Переделка проводки в доме

[Ростислав]

доброго вечера, нужно переделать проводку в доме, в пределах каждой комнаты, где-то добавить резеток, где-то перенести. во многих местах нужно дотачивать провод, который уйдет под штукатурку (сейчас уже поштукатурено). Достаточно ли спаивать провода или только полная перекладка?

может есть какой-то другой способ соединения проводов, которые потом будут недоступны

[sanykrimea]

1.Все соединения должны быть в коробках и доступны для осмотра.

2.В основном возгорания случаются из-за высоких переходных сопротивлений на соединениях проводников.

Вариантов 2.

Новая проводка (думаю, старая у Вас двухпроводная, что недопустимо) или соединяйте в коробках.

[Ростислав]

в том то и дело, что новая 3-х проводная. только тянули без проекта - на глазок. потом поштукатурили, а теперь многое надо переделать кроме распредкоробок(((

т.е пайка в штукатурке вещь недопустимая?

[ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ]

в том то и дело, что новая 3-х проводная. только тянули без проекта - на глазок. потом поштукатурили, а теперь многое надо переделать кроме распредкоробок(((

т.е пайка в штукатурке вещь недопустимая?

на практике паяют,только качественно.на свой страх и риск можно,если уж не потяните.и еще главное проводку не нагружать.

но я придерживаюсь своего правила,на електрике,и газе не економить.кстати мы сейчас меняем проводку в елитной новостройке,доточили провода к выкл и розеткам гдето 85% всех точек,обычным скручеванием.

перед етим пару дней промудохались с поиском неполадок,оказалось в нескольких местах розетки замыкали,со светом все было норм,но решили с заказчиком поменять всю,потому как потом будет поздно.

так что не спешите с решением.на подобном не економят ИМХО;)

[sanykrimea]

т.е пайка в штукатурке вещь недопустимая?

 

Нет.

Максимум, что можно сделать - от существующих розеток шлейфом протянуть дополнительные линии. При этом РЕ проводник присоединяется отводом.

Проводка может идти между розетками, но не выше 500мм от пола.

 

ДБН В. 2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення

 

4.36

...

в) у будинках, конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, допускається прокладання групових мереж кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою, у шарі підлоги. Електропроводки під штукатуркою повинні розташовуватись горизонтально,

вертикально або паралельно краю стін приміщення, тобто паралельно архітектурним лініям на відстані не більше ніж 150 мм від плит перекриття і не більше ніж 500 мм від підлоги;

[Ростислав]

понял спасибо. старую проводку из стен вынимать обязательно?

[sanykrimea]

Не обязательно. Концы заизолируйте, может, лет через 20 пригодится.))

[Шарманщик]

в том то и дело, что новая 3-х проводная. только тянули без проекта - на глазок. потом поштукатурили, а теперь многое надо переделать кроме распредкоробок(((

т.е пайка в штукатурке вещь недопустимая?

Батюшки!!!

Неужто съэкономить пару копеек решили???

Сочувствую - влёт у вас дуплетный....на проводке и на штукатурке.... ну очень .....очень изыскано

 

Я не стёбаюсь..просто именно сейчас переделываем проводку в домах четырём из наших, местных...всё время за кем-то

Вы чо, все одним вирусом чо ли сражены???

 

Димке-Сникерсу - предсказавшему подобное ещё два года назад, надо вручить бубен Главного Электро-Шамана...

[Ростислав]

да вирус один - первый дом

[Наблюдатель]

Достаточно ли спаивать провода или только полная перекладка?

При ремонте желательно поменять проводку в соответствии с действующими нормами и подключить или не подключить, заизолировав, защитный желто зеленый провод РЕ в подрозетниках и возле светильников в зависимости от того 5-ти или 4-х проводной электростояк парадного.

 

Посмотрите заодно как обеспечить электробезопасность в старом жилищном фонде где по проекту не защитного провода РЕ или нет возможности его использовать после реконструкции проводки квартиры в теме Можно ли организовать заземление в старом доме в сообщении 27.

 

Как самый бюджетный вариант, если есть кто хорошо паяет то можно спаивать и замазывать, при этом соединения должны быть сдвинуты вдоль провода, чтоб не были друг против друга, каждая жила индивидуально и провод в общем должны быть заизолированы ПХВ изолентой в 4-ре прохода с нахлестом намотки ≥50%.

 

может есть какой-то другой способ соединения проводов, которые потом будут недоступны

Можно сваркой, для этого нужно сварочное оборудование и навыки.

 

На крайний случай обжимом, требуется специальный инструмент и навыки.

 

Или торцевым зажимом одновременно под два винта как на фотографии.

Желательно не использовать торцевые зажимы с полиэтиленовым корпусом, а использовать полиамидные или с более термостойким материалом корпуса, а также не использовать с тонким телом обоймы торцевого зажима.

 

Торцевой зажим нужно подобрать так чтоб скрутка более-менее плотно входила в него. Нижний винт, со стороны проводов, зажимать умерено, а верхний сильно, но без фанатизма.

 

Перед обжимом толстостенными гильзами или скручиванием скрутки для торцевого зажима, каждую жилу обязательно зачистить и смазать, так чтоб только жирные были, специальной смазкой, например: Смазка антикоррозионная электропроводящая УВС Суперконт, УВС Экстраконт, УВС Примаконт, Смазка электропроводящая ЭПС-98, ЭПС-98ВТ (ЭПС-250), ЭПС-СК, Контактная электропроводящая паста КВТ, на крайний случай консистентной смазкой Литол-24 или Циатим.

 

Торцевой нужно брать с прижимной пластиной, чтоб провода не перерезались, что для алюминиевых проводов очень актуально, да гибкие провода класс гибкости ≥2 и моно жильные класс гибкости 1 до 1,5 мм2 включительно нельзя зажимать торцевыми зажимами где винт непосредственно давит на проводник.

Если нет торцевых зажимов с прижимной пластиной то можно использовать тонкостенный кабельный наконечник Ншви для многожильных проводов с длинной втулкой, который нужно подобрать так чтоб скрутка более-менее плотно входила в него и соответственно подобрать торцевой зажим чтоб тонкостенный кабельный наконечник с скруткой более-менее плотно входил в него.

Для 2-х последних способов нужно предусмотреть распред коробки, чтоб в случае чего иметь легкий доступ к месту соединения.

[sanykrimea]

 

Как самый бюджетный вариант, если есть кто хорошо паяет то можно спаивать и замазывать, при этом соединения должны быть сдвинуты вдоль провода, чтоб не были друг против друга, каждая жила индивидуально и провод в общем должны быть заизолированы ПХВ изолентой в 4-ре прохода с нахлестом намотки ≥50%.

 

[ATTACH]95183[/ATTACH] [ATTACH]95184[/ATTACH] [ATTACH]95185[/ATTACH]

Можно сваркой, для этого нужно сварочное оборудование и навыки.

 

На крайний случай обжимом, требуется специальный инструмент и навыки.

 

Или торцевым зажимом одновременно под два винта как на фотографии.

[ATTACH]95186[/ATTACH]

Желательно не использовать торцевые зажимы с полиэтиленовым корпусом, а использовать полиамидные или с более термостойким материалом корпуса, а также не использовать с тонким телом обоймы торцевого зажима.

 

Торцевой зажим нужно подобрать так чтоб скрутка более-менее плотно входила в него. Нижний винт, со стороны проводов, зажимать умерено, а верхний сильно, но без фанатизма.

 

Перед обжимом толстостенными гильзами или скручиванием скрутки для торцевого зажима, каждую жилу обязательно зачистить и смазать, так чтоб только жирные были, специальной смазкой, например: Смазка антикоррозионная электропроводящая УВС Суперконт, УВС Экстраконт, УВС Примаконт, Смазка электропроводящая ЭПС-98, ЭПС-98ВТ (ЭПС-250), ЭПС-СК, Контактная электропроводящая паста КВТ, на крайний случай консистентной смазкой Литол-24 или Циатим.

 

Торцевой нужно брать с прижимной пластиной, чтоб провода не перерезались, что для алюминиевых проводов очень актуально, да гибкие провода класс гибкости ≥2 и моно жильные класс гибкости 1 до 1,5 мм2 включительно нельзя зажимать торцевыми зажимами где винт непосредственно давит на проводник.

[ATTACH]95187[/ATTACH] [ATTACH]95188[/ATTACH]

Если нет торцевых зажимов с прижимной пластиной то можно использовать тонкостенный кабельный наконечник Ншви для многожильных проводов с длинной втулкой, который нужно подобрать так чтоб скрутка более-менее плотно входила в него и соответственно подобрать торцевой зажим чтоб тонкостенный кабельный наконечник с скруткой более-менее плотно входил в него.

[ATTACH]95189[/ATTACH]

Для 2-х последних способов нужно предусмотреть распред коробки, чтоб в случае чего иметь легкий доступ к месту соединения.

Бред полнейший. Что про пайку в штукатурке, что про винты.

Не занимайтесь профанацией.

[Владимир В.]

Бред полнейший. Что про пайку в штукатурке, что про винты.

Не занимайтесь профанацией.

 

А что мешает поставить в "этом" месте распредкоробку и от неё

шлейфом протянуть дополнительные линии?

[snickers]

При ремонте желательно поменять проводку в соответствии с действующими нормами и подключить или не подключить, заизолировав, защитный желто зеленый провод РЕ в подрозетниках и возле светильников в зависимости от того 5-ти или 4-х проводной электростояк парадного.

 

Посмотрите заодно как обеспечить электробезопасность в старом жилищном фонде где по проекту не защитного провода РЕ

Желательно языком помолоть по-больше.

То, что муть и не по теме, так это не важно. Лапши по-жирнее и все будет тип-топ.

что новая 3-х проводная

...

первый дом

[sanykrimea]

А что мешает поставить в "этом" месте распредкоробку и от неё

шлейфом протянуть дополнительные линии?

 

Ничего не мешает. Чтобы крышка коробки не выделялась на стене соединение лучше сделать в установочной коробке розетки.

[ProTV]

Желательно языком помолоть по-больше.

То, что муть и не по теме, так это не важно. Лапши по-жирнее и все будет тип-топ.

Не совсем понимаю, но ТС описал проводку у себя в квартире, но ни как не в этажном стояке (4-х или 5-ти проводная, сечение, и.т.д.).

[snickers]

ТС описал проводку у себя в ДОМЕ.

Ему нужно перенести несколько розеток в пределах одной комнаты.

Проводка новая, 3-х проводная.

Причем тут стояки, парадные, реконструкции в квартирах, старый жилищный фонд и изоляции PE проводников???

[ProTV]

ТС описал проводку у себя в ДОМЕ.

Ему нужно перенести несколько розеток в пределах одной комнаты.

Проводка новая, 3-х проводная.

Причем тут стояки, парадные, реконструкции в квартирах, старый жилищный фонд и изоляции PE проводников???

 

Извиняюсь, не правильно понял.

PS: Было бы прикольно наблюдать пятипроводку в деревне .

[Partizan1981]

Сори за флуд, не мог удержаться.

Сейчас переделываю ВСЮ проводку (именно ВСЮ) в совершенно новой квартире по ул Пчилки 4.

Квартиры сдавались "полностью готовы к эксплуатации". :D:D:D

 

Да, есть "проводка", обои, линолеум но и есть НО.

Знач везде в комнатах вешал патроны с лампочками (временно).

В гостинной (да, эта комната у меня будет гостинная ;)) вкручиваю лампочку, подключаю - вроде все по науке - клац не горит. Думаю "цвета проводов" перепутали. Переподключаю, клац - не горит. Оставил на потом.

Во второй комнате вкручиваю лампочку, клац - снова не горит. Переподключаю - ОПА - горит. Но выключатель не реагирует. :D:D:D

Не удержался, отодрал обои, взял молоток, разбил гипс где должна была стоять распред коробка и.........О ЧУДО!!!!!!!!!!!! Провода что идут на лампочку идут на прямую!!!! Миная выключатель, и которые идут с другой коробки!!!!! А на выключатель тоже идет провод. Я решил сегодня его вытянуть из трубы, чтобы правильно подключить все. Вытягиваю - примерно по средине он РАЗРЕЗАН (вернее скручен из двух кусков), каждая жила скручена, НЕ ЗАИЗОЛИРОВАНА.

Короче насмотрелся ужастиков. Кстати, проводку всю делал Киевэлектромонтаж, генподрядчик Киевгорстроя. Был бы у них свой сайт - я бы такой отзыв накатал, ужас. А тем кто делал проводку - руки повырывал бы:-x. Распред коробок ВООБЩЕ НЕТ, некоторые скрутки проводов даже не изолированы, в одной "коробке" - это все было заткнуто большим куском пакли и замазано гипсом.

К чему я все это веду.

Господа - НЕ ЭКОНОМТЕ НА ПРОВОДКЕ. Сразу переделывайте все. Это не так дорого стоит. Зато потом будете спать спокойно и все будет удобно.

С уважением.

[Наблюдатель]

Бред полнейший. Что про пайку в штукатурке, что про винты.

Не занимайтесь профанацией.

Я описал соединения, если по каким либо причинам нет возможности поменять проводку, которые предусмотрены нормами и которые при соблюдении техпроцесса будут служить без обслуживания не один десяток лет!

 

А вот Вы иногда даете опасные советы, которые не тянут даже на бред полнейший, например, советовали в теме Зазамление. Как правильно его сделать? питать дом по системе TN-C, обозвав её TN-C-S, предварительно не узнав у zmiey состояние питающей дом сети, что у него ВЛ от ТП голый алюминий, ответвление к дому алюминиевое 2-х проводное с сечением менее 16 мм2 и скрутками на обоих проводах!

 

Желательно языком помолоть по-больше.

То, что муть и не по теме, так это не важно. Лапши по-жирнее и все будет тип-топ.

Не в тему было чуть-чуть только в начале, был уставший, остальное большинство очень даже в тему, что подтверждает спасибо автора темы.

 

Думаю что автор темы понял что, то что в начале его не касается и думаю ему и другим форумчанам интересно было узнать про обеспечение безопасности в многоквартирных домах старого жилищного фонда где проектом не предусмотрено защитное отключение автоматом посредством пожароопасного КЗ и электрохозяйство отслужило свой ресурс.

 

И лучше так не в тему чем советовать, как Вы для системы ТТ, не делать 2-х ступенчатую дифзащиту, а на свет вообще не делать дифзащиту.

 

Вопрошающие сюда приходят за конструктивном по интересующему их вопросу, а не читать обливания грязью других форумчан.

 

Автору темы, думаю будет полезно другим, уточню некоторые моменты по торцевым зажимам.

 

Торцевые зажимы бывают тип H и U

 

Широко распространеные торцевые зажимы тип U часто бывают не качественного изготовления, экономия на металле. При зажиме может образоваться трещина и остаться не замеченной!

Поэтому нужно покупать торцевые зажимы тип H с прижимными пластинами, как я рекомендовал в предыдущем сообщении. При наличии только тип U бращать на толщину обоймы зажима и на достаточное тело для резьбы.

 

Чем ближе по диаметру резьба винта к диаметру отверстия куда заводится проводник тем лучше. На правом зажиме соотношение лучше, так как просвет по бокам винта меньше.

 

Чем аккуратней сделан торец винта тем так же лучше, на крайний случай можно самому облагородить.

 

Перед приобретением большого количества торцевых зажимов нужно приобрести небольшое количество для испытаний. У качественного зажима или не хватит сил больше зажимать винт или винт после ощутившегося уверенного упора и дальнейшего наращивания усилия срежется за подлицо с обоймой.

 

Срыв резьбы, сильная деформация и тем более разрыв обоймы, срезание шлицов на шляпке говорит об не качественном зажиме.

[sanykrimea]

Я описал соединения, если по каким либо причинам нет возможности поменять проводку, которые предусмотрены нормами и которые при соблюдении техпроцесса будут служить без обслуживания не один десяток лет!

Бред. Винты, раздавившие скрутку будут служить? Запрещённая пайка в штукатурке будет служить? Откуда чушь про 4 слоя изоленты?

А вот Вы иногда даете опасные советы, которые не тянут даже на бред полнейший, например, советовали в теме Зазамление. Как правильно его сделать? питать дом по системе TN-C, обозвав её TN-C-S, предварительно не узнав у zmiey состояние питающей дом сети, что у него ВЛ от ТП голый алюминий, ответвление к дому алюминиевое 2-х проводное с сечением менее 16 мм2 и скрутками на обоих проводах!

Хватит чушь пороть! Тем более пытаться критиковать то, в чём не разбираетесь. Все мои рекомендации основаны на действующих нормах и я их правильно применяю, в отличие от Вас.

Вы лучше смотрите за собой - каким образом будете оправдыватся перед Вам поверившими за бессмысленное с точки зрения увеличения безопасности дублирование дифзащиты. За то, как РЭСовцы хохочут над людьми, которые ходят и требуют повторного заземления на трёх опорах. За небезопасную ТТ.

 

Вообще не понимаю, Вас выдавили с двух профессиональных форумов именно за дилетантские советы, давно. Неужели трудно было за это время подучить электротехнику?

Четвёртый раз спрашиваю, надеюсь получу наконец то от Вас ответ.

1. Почему при неизолированных проводах Вы заставляете людей делать ТТ?

2. Почему при однофазном подключении Вы заставляете людей делать ТТ?

Вопросов к Вам много, обычно Вы на вопросы специалистов не отвечаете.

Не в тему было чуть-чуть только в начале, был уставший, остальное большинство очень даже в тему, что подтверждает спасибо автора темы.

Аргумент убийственный. Автор темы потому и спрашивает, что не знает как поступить. Вы дали халтурный совет человеку, для которого электротехника не основная специальность, ввели в заблуждение человека множеством специальных слов и картинками.

Народному целителю Малахову тоже спасибо говорят.

 

Вопрошающие сюда приходят за конструктивном по интересующему их вопросу, а не читать обливания грязью других форумчан.

 

Нет у Вас конструктива. Вы даёте опасные, непрофессиональные "советы". Кроме рекламы себя как монтажника никакой практической ценности Ваш флуд не представляет. Это не грязь - с Вами невозможно по другому на профессиональном языке разговаривать. Вы откровенно лжёте форумчанам, выдумывая какие-то нормы, подставляя какие-то цифры. В общем демагогия.

[Serg-Solar]

 

 

Торцевые зажимы бывают тип H и U

[ATTACH]96006[/ATTACH]

 

Широко распространеные торцевые зажимы тип U часто бывают не качественного изготовления, экономия на металле. При зажиме может образоваться трещина и остаться не замеченной!

[ATTACH]96007[/ATTACH]

Поэтому нужно покупать торцевые зажимы тип H с прижимными пластинами, как я рекомендовал в предыдущем сообщении. При наличии только тип U бращать на толщину обоймы зажима и на достаточное тело для резьбы.

 

Чем ближе по диаметру резьба винта к диаметру отверстия куда заводится проводник тем лучше. На правом зажиме соотношение лучше, так как просвет по бокам винта меньше.

[ATTACH]96008[/ATTACH]

[ATTACH]96009[/ATTACH]

Перед приобретением большого количества торцевых зажимов нужно приобрести небольшое количество для испытаний. У качественного зажима или не хватит сил больше зажимать винт или винт после ощутившегося уверенного упора и дальнейшего наращивания усилия срежется за подлицо с обоймой.

Срыв резьбы, сильная деформация и тем более разрыв обоймы, срезание шлицов на шляпке говорит об не качественном зажиме.

 

Долго терпел Ваш бред но не сдержался!

Какие на х...рен торцевые зажимы???? включите мозги:fool:

Вы хоть один раз в жизни пользовались ими? обслуживали? ( а, наверно не нужно8-) ). Соберите 50шт этих болтовых соединений и все вопросы о надёжности и качестве отпадут.

Скрутка и то намного надёжней Вашего предложения!

 

А что такое клемы WAGO знаете? или вас на самом деле забанили в Google?

Смотрите и учите мат часть (ссылка устарела)

 

Ваш пост по поводу болтов-------- ...[COLOR=windowtext]Чем аккуратней сделан торец винта тем так же лучше, на крайний случай можно самому облагородить.[/color]

 

Комент только один- берём каждый болтик и доводим напильником себя до идиотизма!

[sanykrimea]

Перед приобретением большого количества торцевых зажимов нужно приобрести небольшое количество для испытаний. У качественного зажима или не хватит сил больше зажимать винт или винт после ощутившегося уверенного упора и дальнейшего наращивания усилия срежется за подлицо с обоймой.

Срыв резьбы, сильная деформация и тем более разрыв обоймы, срезание шлицов на шляпке говорит об не качественном зажиме.

Кулибинство.

Есть например

ГОСТ Р 50043.2-92 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-1. Частные требования для соединительных устройств с винтовыми зажимами (РФ)

В пункте 10.103 указана методика испытаний.

Значения крутящего момента приведены в таб. 102.

[Наблюдатель]

Долго терпел Ваш бред но не сдержался!

Какие на х...рен торцевые зажимы???? включите мозги:fool:

Учите ГОСТы по электрическим соединениям, если не знаете что такое торцевой зажим и считаете их бредом.

 

Вы хоть один раз в жизни пользовались ими? обслуживали? ( а, наверно не нужно8-) ). Соберите 50шт этих болтовых соединений и все вопросы о надёжности и качестве отпадут.

Ошибаетесь! Уже писал, повторюсь.

 

Вот поменянная мной промышленная розетка с последствиями на изоляции провода, халтурного подключения монтировавшего её электрика, в которой алюминиевый 10 мм2 провод зажимается непосредственно торцом 2-х винтов. Менял 8 лет назад, после не поджимал, работают до сих пор, изредка щупаю не греются ли!

 

Подключаемые к этим, около 10 штук, розеткам машины потребляют 10-20 кВт, работают круглосуточно без выходных, в помещении высокая температура, влага.

 

Вот было 2, с промежутком 3 дня, не понятных отгорания в одной машине. Так как работа в 3 смены, а менять кабель долго, поставил торцевые зажимы с прижимными пластинами, это было в марте 2009 года.

Примерно в 10 сантиметрах ниже от подключения кабеля, под минеральным утеплителем, деталь с температурой 180-200° С, это соединение закрывается крышкой, торцевой зажим лежит на пластине отсекания идущего снизу под давлением пара, то есть там довольно высокая температура и через щели попадает пар. После того машина в 3 смены работала еще примерно 1,5 года, потом с перерывами, кризис, возможно и сейчас периодически включается.

 

Еще обламывался припаянный латунью к выводам ТЭНовмедный голый провод 2,5 мм2 класс гибкости 1, соединение тоже восстанавливал такими же зажимами, но поставил провод класс гибкости примерно 5 в изоляции из силиконовой резины. ТЭНы, нагревающие детали до тех же 180-200° С, накрыты с соединением минеральным утеплителем и крышкой, то есть тоже не прохладно.

 

Это делал в феврале 2008 года. Эти машины с того момента останавливались только на праздники и 1 раз, в начале января 2011, на чистку. При чистке обнаружилось что изоляция из силиконовой высокотемпературной резины рассохлась и жилы почти сгнили, что говорит об неблагоприятных условиях в которых находился торцевой зажим. Но торцевые зажимы надежно держались на выводах ТЭНа и надежно держали кабельные наконечники с многожильным проводом. Провод поменял на такой же и поместил его в шелковый лакированный чулок в котором перед этим был голый моно жильный провод.

 

На каждой машине стоит как минимум по 4 штатных торцевых зажима с прижимными пластинами, которые вместе с нагреваемыми ими деталями многократно за сутки перемещаются при этом подвижные детали с нагревателями останавливаются ударом друг об друга или об ограничительный упор.

 

То есть правильно установленные торцевые зажимы с прижимными пластинами подключенные стандартно, с одной стороны питающий многожильный провод с другой нагреватели с жесткими выводами, при частой вибрации, высокой температуре, высокой влажности и как минимум почти круглосуточной работе под активной нагрузкой 5-16 ампер на протяжении 3 лет показали свою надежность и возможность работать дальше.

 

Так же свою надежность показали на протяжении 8-ми лет под практически круглосуточной работой с активной нагрузкой 10-20 кВт и возможность работать дальше торцевые зажимы с зажатием одновременно под два винта где винт непосредственно давит на жилу в промышленных розетках и вилках.

 

Ну и каждый сам, в том числе и Вы, знает сколько времени торцевые зажимы с зажатием одновременно под два винта служат у них в счетчиках питающих разнородные нагрузки.

 

Скрутка и то намного надёжней Вашего предложения!

Любой разбирающийся в электрике человек знает что предложенные мной сварка, пайка, обжим, торцевой зажим это предусмотренные действующими нормами соединения, а скрутка запрещенное действующими нормами соединение!

 

А что такое клемы WAGO знаете?

Знаю, приходилось выколупывать оплавленные из распред коробок.

 

Комент только один- берём каждый болтик и доводим напильником себя до идиотизма!

Не утрируйте, может кто-то уже купил как бюджетный вариант и некоторое количество не составит довести до ума, а при больших закупках нужно проверять и испытывать.