Помогите с перекрытием, двутавр

[sheff]

Спасибо.

Это загородный домик, поэтому если и буду делать, то только электро.

[mans_2008]

Спасибо.

Это загородный домик, поэтому если и буду делать, то только электро.

Ну если загородный дом, то тогда ТП не рационально из-за большой инерционности (пока прогревается стяжка и прогреет воздух то уже и домой пора собираться). В вашем случае конечно лучше конвекторы там всякие или ветродуйки электрические - приехал включил, за час-два нагрелся воздух.

[wertexan]

имеются уголки 125х125х12, дамаю с них перекрытие делать. Помещение 7,2х8,4 метра, сторона 8,4 метра делиться на 4,7+3,7 метра фермой (верхний и нижний пояса - уголок 125х125х12, стойки и раскосы - уголок 100х100х10 и 125х125х. Расчетная несущая способность данной фермы, при высоте 35 см, на пролете 7,2 метра = около 40 т. Давление перекрытий, мебели и т.д. с коэфф. запаса и т.д на эту ферму тоже около этого (немного меньше). Чтобы не бздеть было решено поставить подпорку практически в центре из уголка 125х125х12, высотой 3 метра с сотв. отдельным фундаментом.

Перекрываемые пролеты 4,7 и 3,7 метра лучше конечно если уголки сварить швеллером, никто не спорит, но высота перекрытия смущает (25 см балки + сверху по балкам 10-12 см. бетона). Или может достаточно положить уголки тавром и залить по уголкам бетон высотой 125 мм.+25 над уголком = 150 мм. В низу уголков, вдоль них кинуть по арматуре (есть 22 и 24 в наличии) + сетка из кактанки 6,5 мм с очком 150-200 мм.

 

Опуская нюансы рассчета:

 

1. Если положить 2 уголка рядом тавром, то на 4.7м с шагом 1м прочность сечения будет использоваться где-то на 70…80% прогиб в районе 25мм (при предельном нормативном 26мм). На 3.7м шаг 1м прочность сечения используется на 50% прогиб 10мм. Вес перекрытия (без веса уголков) + эксплуатационная нагрузка примерно оценены в 0.75т/м² (.15*2.5*1.1+.06*1.8*1.2*=*0.5421 — постоянные + 0.195т/м² нормативные от людей и т.д.).

 

2. Если сварить тавром и приварить по низу полоску с другой стороны, то опирать вполне можно и на нижний пояс. Тогда без учета дополнительной пластины (а можно и учесть) несущая сособность подскакивает раз в 8. Допустим, положим на них 150мм бетона (2.5т/м³) + 100мм заполним чем-то легким (1.2т/м³) сверху пенополистирол (его вес не учитываем) и 60мм стяжки пола (1.8т/м³) и получим .15*2.5*1.1+.1*1.2*1.2+.06*1.8*1.2*=*0.6861т/м² и добавим 0.195т/м², то получим примерно 0.88 т/м². Тогда на 4.7м при шаге, скажем, 1.5м прочность сечения используется на 32% и прогиб 7мм. При 3.7м и шаге 1.5м прочность сечения используется на 20% и прогиб 3мм. Тоесть можно и пореже ставить.

 

В варианте 2 к нижнему поясу получившегося швеллера следует приварить полосу примерно 80х8. Саму полосу от изгиба следует усилить косынками вырезанными из нее же с шагом 1…1.5м не реже — на всякий случай. А полученный швеллер обязательно следует усилить внутренними ребрами можно из той же полосы 80х8 с шагом где-то 1м чтоб не покрутило верхний пояс и шов между уголками. Уточняю, что шаг и сечение ребер даны без рассчета (много гемора) и приняты из опыта.

При 150мм бетона и пролете 1.5м основной а-ры (которая впоперек балкам не забываем) нужно просто чуть — Ø6А240С с шагом 200 даже хватит. При пролете 2м нужно у же по крайней мере Ø8А240С с шагом 200. Ну и плюс распределительная Ø6А240С с шагом 200.

 

Я за 2-й вариант. И прогибы мизер и уголков меньше надо и по прочности будет лучше. Правда надо варить и полосы (листа) прикупить.

 

Почему нужно распределительную наверх? А причин 2:

1. Рабочая а-ра должна быть как можно ниже (не забывая о защитных слоях бетона и требования совместной работы бетона и а-ры.

2. В случае местной нагрузки она если выше, то помагает распределить усилия на большее кол-во основной а-ры. А вот если ниже, то идет в отрыв от основной и толку от нее мало.

 

Как всегда все вышенаписанное — ИМХО!

[sheff]

mans_2008,спасибо за ответ но можно включить на поддержку и всё, а если поставить водяной и не дай Бог отключат свет то и стяжку порвать может, а електро просто остынет и всё.

[mans_2008]

mans_2008,спасибо за ответ но можно включить на поддержку и всё, а если поставить водяной и не дай Бог отключат свет то и стяжку порвать может, а електро просто остынет и всё.

Так можно антифриз залить и не бояться.

[sheff]

Так можно антифриз залить и не бояться.

Так это надо антифриз, котел, насос. А так провода в стяжку и в розетку

[mans_2008]

(.15*2.5*1.1+.06*1.8*1.2*=*0.5421 — постоянные ).

0,15 - толщина перекрытия

2,5 - масса 1 м3 бетона в тоннах.

1,1 - наверное коэф. запаса?

 

0,06 - толщина стяжки.

1,8 - масса 1 м3 стяжки в тоннах.

1.2 - наверное коэф. запаса?

 

2. Если сварить тавром и приварить по низу полоску с другой стороны, то опирать вполне можно и на нижний пояс. Тогда без учета дополнительной пластины (а можно и учесть) несущая сособность подскакивает раз в 8. Допустим, положим на них 150мм бетона (2.5т/м³) + 100мм заполним чем-то легким (1.2т/м³) сверху пенополистирол (его вес не учитываем) и 60мм стяжки пола (1.8т/м³) и получим .15*2.5*1.1+.1*1.2*1.2+.06*1.8*1.2*=*0.6861т/м² и добавим 0.195т/м², то получим примерно 0.88 т/м². Тогда на 4.7м при шаге, скажем, 1.5м прочность сечения используется на 32% и прогиб 7мм. При 3.7м и шаге 1.5м прочность сечения используется на 20% и прогиб 3мм. Тоесть можно и пореже ставить.

Эт Вы наверное не о тавре, а о двутавре (швеллер + внизу полоска) говорите?

 

В варианте 2 к нижнему поясу получившегося швеллера следует приварить полосу примерно 80х8. Саму полосу от изгиба следует усилить косынками вырезанными из нее же с шагом 1…1.5м не реже — на всякий случай.

Полоску привариваем к обушку швеллера + косынки в виде треугольников от полоски к верхнему поясу. Правильно Вас понял?

 

А полученный швеллер обязательно следует усилить внутренними ребрами можно из той же полосы 80х8 с шагом где-то 1м чтоб не покрутило верхний пояс и шов между уголками.

Вообще если швеллером, то планировал каждые 30-40 см. усилить стойками из уголков 75х75х7 или 90х90х8 или же сварить фермой с треугольной решеткой (верний и нижний пояса - уголок 125, раскосы и стойки - уголки 75 или 90)

 

Я за 2-й вариант. И прогибы мизер и уголков меньше надо и по прочности будет лучше. Правда надо варить и полосы (листа) прикупить.

Ну он то лучше - согласен.

Минус в том что сварщика нужно профи для этих работ = доп затраты. Да и кран потребуется чтобы закинуть.

А полосы можно получить путем роспуска тех же уголков 90, 100 мм.

 

Как всегда все вышенаписанное — ИМХО!

Буду еще думать. У меня в принципе есть 125 уголок и с шагом 0,8 положить рядышком тавром.

 

ПыСы: Вы ничего не сказали о том что если в уголках положенных рядом тавром закрепить в нижней части по арматурине 24 мм. Я так понимаю, что к расчетным данным по уголку нужно прибавить расчетные данные от 2-х ж/б балок размером грубо 140х100 мм. (140 - высота, 100 - ширина) с оной арматурой 24 мм снизу.

[wertexan]

0,15 - толщина перекрытия

2,5 - масса 1 м3 бетона в тоннах.

1,1 - наверное коэф. запаса?

 

0,06 - толщина стяжки.

1,8 - масса 1 м3 стяжки в тоннах.

1.2 - наверное коэф. запаса?

Ага.

 

Эт Вы наверное не о тавре, а о двутавре (швеллер + внизу полоска) говорите?

Вообще-то да. Автоматом написал и ошибся.

 

Полоску привариваем к обушку швеллера + косынки в виде треугольников от полоски к верхнему поясу. Правильно Вас понял?

Все верно.

 

ПыСы: Вы ничего не сказали о том что если в уголках положенных рядом тавром закрепить в нижней части по арматурине 24 мм. Я так понимаю, что к расчетным данным по уголку нужно прибавить расчетные данные от 2-х ж/б балок размером грубо 140х100 мм. (140 - высота, 100 - ширина) с оной арматурой 24 мм снизу.

1. Геморно вместе считать — надо специальную рассчетную модель создавать, разные КЕ вместе тулить и т.д.

2. Разница будет небольшая вследствие заметно меньшего модуля упругости бетона.

[mans_2008]

Ага.

1. Геморно вместе считать — надо специальную рассчетную модель создавать, разные КЕ вместе тулить и т.д.

2. Разница будет небольшая вследствие заметно меньшего модуля упругости бетона.

Все-таки уже больше склоняюсь к швеллеру с приваренной нижней полкой.

Раскажу своему сварщику чтобы делал все качественно.

 

ПыСы: усилить швеллер лучше полосками или же уголком? И как - только стойки к примеру через каждые 40 см или же раскосы + стойки?

[wertexan]

усилить швеллер лучше полосками или же уголком? И как - только стойки к примеру через каждые 40 см или же раскосы + стойки?

Уголком лучше но разницы особой нет — длины елементов и усилия не те. Вполне достаточно только стоек.

[mans_2008]

Уголком лучше но разницы особой нет — длины елементов и усилия не те. Вполне достаточно только стоек.

Да у меня обрезков уголка дофига, вот и буду из уголка.

Спасибо.