Паропроницаемость стен и их роль в отводе водяных паров (дышащие стены)

[Lenol]

Не всё так однозначно, при достаточно толстом слое ЭППС, пенобетон будет находиться в области температур выше точки росы и намокания не будет.

 

С другой стороны, какой смысл муровать за кирпичной облицовкой дорогой ЭППС, можно с успехом заменить на ПСБ-С-25, ведь слой пенопласта всё равно будет защищен от атмосферных воздействий кирпичной облицовкой, деньги не куда девать? Ну так отдайте мне, например

 

Вот и так же думаю, спасибо вам. И ещё хотел спросить какая разница между ЭППС и ПСБ-С-25. Ведь ЭППС в 5 раз дороже (5мм - 37грн), Ведь можна ж обычный пенопласт 25 или 35 плотности?

[Lenol]

Если дом из пенобетона, ЭППС его лучше не утеплять! Вы однозначно получите сыреющую стену из пенобетона. Лучше уж тогда вата и вентилируемый фасад. Для утепления ЭППС несущую стену надо делать или из кирпича, или из бетона.

 

Забыл сказать, что на вентеляционный канал места нет, я уже думал о этом, но как говорится поздно. Так что по факту хочу более-менее грамотно подобрать утеплитель, чтобы эфективно и не дорого...

[Evgent]

Не всё так однозначно, при достаточно толстом слое ЭППС, пенобетон будет находиться в области температур выше точки росы и намокания не будет.

 

С другой стороны, какой смысл муровать за кирпичной облицовкой дорогой ЭППС, можно с успехом заменить на ПСБ-С-25, ведь слой пенопласта всё равно будет защищен от атмосферных воздействий кирпичной облицовкой, деньги не куда девать? Ну так отдайте мне, например

 

1. Разговор шел о 5 см. ЭППС! Этого явно будет недостаточно!

2. Я как раз считаю, что при облицовке кирпичем стены утеплять ПСБ нельзя. Стык пенопласта и облицовочного кирпича может мокреть. В случае если там будет ЭППС, это не страшно, если ПСБ, рассыпется лет через 5-ть. Но лучше всего все посчитать в ТЕСЕ, она все и покажет!

[Evgent]

Забыл сказать, что на вентеляционный канал места нет, я уже думал о этом, но как говорится поздно. Так что по факту хочу более-менее грамотно подобрать утеплитель, чтобы эфективно и не дорого...

Возьмите программу ТЕСЕ, о ней здесь уже говорили, и посчитайте! Там все и увидите.

[Александр. Киев]

Да простят меня модераторы за два одинаковых поста в разных темах.

 

Из соседского форума

 

"Кочевник" пишет:

 

- Чтобы грамотно сложить "пирог", для начала неплохо понять физику процесса. А вопрос по точке росы/пароизоляции/утеплителю походу, самый популярный на этом форуме.

Почитайте внимательно то, что написано ниже, и каждый найдет нужную ему информацию.

По затронутому здесь вопросу - я выделил фрагмент.

 

"РАЗДЕЛ III.

КОНДЕНСАЦИЯ ВОДЯНОГО ПАРА

В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ

Осуществляя тепловую защиту ограждающих конструкций, следует помнить, что коэффициенты теплопроводности проницаемых утеплителей (минплиты, стекловата и др.), которые приведены в справочной и рекламной литературе, измеряются в условиях, далеких от реальных эксплуатационных. В реальности перенос тепла воздухом, проходящим через утеплитель, увлажняет его внутреннюю структуру, катастрофически снижая теплозащитные свойства, И если в потолочных перекрытиях снизить влажность можно хорошей вентиляцией и пароизоляцией, то на стенах сделать это гораздо сложнее. Полностью избежать увлажнения стен дома практически невозможно, поэтому нужно максимально снизить количество источников влаги и обеспечить ее отвод в сторону улицы.

ИСТОЧНИКИ ВЛАГИ

Влага попадает в конструкции здания в процессе строительства, из внешних источников природного происхождения, а также в результате жизнедеятельности человека. Увлажненные конструкции теряют свои эксплуатационные и теплоизоляционные свойства, преждевременно разрушаются, снижая срок службы здания и нарушая микроклимат в помещениях.

Внутрь здания испаряется большая часть воды из бетона, раствора штукатурки, красок и т.п.

Внесенная в конструкцию вода должна быть испарена до начала эксплуатации здания. Здания, сооружаемые весной и летом, не должны закрываться, пока большая часть влаги не испарится. Здания, которые сооружаются в зимний период, насыщаются влагой гораздо сильнее. Особенно интенсивно происходит процесс насыщения строительных конструкций влагой, когда оконные и дверные проемы закрываются для за щиты рабочих от сквозняков.

Влага, внесенная при строительстве, обычно испаряется в течение одного года. Это правило справедливо для тех конструкций, вентиляция которых происходит на должном уровне. Если вентиляция плохая или совсем отсутствует, то испарение влаги из конструкций может происходить более года. В невентилируемых конструкциях в процессе эксплуатации здания влага не только не испаряется, а даже накапливается со временем.

Проникновение влаги в конструктивные элемент здания от внешних источников происходит несколькими путями.

Во-первых, при отсутствии или некачественно выполненной гидроизоляции фундаментов и стен.

Во-вторых, стены могут подвергаться воздействию атмосферной влаги. Косые дожди и вода, стекающая с крыши дома, увлажняют стены и снижают эффективность их тепловой изоляции. Бороться с этим явлением помогает создание в верхней части стены карнизов и стропильных свесов, которые выступают за плоскость стены на расстояние 30-40 см. Карнизы строят в процессе возведения стен, укладывая последние ряды кирпичной кладки с напуском за плоскость стены. Из архитектурных соображений карнизы могут принимать различную форму, но в любом случае их функциональной нагрузкой должна быть защита стены от атмосферной влаги. Причиной сырости наружных стен могут быть плохо заполненные швы кирпичной кладки, в которые затекает вода. Вода легко проникает в любые поры и щели, свободно проходит через пористые бетонные камни. Поэтому защитить стену от переувлажнения дождем может тщательная отделка ее наружной поверхности. Внутренняя поверхность кирпичной стенки не промокнет даже после двухнедельного проливного дождя, если ее наружная сторона выполнена из обожженного кирпича с хорошо заполненными швами.

В процессе эксплуатации здания влага появляется в результате жизнедеятельности человека.

Кроме того, влага испаряется в невентилируемых подвальных помещениях, с поверхностей грунта, не покрытого водонепроницаемым материалом и т.п.

Возможность конденсации пара из воздуха определяется порядком взаимного расположения материалов в наружных ограждающих конструкциях. В многослойных конструкциях обычно применяются материалы, которые существенно отличаются по паропроницаемости и водопоглощению. При одних и тех же климатически условиях в результате одного расположения слоев материалов конденсация пара может происходить, а при другом — ее не будет.

Влага поступает в конструкцию в виде пара, которые может проникать через многие материалы, включая и те которые считаются непроницаемыми для воздуха и вод в жидком виде. Перепад температуры воздуха внутри и снаружи здания вызывает перепад парциального давления и, как следствие, — диффузию водяного пара через ограждающую конструкцию. Пары воды всегда имеются в воздухе. Известное количество этих паров необходимо для поддержания жизнедеятельности и комфорта. Когда пар попадает на достаточно холодную поверхность, он конденсируется, с чем и связаны многие проблемы надежной теплозащиты зданий. При конденсации тепло пара передается холодной поверхности и с этим связаны тепловые потери. Существует шесть "правил" предохранения проектируемого здания от недопустимой степени конденсации, которые можно применять в различных сочетаниях:

- устранение источников лишней влаги. Обычно это достигается устройством дренажа, вентиляции или изоляцией выделяющих влагу источников;

- недопущение попадания влажного воздуха на холодные поверхности. Для этого используют парозащитные барьеры (пароизоляция, выполняемая из паронепроницаемых материалов), не позволяющие влажному воздуху из помещения проникать к холодным поверхностям внутри стен, потолка, пола, покрытия;

- обеспечение температуры внутренней поверхности выше точки росы, применяя теплоизоляцию с холодной стороны;

- обеспечение возможности водяному пару выходить с холодной стороны ограждения наружу через паропроницаемый материал или через вентиляционные отверстия в наружной обшивке;

- устранение возможности задержки пара между двумя слоями материала, представляющими сопротивление паропроницанию;

- применение материалов, временно абсорбирующих конденсат. При этом обязательно интенсивное омывание воздухом внутренних поверхностей наружных ограждений для ускорения испарения поглощенной влаги.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Давление водяного пара внутри жилого помещения почти всегда (независимо от давления воздуха) больше чем снаружи. Поэтому пар движется через ограждающую конструкцию путем диффузии в сторону меньшего давления снаружи. Если в какой-либо зоне ограждающей конструкции температура опускается до точки росы (температура насыщения водяного пара), то происходит выпадение конденсата. Процесс появления влаги и накопления ее в конструкциях относится к вредным явлениям, с которыми следует бороться.

Пароизоляция конструкций выполняется из таких материалов, чтобы паропроницаемость слоя была меньше 0,03 г/м2,ч.мм рт.ст.

Пароизоляционный слой обычно применяется в теплоизолированных конструкциях. Теплоизоляция в конструкциях приводит к тому, что материал с внутренней стороны становится теплее, а материал с наружной стороны конструкции — холоднее, чем это было бы в неизолированной конструкции. Следовательно, зимой теплоизолированная конструкция может усилить конденсацию и вызвать увлажнение материалов ограждающей конструкции.

Пароизоляция служит для устранения конденсации зимой, а летом не позволяет пару снаружи проникнуть внутрь помещения, в котором установлен кондиционер. Таким образом, пароизоляция позволит поддерживать более комфортные условия в помещении не только зимой, но и летом. Поэтому в отапливаемых зимой и кондиционированных летом помещениях рекомендуют применять пароизоляцию, которую следует располагать по внутренней отделке или сразу за ней. В зданиях из малопроницаемых материалов с наружной стороны ограждений паропроницаемость пароизоляции на теплой стороне должна быть, по меньшей мере, в 5 раз меньше, чем у любого слоя холодной стороны. Если это условие выполнить невозможно, необходимо предусмотреть вентиляцию конструкции с холодной стороны.

В многослойных ограждающих конструкциях слой, имеющий малую паропроницаемость, может выступать в качестве паробарьера, и это обстоятельство следует учитывать при проектировании зданий или их тепловой защиты.

Пароизоляционные слои в стенах, перекрытиях, покрытиях необходимо выполнять тщательно, чтобы обеспечить непрерывность защиты. Отверстия для выхода труб и т.п. герметизируют мастиками.

МЕТОДЫ ВЕНТИЛИРОВАНИЯ СТЕНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Исследования показали, что водяной пар, свободно движущийся через пористый материал, не конденсируется даже проходя зону температур, которая соответствует его точке росы. Если же конденсация и происходит, то она сопровождается мгновенным испарением влаги без увлажнения конструкций. Когда же пар достигает поверхности, которая препятствует его свободному течению или тормозит его, происходит конденсация при соответствующих температурных условиях. В строительной практике имеется два конструктивных решения указанной проблемы.

Первое решение заключается в применении в ограждающей конструкции паропроницаемых материалов на холодной от пароизоляции стороне. И, наоборот, везде, где только позволяют проектируемые условия, следует избегать применения материалов с большим сопротивлением паропроницанию с холодной стороны. К наружным паропроницаемым отделкам относятся все виды штукатурок, кирпичная облицовка, дощатые обшивки и т.п.

Второе конструктивное решение состоит в устройстве воздушных каналов, через которые из ограждающих конструкций удаляется пар. Этот метод позволяет применять для наружной облицовки практически непроницаемые материалы: керамическую плитку, металл, стекло и т.п. Для использования естественной тяги, которая усиливается от нагрева солнцем, воздушные каналы должны быть направлены вертикально.

Проектируя такие стены, следует побеспокоиться о герметичности воздушных каналов, так как от этого зависят естественная тяга и эффективность воздушного охлаждения. Кроме того, негерметичность каналов может привести к накоплению в них влаги. Это же явление может наблюдаться и при использовании в ограждающих конструкциях полых материалов. При отрицательных температурах замерзшая вода может разрушить элемент ограждающей конструкции. Чтобы в стенах с воздушной прослойкой не происходило такого явления, для выхода пара и его дренажа предусматривают отверстия вверху и внизу облицовки.

УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ

В соответствии со СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" (выпуск 1998 года) требуемое приведенное сопротивление теплопередаче цокольных перекрытий для Москвы и Подмосковья должно составлять не менее R0 = 4,15 м2 °С/Вт. При утеплении перекрытий над холодными подвалами и подпольями следует учитывать, что через них, как и через все ограждающие конструкции, разделяющие зоны теплого и холодного воздуха, происходит диффузия водяных паров. Для защиты утеплителя от увлажнения его необходимо изолировать слоем пароизоляционного материала, но в отличие от чердачных перекрытий пароизоляция располагается над утеплителем (а не под ним), т.к. водяные пары диффундируют из теплых (верхних) помещений в более холодные (нижние). Чтобы предотвратить увлажнение утеплителя перекрытий и избежать появления сырости, грибка и плесени, необходимо обеспечить вентиляцию подполья и подвалов. С этой целью устраиваются специальные отверстиям продухи, через которые водяные пары будут удаляться наружу с вентиляционным воздухом Температура пола должна быть не более чем на 2°С ниже температуры воздуха в помещении, так как длительный контакт стоп с холодной поверхностью пола способен вызвать общее переохлаждение организма, что, в свою очередь, способствует развитию различных простудных заболеваний. Поддерживать температуру пола, отвечающую гигиеническим нормативам, можно лишь при хорошей теплоизоляции. В связи с этим при строительстве или ремонте коттеджа необходимо обратить особое внимание на теплоизоляцию перекрытия первого этажа и проследить, чтобы его теплозащитные характеристики были достаточно высокими. При утеплении плитных цокольных перекрытий теплоизоляцию укладывают на несущие плиты, располагая ее между лагами, установленными на железобетонную плиту через прокладки из рубероида, гидроизола или из другого гидроизоляционного материала.

Толщина утеплителя определяется в зависимости от теплозащитных свойств по коэффициенту теплопроводности материала.

Поверх утеплителя размещают пароизоляционный слой, который препятствует увлажнению теплоизоляции водяными парами внутреннего воздуха. Полотнища пароизоляционного материала раскатывают с перехлестом не менее 100 мм. Для обеспечения герметичности швов их проклеивают специальной лентой или скотчем. Фольгированные пароизоляционные материалы устанавливают блестящей поверхностью в сторону теплого помещения. В этом случае между пароизоляцией и основанием пола нужно предусмотреть небольшую воздушную прослойку. Для вентиляции подвала устраивают отверстия размером 100x100 — 150x150 мм, располагая их по периметру цокольной части здания через каждые 4-5 м. Влага будет иметь возможность испаряться наружу, и в подвале не появятся плесень и запах сырости.

При утеплении цокольных перекрытий по деревянным балкам теплоизоляцию укладывают на доски или на деревянные щиты, опирающиеся на черепные бруски. С "теплой" стороны утеплитель защищают пароизоляционным материалом. Концы деревянных балок (120-180 мм), опирающиеся на цоколь, обертывают рубероидом, полиэтиленовой пленкой или другим гидроизоляционным материалом, а торцы балок оставляют открытыми. Крайнюю балку, параллельную наружной стене, укладывают не вплотную к поверхности стены."

[Mendeleev]

1. Разговор шел о 5 см. ЭППС! Этого явно будет недостаточно!

2. Я как раз считаю, что при облицовке кирпичем стены утеплять ПСБ нельзя. Стык пенопласта и облицовочного кирпича может мокреть. В случае если там будет ЭППС, это не страшно, если ПСБ, рассыпется лет через 5-ть. Но лучше всего все посчитать в ТЕСЕ, она все и покажет!

1. Согласен

2. Не согласен. Во-первых между облицовкой кирпичом и утеплителем, по идее, следует устраивать воздушную прослойку, хотя бы 1 см, для того чтобы утеплителю не передавалась капиллярная влага во время увлажнения кладки косым дождём. Во-вторых посчитайте паропроницаемость 30 см пенобетона+5 см ПСБ и увидите что пара через эту стену пройдёт так мало, что все это количество водяных паров будет успевать испаряться через кирпичную облицовку, посмотрите в СП 23-101-2000 прилодение Л - даже лёд испарятся. И с чего Вы взяли что ПСБ от увлажнения через 5 лет потеряет свои теплоизоляционные свойства? Полистирол не гниёт)

[Evgent]

..... Во-первых между облицовкой кирпичом и утеплителем, по идее, следует устраивать воздушную прослойку, хотя бы 1 см, для того чтобы утеплителю не передавалась капиллярная влага во время увлажнения кладки косым дождём. Во-вторых посчитайте паропроницаемость 30 см пенобетона+5 см ПСБ и увидите что пара через эту стену пройдёт так мало, что все это количество водяных паров будет успевать испаряться через кирпичную облицовку, посмотрите в СП 23-101-2000 прилодение Л - даже лёд испарятся. И с чего Вы взяли что ПСБ от увлажнения через 5 лет потеряет свои теплоизоляционные свойства? Полистирол не гниёт)

 

1. Прослойка в 1 см. ничего не даст, разве что только уберет капилярную передачу влаги от облицовки к утеплителю. Для ПСБ и ваты это важно, для ЭППС не имеет значения. Но выводу влаги из утеплителя эта прослойка никак не поможет, слишком тонкая. Да и товарищ ведь сказал, нет возможности ее сделать у него уже.

2. Вы говорите о пироге стены пенобетон+ПСБ, а здесь пирог стены пенобетон+ПСБ+облицовочный кирпич! Как по мне, так разница существенная.

3. ПСБ имеет свойство накапливать влагу, выводить ему ее в данном пироге будет очень сложно. Т.е. мы запираем влагу в ПСБ! При минусе на улице, внешняя плоскость ПСБ будет так же находится в минусовой температуре. Вода, которой до этого насытится ПСБ, начнет замерзать, кусочки льда начнут механически разрушать соединения зерен ПСБ! Через лет пять он весь обсыпется. Именно поэтому, ПСБ за облицовочным кирпичом, на мой взгляд, решение неудачное!

4. Об ухудшении теплоизоляционных свойств намокшего ПСБ я даже говорить не хочу.

[Evgent]

Вообще, я считаю, что для тех кто хочет иметь облицовку дома кирпичем, самый оптимальный пирог - кирпич (1,5 кирпича) + 100 мм. ЭППС+ облицовочный клинкер (0.5 кирпича). Здесь точка росы никогда не будет в несущей стене, а ЭППС и клинкеру она не страшна. Впрочем об этом уже писалось!

[Arikkk]

3. ПСБ имеет свойство накапливать влагу, выводить ему ее в данном пироге будет очень сложно. Т.е. мы запираем влагу в ПСБ! При минусе на улице, внешняя плоскость ПСБ будет так же находится в минусовой температуре. Вода, которой до этого насытится ПСБ, начнет замерзать, кусочки льда начнут механически разрушать соединения зерен ПСБ! Через лет пять он весь обсыпется. Именно поэтому, ПСБ за облицовочным кирпичом, на мой взгляд, решение неудачное!

4. Об ухудшении теплоизоляционных свойств намокшего ПСБ я даже говорить не хочу.

Да ничего с ним через 5 лет не случиться если доступа ультрафиолета прямого не будет! Спорю на бутылку пива. У меня под прямым солнечным светом и дождями ничем не защищенный пенопласт на балконной плите провесел 4 года без дюбелей. Кстати приклеен на самый дешевый церезит см 11 под гребенку. И НИЧЕГО С НИМ НЕ ПРОИЗОШЛО кроме равномерного желтения! И это в Тернополе (т.н. Украинском Лондоне, т.к. дождей немеряно и влажность редко опускается ниже 60 проц. Такчто про 5-10 лет полного уничтожения пенопласта НЕ ВЕРЮ! Кроме того в прошлом году демонтировали самопальный сендвич от овощного холодильника магазинного, так они этот сендвич сами клеяли из профнастила и пенопласта, влажность в холодильнике была около 90 проц. т.к. иначе будут сохнуть яблоки и т.п. Демонтировали из за того, что за 6 лет эксплуотации из-за негерметичности стыка секции в пенопласле намерзла влага и выгнула профнастил, так когда мы с тестем хотели разорвать этот сендвич у нас не получилость, т.к. листы стали держались пенопластом намертво, пришлось резать вдоль и область т.н. трухлявости пенопласта составила аж 30 см. в диаметре ито горошинки держались вместе просто гораздо легче отдирались рукой. Я не продаю никаких строй материалов и вообще чего либо (кроме своих услуг) и волею судьбы являюсь простым покупателем, но уже достало тиражирывание мифов. Все приведенное выше ЛИЧНО МОЙ ОПЫТ и тиражирывание, перепечатка и ссылки на него возможны только после предоставления бутылки пива правообладателю и по совместительству опытонакопителю:D

[Evgent]

Да ничего с ним через 5 лет не случиться если доступа ультрафиолета прямого не будет! Спорю на бутылку пива. У меня под прямым солнечным светом и дождями ничем не защищенный пенопласт на балконной плите провесел 4 года без дюбелей. Кстати приклеен на самый дешевый церезит см 11 под гребенку. И НИЧЕГО С НИМ НЕ ПРОИЗОШЛО кроме равномерного желтения! И это в Тернополе (т.н. Украинском Лондоне, т.к. дождей немеряно и влажность редко опускается ниже 60 проц. Такчто про 5-10 лет полного уничтожения пенопласта НЕ ВЕРЮ! Кроме того в прошлом году демонтировали самопальный сендвич от овощного холодильника магазинного, так они этот сендвич сами клеяли из профнастила и пенопласта, влажность в холодильнике была около 90 проц. т.к. иначе будут сохнуть яблоки и т.п. Демонтировали из за того, что за 6 лет эксплуотации из-за негерметичности стыка секции в пенопласле намерзла влага и выгнула профнастил, так когда мы с тестем хотели разорвать этот сендвич у нас не получилость, т.к. листы стали держались пенопластом намертво, пришлось резать вдоль и область т.н. трухлявости пенопласта составила аж 30 см. в диаметре ито горошинки держались вместе просто гораздо легче отдирались рукой. Я не продаю никаких строй материалов и вообще чего либо (кроме своих услуг) и волею судьбы являюсь простым покупателем, но уже достало тиражирывание мифов. Все приведенное выше ЛИЧНО МОЙ ОПЫТ и тиражирывание, перепечатка и ссылки на него возможны только после предоставления бутылки пива правообладателю и по совместительству опытонакопителю:D

1. Не надо так нервничать, дышите ровнее!

2. Я говорил о конкретных условия эксплуатации, а не пенопласте вообще. Приведенные Вами условия эксплуатации отличаются от тех, о которых упоминал я! Читайте внимательнее, и не будете так нервничать.

[Winder]

Такчто про 5-10 лет полного уничтожения пенопласта НЕ ВЕРЮ! Кроме того в прошлом году демонтировали самопальный сендвич от овощного холодильника магазинного, так они этот сендвич сами клеяли из профнастила и пенопласта, влажность в холодильнике была около 90 проц. т.к. иначе будут сохнуть яблоки и т.п. Демонтировали из за того, что за 6 лет эксплуотации из-за негерметичности стыка секции в пенопласле намерзла влага и выгнула профнастил,

О как, даже пофнастил погнуло, а ведь кирпич как известно не гнётся

[Arikkk]

О как, даже пофнастил погнуло, а ведь кирпич как известно не гнётся

Именно поэтому холодильные камеры и не строят из кирпича

[Arikkk]

1. Не надо так нервничать, дышите ровнее!

2. Я говорил о конкретных условия эксплуатации, а не пенопласте вообще. Приведенные Вами условия эксплуатации отличаются от тех, о которых упоминал я! Читайте внимательнее, и не будете так нервничать.

 

Ну насчет нервничать - это вы немного нафантазировали! Просто есть небольшой жизненный опыт который не стыкуется с рядом озвученных, как само сабой разумеющиеся, высказываний. А насчет условий эксплуотации, то я говорил о том, что если не превращать свой дом в холодильник для овощей с влажностью 90 проц. и температурой внутри от 0 до -3, то ничего с обычным пенопластом 25 плотности за 5 лет не случиться темболее между пенобетоном и кирпичем . Кстати сендвичи заводского производства так себя не ведут т.к. на стыках умеют нормальный замок и в большинстве своем заполняются ППУ.

[Lenol]

Я конечно не строитель, но мнение разных людей для меня не чуждо, и почему то с кем я не общался у нас в Житомире дома утепляют только так и много лет, ставят обычный ПСБ-С и дома теплые, никто не жалуется. Вы конечно скажете, что мы не видем, что там внутри происходит, но так и вы тоже не разбирали стену дома утепленного пенопластом. Так что я согласен с Аrikkk и Mendeleev!

[Winder]

Именно поэтому холодильные камеры и не строят из кирпича

 

Зато из кирпича строят дома, а раз силы замерзжего конденсата таковы, что даже сталь не выдерживает, что уж говорить о кирпиче, потрескается и раскрошится.

[Mendeleev]

3. ПСБ имеет свойство накапливать влагу,

Откуда такая информация? ПСБ не гигроскопичный материал. Откройте СНиП, посмотрите, у ПСБ влагопоглощение при нормальных условиях эксплуатации 2-10 % от массы материала, то есть 0.4-2 килограмма на метр кубический, по Вашему это много? Для сравнения пенобетон Д500 поглощает 40-60 кг/м3, а древесина поглощает 50-100 килограмм воды (!) на кубический метр, вот это действительно материалы которые накапливают воду.

 

Вода, которой до этого насытится ПСБ, начнет замерзать, кусочки льда начнут механически разрушать соединения зерен ПСБ! Через лет пять он весь обсыпется

Ну допустим ПСБ полностью рассыпется на крошку, при этом вспененная полистирольная крошка отличный теплоизоляционный материал с коэффициентом теплопроводности 0.05

Об ухудшении теплоизоляционных свойств намокшего ПСБ я даже говорить не хочу.

А зря. Теплопроводность как известно функция плотности, у ПСБ-25 пористость около 15 %, значит 1 куб ПСБ плотностью 20 кг поглотит максимум 150 кг воды, при этом теплопроводность пенопласта повысится примерно до 0.08-0.1, другими словами в два раза, а это на уровне плотной минеральной ваты или легкого пеностекла, то есть, даже полностью насыщенный водой пенопласт всё равно это будет эффективный теплоизолятор.

[magnetizm]

Добрый день, дорогие форумчане!

 

Подскажите, как утеплить уже давно построенный дом (лет 10 назад).

Изнутри пирог такой: кирпичная кладка в 1 кирпич (может, полтора - точно не знаю), воздушный зазор, и облицовочный кирпич (кладка в пол кирпича).

 

Хозяева дома хотят утеплить дом ПСБ (пенопластом) и потом декоративной штукаторкой "короед".

Я им (это мои родители) предлагаю не спешить, хорошо все обдумать еще раз и, возможно, выбрать для утепления другие материалы. Как по мне, так нравится мин. вата (например, ROCKWOOL)

 

Вопросы:

1. Точка росы где будет? там, где воздушная прослойка? Т.е. это не страшно. Все должно высыхать.

2. ПСБ не будет мешать дому дышать, т.к. влага из дома свободно сможет проходить через первую стену и испаряться в воздушной прослойке?

 

Что скажите?

[Winder]

Добрый день, дорогие форумчане!

 

Подскажите, как утеплить уже давно построенный дом (лет 10 назад).

Изнутри пирог такой: кирпичная кладка в 1 кирпич (может, полтора - точно не знаю), воздушный зазор, и облицовочный кирпич (кладка в пол кирпича).

 

Хозяева дома хотят утеплить дом ПСБ (пенопластом) и потом декоративной штукаторкой "короед".

Я им (это мои родители) предлагаю не спешить, хорошо все обдумать еще раз и, возможно, выбрать для утепления другие материалы. Как по мне, так нравится мин. вата (например, ROCKWOOL)

 

Что скажете?

10 лет тепло было, а в эту зиму замерзли? Или как? Или расход газа велик?

Всё остальное уже утеплили, остались тока стены?

[magnetizm]

10 лет тепло было, а в эту зиму замерзли? Или как? Или расход газа велик?

Всё остальное уже утеплили, остались тока стены?

 

Дом купили в прошлом году. Зимой было не очень жарко.

Этим летом переделали крышу, утеплили её.

Теперь настала очередь для стен.

[Winder]

Дом купили в прошлом году. Зимой было не очень жарко.

Этим летом переделали крышу, утеплили её.

Теперь настала очередь для стен.

 

Облицовку разбирать планируете или как? Окна поменяли? Каков всё-таки расход газа? Что с полом?

[Mendeleev]

1. Точка росы где будет? там, где воздушная прослойка? Т.е. это не страшно. Все должно высыхать.

Зависит от толщины и типа пенопласта, ПСБ в плане паропроницаемости предпочтительнее экструзионного (он же экструдированный или ЭППС), т.к. у ПСБ паропроницаемость в 2.5 раза лучше ЭППС. При толщине пенопласта 10 см, точка росы должны быть при умеренных морозах, вне кирпичной стены, а вот 5 см маловато. Самый плохой вариант, который я часто наблюдаю, когда "утепляются" листами 2 сантиметра ЭППС, от такого утепления толку мало, стена холодная, а ЭППС выступает в роли паробарьера.

2. ПСБ не будет мешать дому дышать, т.к. влага из дома свободно сможет проходить через первую стену и испаряться в воздушной прослойке?

Отвод паров ухудшиться, но водяные пары не должны отводиться через стены, это функция вентиляции.

[magnetizm]

Облицовку разбирать планируете или как? Окна поменяли? Каков всё-таки расход газа? Что с полом?

 

утеплять будут наружную стену (облицовку)

Разбирать её при этом никто не будет

 

окна новые металопластиковые, с полом тоже все ок, даже частично теплые полы на первом этаже, расход газа в пик зимних морозов (-15..-20 град) был 2 куба в сутки, т.е. 600 кубов в месяц (дом двухэтажный, общая площадь около 130 кв м)

 

А все-таки есть вариант утепления мин. ватой такой стены? и какую надо выбрать.. ? наверно, лучше позвонить в отдел продаж и уточнить всё..

[Mendeleev]

А все-таки есть вариант утепления мин. ватой такой стены?

Ну конечно можно, только минераловатные плиты даже под сайдинг будут дороже пенопласта ПСБ, а менеральная вата под штукатурку дороже дорогого экструзионного пенопласта.

 

А вообще для такой площади и морозов, у дома довольно маленький расход газа.

[Winder]

утеплять будут наружную стену (облицовку)

Разбирать её при этом никто не будет

 

окна новые металопластиковые, с полом тоже все ок, даже частично теплые полы на первом этаже, расход газа в пик зимних морозов (-15..-20 град) был 2 куба в сутки, т.е. 600 кубов в месяц (дом двухэтажный, общая площадь около 130 кв м)

Надеюсь Вы уже подсчитали, эфективность утепления в моей программе, сколько газа будете экономить, когда утепление окупится;)

[magnetizm]

Надеюсь Вы уже подсчитали, эфективность утепления в моей программе, сколько газа будете экономить, когда утепление окупится;)

 

да некогда разбираться с программой - много работы.

 

Короче, решили родители в "кулечке" жить - утеплять пенопластом, потом штукатурить (под "короеда"). Цена на мин. вату, понятное дело, дороже, а потом папик мой глянул на мин. вату в магазине каком-то, попробовал на ощупь и сделал вывод, что она не намного плотнее пенопласта (типа, можно оторвать кусочек рукой...) и сделал вывод - "зачем платить больше"? Спорить было бесполезно.

...

Вот уже заморозки в конце сентября ожидаются в киеве и области..

а зимой и подсчтитаем к чему привело утепление.

На самом деле на счет за газ повлияет еще и утепленная крыша...

Так что эффект должен быть заметным.