Покритикуйте схему электричества для частного дома

[miden]

Добрый день коллеги

Постепенно подхожу к разводке электричества по дому, пока есть времянка, но нет основного подключения к электричества.

Заложил кабель ВВГ 3*2,5 для розеток, и ВВГ3*1,5 для освещение, для каждого потребителя своя линия, хочется запланировать с гарантированным питанием для определенной группы потребления, в общем прикинул такую схему

Покритикуйте пожалуйста.:drinks::drinks::drinks:

Схема контура заземления

Заранее спасибо

Удачи

[Nikalya]

если у вас ввод всего 5кВт, зачем такие дикие номиналы автоматов ставить?

[miden]

а какие нужно ставить?

[engeneer]

Покритикуйте пожалуйста.

 

1. Зачем автомат после генератора? - на генераторе есть свой.

2. Ноль не рвется переключателем. Однофазные генераторы не имеют своего нуля, чтобы сформировать ноль-фазу, один из полюсов нужно посадить на входной ноль. Иначе могут быть проблемы с котлом и бесперебойниками.

3. Зачем два УЗО после счетчика?

4. Ввод 5 кВт - это 23 А по входу. У Вас после стаб-ра стоят три двухполюстных автомата по 40 А. Зачем они? Для группового отключения достаточно "отщелкнуть" УЗО.

5. На свет вполне достаточно 10А - это 2,2 кВт мощности - хрустальная люстра на 55 лампочек по 40 Вт . На энергосберегающих у меня получается до 60 Вт на комнату.

6. Линия с генератора идет на стабилизатор, с него - на ВСЕ линии. Если хотите выделить отдельную группу от генератора, коммутацию нужно переделать. Но какой в этом смысл, если ввод 5 кВт? Неужели генератор поставите меньше?

На входе "гарантированного питания" имеет смысл поставить УПС, чтобы не включать генератор по ночам. Или, как минимум, на котел+охрану+дежурное освещение.

7. На розетки кухни 16А - мало. Желательно, 25А. Там самые мощные потребители.

 

Распишите, пожалуйста, на схеме помещения и группы. Может, картина прояснится. Не совсем понятно зачем 30 групп и логика их разделения УЗО.

[miden]

Добрый день

Спасибо Все за рациональные замечания в связи с этим внес изменения в схему

 

1. Зачем автомат после генератора? - на генераторе есть свой

исправил

2. Ноль не рвется переключателем. Однофазные генераторы не имеют своего нуля, чтобы сформировать ноль-фазу, один из полюсов нужно посадить на входной ноль. Иначе могут быть проблемы с котлом и бесперебойниками.

Ноль у меня не переключатель я не корректно отобразил на схеме исправил, как посадить на общий ноль ведь я хочу посадить на отдельную группу потребителей потребители сидят в щётке №2 (а щит№2 находится на 1м этаже). Пока запутался штудирую, внес изменения в схему.

Посмотрите пожалуста

3. Зачем два УЗО после счетчика?

Два много перебор, оставил 1 один для отключение если нужно проводить регламентные роботы

4. Ввод 5 кВт - это 23 А по входу. У Вас после стаб-ра стоят три двухполюстных автомата по 40 А. Зачем они? Для группового отключения достаточно "отщелкнуть" УЗО.

Согласен один убрал, другой оставил для возможности проведения регламента без нагрузки

5. На свет вполне достаточно 10А - это 2,2 кВт мощности - хрустальная люстра на 55 лампочек по 40 Вт . На энергосберегающих у меня получается до 60 Вт на комнату.

Я с Вами полностью согласен

6. Линия с генератора идет на стабилизатор, с него - на ВСЕ линии. Если хотите выделить отдельную группу от генератора, коммутацию нужно переделать. Но какой в этом смысл, если ввод 5 кВт? Неужели генератор поставите меньше?

Мне кажется нет смысла все запитовать, на гарантированное питание так как уменьшится продолжительность работы в случаи отключения от питания

На входе "гарантированного питания" имеет смысл поставить УПС, чтобы не включать генератор по ночам. Или, как минимум, на котел+охрану+дежурное освещение.

Согласен, сразу не потяну затратно , но на перспективу включить стоит

7. На розетки кухни 16А - мало. Желательно, 25А. Там самые мощные потребители.

Не уверен на кухне будет присутствовать холодильник и розетки для приборов (миксер, соковыжималка и прочие)

Распишите, пожалуйста, на схеме помещения и группы. Может, картина прояснится. Не совсем понятно зачем 30 групп и логика их разделения УЗО.

Для прояснения общей ситуации:

Для каждой розетки(кабель трехжильный медный ВВг 3*2,5) , или для каждого светильника (кабель трехжильный медный ВВг 3*1,5) заложен отдельный кабель, и выделен отдельный автомат (розетка 16, освещение 10)

 

Имеем 2х этажный дом 9*10.

0 этаж гараж, и хоз помещения, здесь размещаем Щит№1 сюда планирую завести ввод, и завести с улицы заземление и разместить оборудование (Стабилизатор, UPS, генератор)

Данный щит обсаживает следующие группы:

• 1. Розетка супер пользователя гараж для сварки и других мощных приборов
  
• 2. Розетка супер пользователя улица для сварки и других мощных приборов
  
• 3. Группа розеток для помещения №1
  
• 4. Группа розеток для помещения №2
  
• 5. Группа розеток для помещения №3
  
• 6. Резерв
  
• 7. Группа освещения для помещения №1
  
• 8. Группа освещения для помещения №2
  
• 9. Группа освещения для помещения №3
  

1й этаж жилой здесь размещаем Щит №2

Данный щит обсаживает следующие группы:

• 10 Группа розеток №1 для помещения №1
  
• 11 Группа розеток №2 для помещения №1
  
• 12 Группа розеток №3 для помещения №1
  
• 13 Группа розеток для коридора
  
• 14 Группа розеток для кухни
  
• 15 Группа розеток для помещения №2
  
• 16 Помещение №1 2го этажа
  
• 17 Помещение №2 2го этажа
  
• 18 Помещение №3 3го этажа
  
• 19 Помещение №4 2го этажа
  
• 20 Освещение для помещения №1 1го этажа
  
• 21 Освещение для помещения №2 1го этажа
  
• 22 Освещение для помещения №3 1го этажа
  
• 23 Освещение для помещения №4 1го этажа
  

Группа гарантированного питания щит №2

• 1. Насос в скважине
  
• 2. Котел
  
• 3. Холодильник
  
• 4. Стиральная машинка
  
• 5. Розетка (телевизор + антенна +ноутбук)
  
• 6. Ворота + домофон
  
• 7. Резерв №1
  

[Наблюдатель]

для каждого потребителя своя линия

Для жилого дома, особенно при 1-но фазном 5 кВт питании не оправданное решение.

 

По нормам перед счетчиком должен стоять коммутирующий аппарат, для одноквартирных домов обычно ставят автомат, которым еще ограничивают выделенную мощность, при 5 кВт номинал автомата должен быть С25. Так же вводной автомат нужен перед общим селективным S УЗО для защиты питающей сети от КЗ в общем УЗО, которое с огромным запасом для одноквартирного дома лучше поставить на 100 мА.

 

При воздушном вводе рекомендуется РН, который может быть лучше поставить после стабилизатора, на случай аварии в стабилизаторе.

 

Схема контура заземления

Это не контур заземления, а пресловутый, вбитый в головы не опытных, треугольник! Если взять теже самые штыри от треугольника и вбить по прямой с теми же самыми расстояниями между штирями что и в треугольнике, то за счет лучшего коэффициента использования штыря сопротивление заземления получится меньше!

 

В любом случае, лучше всего из искуственных заземляющих устройств электробезопасность в доме обеспечивает только контур заземления!!!

 

На самый крайний случай нужно делать хотябы бюджетное локальное заземление дома из некоторого количества штырей вбитых по прямой вдоль стены дома, как часть контура заземления дома. В будущем, по частям или сразу, можно будет сделать полноценный контур заземления дома.

 

Или глубинный заземлитель, из одного длинного модульного штыря, тоже на расстоянии как для контура, к которому так же в будущем можно сделать полноценный контур заземления дома.

Глубинный заземлитель так же применяется когда проплужили и про защитное заземление дома вспомнили когда все вокруг дома уже облагорожено или когда делают реконструкцию где небыло заемления и нет места для организации контура. Или впаривают не опытным у которых реально есть возможность и средства сделать контур, обзывая глубинный заземлитель по МЭК тип А, контуром, который является заземлителем по МЭК тип В.

 

Все остальное, вбитый в головы не опытных пресловутый треугольник или другие варианты заземляющих устройст не находящихся там где должен находится контур, не учитывающих коифициент использования штыря, в лучшем случае не 100%-ное использование закопаного железа!

 

Штыри из черного метала, Технический циркуляр №11/2006 от 16.10.2006 ориентирующийся на МЭК, должны быть из прута диаметром не менее 18 мм, арматуру мерять по впадинам, или уголок сечением не менее 150 мм2 с толщиной полки не менее 5 милиметров. Трубу не советую, туговато вбивается. Длина штырей для обычных грунтов по МЭК должна быть не менее 2,4 метра.

 

Полоса между штырями и вывод на поверхность, по лучшему сечению из того же Технического циркуляра №11/2006 от 16.10.2006, так же взять сечением не менее 150 мм2 с толщиной полки не менее 5 милиметров.

 

Штыри должны быть от фундамента на расстоянии 0,8-1 метр. Расстояние между штырями для оптимального коифициента использования штырей должно быть 2-е длины штыря, при достаточном количестве железа 1-на длина штыря.

 

Места сварки и выход на поверхность с глубины 30 сантиметров и до высоты над поверхностю 30 сантиметров хорошо зачистить и обрабтать антикоррозионным покрытием. Засыпаемый грунт должен быть однородным, без камней и мусора. Как минимум первый засыпаемый грунт до 20 сантиметров над полосой нужно утрамбовать.

 

Не вздумайте сыпать соль, это признак халтуры! Если песок, то лучше 2/3 глубины траншеи засыпать привезенной глинной или на крайний случай другим грунтом с меньшим чем у песка удельным сопротивлением. Соль, или лучше специальная менее агресивная, трудновымываемая химия, применяется в самом крайнем случае, при этом нужно обязательно увеличить сечения.

 

для каждого светильника (кабель трехжильный медный ВВг 3*1,5)

От распред коробок на светильники управляемые 2-х клавишными выключателями или регуляторами, как и на сами 2-х клавишные выключатели или регуляторы, кабель должен быть 4х1,5 мм2. Если в светильнике нет защитной клеммы и возле выключателя, защитный желто-зеленый провод просто заизолировать, ни в коем случае не обрезать заподлицо.

 

освещение 10

При 2-х и более группах света, полностью включенная группа света в подавляющем числе случаев потребляет на много меньше чем 1000 Вт, поэтому на группу света, лучше ставить автомат 6А. С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки в некоторой степени будут защищаться провода и в светильниках, сечение которых в подавляющем большинстве случаев намного меньше чем 1,5 мм2. Заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может греться с оплавлением изоляции и последующим КЗ! Так же некоторые выключатели расчитаны на ток не более 6А.

 

Имеем 2х этажный дом 9*10.

Если на самом верхнем этаже несколько помещений то там тоже делайте щит, зачем пучок групповых линий тянуть на самый вехний этаж.

 

генератор

Энергопередающие организации требуют чтоб при работе от генератора питающая сеть была полностью отключена, то есть нужно использовать перекидной рубильник 2Р или 1Р+N с алгоритмом переключения I-0-II.

 

Переносные генераторы являются источниками питания по системе IT в которой УЗО не работают, соответственно при работе от генератора для защиты от пробоя на землю нужно поставить на выходе генератора контроль изоляции с защитным отключением при первом пробое. В некоторых генераторах эта функция иногда встречается.

 

Некоторые, корявые, газовые котлы не работают от генераторов, то есть от сети IT. Не вздумайте заземлять один из выводов генератора, как советуют некоторые спецы, чтоб обдурить газовый котел. Лучше сразу покупать не зависимый от сети газовый котел или найти опытного мастера по газовым котлам который поменяет или адаптирует плазменный датчик.

 

• 1. Розетка супер пользователя гараж для сварки и других мощных приборов
  
• 2. Розетка супер пользователя улица для сварки и других мощных приборов
  

Зачем 2 группы, что предвидится одновременное пользование мощными электроприборами в гараже и на улице при вводе 5 кВт.

 

• 14 Группа розеток для кухни
  

Одной группы розеток для кухни скорей всего будет не достаточно, так как клеммы розеток, на которых скорей всего будет делаться шлейфование, расчитаны на ток не более 16А и соответственно автоматат на группу розеток должен быть не более 16А. Делайте хотябы две группы на кухню, если счас не нужно то современем может что-то добавится. Делать больше груп на кухню при вводе 5 кВт нет смысла.

 

Защитный желто-зеленый провод к всем светильникам и розеткам дома подключать только ответвлением, выполненым в распред коробках или в подрозетниках сваркой, пайкой, обжимом! Ни в коем случае не шлейфовать защитный желто-зеленый провод на клеммах розеток, светильников!

 

• 10 Группа розеток №1 для помещения №1
  
• 11 Группа розеток №2 для помещения №1
  
• 12 Группа розеток №3 для помещения №1
  

Розетки в одном помещении на одну группу, так же и свет в одном помещении на одну группу.

 

У Вас ипользуется самое худшее решение дифзащиты групповых линий допускаемое действующими нормами.

2.8.12. Допускается присоединение к одному УЗО несколько групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). …

Чтоб при таком подключении в случае утечки на землю, особенно с нейтрального провода, быстро локализовать неисправную группу, отключить её и востановить питание исправных групп до прихода опытного электрика нужно групповые автоматы ставить 2-х полюсные 2Р или 1Р+N. У некоторых производителей есть автоматы 1Р+N занимающие одно 1Р место. Змінено 22 жовтня 2010 користувачем Наблюдатель

[engeneer]

как посадить на общий ноль ведь я хочу посадить на отдельную группу потребителей потребители сидят в щётке №2 (а щит№2 находится на 1м этаже).

Общий ноль идет в общем проводе от щита к щиту, рвется он только на УЗО на входе групп.

Мне кажется нет смысла все запитовать, на гарантированное питание так как уменьшится продолжительность работы в случаи отключения от питания

С генератором 5 кВт нет смысла вообще что-то отключать. Чтобы уменьшить нагрузку и расход бензина, после запуска станции просто поотключайте все лишнее. Свет я бы однозначно подключил к станции, а несколько групп и к УПСу. Или, проще, развести светодиодную группу и подключить к аккумулятору УПСа. Затрат минимум, удобства-масса.

Стоит ли включать стиралку через УПС?

[Наблюдатель]

miden, нейтральный провод еще коммутируется в перекидном рубильнике, так как при питании от генератора питающая сеть должна быть полностью отключена и в 2 полюсных групповых автоматах, если будут установлены для быстрой локализации, отключения аварийной группы и востановления питания исправных груп подключенных к общегрупповому УЗО до прихода опытного электрика.

 

Я тоже считаю что группы важных электроприборов объединять на отдельную линию не имеет смысла, даже при 1-но фазном генераторе и 3-х фазном воде, особенно в Вашем случае с 5 кВт вводом.

 

Завтра нужно будет холодильник, телевизор и т. п. переставить в другое место или появится какой-то другой нужный при отсутствии электричества в питающей сети электроприбор, и что лезть каждый раз в щит.

 

Не говоря про неоправданные групповые линии.

 

У Вас ручное преключение на генератор. Пропадает свет, запускаете генератор чтоб грелся, выключаете все электроприборы кроме необходимых светильников, чтоб небыло просадки и последующего всплеска при подключении одновременно всей нагрузки к генератору, переключаете перекидной рубильник на питание от генератора, включаете только нужные электроприборы.

 

Появилось электричество, выключаете все электроприборы, кроме нужных светильников, переключаете перекидной рубильник на питание от сети, включаете все электроприборы нужные в данный момент, глушите генератор.

[engeneer]

miden, нейтральный провод еще коммутируется в перекидном рубильнике, так как при питании от генератора питающая сеть должна быть полностью отключена

При такой схеме генератор "повиснет в воздухе": у однофазных генераторов выход не фазирован, чтобы сформировать ноль-фазу достаточно один из полюсов посадить на входной ноль. Можно сформировать "виртуальный ноль" - от заземления через керамический резистор 4-6 Ом, но это хуже и сложнее.

Без фазировки не будет работать котел, некоторые ИБП и многие приборы с процессорным управлением.

[Наблюдатель]

При такой схеме генератор "повиснет в воздухе": у однофазных генераторов выход не фазирован

Это нормальный режим работы переносных генераторов предусмотренный производителем, как источник питания по системе IT!

 

чтобы сформировать ноль-фазу достаточно один из полюсов посадить на входной ноль.

Энергоперадающие сети требуют чтоб при работе от генератора питающая сеть была полностью отключена. Так же в инструкциях генераторов бывает прямо указывается что запрещено заземлять один из выводов генераторов. То что некоторые так делают, так как проще, не говорит что это правильно.

 

В некоторых случаях при подключении одного из выводов генератора к нейтральному проводу сети или заземлению генератор может поломаться.

 

Некоторые генераторы действительно допускают заземление одного из выводов, об этом указывается в инструкции, но это должно быть сделано по всем правилам опытным человеком, так как такой генератор практически маленькая ТП.

 

Можно сформировать "виртуальный ноль" - от заземления через керамический резистор 4-6 Ом, но это хуже и сложнее.

Эфективное заземленние в некоторых случаях может быть лучше, но полюбому должно быть сделано по всем правилам опытным человеком, так как такой генератор так же само практически маленькая ТП.

 

Без фазировки не будет работать котел, некоторые ИБП и многие приборы с процессорным управлением.

Не будут работать только у которых отсутствует электромагнитная совместимость, а это говорит только об том что эти устройства не соответствующего качества или с древней схемой.

[Serg-Solar]

Не будут работать только у которых отсутствует электромагнитная совместимость, а это говорит только об том что эти устройства не соответствующего качества или с древней схемой.

 

Большинство котлов Будерус не работают с генераторами и от ИБП, при не соблюдении фазировки,(сквозного нуля) и заземления!!!-----котлы Будерус древние и плохого качества?

[Serg-Solar]

Добрый день коллеги

Постепенно подхожу к разводке электричества по дому, пока есть времянка, но нет основного подключения к электричества.

Заранее спасибо

 

Генератор подключ. после стабилизатора (при подключ. до ,может быть не корректная работа генератора.)

[miden]

Добрый день, всем громадное спасибо за что выделили время и выразили свои замечания.

И так, что у меня получилось:

По нормам перед счетчиком должен стоять коммутирующий аппарат, для одноквартирных домов обычно ставят автомат, которым еще ограничивают выделенную мощность, при 5 кВт номинал автомата должен быть С25. Так же вводной автомат нужен перед общим селективным S УЗО для защиты питающей сети от КЗ в общем УЗО, которое с огромным запасом для одноквартирного дома лучше поставить на 100 мА.

Внес изменения в схему

При воздушном вводе рекомендуется РН, который может быть лучше поставить после стабилизатора, на случай аварии в стабилизаторе.

[ATTACH]73886[/ATTACH]

Штыри из черного метала, Технический циркуляр №11/2006 от 16.10.2006 ориентирующийся на МЭК, должны быть из прута диаметром не менее 18 мм, арматуру мерять по впадинам, или уголок сечением не менее 150 мм2 с толщиной полки не менее 5 милиметров. Трубу не советую, туговато вбивается. Длина штырей для обычных грунтов по МЭК должна быть не менее 2,4 метра.

Полоса между штырями и вывод на поверхность, по лучшему сечению из того же Технического циркуляра №11/2006 от 16.10.2006, так же взять сечением не менее 150 мм2 с толщиной полки не менее 5 милиметров.

Штыри должны быть от фундамента на расстоянии 0,8-1 метр. Расстояние между штырями для оптимального коифициента использования штырей должно быть 2-е длины штыря, при достаточном количестве железа 1-на длина штыря.

Места сварки и выход на поверхность с глубины 30 сантиметров и до высоты над поверхностю 30 сантиметров хорошо зачистить и обрабтать антикоррозионным покрытием. Засыпаемый грунт должен быть однородным, без камней и мусора. Как минимум первый засыпаемый грунт до 20 сантиметров над полосой нужно утрамбовать.

Не вздумайте сыпать соль, это признак халтуры! Если песок, то лучше 2/3 глубины траншеи засыпать привезенной глинной или на крайний случай другим грунтом с меньшим чем у песка удельным сопротивлением. Соль, или лучше специальная менее агресивная, трудновымываемая химия, применяется в самом крайнем случае, при этом нужно обязательно увеличить сечения.

Спасибо что так разложили по полочкам, так как буду делать самостоятельно из подручных средств

 

При 2-х и более группах света, полностью включенная группа света в подавляющем числе случаев потребляет на много меньше чем 1000 Вт, поэтому на группу света, лучше ставить автомат 6А. С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки в некоторой степени будут защищаться провода и в светильниках, сечение которых в подавляющем большинстве случаев намного меньше чем 1,5 мм2. Заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может греться с оплавлением изоляции и последующим КЗ! Так же некоторые выключатели расчитаны на ток не более 6А.

 

Поменял в схеме автоматы для групп освещения с 10А на 6А

Если на самом верхнем этаже несколько помещений то там тоже делайте щит, зачем пучок групповых линий тянуть на самый вехний этаж.

Логично, исправил(плюс если нужно что-то заменить не нужно бегать на 1й этаж)

Энергопередающие организации требуют чтоб при работе от генератора питающая сеть была полностью отключена, то есть нужно использовать перекидной рубильник 2Р или 1Р+N с алгоритмом переключения I-0-II.

Видел механические перекидной рубильник. Подскажите существует автоматические перекидной рубильник (что бы без моего вмешательства переключал)?

Зачем 2 группы, что предвидится одновременное пользование мощными электроприборами в гараже и на улице при вводе 5 кВт.

Сугубо для удобства, что бы не тягать переноску

Одной группы розеток для кухни скорей всего будет не достаточно, так как клеммы розеток, на которых скорей всего будет делаться шлейфование, расчитаны на ток не более 16А и соответственно автоматат на группу розеток должен быть не более 16А. Делайте хотябы две группы на кухню, если счас не нужно то современем может что-то добавится. Делать больше груп на кухню при вводе 5 кВт нет смысла. .

Я и сделал 2 группы в туда относятся группа 14(16А) и 22(25А)

Вас ипользуется самое худшее решение дифзащиты групповых линий допускаемое действующими нормами. Чтоб при таком подключении в случае утечки на землю' date=' особенно с нейтрального провода, быстро локализовать неисправную группу, отключить её и востановить питание исправных групп до прихода опытного электрика нужно групповые автоматы ставить 2-х полюсные 2Р или 1Р+N. У некоторых производителей есть автоматы 1Р+N занимающие одно 1Р место.[/quote']

Что Вы порекомендуете для улучшения данной схемы?

 

Общий ноль идет в общем проводе от щита к щиту, рвется он только на УЗО на входе групп.

Я на схеме так и отобразил, или не верно?

С генератором 5 кВт нет смысла вообще что-то отключать. Чтобы уменьшить нагрузку и расход бензина, после запуска станции просто поотключайте все лишнее. Свет я бы однозначно подключил к станции, а несколько групп и к УПСу Стоит ли включать стиралку через УПС?

Решил всех потребителей 3х щитов делать с гарантированным питанием

Или, проще, развести светодиодную группу и подключить к аккумулятору УПСа. Затрат минимум, удобства-масса. ?

Идея заманчивая, мне нравится но отложу ее до более лучшей финансовой ситуации.

Остались не понятные вопросы по генератору.

• 1. Какой мощности брать?
  
• 2. Автозапуск, как реализовать автономный запуск и остановку?
  
• 3. Как реализовать контроль изоляции с защитным отключением при первом пробое?
  
• 4. Как подобрать котел что бы работал от генератора?
  

 

 

 

Вот набросал новую схему покритекуйте пожайлуста

0 этаж гараж, и хоз помещения, здесь размещаем Щит№1 сюда планирую завести ввод, и завести с улицы заземление и разместить оборудование (Стабилизатор, UPS, генератор)

Данный щит обсаживает следующие группы:

• 1. Розетка супер пользователя гараж для сварки и других мощных приборов
  
• 2. Розетка супер пользователя улица для сварки и других мощных приборов
  
• 3. Группа розеток для помещения №1
  
• 4. Группа розеток для помещения №2
  
• 5. Группа розеток для помещения №3
  
• 6. Резерв
  
• 7. Группа освещения для помещения №1
  
• 8. Группа освещения для помещения №2
  
• 9. Группа освещения для помещения №3
  

1й этаж жилой здесь размещаем Щит №2

Данный щит обсаживает следующие группы:

• 10 Группа розеток №1 для помещения №1
  
• 11 Группа розеток №2 для помещения №1
  
• 12 Группа розеток №3 для помещения №1
  
• 13 Группа розеток для коридора
  
• 14 Группа розеток для кухни
  
• 15 Группа розеток для помещения №2
  
• 16 Помещение №1 2го этажа
  
• 17 Помещение №2 2го этажа
  
• 18 Помещение №3 2го этажа
  
• 19 Помещение №4 2го этажа
  
• 20. Насос в скважине
  
• 21. Котел
  
• 22. Холодильник
  
• 23. Стиральная машинка
  
• 24. Розетка (телевизор + антенна +ноутбук)
  
• 25. Ворота + домофон
  
• 26. Резерв №1
  

2й этаж жилой здесь размещаем Щит №3

Данный щит обсаживает следующие группы:

• 27 Освещение для помещения №1 2го этажа
  
• 28 Освещение для помещения №2 2го этажа
  
• 29 Освещение для помещения №3 2го этажа
  
• 30 Освещение для помещения №4 2го этажа
  

 

Заранее благодарю за критику :beer:

Удачи

[snickers]

...нужно групповые автоматы ставить 2-х полюсные 2Р или 1Р+N. У некоторых производителей есть автоматы 1Р+N занимающие одно 1Р место...

Что Вы порекомендуете для улучшения данной схемы?

А автоматы такие делает ТОЛЬКО фирма LEGRAND и стоят они по ... 20 баксов за ОДНУ ШТУКУ. (в Москве ...)

И в Украину не завозятся :lol: .

 

Писано-переписано 20 раз: котлы все правильные и нормальные.

Проверяете не подключена ли обмотка генератора концами или серединой к земле=>соединяете любой вывод с нулем и получаете правильный источник питания с глухозаземленной нейтралью и нормально рабочий котел.

[olimpiya]

[*]27 Освещение для помещения №1 2го этажа

[*]28 Освещение для помещения №2 2го этажа

[*]29 Освещение для помещения №3 2го этажа

[*]30 Освещение для помещения №4 2го этажа

 

 

 

Пристально слежу за темой. Учусь.

 

Не поняла зачем в 27-30 группе автоматы 16А , вроде для освещения было 6А, и где розетки на втором этаже. Или я что то не поняла?

[Serg-Solar]

Новая схема не совсем правильна.

Повторюсь генератор подключ. после стабилизатора!

Выход стаба по Вашей схеме идёт транзитом через инвертор -не правильно.

Выход генератора+выход инвертора+выход стабилизатора=одна точка+переключ.

Не котел подбирают под генератор а наоборот. (если в планах покупка китаёсы за 500 уй то тогда подбирайте котёл+сервис по ремонту).

Генератор мах 5-7Квт хватит обеспечить весь дом на период кризиса напряжения.

Автозапуск -это доп. опция в генераторах-оплачивается отдельно.

[miden]

0 этаж гараж, и хоз помещения, здесь размещаем Щит№1 сюда планирую завести ввод, и завести с улицы заземление и разместить оборудование (Стабилизатор, UPS, генератор)

Данный щит обсаживает следующие группы:

• 1. Розетка супер пользователя гараж для сварки и других мощных приборов
  
• 2. Розетка супер пользователя улица для сварки и других мощных приборов
  
• 3. Группа розеток для помещения №1
  
• 4. Группа розеток для помещения №2
  
• 5. Группа розеток для помещения №3
  
• 6. Резерв
  
• 7. Группа освещения для помещения №1
  
• 8. Группа освещения для помещения №2
  
• 9. Группа освещения для помещения №3
  

1й этаж жилой здесь размещаем Щит №2

Данный щит обсаживает следующие группы:

• 10 Группа розеток №1 для помещения №1
  
• 11 Группа розеток №2 для помещения №1
  
• 12 Группа розеток №3 для помещения №1
  
• 13 Группа розеток для коридора
  
• 14 Группа розеток для кухни
  
• 15 Группа розеток для помещения №2
  
• 16 Помещение №1 2го этажа
  
• 17 Помещение №2 2го этажа
  
• 18 Помещение №3 2го этажа
  
• 19 Помещение №4 2го этажа
  
• 20. Насос в скважине
  
• 21. Котел
  
• 22. Холодильник
  
• 23. Стиральная машинка
  
• 24. Розетка (телевизор + антенна +ноутбук)
  
• 25. Ворота + домофон
  
• 26. Резерв №1
  

2й этаж жилой здесь размещаем Щит №3

Данный щит обсаживает следующие группы:

• 27 помещения №1 2го этажа
  
• 28 помещения №2 2го этажа
  
• 29 помещения №3 2го этажа
  
• 30 помещения №4 2го этажа
  

 

Заранее благодарю за критику :beer:

Удачи

[Serg-Solar]

И что изменилось?

В щите 1 нулевая шина у каждого УЗО своя- а не общ. как у Вас!!!!

На свет УЗО зачем?

Змінено 25 жовтня 2010 користувачем Serg-Solar

[snickers]

0 этаж гараж, и хоз помещения, здесь размещаем Щит№1 сюда планирую завести ввод, и ...

С чего Вы взяли, что Вам разрешат повесить счетчик и вводной автомат в доме???

[engeneer]

Силовые розетки (сварка и пр) нужно подключать только напрямую - стабилизатор не выдержит.

УПС на 5 кВт будет стоить дурных денег и смысла в нем никакого. Резервировать нужно только котел и дежурный свет. Хотя бы на 12 часов (чтобы не палить бензин по ночам), лучше на сутки - на случай Вашего отсутствия.

Насос, холодильник, тем более, стиралку - от генератора.

 

Светодиодное освещение стоит копейки, эту тему обсуждаем (с картинками ;) здесь

 

Автоматический переключатель - это АВР (автомат ввода резерва), идет в комплекте с автоматикой запуска генератора.

Автоматика - это управляющий контроллер и, собственно, АВР. На Geko и SDMO устанавливается на заводе (цена 900-1400 Евро), у других производителей - навешивается в любой момент, лишь бы станция была с электростартом. Цена - от 600$.

Есть еще промежуточный вариант - АВР без автозапуска, называется "полуавтоматика". Можно устанавливать с генератором ручного пуска. Станция заводится вручную, а коммутация происходит автоматически. Цена устройства ок. $300.

[miden]

добрый день

генератор подключ. после стабилизатора!

Выход стаба по Вашей схеме идёт транзитом через инвертор -не правильно.

Не совсем понятно идет транзитом через инвертор, перед инвертором стоит переключатель он оприделяет откуда идет питание, можете я заблуждаюсь, подробней как нужно сделать?

 

Выход генератора+выход инвертора+выход стабилизатора=одна точка+переключ.

А как стабилизировать напряжение с линии РЕС? оно тоже плавает.

 

Не котел подбирают под генератор а наоборот. (если в планах покупка китаёсы за 500 уй то тогда подбирайте котёл+сервис по ремонту).

Генератор мах 5-7Квт хватит обеспечить весь дом на период кризиса напряжения.

Автозапуск -это доп. опция в генераторах-оплачивается отдельно.

 

На генератор закладываю от 5000 до 7000 грв я так понимаю что с такими средствами не стоит и заморачиватся? Больше я не вижу смысла так как данный девайс будет использоватся при ЧП, и где вариант, что в период ЧП будет доступно горючие и будет что обеспечивать електричеством?

[miden]

С чего Вы взяли, что Вам разрешат повесить счетчик и вводной автомат в доме???

 

Вы правы скорей всего, нужно думать о щите на столбе к которому подведут електричество

[miden]

Силовые розетки (сварка и пр) нужно подключать только напрямую - стабилизатор не выдержит.

Согласен, внесу изменения в схему

УПС на 5 кВт будет стоить дурных денег и смысла в нем никакого. Резервировать нужно только котел и дежурный свет. Хотя бы на 12 часов (чтобы не палить бензин по ночам), лучше на сутки - на случай Вашего отсутствия.

Согласен

Насос, холодильник, тем более, стиралку - от генератора.

Так сложилесь обстоятельства что отключали свет на 3 суток холодильник держал холод 3е суток

Стиралка забаганка, могу и отказатся

Насос можно запитать от упса хватит набрать води вбак и создать давление.

Стиралка согласен можно отказатся

 

 

Светодиодное освещение стоит копейки, эту тему обсуждаем (с картинками ;) здесь

Созгласен с Вами полностью но для меня остались вопросы

• 1. для того чтобы цивильно сделать нужно рядом с включателем на свет ставить выключатель для диодов?
  
• 2. как долго служат диоды, Вы уже раз меняли перегоревшие?
  

[engeneer]

Насос можно запитать от упса хватит набрать води вбак и создать давление.

Для насоса нужен мощный УПС - 2-3 кВт. Проще от генератора.

1. для того чтобы цивильно сделать нужно рядом с включателем на свет ставить выключатель для диодов?

2. как долго служат диоды, Вы уже раз меняли перегоревшие?

В спальнях ставил вторые выключатели. В коридорах, кухне, санузлах светодиоды либо горят постоянно либо включаются централизовано от сумеречного реле.

За два года ни один не перегорел. У них ресурс, минимум, 7 лет непрерывной работы. Если бракованный, обычно, не горит сразу. Пару раз такие попадались.

[Наблюдатель]

Видел механические перекидной рубильник. Подскажите существует автоматические перекидной рубильник (что бы без моего вмешательства переключал)?

Да, но для этого нужен и генератор с стартером.

 

Сугубо для удобства, что бы не тягать переноску

А при чем тут переноска, зачем Вам 2 автомата, Вы ведь физичиски не сможете одновременно пользоваться в гараже и на улице, тем более мощными электроприборами при вводе 5 кВт, просто обе линии подключаются к одному автомату, а в обозначении написали бы так "1. Розетки супер пользователя в гараже, на улице для сварки и других мощных приборов ".

 

Я и сделал 2 группы в туда относятся группа 14(16А) и 22(25А)

На группу где будет бытовой холодильник автомат нужно тоже не более 16А.

 

Что Вы порекомендуете для улучшения данной схемы?

Я же посоветовал бюджетное улучшение, 2-х полюсные автоматы 2Р или 1Р+N и подсказал что у некоторых производителей, их как минимум 6, в основном под заказ, есть 2-х полюсные автоматы занимающие одно место, то есть по ширине как автомат 1Р.

 

Не бюджетное улучшение, по нормам рекомендуется без общегрупповых УЗО, а вместо групповых автоматов дифавтоматы, это занимает как минимум в 2 раза болше места и дороже всего и хуже всего по подбору номиналов. Самый лучший вариант так же без общегрупповых УЗО, а после каждого группового автомата групповое УЗО, это дешевле чем с дифавтоматами но как минимум в 3 раза занимает больше места.

 

В любом случае предусматривайте свободные места в щитах, чтоб потом меньше голову ломать.

 

Решил всех потребителей 3х щитов делать с гарантированным питанием

Всех потребителей нужно на автономное от генератора, а на гарантированое, через бесперебойник, оптимально котел, свет, по дороже бесперебойник еще и бытовой холодильник, еще дороже бесперебойник то еще и насос.

 

Идея заманчивая, мне нравится но отложу ее до более лучшей финансовой ситуации.

Бюджетный, но немного менее экономичный по потреблению чем светодиоды, вариант, не нужны низковольтные линии света, выключатели и естественей освещение для восприятия, это в все светильники вкрутить энерго сберегающие лампы, и свет, когда нет электричества, пускать через переключатель от бесперебойника или, что еще дешевле, от аккумулятора через инвертор. В будущем переключение можно автоматизировать.

 

Остались не понятные вопросы по генератору.

1. Какой мощности брать?

Не менее 2,5 кВт, оптимально 5 кВт, 7,5 чтоб себя не ограничивать.

 

2. Автозапуск, как реализовать автономный запуск и остановку?

Продаются такие генераторы, но стоят кучу денег, дешевле обычный с стартером доработать.

 

3. Как реализовать контроль изоляции с защитным отключением при первом пробое?

Продаются такие устройства, но к ним нужен контактор. Если у Вас все по нормам электробезопасности будет сделано правильно, то можно ограничиться только самим устройством контроля изоляции, то есть чтоб только сигнализировало. Первое замыкание на землю в сети IT считается аварией, сеть переходит в режим TN, но сеть остается работоспособной.

 

4. Как подобрать котел что бы работал от генератора?

Обычно проблема в схеме плазменного датчика, которая не грамотно спроектирована и соответсвенно не имеет электромагнитной совместимости с автономными источниками питания, что ни как не снижает цену котла и соответственно даже косвено не позволяет обнаружить подвох рядовому покупателю.

 

Схемы плазменных датчиков, иногда достаточно датчики, можно адаптировать для работы от автономных источников питания, но не всегда это возможно из-за гарантии или отсутствия опытного мастера по газовым котлам. Вот не опытные в электробезопасности продавцы котлов, генераторов, инверторов потенциально опасными схемами обдуривают котлы! Например через опасное, как минимум для генератора в инструкции которого есть предупреждение что так делать нельзя, заземление одного вывода генератора. Или способом запрещенной действующими нормами электробезопасности коммутации проводника РЕ через реле, как делается в некоторых инверторах или бесперебойниках, якобы предназначеных для работы с газовыми котлами, с опасным его подключением к нейтральному проводу питающему инвертор или бесперебойник, с обзыванием этой опасной коммутации сквозным или виртуальным нулем, что практически является розеткой с коммутируемой реле перемычкой между РЕ и N или использованием земли в качестве нейтрального провода для питания котла.

 

Лучше всего покупать провереной парой. Можно по форумам посмотреть. На самый крайний случай правильно по нормам электробезопасности подключить через разделительный трансформатор и, или, без опасных прибамбасов для газовых котлов, стабилизатор с двойным преобразованием или инвертор, в зависимости от чего глюк.

 

Сильно плотно не сталкивался с газовыми котлами но есть предположение что в некоторых котлах, которые дружат с источниками автономного питания, применяются датчики как в газовых плитах.

 

Общее S нужно ставить после счетчика, так как все перед счетчиком и сам счетчик пломбируется.

 

После каждого общегруппового УЗО нейтральные провода идут только на группы которые питаются от автоматов запитаных от этого же УЗО, то есть после каждого УЗО своя отдельная нейтральная шина. При использовании 2-х полюсных групповых автоматов нейтральные шины после общегрупповых УЗО не требуются. В место них ставится другая шина, гребенка, на автоматы.

 

Вы правы скорей всего, нужно думать о щите на столбе к которому подведут електричество

Там ставте только вводной автомат, после него счетчик, а после счетчика селективное SУЗО.

 

При 2-х проводном питании дома нужно делать ситему защитного заземления ТТ, обязательно с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой!