Не зарывайте фундаменты вглубь!!!

[Olenevod]

1.Все намного банальнее- чтобы грунт не осыпался

2. На самом деле это утеплитель, и он препятствует тому чтобы силы пучения там появились.

1. А может там сразу 2 зайца зарыто?

2. Я бы не стал рассчитывать что дом всегда будет теплым. Мало ли чего в жизни случится. При 30см за месяц простоя отопления глина может в буквальном смысле взорвать дом изнутри. Думаю что на правильной шведке этого не случится.

[Olenevod]

Есть методика? Мне актуально- потому что при стандартом подходе расход бетона и арматуры немаленький- из за специфики купольного дома( оч большая площадь основания

На растяжение любой армированный материал имеет сопротивляемость в разы большую чем на излом. Я б на этот счет вообще не беспокоился.

Вопрос исключительно в том, что периметр(и площадь, если хотите) круга намного меньше периметра квадрата и давить на грунт такой дом таки будет сильнее.

С такими подходами думаю проще заинтересовать какого нибудь доцента-сопроматчика (не из Киси)

С другой стороны все купольные конструкции мегалегкие, в силу своей прочности и обтекаемости.

[-ЭкоДом-]

На растяжение любой армированный материал имеет сопротивляемость в разы большую чем на излом. Я б на этот счет вообще не беспокоился.

Вопрос исключительно в том, что периметр(и площадь, если хотите) круга намного меньше периметра квадрата и давить на грунт такой дом таки будет сильнее.

С такими подходами думаю проще заинтересовать какого нибудь доцента-сопроматчика (не из Киси)

С другой стороны все купольные конструкции мегалегкие, в силу своей прочности и обтекаемости.

 

Мои потенциальные заказчики именно купольные конструкции и выбирают из за экономических в том числе соображений- поэтому обоснованная толщина плиты есть важный момент. Сами понимаете - плюс 50 мм на площади основания 150 м кв чего нибудь да стоят. Вот я и ищу обоснование . Если б для себя- обошелся бы минимальной толщиной с растяжками арматурой 8 по диагоналям . Уверен в надежности такой конструкции. Но- все спрашивают расчет( начитавшись форумов наверное)) В общем - буду благодарен за полезную инфо и ссылки

[Olenevod]

Мои потенциальные заказчики именно купольные конструкции и выбирают из за экономических в том числе соображений

Ну работая с заказчиками прямой путь на какую нибудь кафедру сопромата и заказ на коммерческую тему. Они за это ухватятся руками и ногами. Если очень бюджетно - подкинуть студенту тему диплома, где нить в КПИ.

[-ЭкоДом-]

только мне смету выдать нужно скоро скоро..) а пока на этих кафедрах объяснишь- быстрее сам придумаешь.. Проходили. И к сожалению

[Мирт]

Коротко- арочная конструкция с опиранием на круглую плиту с диагональными ребрами жесткости( под каждую пару противоположных дугообразных стропил) вопрос- конструкция плиты работает на растяжение( конечно кроме сопротивления пучинистости - или как там ее обозвать)) как ее считать? Есть методика? Мне актуально- потому что при стандартом подходе расход бетона и арматуры немаленький- из за специфики купольного дома( оч большая площадь основания

 

Плита работает как на растяжение так и на сжатие. Расчёт плиты в ручную довольно трудоёмкий и сложный . На практике обычно её считают с помощью программ на основе (МКЭ) которые тоже дают не однозначные результаты из которых выбирается наихудший. Если ваша купольная конструкция из дерева, то считать плиту можно как независимую конструкцию. Помнится что одна форумчанка уже создала тему о расчёте плит самостоятельно и там упоминались эти программы. Но тут опять же требуется геология чтобы найти адекватные коэффициенты постели для расчёта.

[-ЭкоДом-]

Опять неизвестность.. Как в том анекдоте про замочную скважину) извините- просто оч хорошее настроение) и спасибо за консультацию)

[Мирт]

Опять неизвестность.. Как в том анекдоте про замочную скважину) извините- просто оч хорошее настроение) и спасибо за консультацию)

 

Хорошо отвечу конкретнее. Вы дружите с дифференциальными уравнениями? Если нет то нет смысла вам разбираться в методике расчёта таких плит. Воспользуйтесь услугами конструктора, потому-что в специализированой программе даже человеку со строительным образованием не сразу легко разобраться что к чему.

[-ЭкоДом-]

Обратиться к вам можно? Только я вредный - вернее дотошный- придется аргументировать расчет. И он должен будет включать кроме грунта и основание. Готовы? А еще у меня есть плюс- я не жадный

[Oleg_K]

Насколько я понимаю - в случае утепленного фундамента (отмостки) нужно рассчитать и сделать ленту с площадью опирания и жесткостью необходимой для "удержания" массы планируемого дома на имеющемся грунте без учета точки промерзания?

[Мирт]

Обратиться к вам можно? Только я вредный - вернее дотошный- придется аргументировать расчет. И он должен будет включать кроме грунта и основание. Готовы? А еще у меня есть плюс- я не жадный

 

Обратиться можно. Чтобы аргументировать нужны нормальные исходные данные по грунту в виде геологии и эскизный проект дома. Если всё это есть, пишите в личку .

[tomtit]

Но как по мне, дешевле же пустить пару монолитных поясов по 30 см, чем монолитную ленту снизу 80

 

Но если стена дома достаточно прочна, чтобы не саморазрушится под собственным весом - плитный фундамент всего лишь перераспределит давление с тонкой ленты стены на всю площадь дома. При этом сам он, под таким давлением может и деформировался бы, но его держит верхняя стена (а не нижняя лента). Рассчитать такое значительно трудней.

 

+1

В этом смысле монолитный пространственный каркас МАФов (и не только) очень выигрывает.

И стены из термоблоков (а значит из железобетона), получается, являют собой довольно жёсткую конструкция, и фундаментная плита под такие стены может быть более тонкая, чем под стены из блочных материалов типа кирпича или газобетона

 

Пыталась посчитать всё это для своего дома, но с ходу не получилось. Один добрый человек (конструктор) предложил мне бесплатно помочь с этим делом, и я забросила.

[Perforator21]

В соседней теме толкового ответа пока нет, поэтому задам вопрос еще и здесь (О не бань меня, Великий Модератор)

Может кто-нибудь сможет предметно ответить как правильно расчитать глубину заложения при применении мелкозаглубленного утепленного фундамента (типа шведской плиты). СНИП по основаниям зданий и сооружений (СНиП 2.02.01-83) допускает уменьшать глубину заложения фундаментов граничащих с эксплуатируемыми помещениями (поскольку их наличие уменьшает глубину промерзания за счет теплового потока от помещения в грунт) а вот как правильно учесть смещение глубины промерзания под утепленной плитой -- неясно.

З.Ы. Без этого не могу просчитать деформации морозного пучения и назначить армирование плиты, а проектировать отсыпку непучинистыми грунтами на всю глубину промерзания не интересно с финансовой и технологической точек зрения (стоимость земляных работ и никакой гарантии что отсыпка будет уплотнена как надо)

З.З.Ы. Надеяться при расчете на тепловой поток из здания через плиту в грунт нельзя, т.к. дом с сезонным проживанием. И всякие книги наподобие "не зарывайте фундаменты вглубь" просьба не предлагать. Нужна утвержденная методика, а не личное мнение одного инженера.

[Татьяна5]

З.З.Ы. Надеяться при расчете на тепловой поток из здания через плиту в грунт нельзя, т.к. дом с сезонным проживанием. И всякие книги наподобие "не зарывайте фундаменты вглубь" просьба не предлагать. Нужна утвержденная методика, а не личное мнение одного инженера.

 

1) Вам лучше сюда за цифрами - www.forumhouse.ru/forums/245/

2) Исключительно в виде моего имхо, основанного на чтении и общении с большим кол-вом людей, которые понимают УШП - нет экономического смысла делать классическую УШП под дом для сезонного проживания так как эта идея "теплового аккумулятора" умирает при самом сезонном и эпизодическом использовании

[tomtit]

Perforator21

 

Я посчитала по "стандарту" Пеноплэкс, напоминает рекламу, но формулы логичные.

Индекс мороза для Киева не знаю, взяла 30000, среднегодовую температуру воздуха приняла 6.0, хотя по факту она выше. Получилось так: 53 мм утеплителя, ширина отмостки - 173 см (?? ого, что-то многовато), толщина песчаной подушки 42 см (при наихудших раскладах по качеству подсыпки). Считала как неотапливаемое здание, так как в первую зиму дом топиться точно не будет. Задача - не допустить морозного пучения (уменьшить глубину промерзания, чтобы промерзала только непучинистая подсыпка).

На сколько уменьшится глубина промерзания, если положить больше утеплителя, а не столько, сколько предлагает Пеноплэкс - не знаю. Если найдёте, как это считается, делитесь инфой

Но если это дача, куда зимой тоже будете ездить, то действительно под плиту не выгодно утеплитель ложить, долго прогревать, лучше утеплитель сверху под стяжку. А для летней можно, конечно.

пеноплэкс.pdf

[Winder]

Perforator21

 

Я посчитала по "стандарту" Пеноплэкс, напоминает рекламу, но формулы логичные.

Индекс мороза для Киева не знаю, взяла 30000, среднегодовую температуру воздуха приняла 6.0, хотя по факту она выше. Получилось так: 53 мм утеплителя, ширина отмостки - 173 см (?? ого, что-то многовато), толщина песчаной подушки 42 см (при наихудших раскладах по качеству подсыпки). Считала как неотапливаемое здание, так как в первую зиму дом топиться точно не будет.

Во первых, расчёт строится для самого морозного года за период 100лет.

Во-вторых, в первый год можно временно утеплить чем нибудь бесплатным или дешёвым: снег, солома, опилки...

[tomtit]

Во первых, расчёт строится для самого морозного года за период 100лет.

Во-вторых, в первый год можно временно утеплить чем нибудь бесплатным или дешёвым: снег, солома, опилки...

Да, для Перфоратора - может быть.

А вот у нас не факт, что это будет один год... Вполне реально, что стройка растянется. Я вообще хочу весь утеплитель под плиту положить, а не только от промерзания... А по плите сразу стяжка (если получится по финансам, то с тёплыми полами).

[Perforator21]

1) Исключительно в виде моего имхо ... нет экономического смысла делать классическую УШП под дом для сезонного проживания так как эта идея "теплового аккумулятора" умирает при самом сезонном и эпизодическом использовании

Есть тут зерно истины... Но УШП в отличие от утепленных полов по грунту придает дополнительную жесткость конструкции фундамента. А по стоимости большого разрыва с полами по грунту быть не должно (разница "на вскидку" кубов 6 бетона и килограмм 500 арматуры, для дома 8х8 ).

[Winder]

Да, для Перфоратора - может быть.

А вот у нас не факт, что это будет один год...

Дык, наоборот, у него дом сезонного проживания, т.е. он зимой вообще не планируется никогда топится.;)

[Winder]

Есть тут зерно истины... Но УШП в отличие от утепленных полов по грунту придает дополнительную жесткость конструкции фундамента. А по стоимости большого разрыва с полами по грунту быть не должно (разница "на вскидку" кубов 6 бетона и килограмм 500 арматуры, для дома 8х8 ).

 

Сделайте плоскую плиту, сверху утеплитель, потом стяжка. И волки сыты и овцы целы

[Perforator21]

Сделайте плоскую плиту, сверху утеплитель, потом стяжка. И волки сыты и овцы целы

Да это решение имеет право на жизнь, в традиционной УШП стяжка вообще не нужна -- на второй день после заливки взял на прокат вертолет и пол готов.

[Winder]

Да это решение имеет право на жизнь, в традиционной УШП стяжка вообще не нужна -- на второй день после заливки взял на прокат вертолет и пол готов.

 

Если планируете зимой наведоватся, то замучаетесь пол прогревать. А с вертолётом не так то легко управлятся как кажется, особенно на второй день;)

[tomtit]

Дык, наоборот, у него дом сезонного проживания, т.е. он зимой вообще не планируется никогда топится.;)

Вы не поняли Очень вероятно, что наш дом для ПМЖ будет не один год строиться, и до утепления и стяжки поверх плиты ещё долго не дойдёт. Опилки и солому каждый год туда-сюда таскать неприкольно как-то.. Поэтому утеплитель под плиту 5 см для исключения морозного пучения, или же снизу 15 см, а поверх плиты больше утепления не делать.

 

А если дом для сезонного проживания построить за два года - то в первый год опилки, а потом утепление и стяжка (хотя утеплитель под плитой всё же надёжнее).

 

Вы мне скажите, ПСБ-35 под плоской плитой при давлении около 21 кПа будет себя плохо чувствовать, да?.. Заявленная прочность - это при кратковременной, продолжительной или постоянной нагрузке? Где бы его найти характеристики для постоянной нагрузки, да ещё и при деформации 2%, а не 10%?

[badgy]

Для УШП по барабану - отапливается дом или нет. Слой утеплителя под УШП и теплая отмостка вокруг с шириной, равной глубине промерзания (на углах больше на 50%!) не позволяет промерзать грунту не из-за того, что дом отапливается, а из-за того, что под УШП сохраняется тепло земли (т.е. всегда положительная температура). Именно поэтому для разных климатических зон различается толщина утеплителя под УШП (у шведов на чертежах есть и 200 мм ЭППС, и 250, и 300.

Чтобы определить прочность при долговременной или постоянной нагрузке с 2% деформацией, надо прочность при 10% деформации (указывается у всех производителей) разделить на 2,5-3 или 4-5. Т.е. для Пеноплекса 35 с прочностью при 10% деформации 250 кПа долговременная прочность будет 100 кПа, а постоянная - где-то 60 кПа.

[tomtit]

Чтобы определить прочность при долговременной или постоянной нагрузке с 2% деформацией, надо прочность при 10% деформации (указывается у всех производителей) разделить на 2,5-3 или 4-5. Т.е. для Пеноплекса 35 с прочностью при 10% деформации 250 кПа долговременная прочность будет 100 кПа, а постоянная - где-то 60 кПа.

Спасибо. А для обычных пенопластов эта схема тоже действует? По таким подсчётам под плоскую плиту при нагрузке до 200 тонн (плита+дом) на 93 кв.м. ПСБ-35 должно хватить. ЭППС дорогой, зараза. От ограниченности бюджета хочу сэкономить...