за собой верхний слой, соответственно нарушилась герметичность кровли. На протяжении некоторого времени вода просочилась под низ и продолжила свой разрушительный ход. Поскольку ОСП находилось продожительное время под воздействием влаги, оно деформировалось ( не смотря на соблюдение правил укладки ОСП 3-5 мм деформац. шов) . При дальнейшем изучении, а именно часничного снятия верхнего слоя и ОСП, было обнаружено, что вода попала и в утеплитель (гидроизоляция Юта 96 Си). При нажатиии на базальтовую вату, выступали капельки воды.

Заказчик послушав монтажников решил сэкономить на подкладке и гидроизоляции.

Последствия оказались более чем плачевные. Демонтаж кровли вплоть до мансардного помещения ( в некоторых местах были подтеки по гипсокартону и люди уже там жили). При том что сама черепица была не из дешевых, Катепал Роки Спелый каштан. И тех горе-монтажников найти так никто и не смог.

Надеюсь, что у Вас до этого не дойдет.

Но несколько простых истин я все таки усвоила :"На кровле экономить не стоит"; "Экономия доходящая до абсурда до добра не доводит"; "скупой платит дважды".

Вам еще стоит обратить внимание на башенку: подкладочный ковер уложен не правильно.(увеличена вероятность подтекания) ( уладку подкладки следует начинать снизу и идти к верху) Это можно прочитать в любой инструкции по монтажу битумной черепицы. Вертикальная укладка подкладочного ковра допускается только при монтаже на торцах (если укладка только по периметру) и ребрах (наклонных коньках). В данном случае необходимо было уложить двумя способами горизонтальным по скатам и вертикальным по ребрам (в половину ширины рулона).

Толстый подкладочный ковер не всегда является гарантом надежности-велика вероятность растяжения под собственным весом при уклоне. Есть хорошая подкладка у IKO (Бельгия)- тонкая меньше 1мм толщиной, но битум армирован с двух сторон : не тянется в любом направлении, эластичная, отличные гидроизолирующие способности, не рвется (нужно приложить огромные усилия чтобы порвать), и главное самозатягивающаяся, т.е. при пробивании гвоздем плотно прилегает (Сводится к нулю вероятность протечки в месте пробивки). И еще одно немаловажное качество этой подкладки : соотношение цена-качество. Проверено и одобрено многими кровельщиками