Питання з електрики, які не потребують окремої теми

[Vikctor]

Практики, подскажите - может сталкивались. Составляю спецификацию для заказа электро фурнитуры. Для электро котла и индукционки подвёл кабели ВВГ 5*4мм2. Из стен выводы посредством углублённых подрозетников.

[/img]

[/img]

Не уверен, что смогу кабель согнуть должным образом для закрепления в девайсе. Кто-то пробовал подобное сделать? Получится?

[Volt-Amper]

JohnnyD,

1.

3) + план размещения светильников + план размещения стационарного оборудования (плиты, кондиционеры, котлы, бойлеры, станки и т.д.).

5) Марка и сечение вводного кабеля.

6) Существующая и предполагаемая система заземления электроустановки.

7) Необходимость/отсутствие наличия диф.защиты, ИБП, АВР, КИПиА.

7) Полный список работ, а также все предпочтения, пожелания и требования заказчика.

 

2.

1) Достаточно.

2) Можно, но не "айс".

3) Нужно. Один кабель, в одной трубе.

4) Не выходящий за предел минимального радиуса изгиба кабеля.

Кратность радиуса внутренней кривой изгиба кабеля по отношению к наружному диаметру кабеля должна быть не менее 6 диаметров.

[JohnnyD]

2) Можно, но не "айс".

3) Нужно. Один кабель, в одной трубе.

2) А в чем "айс"?

3) на 5 жил или же заземление отдельно?

[Volt-Amper]

2)

От сообщения #11503 до #11506

 

3)

Один кабель

на 5 жил

[StNick]

2)

От сообщения #11503 до #11506

 

3)

 

можете получить ссылку на конкретный пост?

справа над постом номер - правой клавишей , для тех у кого порядок страниц обраный?

[Volt-Amper]

StNick, "Мужик, я ни фига не понял, что ты сказал мне, но ты мне близок. Ты заговорил и достучался до сердца."

[vykp]

Гуру форума, хочу спросить Ваше мнение за схему "нагрузка-кабель-автомат":

Освещение: кабель 1,5 мм2, автомат B10А

Розетки, кондиционеры, духовка (3 кВт): кабель 2,5 мм2, автомат B16А

И какое УЗО (16А? 25А?) ставить перед всем этим, если освещение и розетки в одной комнате на одном УЗО будут сидеть

Змінено 25 листопада 2016 користувачем vykp

[Volt-Amper]

vykp, по защите кабеля - номиналы АВ, более чем с запасом. По нагрузке не совсем понятно. УЗО - 32А.

[vykp]

Ничего не понял. Какой номинал по защите кабеля принимать? И УЗО почему такой мощный рекомендуете?

[m2v]

если освещение и розетки в одной комнате на одном УЗО будут сидеть

Может разнесите их по разным УЗО. Моего проекта под рукой нет, но если верно помню, то весь свет повесил на одно УЗО, а розетки под несколько УЗО. Или распределите, например, так: УЗО1 - свет комната 1, розетки комната 2; УЗО2 - свет комната 2, розетки комната 1.

 

Добавлено через 1 минуту

Ничего не понял. ... И УЗО почему такой мощный рекомендуете?

Это УЗО на весь дом, а не по группам.

[Volt-Amper]

vykp, принимайте указанные вами номиналы - тут все ок.

УЗО, не "мощный", а соответствующего номинала, рассчитанный под возможную суммарную нагрузку, после 10А и 16А выключателей, которая может составить до 28А - без отключения АВ (если я правильно понял, что одно УЗО, будет "подпирать" два выключателя).

[alus]

Практики, подскажите - может сталкивались. Надо установить электродуховку (2квт), но нет возможности проложить кабель, да и ограничения по вводу тоже присутствуют. Есть подключенный электробойлер (пусть теже 2квт). Что хочу с помощью некоторого рубильника включать ИЛИ одно ИЛИ другое, но сделать "защиту от дурака" чтобы кто то случайно не врубил одновременно. В инете нашел вот это

1 Рубильник 1-0-2 на 30А (QS5-30P/3), Аско-Укрем (axiomplus.com.ua/pereklyuchateli-rezerva/product-36782/) и вот такое

2 Переключатель I-0-II SFT125, 1-пол, 25А/230В, 1м Hager (axiomplus.com.ua/pereklyuchateli-rezerva/product-36728/).

Что лучше? Или есть еще варианты?

[vykp]

Все видится вот так:

 

[Volt-Amper]

alus, рубильник на духовку - это какой-то "хардкор"... А что за кабель у вас (к бойлеру)?

[alus]

alus, рубильник на духовку - это какой-то "хардкор"... А что за кабель у вас (к бойлеру)?

 

Медь, сечение точно не помню, бойлер висит уже лет 20, сечение брали под эту мощность с малым запасом. Вы это к тому что может и потянет, возможно, но рисковать не хочу. задача стоит как раз в том чтобы обезопасить двойным/параллельным включением. Можно просто поставить Два автомата и включать ИЛИ один ИЛИ другой, но это я знаю. А по закону подлости кто то включит вместе . Знаю на стабилизаторе есть такой автомат, но как он называется???

[vykp]

Практики, подскажите - может сталкивались. Надо установить электродуховку (2квт), но нет возможности проложить кабель, да и ограничения по вводу тоже присутствуют. Есть подключенный электробойлер (пусть теже 2квт). Что хочу с помощью некоторого рубильника включать ИЛИ одно ИЛИ другое, но сделать "защиту от дурака" чтобы кто то случайно не врубил одновременно. В инете нашел вот это

1 Рубильник 1-0-2 на 30А (QS5-30P/3), Аско-Укрем (axiomplus.com.ua/pereklyuchateli-rezerva/product-36782/) и вот такое

2 Переключатель I-0-II SFT125, 1-пол, 25А/230В, 1м Hager (axiomplus.com.ua/pereklyuchateli-rezerva/product-36728/).

Что лучше? Или есть еще варианты?

 

У меня так было в прошлой жизни. Двухкомнатная квартира со старой слабой проводкой, все розетки на одном автомате, и только одна (по счастливой случайности на кухне) - на другом. Сама розетка выше рабочей поверхности. Включал в нее попеременно бойлер и стиралку.

Потом прошлая жизнь кончилась и как там сейчас все работает не знаю, но ремонта определенно не было

[alus]

У меня так было в прошлой жизни. Двухкомнатная квартира со старой слабой проводкой, все розетки на одном автомате, и только одна (по счастливой случайности на кухне) - на другом. Сама розетка выше рабочей поверхности. Включал в нее попеременно бойлер и стиралку.

Потом прошлая жизнь кончилась и как там сейчас все работает не знаю, но ремонта определенно не было

 

Тоже вариант Одна розетка и два потребителя. Только хочу слегка автоматизировать с помощью манипуляцией "переключателем"

[Volt-Amper]

Ну, с "Хагером" будет наверное по-лучше. Можно хоть в бокс его спрятать.

У вас питающий провод, сечением меньше 1,5мм.кв?

 

Добавлено через 1 час 6 минут

alus, Если сечение больше, то в чем проблема? 4кВт - это же не алюминий плавить...

I-0-II что это значит?

Есть и двухпозиционные, и трехпозиционные переключатели, в данном случае I-0-II - "ввод1-ничего-ввод2", центральное "нулевое" положение - это, чтобы исключить КЗ при переключении. Вариант переключателя с двумя полюсами (второй ваш пример фото) - предпочтительнее, но можно и одним полюсом обойтись.

Что куда подключать?

Согласно схеме.

[!Dimin!]

Есть и двухпозиционные, и трехпозиционные переключатели, в данном случае I-0-II - "ввод1-ничего-ввод2", центральное "нулевое" положение - это, чтобы исключить КЗ при переключении. Вариант переключателя с двумя полюсами (второй ваш пример фото) - предпочтительнее, но можно и одним полюсом обойтись.

А подскажите, пожалуйста, по такому перекидному рубильнику I-0-II:

 

а) если входит 1 фаза через реле напряжения и дальше нужно разветвить и пустить 1 вариант через ИБП, а второй напрямую без оного, а потом это снова свести в таком перекидном, то надо ли выбирать с разрывом нуля или только фазу разрывать можно? Надо на перекидном сделать байпас на случай неисправности ИБП, чтобы можно было запитаться без него.

 

б) сейчас, после РН, у меня все фазы уходят на одно 3хфазное УЗО и дальше расползаются по группам. А если разделить 1 фазу на ибп/байпас, то как их с этим УЗО подружить:

б.1 сперва разделить ибп/байпас и после I-0-II уходить уже на УЗО

б.2 сперва пропустить фазу через УЗО, а потом уже делить на ибп/байпас

 

в) у таких I-0-II переключателей пишут иногда, что нельзя их переключать под нагрузкой. Надо ли после него ставить какой-то рубильник, чтобы сперва обесточить всех потребителей (снять нагрузку?), а потом уже выбирать источник?

[Energon]

у таких I-0-II переключателей пишут иногда, что нельзя их переключать под нагрузкой. Надо ли после него ставить какой-то рубильник,

1-0-2 это и есть рубильник))

[Volt-Amper]

!Dimin!, без конкретики об электроустановке и ее схемы, могу "поВанговать":D, что:

 

а) Надо выбирать с разрывом нуля, т.е. - двухполюсный.

Байпас - это всегда хорошо, но если у вас сам перекидной рубильник станет неисправным?

 

б) с УЗО типа "АС", проблем быть не должно.

 

в) если пишут "нельзя" - значит нельзя. Покупайте такой, на котором пишут "можно".

А вообще, никакой аппарат не любит коммутаций под нагрузкой.

[!Dimin!]

1-0-2 это и есть рубильник))

 

Ну вот для Хагера пишут:

 

Внимание! Переключение должно осуществляться при полностью отключенной нагрузке! Перекидной рубильник, в отличии от автоматического выключателя, не содержит дугогасительной камеры. На время переключения положений рубильника, необходимо отключать всю его нагрузку с помощью автоматического (-их) выключателя (-ей). Несоблюдение данного требования ведет к обгоранию контактов рубильника и преждевременному выходу его из строя (не гарантийный случай).

 

Надо для него еще "что-то" для размыкания на всякий случай?

 

а) Надо выбирать с разрывом нуля, т.е. - двухполюсный.

Байпас - это всегда хорошо, но если у вас сам перекидной рубильник станет неисправным?

 

Нууу, как вариант - вставить вместо него какой-нить автомат временно и пустить по одной из "линий" (ибп или напрямую).

 

Альтернатива (намного дешевле, но как-то по-колхозному, мне кажется) - делать без байпаса, а если ибп надо будет изъять из цепочки, то использовать удлинитель вилка-розетка, соединив выходную розетку для ИБП с входной вилкой, что идет от ИБП в дом.

 

б) с УЗО типа "АС", проблем быть не должно.

 

ABB FH204 AC. Просто не уверен как правильнее: до объединения через перекидной обе "ветки" туда завести, или сперва через I-0-II, а уже потом вывод с него на УЗО тащить.

[Volt-Amper]

!Dimin!, тогда конечно надо, без дугогасительной камеры, в рубильнике будет жесткое порно из контактов...

Можно поискать "что-то перекидное" с дугогасительными камерами и "моментальным включением" (когда скорость коммутации контактов, не зависит от оператора). Ну или автоматический выключатель перед рубильником установить, все верно.

 

Пожалуйста, не применяйте подобные удлинители - это опасный "не фен-шуй".

 

По дифзащите: не вижу по вашему описанию, что так подключать, что эдак - повода для ложных срабатываний, или утечек.

[!Dimin!]

Ну или автоматический выключатель перед рубильником установить, все верно.

 

А вразумите, плиз. Правильно ставить АВ до этого рубильника (отсечь напряжение на нем до момента переключения) или после него (отсечь "нагрузку", т.е. потребителей, но сам рубильник останется под напряжением)? Интуитивно понимаю, что первое, но чот формулировка "под нагрузкой" ассоциируется с "при наличии активных потребителей"

 

Пожалуйста, не применяйте подобные удлинители - это опасный "не фен-шуй".

 

Ну, это эрзац байпас такой По идее, он менее опасен, чем тот, что сейчас иногда использую (вилка-вилка ) для подачи от ИБП в нужную розетку Ибо у него вся напруга на тех концах, что розеткой оканчиваются.

 

Но, само собой, это на самый крайний случай фантазия так подсказала

[Volt-Amper]

А вразумите, плиз...

Постараюсь.

Допустим, на рубильнике слиплись/приварились контакты, зажглась дуга, еще какая фигня приключилась... Чем поможет АВ после рубильника?

АВ до рубильника, снимет и напряжение, и нагрузку с линии. Думаю, так будет лучше и безопаснее.

 

Из наблюдений: мне часто приходится менять какой-то аппарат (АВ, ПУ) под напряжением, или скажем, разъединителем "щелкать" на холостых КТП, так вот без нагрузки - дуги нет, но искрение все-же неприятное, иногда бывает.