Электромонтажные и сантехнические работы

[Вадим электрик]

Произведу электромонтажные работы в офисе,квартире,доме.Качественно.Помощь в подборе и покупке материала. 097-924-44-83

[Бурулинкин]

уже "провели" электромонтажные работы ))

пусть ваши заказчики почитают о вашей непорядочности www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=84984

[Вадим электрик]

Не вижу ни одного симптома своей непорядочности.А вашей вижу.

[Вадим электрик]

Установлю/ заменю на медную электропроводку в квартире/ офисе/ коттедже/ кафе/ ресторане/ магазине.

Устанавливаю силовую и слаботочную проводку ( TV, SAT-TV, TF, Int, домофон) одновременно.

Установка/ сборка щитов, автоматов, реле контроля напряжения, УЗО, дифавтоматов, пускателей, TV-сплиттеров( крабов).

Монтаж розеток ( силовых, TV, SAT-TV, TF, Int ), выключателей, проходных ( 2-3-n-местные), диммеров, электрических теплых полов с датчиками и реле, домофонов,видеокамер и т. д.

Навеска люстр, бра, точечных/ ленточных светильников.

 

С алюминиевой проводкой не работаю вообще,в том числе не доращиваю, не докручиваю, и не допаиваю, и ничего никуда не переношу.Также не работаю с проводами в одинарной изоляции. С автоматами ИЭК, ЖЭК, ..ЭК, АЕ (большие черные старые)- НЕ РАБОТАЮ, а только выбрасываю.Ерундой не страдаю, и не советую.

Переделывать, перепрозванивать, всёперекручивать, после "горе-электриков" или тройные расценки, или отказываюсь сразу и не переделываю. Причина.

 

Рекомендую ( по ДСТУ): провод на розетки ВВГ или NUM 3*2,5 , на свет 3*1,5 .

Использование другого типа силового провода (ШВВП, ПВС , или другие ...) не рекомендую, и если заказчик настаивает, то пишет расписку, что с рекомендациями ознакомлен, и вопросов не имеет, и впредь иметь не будет. "Концы" многожильного провода в этом случае опрессовываются.

Слаботочные провода рекомендую TV RG6 медный, TF 4*0,4 экранир., Int cat5e FTP экранир.

"Распаечные" коробки рекомендую устанавливать в "глубоком" стакане- за выключателем.

Провода нигде не "доращиваются", и не "дотачиваются"- "колхозингом" не занимаюсь.

Для коммутации предлагаю использовать WAGO, или могу и пропаивать по пожеланию заказчика.

Автоматы рекомендую MOELLER.Устанавливаются соответственно 25А на 2,5 и 16А на 1,5.

То есть автоматы устанавливаются на "номинал" провода, а не на "пиковые", "максимальные" нагрузки и т.д. Поэтому ничего нигде не греется и тем более не плавится.На мощные потребители ставятся отдельные линии и отдельный автомат:СтМ., ПММ, кондиционер, ТП, котёл, фартук кухни, джакузи, бойлер, ДШ, ДК, и т.п.

Розетки и выключатели рекомендую LeGrand Valena.

Могу использовать автоматы и розетки других фирм-производителей, кроме ИЭК и т.п.

[Вадим электрик]

Поступают предложения делать проводку электрики горизонтальными штробами в панельных квартирах. Возможные варианты: за подвесными\натяжными потолками- хозяева отказываются, так как высота и так 2.50, и ниже уже некуда, или стяжками пола- или денег хочется "поэкономить", или некоторым жалко старый паркет, из-за чего еще и перекладывать листики картона придется при штробежке, чтобы этот самый паркет не поцарапался. Заранее сообщаю общий ответ- горизонтальным штробам в панельном доме- НЕТ!!!

Не предлагайте мне делать горизонтальные штробы в панельных домах.

Я гнать такую халтуру не буду, и вообще я не хочу долбать бетон, а в Киеве он крепкий, ни за 15, ни за 25, и за 50 тоже не хочу. У меня и без долбежки работы хватает. По телефону и лично просьба обиженные лица и голоса не демонстрировать. Идите на вокзал и набирайте джамшутов, пусть они вам делают.

Подробно об убийстве панелек

[Вадим электрик]

Оригинальный пост CS-CS

 

Давно хотел написать заметочку о правильном выборе номинала автомата и кратенькое пояснение о том, откуда у нас, адских злобных электриков, получается так, что на кабель в 2,5 кв.мм, который тащит через себя очень грубо 25А, ставится автоматический выключатель (автомат) всего лишь на 16А, а не на те же 25. Ну и ещё развеять миф о том, что автомат отключается ровно при том токе, который на нём написан. Когда-то я тоже так считал, но это было давно и не правда.

 

Я думал, что есть какие-то специальные таблицы, доступные только избранным, что это всё мега-сложно и ужасно, а потом оказалось, что надо всего лишь открыть каталог, например, ABB…

 

А в каталоге нас ждут вот такие интересные странички. Я их выдернул из PDFника и выложил на всеобщее обозрение. Даю небольшими картинками с активной ссылкой под ними. По ссылке можно сослаться на какой-нибудь форум или скачать себе, чтобы потыкать в нос электрику.

 

Во-первых, самая основная страница каталога, где описаны самые важные параметры, определяющие время и токи срабатывания автомата (объяснения будут позже).

 

 

Во-вторых интересными мне показались поправки на температуру и количество устройств, стоящих рядом. Интересными, потому что некоторые товарищи с некоторых, кхм, офисов летом звонят и говорят: “А ты знаешь, у нас тут что-то автоматы стали отключаться. Наверное поломались. Надо заменить”. Разводка не моя, я ничего там не делал, но знаю что линии у них перегружены, автоматы тёплые, а жара только добавляет вкусностей.

 

 

И поправка на количество устройств:

 

 

Так вот, начнём разбираться. Первое и самое главное. АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ НЕ НАГРУЗКУ (от замыканий или ещё чего). АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ ПИТАЮЩУЮ ЛИНИЮ (КАБЕЛЬ)! Это необходимо отложить себе в мозг! Автомату наплевать на то, что там после кабеля. Его задача – спасти кабель от перегрузки, перегрева и пожара. Поэтому правильный выбор номиналов и параметров кабеля, автомата и розеток должен быть в следующей последовательности:

 

Смотрим на нагрузки, которые нам надо питать. Сколько они потребляют по мощности, и следовательно ток какой величины будет течь через их питающую линию. Для пересчёта тока в мощность можно использовать самую обычную формулу: P=U*I, где P – мощность, U – напряжение сети (220 вольт в случае квартиры), а I – ток. То-есть, для тока будет так: I = P/U. На самом деле данная формула справедлива только для резистивных нагрузок типа обычных лампочк, нагревателей, чайников. Но для нашего случая можно оооочень прикидочно использовать её и с другими устройствами.

Чтобы питать нашу нагрузку, нам нужна кабельная линия (кусок кабеля). Какой именно? Смотрим на общий суммарный ток, который нам требуется и выбираем необходимый кабель по сечению (как найду нормальную таблицу – выложу). Для открытой прокладки можно очень условно прикинуть что 1 кв.мм кабеля = 10А. Для скрытой я “на века и с запасом” считаю как 8А/кв.мм. Смотрим сечение и округляем его в сторону ближайшего из стандартного ряда: 1,5; 2,5; 4; 6; 10.

Автомат выбираем так, чтобы он отключился раньше, чем нашему кабелю настанет кирдык. То-есть, смотрим при каких токах автомат будет отключаться, и смотрим максимальный ток через наш кабель. Если кабель не катит – берём на сечение больше пересчитываем.

 

Второе. Посмотрим внимательно на автомат. Автомат состоит из двух расцепителей. Теплового и электромагнитного. Тепловой расцепитель – это биметаллическая пластинка, которая разогревается при протекании через неё тока, при сильном перегреве изгибается, освобождает рычажок внутри автомата, и автомат отключается. Задача теплового расцепителя – реагировать медленно и защищать линию от перегрузок. Он будет срабатывать как раз тогда, когда вы наподключаете пяток нагревателей и десяток чайников. В этом случае через кабель потечёт слишком большой (для него) ток, и он может загореться. Вот в этом случае тепловой расцепитель “выжидает” некоторое время (а вдруг перегрузка кратковременная) и отключает линию, спасая её.

 

Электромагнитный расцепитель предназначен для защиты от короткого замыкания. В этом случае ток в линии будет очень большим по сравнению с обычной перегрузкой (в десятки раз), и линию надо отключить мгновенно. Для этого используется обычный электромагнит: катушка с проволокой и сердечник, который опять же приводит в действие механизм автомата, заставляя его выключиться. Пошёл огромный ток – электромагнит втянулся, отрубил линию.

 

А вот дальше начинаются интересности. Я в описании реле времени и инерционности защиты говорил о том, что в некоторых случаях кратковременный выход параметра за пределы нормы может быть не особо критичным, и защита в этом случае не должна срабатывать слишком паранойно. Это правильно относится и к автоматам. Оказывается, что когда вы включаете какой-нибудь мотор, например пылесоса или дачного насоса, в линии происходит довольно большой бросок тока, опять же в несколько раз превышающий нормальный. Конечно же, по логике работы, автомат должен отключиться. Ну например мотор в рабочем режиме потребляет 5А, а в пусковом – 12. Автомат например стоит на 10А, и от 12ти он должен вырубиться. Что делать? Поставить автомат на 16? Но тогда случись что – заклинило мотор, замкнуло кабель – фиг его знает, отключится он или нет. А меньший – конечно защитит линию, но будет срабатывать от каждого чиха.

 

Вот чтобы с этим не париться, умные люди придумали такую вещь как “характеристика автомата“. Правильно оно зовётся “Время-токовая характеристика“, но на жаргоне обычно просто характеристикой или категорией отключения. Обозначается она той самой неприметной буковкой перед номиналом автомата, на которую обычно все плевать хотели Бывает B, C, D и для особых извращений – K и Z. Эта характеристика показывает ток и время, при которых будет срабатывать электромагнитный расцепитель автомата. Вот три основных:

 

B: 3-5 номинала

C: 5-10 номиналов

D: 10-20 номиналов

 

Характеристика B самая чувствительная и показана к применению в квартирах и жилых зданиях, где нагрузки больше активные, а какие-нибудь мощные двигатели включаются редко. Характеристика C – самая распространённая (поэтому тоже катит, хе-хе, под жилые здания), и годится для общих случаев. А характеристика D как раз заточена под питание каких-нибудь злобных станков, больших моторов и прочих устройств, где могут быть большие перегрузки при их включении.

 

Так вот оказывается, что для нашего родного автомата в C16 диапазон токов, при котором он отключается мгновенно (~ 0,1 секунды) будет 80-160 А. Вот так-то! А вы его вешать на хилый кабель? Ну, кабель тоже не дурак и кратковременные перегрузки может выдержать.

 

Но займёмся более интересным тепловым расцепителем. Как мы помним, он предназначен для защиты линии от длительных перегрузок. То-есть, автомат не обязан отключаться сразу, и вот в этом случае время его НЕотключения может составлять какой-нибудь ЧАС, а то и больше. Заценим каталог, опять же для C16. Кстати, для всех характеристик B, C, D параметры одинаковы, поэтому я дам списочек для распространённых номиналов автоматов.

 

Время отключения БОЛЕЕ ЧАСА:

 

6А: 6,78А

10А: 11,3А

16А: 18,08А

25А: 28,25А

 

А теперь время отключения МЕНЕЕ ЧАСА (но не значит что не именно час):

 

6А: 8,7А

10А: 14,5А

16А: 23,2А

25А: 36,25А

 

Так вот отключение в течение часа означает в самом худшем варианте то, что автомат будет греться целый час, держать ток 23А (для номинала в 16А) и только потом отключится. Родимый и ненавистный (задолбался его на розетках видеть!) номинал в 25А привожу специально чтобы поржать на тему того, что перед его отключением ваш кабель в 2.5 кв.мм выгорит нахрен. Вот про это западло все обычно забывают, а именно оно и определяет требуемое сечение кабеля. Потому что кабель должен держать вышеозначенный ток целый час.

 

Давайте посчитаем, ради интереса. Берём автомат на 16А и кабель в 2,5 кв.мм. Для этого кабеля, положим, максимальный длительный ток будет 2,5*10 = 25А. При этом он довольно ощутимо нагреется. А длительный ток для прокладки в стене будет 2,5*8 = 20А. Это если кабель плохо охлаждается, лежит за какой-нибудь вагонкой в деревянном доме. Посчитаем, так сказать, самый худший случай. Смотрим ещё раз на автомат: более часа автомат на 16А держит ток в 18А, а менее часа – 23А. Самый хреновый вариант – более часа, 18А. Самый хилый ток у кабеля – 20А. 20>18, значит кабель использовать можно. Ну а более простое объяснение для клиентов в танке обычно такое: “А вот видите у вас на розетке написано 16А? Вот значит автомат тоже надо на 16А”. И это действительно так! А что наш родимый номинал 25А, который все так обожают ставить в том случае, если 16А маловато и он почему-то (вот гад такой!) выбивает? А там ток неотключения более часа – 28А. Это означает, что пока автомат соизволит отключиться, ваш кабель будет сам хорошей такой печкой.

 

Попробуем проверить вторую обоснованную хрень, о том что на кабель в 1.5 кв.мм автомат должен быть не более 10А. 1.5 кв. мм это или 15А или 12. У автомата на 10А токи 11 или 14А. Даже смотреть не надо – прокатываем. А если учесть, что сейчас есть или нанокабели, или наоборот кабели с сильно заниженным сечением, то я строго настаиваю на следующем:

 

Для кабеля на 1,5 кв.мм автомат не более 10А

Для кабеля на 2,5 кв.мм автомат не более 16А

 

Можно попробовать просчитать другие кабели. У меня получалось дальше по возрастающей. Что на 4 кв.мм надо 25А, а на 6 - 32. На практике получается так, что в силу инерционности теплового расцепителя автомата при полностью загруженной линии в C16 на все её 16А можно будет ещё за 5 минут успеть чайник вскипятить и ничего не отключится.

 

Теперь понятно, почему у меня волосы встают дыбом во всех местах тела, когда я вижу какой-нибудь щиток с подписью “розетки комнаты” и номиналом в C25? Ну а если у вас ещё и летняя жара, то оказывается что при 50 градусах жары автомат в 16А превратится в 14,1 А. Вот такая вот занимательная арифметика!

Змінено 23 січня 2012 користувачем Оз
перепост

[Вадим электрик]

Электромонтажные работы

[Вадим электрик]

Электромонтажные работы!

[Вадим электрик]

Электромонтажные работы!

[Вадим электрик]

Пошла жара!

[Вадим электрик]

Электромонтажные работы

[Вадим электрик]

Кажется, я начинаю понимать, почему застройщики попадают со строителями- они выбирают тех, кто им понравился, и чьи знания совпадают с их взглядами, и попадают на таких же дилетантов, как и они сами. А выбирать нужно тех. кто не понравился!

[Вадим электрик]

Электромонтажные работы

[Вадим электрик]

Сегодня получил очередной "проект", и у меня чуть выкидыш не случился:

 

 

 

Решил помочь клиентам определиться, а именно – опишу все приятности и неприятности составления плана проводки.Предыстория была такова, что мне пришлось очень много ломать глаза, вглядываясь в кучи каракулей, которые мои потенциальные клиенты радостно слали мне на мыло в надежде срочно и быстро узнать стоимость работ.

А вот теперь добрался до описания планов электрики, которые я так настойчиво требую у народонаселения перед тем, как объявить цену. Прежде чем описывать планы – возьмём один и посмотрим на то, что я с ним делаю.

Вот план.Это был панельный дом, где надо было сделать электрику под ключ. Так как у нас – пример, то кое-какие мелочи мы опустим вовсе, а щиток предположим встроенным (пусть там будет гипсокартоновый короб для него и для щитка слаботочки).

 

 

На плане у меня было нарисовано распределение по группам и предполагаемые линии трасс. Нас это пока не интересует и, в общем-то, захламлять этим план не следовало, но…

 

Первым делом я смотрю на читабельность плана и на явные косяки в идеях заказчика. Например, на одинарные розетки: я их превращаю сразу в двойные, на телефонные и инетовские розетки, которые превращаются в инетовские. Ещё особое внимание приходится уделять электрике кухни и санузла: чтобы не были забыты разные служебные линии и правильно расставлены розетки под встраиваемую технику.

 

Чтобы не терять зрение и не вглядываться в монитор, распечатаем его и посчитаем количество розеток, выключателей и прочего подобного. Напоминаю, что принтер у меня – А4. И поэтому некоторые планы печтать очень проблемно, в результате чего всё равно приходится бычить в экран.

 

 

У распечатки есть самый главный плюс: на ней можно писать заметки и вычёркивать подсчитанное! На экране этого не сделать, поэтому иногда приходится считать по нескольку раз, исправляя ошибки. Да-да! Я считаю по точкам, а не по квадратным метрам. Но считаю достаточно хитро. Пожалуй, придётся обратиться к истории, которую я уже как-то рассказывал здесь же, на блоге.

 

Изначально я считал по смете. Прям как у всех контор водится в прайсе: “Изготовление отверстия под подрозетник”, “Монтаж подрозетника”, “Установка розетки, выключателя в готовый подрозетник”. Ну и прочее подобное: укладка кабеля, штробление. Всё это вызывало у меня тупые вопросы: “А как, собственно, считать?” Как узнать с точностью до метра, сколько будет штроб и какой ширины? Как узнать, сколько кабеля будет уложено в метрах в стяжке, сколько – в штробе, а сколько – в потолках. Мне приходилось выполнять обмер помещения, сразу же на лету прикидывать количество линий (кабелей) и бегать с рулеткой (или с лазерным дальномером), выполняя подсчёты.

 

Это всё занимает много времени. Потом опять же, это надо было на лету вбить в 1С на ноуте (ещё и ноут таскать!), и выдать смету. Причём не забыть какие-нибудь ньюансы вроде “Сверление сквозных отверстий в стенах” для ввода или прохода между комнатами.

 

Но мы упустили ещё один момент! Чтобы выдать заказчику цены на ВСЁ, нам было бы хорошо сразу же прикинуть размер щитка и его набивку. Поясняю, зачем это надо. Как минимум для того, чтобы (фиг с ним, с бюджетом) понять, какой щиток покупать. Влезет ли он по размерам туда, где планируется?

 

Вот собственно через эти шаги проходит КАЖДЫЙ план, который мне присылают на просчёты и рассмотрение. И только после ЭТОГО я могу сказать вам, сколько будет стоить ваш заказ, какие будут проблемы или особенности работы. Поэтому я НИКОГДА не отвечаю с бухты барахты о ценах и о сроках работ.

 

Часть II. О планах электрики.

 

На самом деле просить прислать план электрики – это моя фишка, созданная для отсеивания всяких левых и заинтересованных в моей работе как “да сделайте шобы усё було ....” лиц. Если человек не может думать головой, то скорее всего заказ превратится в кошмар вида “Ой, а я забыл – а тут надо ещё пять розеток, а эти переместить левее”. Или в более страшное: “А чо вы тут наделали? Это вообще не так должно было быть! Идиоты! Идите на....!”

 

По плану сразу видно, кто его делал и как. Рисовали его сами или отдали на откуп дизайнеру/проектанту, которому было на всё наплевать, и который сделал отписку вместо работы. Ну а ещё (видимо, это приходит с опытом) по стилю выполнения плана сразу видно самого клиента. Замороченный он человек, пытающийся на ровном месте выстроить замысловатую конструкцию (этим, как оказалось, страдают ITшники и программисты), или наоборот – абсолютно адекватный, точно знающий что ему надо; диалог с ними обычно ведётся так: “А вот у вас тут вот это..” – “А я знал, что вы меня спросите! Я читал ваш блог / думал / это уже предусмотрел. Я думаю решить эту задачу вот таким-то образом…”

 

Я специально начал эту статью с описания того, что я делаю с вашим планом. На этапе просчёта мне нужны конструкционные размеры, масштабы – мне не хватит листка А4, где будут почти что тупо кружочки, обозначающие розетки, выключатели и освещение. Я чаще всего так и говорю: “Если вы не умеете обращаться с чертёжными программами – тупо от руки набросайте на листке, сфоткайте и вышлите мне его фотку”.

 

Тем, кто чертит в чертёжных программах, следует вбить себе в голову (или повесить табличку перед глазами): “НЕ МОЖЕШЬ С.... – НЕ МУЧАЙ *ОПУ!” В том смысле, что вы или пользуетесь программами ПРАВИЛЬНО, или чертите на листке А4 от руки. Я, конечно, понимаю что гугл вместе с ктулху хавают моцг. Но надо соображать, используя слои или шрифты, и думать о том, что их у меня может не оказаться, и весь ваш красивый чертёж будет отображаться у меня хрен знает каким месивом. А слои? А берёшь, отключаешь слой “мебель” – а там исчезает десяток розеток, и два дивана. Потому что слой создали, а разместить объекты – не разместили. А если присылают PDF – то обязательно в миниатюрном масштабе.

 

Положим, мои ругательства возымеют воздействие, и план будет читабелен. Однако, что на нём надо показать и какие вещи учесть? Я боюсь, что если описывать их все, то статья превратится в “как самому спроектироать электропроводку”, поэтому отражу только самые основные пункты.

 

•Никогда, если это точно не надо, не делайте одну-две розетки в комнатах. Тем более одинарные. Даже если вам кажется что вы туда никогда ничего не включите, это не так. Вам жить в квартире не один год, и поэтому наш девиз: долой удлинители! Рисуете около дивана одинарную розетку на случай торшера? Рисуйте двойную! Торшер там приживётся, а потом понадобится или зарядку включить, или какую-нибудь грелку или массажёр – и куда?..

 

•Не забудьте хотя бы нарисовать или перечислить всю стационарную технику. Это касается кухни и санузлов. Это кондиционеры, обогреватели, стиралки, посудомойки, водонагреватели, варочные, духовки, встраиваемые микроволновки, кофемашины и прочее подобное. В том числе и банальности типа питания видеодомофона или холодильника (на одном из дорогущих дизайн-проектов был нарисован холодильник, но ни одной розетки рядом!).

 

Про технику хорошо бы знать следующее (скопировано из объяснения одному из клиентов):

◦Какой тип питания техника поддерживает. Однофазное (220 вольт) или трёхфазное (380 вольт). Это обычно применимо ко всяким злобным вещам типа гриля, варочной. Обычно, если техника до 3-3,5 кВт, она имеет однофазное питание и обычный провод с вилкой;

 

◦Вот именно какой подвод питания к ней сделан: какой-то клеммник, или обычный провод с вилкой. Например, у стиралки и посудомойки скорее всего будет обычная вилка. А у варочной – злой клеммник, куда напрямую запихивается кабель.

•Освещение – самая сложная часть проекта. Скопирую сюда одно из своих мыл, в котором я объяснял Заказчику возможности управления светом. Причём заказчик понял, а значит объяснение было нормальное:

◦Самый простой вариант – обычный выключатель. Он бывает одно- и двухклавишный. Скажем, одна клавиша может включать верхний свет, другая – подсветку. Он может находиться ТОЛЬКО в одном месте (при входе, например) и больше ничего делать не может. Его следует использовать в небольших тупиковых помещениях типа нашей постирочной. Оно мелкое – зашёл, включил, выйдешь – выключишь.

◦Проходной выключатель. Это такой же выключатель, но с возможностью подключения к нему ВТОРОГО такого же (проходного), который может быть расположен в другом месте (например в начале и конце длинного коридора). Проходные выключатели тоже бывают одно- и двухклавишными. Удобство от них – что каждый из них включает-выключает свет независимо от того, в каком положении (включено или выключено) был другой.

Минус – можно поставить только ПАРУ (если надо управлять с трёх мест – уже геморрой и я стараюсь избегать этого варианта). И ещё неудобно то, что клавиши у него не будут выглядеть наглядно: вверх – включено, вниз – выключено. Они будут находиться так, как их оставили. Но это самое дешёвое решение из управления светом с двух мест. Если бОльшего не надо – ставим проходной.

◦Диммер. Это хреновина, которая регулирует яркость света. Полезна для создания всякой типа интимной обстановки, или когда телик смотреть, чтобы свет по глазам не бил. Имеет два варианта.

1. Крутилка (ручка) больше-меньше. Такой диммер можно установить только в одном месте, например, при входе. Никаких дополнительных мест управления (как с проходными выключателями) к нему не придумать (чтоб регулировать яркость света с кровати и у входа).

2. Электронный, в виде кнопки, на которую надо нажимать. Если нажимаешь кратковременно – он включается или выключается (и запоминает ту яркость, которая была). А если нажать и держать – яркость плавно меняется от 0 до 100%. Как она будет той, какая нравится – отпускаешь кнопку.

К таким электронным диммерам можно подключать дополнительные кнопки для того, чтобы регулировать яркость с разных мест. Неограниченное количество мест – без проблем. Единственное, что такой диммер (любой: электронный или крутилка) – это “вещь в себе”. Совершенно самостоятельная. Её больше ни с чем не объединишь, никакой автоматики не сделаешь. И даже под какой-нибудь двухклавишный вариант не сделать. Только одна клавиша и всё.

◦Импульсные реле. Наверное, самая сложная тема для понимания. Суть простая. Если нужно управление с бОльших мест, чем два у проходного выключателя, или сервисные функции (например, “выключить сразу все”) – надо применять такие реле и не париться. Сервисную функцию, которую можно на них сделать – например влепить специальную кнопку при входе в кватиру, нажатием на которую гасится весь свет везде. Чтобы не париться, что забыл его отключить.

 

Самое главное: если на плане слишком много текста и линий – лучше вынесите его в отдельную страницу или файл! Не перегружайте план, но и не превращайте его в кроссворд, чтобы не приходилось искать по таблицам вида “блок 4, розетка №2 – управление от контактора №7″. Оставим это для роботов. А мы – живые люди.

 

Ещё в силовой части необходимо сразу подумать о размещении розеток по блокам. Дело в том, что в некоторых сериях (например в UNICA от Schneider Electric) подряд можно поставить всего 4 подрозетника. В большинстве серий – 5 штук подряд. Если вы подумаете об этом заранее – это избавит вас от проблем потом.

 

Что касается слаботочной части разводки, то здесь всё или очень сложно или, наоборот, просто. Как показывает мой опыт, это зависит от того, кто заказчик.

 

Если же ваша слаботочка – всего один несчастный роутер и TV-краб, то для неё обычно ставится такой же щиток, как для электрики, только поменьше размерами. И в него убирается вся слаботочная начинка. Вот об этом тоже было бы здорово подумать на момент составления плана, потому что этот вопрос тоже будет вам задан.

 

Сама слаботочка в большинстве случаев представлена TV-розетками для коллективной антены и RJ-45 (“интернетовскими”) розетками для всего остального. Эти розетки кроссируются в слаботочном щитке так, что их можно использовать и под интернет и под телефон – когда как надо. Мы чаще всего ставим их сдвоенными (в один подрозетник – два RJ-45 разъёма). По умолчанию у меня принята витая пара категории 5e. Если у вас есть особые требования на тему 6 категории – их стоит тоже озвучить сразу же.

 

Ну а что касается общих вопросов, то просто отстройте все стены в своей квартире, мысленно расставьте мебель и помедитируйте “поживите” там. Представьте, как вам было бы удобно включать тот или иной свет (и где он понадобился бы), вспомните, куда вы утром спешно будете втыкать на зарядку какой-нибудь гаджет, обнаружив утром, что он садится, и прочее и прочее. И не стесняйтесь: многим тяжело отвлечься от шаблона проводки в панельках в виде двух розеток на всю комнату, – делайте так, как будет удобно ВАМ. Ведь вам там и жить!

 

Часть III. РВАЧ!

 

А теперь я закошу под Артемия Ледебева с его Бизнес-линчем, и устрою публичный рвач нескольких планов для примера того, как НАДО и как НЕ НАДО. Ибо надоело каждый раз объяснять одно и то же и ломать глаза.

 

План 1.Сделано в Visio, мне прислан Pdf-файл. Некоторые элементы мелковаты (например, слаботочки), но разобрать их можно, и даже с распечатки. План читабелен и достаточно хорош. Единственное, к нему не прилагалось описание техники кухни, поэтому мне всё равно пришлось задавать вопросы о том, что “а вон та группа из двух розеток – это к встроенной технике или нет”.

 

 

Короче, план мелковат, но хорош.

 

План 2.

Кто мне его слал – не помню. План сделан вообще в Paint’е и, на удивление, понятен на 100%, хоть и выглядит идиотски. Единственный минус этого плана – разный цвет кружков. Было бы прикольно его распечатать, но мой лазерник – чёрно-белый. Но это мелочи.

 

 

Отмечу, однако, что дополнительные вопросы о типе щитка, разводке слаботочки и списке техники кухни и санузла всё равно придётся задавать. И, судя по плану (видите натыканные кучками розетки слева внизу?) о кухне никто не думал, а просто напихал розеток в стиле “авось хватит”. Но всё равно для глаз это очень хороший план.

 

План 3. Здесь я очень сильно матерился, потому что заказчик решил повысить наглядность и вырисовать каждый кабель до щитка отдельно. В итоге получилось много параллельных и бесполезных линий, от которых рябит в глазах и которые снижают читабельность плана.

 

 

Не надо такие линии рисовать! Если уж вам хочется показать трассировку кабелей – покажите их ОДНОЙ линией. Она будет означать: “вот здесь пойдут кабельные трассы”. Зато человек позаботился о том, чтобы расписать кухонную технику. И пусть она у него обозначена буквами – но это тоже понятно и наглядно.

 

План 4.Это была куча pdf’ников и JPEG’ов. На каждый “слой” (свет, розетки) – свой PDFник. И вот это – первый план, с которого у меня вводится новое словечко: ГЛАЗОЛОМКА. И модификация ГЛАЗОЛОМКА ЖУТКАЯ. А жуткая она потому, что оригинальный размер этой картинки – 800х497 точек. В pdf’нике – та же картина. Причём вроде как есть разбивка по слоям, но она не работает так как надо: слой мебель мебель не отключает.

 

 

План 5 шлёт такой же привет. Тут был документ Visio, в котором весь лист был истыкан конструкционными линиями (не знаю как они тут называются; в AutoCAD’е они называются CLINE – Construction Line). Если вы увеличите картинку до 100%, то вы найдёте там, куда указывает выноска, маленькие задумчивые точечки. Это – розетки. Снова ГЛАЗОЛОМКА.

 

 

Интересно что в обоих случаях этих глазоломок над планами работали дизайнеры. За большие (или не очень) деньги. Их продукт приходится отправлять или сразу в урну, или на доработку.В этом плане я воспользовался отчётом Visio – Ведомость, который показывает сколько каких фигур стоит на листе. Я получил что-то около 180 точек, и так их в подсчёт и вбил.

 

Змінено 17 квітня 2012 користувачем Валерий Валентинович

[Вадим электрик]

 

Интересно что в обоих случаях этих глазоломок над планами работали дизайнеры. За большие (или не очень) деньги. Их продукт приходится отправлять или сразу в урну, или на доработку.В этом плане я воспользовался отчётом Visio – Ведомость, который показывает сколько каких фигур стоит на листе. Я получил что-то около 180 точек, и так их в подсчёт и вбил.

 

А вот ещё план. План 6. Размеры мне пока ни к чему, но они не залезают в глаза, план краток и лаконичен. В данном случае он был представлен набором картинок по комнатам. Очень удобно. Распечатал, посмотрел, посчитал. Обратите внимание на то, как даны размеры блоков розеток: автор думал о “по левому краю, по правому краю или по центру”. Опять “у матросов нет вопросов” – план в производство %)

 

 

А вот План 7. С этим заказчиком мы не сошлись по цене, потому что он находился довольно далеко, за городом, и нам было бы достаточно накладно туда ездить. Но план ИДЕАЛЕН, пусть даже возник какой-то глюк с экспортом в pdf и нет ни одной надписи! Все выноски читаемы, не перекрывают друг друга, план отлично печатается на листе А4, а все фигуры имеют такие размеры, что отлично различаются как с экрана, так и на распечатке! Учитесь все!

 

 

Ну и План 8. Опять же было два листа: один на свет, другой – на розетки. Я показываю розеточный. Показана мебель, элементы интерьера, и розетки. Вот, пожалуй, тоже самый идеальный идеал плана. Пояснений нет, но они для просчёта и не нужны. Например, было бы здорово иметь их на отдельном слое, который на время печати просчёта можно выключить. Если бы были нужны размеры – тоже было бы здорово видеть их на отдельном слое.

 

 

Но в этом плане есть всё необходимое для просчёта и задавания дополнительных вопросов. На беглый просчёт (без щитка) такого плана уходит всего 10-20 минут, и клиент почти сразу же получает ответ на своё мыло.

 

Конечно, вся эта запись переполнена пафосом. Дескать, вы все лохи – а я крутой электрик. Ну, может оно так и есть. Но, правда, надоело мне постоянно говорить, писать и рассказывать одно и то же каждому. Смотрите, внимайте, учитесь – будем работать и творить. А с “дизайнерами” поосторожнее. Это чревато лишними выброшенными деньгами, и потраченными нервами и временем.

[ProTV]

Жаль ТС ссылку не дал, cs-cs.net/stalin-kurit-plan-zhukova-kak-sostavit-gramotnyj-plan-elektroprovodki.

[Korni]

Жаль ТС ссылку не дал

Причём сознательно спиз***ил и выдаёт за своё.

 

Добавлено через 1 минуту

Ну так и обсуждайте нормально, как сантехники, а мы послушаем.

Вы знакомы с персонажем?

[MLNK]

Вы знакомы с персонажем?

Нет, конечно. Что, и тут богатая история ? Не могу всё читать.

Блин, всё как в жизни, идёшь по минному полю, но надо-же как-то пробраться.

 

Не понял, так что - сайт совсем не его ?

Змінено 17 квітня 2012 користувачем MLNK

[Korni]

Не понял, так что - сайт совсем не его ?

А то!

 

Вот и в делах человек такой - ненадёжный.

А Саня Шарманщик с ним пытался работать, потому и выводы озвучивает.... несколько витиевато, конечно. Персонаж подвёл его, мои ребята потом работу доделывали за ним.

[MLNK]

Та-ак, всё дважды почистили. Кто имеет такие права ?

Итог: Вадим - дартаньян, Шарманщик на меня повесит амортизацию своей клавиатуры, Korni почему-то не тронули,

sanykrimea - про интерфейс успел прочитать, полностью согласен. Всем спасибо.

[Шарманщик]

Та-ак, всё дважды почистили. Кто имеет такие права ?

Итог: Вадим - дартаньян, Шарманщик на меня повесит амортизацию своей клавиатуры, Korni почему-то не тронули,

sanykrimea - про интерфейс успел прочитать, полностью согласен. Всем спасибо.

Таки - да, почистили...и не дважды....

Кто-то успел почитать, кто-то нет, ну да "умеющий уши, да услышит"

Как по мне - тут главное - что бы наш д"артаньян прекратил плевать в колодец, откуда пьёт.

Спец он так себе, но если выполняет всё то, что расписал в стыренных сообщениях - ну и славно - лишь бы не гадил на заказчика-кормильца...

[Вадим электрик]

Поржал!

[Вадим электрик]

Ну-ка, где объявление выскочит?

[Вадим электрик]

Электромонтажные работы!

[Вадим электрик]

Электромонтажные работы выполняю