Перемычки. Покупать или заливать?

[vladivik]

На стройке доходит дело до перемычек над окнами и дверями. Узнал цены, получилось только на первый этаж нужно порядка 2500грн./без доставки/. Думаю может луше опалубку поставить, каркасик с арматуры 10-ки бросить да бетоном /цемент+песок+щебёнка/ залить. Кроме того говорят мол надёжней будет. Как думаете? Поделитесь плиз.

[Gubin]

мне тоже будет интересно мнение людей которые прошли этот этап строительства, что выгодней по цене?

[KosEroh]

Для дверных и узких оконных проемов покупал готовые перемычки - шириной 10..15 см - с расчетом ручного монтажа (перемычку такой толщины и длиной до 1,5 м свободно могут поднять и установить 2-3 человека). Большие балки заливали на месте.

 

Причина такого выбора проста - все равно приходится покупать плиты и др. ЖБИ на заводе и везти их на стройку - туда же можно бросить и перемычки, выгрузив их возле дома. После этого перемычки в любой момент можно смонтировать силами строителей по месту. А вот большие/тяжелые перемычки монтировать нужно краном - то есть стоимость монтажа возрастает в разы, при этом нужно выводить стены до уровня всех перемычек, чтобы кран зря не гонять...

 

П.С. по стоимости покупных/самодельных перемычек ничего не скажу, но в прошлом году изготовить на месте мне вышло дешевле, чем везти с завода. Но вопрос качества изготовления нужно проконтролировать, желательно лично. С заводскими таких проблем нет.

[Gubin]

Для дверных и узких оконных проемов покупал готовые перемычки - шириной 10..15 см - с расчетом ручного монтажа (перемычку такой толщины и длиной до 1,5 м свободно могут поднять и установить 2-3 человека). Большие балки заливали на месте.

 

Причина такого выбора проста - все равно приходится покупать плиты и др. ЖБИ на заводе и везти их на стройку - туда же можно бросить и перемычки, выгрузив их возле дома. После этого перемычки в любой момент можно смонтировать силами строителей по месту. А вот большие/тяжелые перемычки монтировать нужно краном - то есть стоимость монтажа возрастает в разы, при этом нужно выводить стены до уровня всех перемычек, чтобы кран зря не гонять...

 

П.С. по стоимости покупных/самодельных перемычек ничего не скажу, но в прошлом году изготовить на месте мне вышло дешевле, чем везти с завода. Но вопрос качества изготовления нужно проконтролировать, желательно лично. С заводскими таких проблем нет.

 

спасибо большое за консультацию

[Risa]

У нас тоже осенью делали строители сами, выходило дешевле. + не надо думать, как поднимать.

[System]

Что такое "déjà vu" и как с этим бороться?

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=3616&highlight=%EF%E5%F0%E5%EC%FB%F7%EA%E8

А также другие похожие ссылки, которые легко находятся набрав в поиске ключевое слово: перемычки.

[mirock]

я за заливные, во первых удобно по мере подьема стен заливать, особенно если тяжелые, во вторых всетаки монолитнее получается. если окна одинаковые тем более - один комплект опалубки из досок на всю стройку. готовые перекрытия проще на окна небольшого размера ,там где вручную реально поднять

[Нестроитель]

У меня все перемычки(от0,8м до 2,7м) на силовые стены заливали строители, экономия получалась заметная. А на простенки, над проемом хватает несколько кусков арматуры, или двух тоненьких уголков. А качество в этом случае напрямую зависит от каркаса и бетона.

[Ed34]

незняю...я накупил мет.уголков 50х5. на 1м окно - 2шт по 1.5 уголок.

вчера посмотрле цены на готовые бет.перемычки - грубо говоря от 100 грн...уголки получили грубо 60 грн. но зато без потерь времени.

[Tuborg]

У нас строители на 1-м этаже заливали на месте, а на 2-м этаже + все перемычки в НЕнесущих стенах (перегородках) на 1 и 2 этаже клали по 2 уголка 50х50мм.

 

Насчет цены - то монолитные перемычки стояли 28 у.е (работа) + наш материал. в итоге получалось одинаково с заводскими, но БЕЗ ГЕМОРОЯ... по доставке, разгузке, укладке...

перемычки из уголка дешевле, но (как сказали строители) менее надежно, для несущих стен!

[Alex1]

На стройке доходит дело до перемычек над окнами и дверями. Узнал цены, получилось только на первый этаж нужно порядка 2500грн./без доставки/. Думаю может луше опалубку поставить, каркасик с арматуры 10-ки бросить да бетоном /цемент+песок+щебёнка/ залить. Кроме того говорят мол надёжней будет. Как думаете? Поделитесь плиз.

 

 

Я себе все перемички заливал, получилось где то на 30% дешевле, правда арматура была нарезана и нагнута нашару, несущие балки тоже заливал, армирование делал по расчету, т.к пролет 2.5м и плиты опирались с двух сторон.

Хочу повториться- если касаеться серйозных ответственных конструкций-лучче пусть расчитает и заармирует специалист.

А уголки на несущие перемички? Какой уголок, какой пролет, нагрузки?

[Нестроитель]

незняю...я накупил мет.уголков 50х5. на 1м окно - 2шт по 1.5 уголок.

вчера посмотрле цены на готовые бет.перемычки - грубо говоря от 100 грн...уголки получили грубо 60 грн. но зато без потерь времени.

Перемычки есть силовые(помоему25см) и обычные(10-12см).На капильную стену надо одну силовую(внутрь под панель) и внешнюю несиловую.Сомневаюсь что силовая стоит 60грн.

[vladivik]

Всем благодарен за советы. Взвесив все за и против остановился на заливке. Простые перемычки - /металический каркас высотой 13см шириной 30см с арматуры 10-ки перевязаный вязальной проволкой/, усиленые - / всё как простые + снизу дополнительный пруток /.

[mirock]

кстати если опалубка аккуратная, почти сразу сверху и кирпич ложат, только подпорки не убирать:D

[Артур JAY]

к сожалению нет фотки.

 

Видел на одном объекте джумшуты и равшаны на перемычку прим 1м в стене (несущей кстати) из жженки в 2 кирпича кинули штук 6-8 арматур 10-12 мм и сверху еще 1,5 м подняли.

Естетстна это дело всё провисло на 5-6 см на что гости из ср. азии сказали мол: ну недоделана, э! чо, перделаем, да!

 

А насчёт покупать или лить скажу так: если быстрее то покупать, если дешевле то лить. а по качеству не угадаеш, что жби, что работяги нае....ь могут.

[injiner]

Всем благодарен за советы. Взвесив все за и против остановился на заливке. Простые перемычки - /металический каркас высотой 13см шириной 30см с арматуры 10-ки перевязаный вязальной проволкой/, усиленые - / всё как простые + снизу дополнительный пруток /.

Вы нигде не указали ширину проёма. Это очень важно при грубом расчёте армирования.

Ещё. Усиленные - всё как простые только одной арматурки в + маловато будет на такую толщину перемычки.

[vladivik]

Нащёт качества, 100% согласен, работяги нае....ь могут, и ЖБиковские произведения искуства желают быть лучше. У меня беспокойств по этому поводу не возникает, потому что принимаю непосредственное участие в работе, начиная от изготовления каркасов и заканчивая утрамбовкой бетона в опалубке.

Ширина проёма разная от 60см. до 1м.80см. Каркасы делались с запасом неменьше 15см. с каждой стороны проёма, на усиленые добавлял нетолько пруток снизу но и рамки высотой 13см шириной 30см ставил чаще /через каждые 15-20см./ В строительной терминологии я ещё не очень, впрочем как и в художестве, но всёже может понятней будет на рисунке /простые-чёрным, усиленные-добавлено красный/: каркас.bmp

[injiner]

Из высоких технологий, на стройке это калькулятор. Так что рисовать не смогу. Лучше объясню.

Для самых больших и самых ответственных проёмах – 1800мм.

1.Хомуты (рамки): если из арматуры Д 6-8 мм А-I, то шаг нормальный.

2.Простые перемычки: при арматуре Д 10 A-III (какая у Вас), по низу шаг должен быть 80-100 мм, по верху 150 мм.

3.Усиленные перемычки: шаг надо сократить вдвое (50мм) по низу и 100 по верху. Можно поменять Д (диаметр) арматуры на Д16 A-III, тогда шаг можно принять как на простых перемычках.

4.Опора под перемычки: для проёма 1800 мм должна быть не менее 250 мм с каждой стороны. Чем меньше проем, тем меньше опора, но не менее 120мм.

5.Зашитный слой: вся арматура должна быть в бетоне. Особенно снизу. От наружного края бетона до арматуры должно быть для Вашего случая 15мм.

6.Выбор арматуры: A-I это гладкая. A-III это рифленая и если мерить её рулеткой, то надо от полученного вычесть 2-3мм.

[vladivik]

Из высоких технологий, на стройке это калькулятор. Так что рисовать не смогу. Лучше объясню.

Для самых больших и самых ответственных проёмах – 1800мм.

1.Хомуты (рамки): если из арматуры Д 6-8 мм А-I, то шаг нормальный.

2.Простые перемычки: при арматуре Д 10 A-III (какая у Вас), по низу шаг должен быть 80-100 мм, по верху 150 мм.

3.Усиленные перемычки: шаг надо сократить вдвое (50мм) по низу и 100 по верху. Можно поменять Д (диаметр) арматуры на Д16 A-III, тогда шаг можно принять как на простых перемычках.

4.Опора под перемычки: для проёма 1800 мм должна быть не менее 250 мм с каждой стороны. Чем меньше проем, тем меньше опора, но не менее 120мм.

5.Зашитный слой: вся арматура должна быть в бетоне. Особенно снизу. От наружного края бетона до арматуры должно быть для Вашего случая 15мм.

6.Выбор арматуры: A-I это гладкая. A-III это рифленая и если мерить её рулеткой, то надо от полученного вычесть 2-3мм.

 

Премного благодарен.

[lsi]

тут правильно сказали - работяги могут нае...ть (нахалтурить короче), поэтому если над перемычками будут лежать ЖБ панели - купите перемычки на ковальской и спите спокойно. А если перекрытие деревянное или нет панелей - можно залить да и не морочить голову, главное контролировать - как каркас ложат и как бетон мешают - что б нормально цемент с песком был перемешан.

[vladivik]

тут правильно сказали - работяги могут нае...ть (нахалтурить короче), поэтому если над перемычками будут лежать ЖБ панели - купите перемычки на ковальской и спите спокойно. А если перекрытие деревянное или нет панелей - можно залить да и не морочить голову, главное контролировать - как каркас ложат и как бетон мешают - что б нормально цемент с песком был перемешан.

 

100% Согласен, поэтому стройплощадку открываю и закрываю, да и непосредственное участие в сройке беру, шоб в будущем спокойно спать.

P.S.:Доверяй но проверяй.

[kimforester]

На стройке доходит дело до перемычек над окнами и дверями.

начните дорогие пользователи с того что перемычки бывают несущие и самонесущие (т.е. с разной арматурой внутри) а потом пересчитав Вашу нагрузку можно сказать будет ли держать самодельная перемычка)) успехов

[Artemis]

начните дорогие пользователи с того что перемычки бывают несущие и самонесущие (т.е. с разной арматурой внутри) а потом пересчитав Вашу нагрузку можно сказать будет ли держать самодельная перемычка)) успехов

 

а как посчитать нагрузку, чтобы правильно подобрать арматуру на самодельные оконные перемычки?

Стены несущие, блок Поротерм 38, на потолок (пол 2 этажа) предполагается перекрытие Терива.

[kimforester]

а как посчитать нагрузку, чтобы правильно подобрать арматуру на самодельные оконные перемычки?

Стены несущие, блок Поротерм 38, на потолок (пол 2 этажа) предполагается перекрытие Терива.

собирайте нагрузку с площади для жилья принято кажись 30-40кг/м2 приводите к линейной, главное не промахнуться с несущей стеной (вернее с проемом в несущей стене) там где плита опирается т.е. если плита пролетом 2,4м на стену пришла одна нагрузка если 6,0м другая )) понятно?

[Artemis]

собирайте нагрузку с площади для жилья принято кажись 30-40кг/м2 приводите к линейной, главное не промахнуться с несущей стеной (вернее с проемом в несущей стене) там где плита опирается т.е. если плита пролетом 2,4м на стену пришла одна нагрузка если 6,0м другая )) понятно?

 

Принцип ясен. Спасибо.

Вот еще немножно инфы нашла forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1889