Чистка кондиционера

[Чех]

Помогите пожалуйста в от в таком деле:- Есть кондиционер-9-вятка которому 3-года , в этом году существенно почувствовал разницу в охлаждении помещения - 15м2 (при 31 градусе опускает до 25-26градусов и всё!) Подскажите пожалуйста можно ли почистить наружный блок с задней стороны с помощью Karcher? или попадание воды под давлением для блока смертельно? Или может нужно менять хладоген? Спасибо!

[Genkot]

Скорее всего нужно заправить хладагент, возможно есть утечка

В наружном блоке чистить нечего, но если есть желание можно и почистить)

[Leeps]

Помогите пожалуйста в от в таком деле:- Есть кондиционер-9-вятка которому 3-года , в этом году существенно почувствовал разницу в охлаждении помещения - 15м2 (при 31 градусе опускает до 25-26градусов и всё!) Подскажите пожалуйста можно ли почистить наружный блок с задней стороны с помощью Karcher? или попадание воды под давлением для блока смертельно? Или может нужно менять хладоген? Спасибо!

Почистите - проблем не будет никаких, если аккуратно только . Перед чисткой не забудьте обесточить кондиционер.

Ну, а если подходить совсем по правилам, возьмите отвёртку (шуруповёрт) раскрутите наружку и выдуйте кёрхером грязь в сторону противоположную потоку воздуха от вентилятора. Так чистить правильно. Старайтесь, что б струя воды (и капли) не попадала на электрическую часть. Ну и конечно же питание отключайте обязательно.

P.S. Посмотрите на состояние теплообменника внутреннего блока так же. Ну и сеточек соответственно.

[Leeps]

Скорее хладагент

При условии грамотного и аккуратного монтажа - хладогент менять не надо. Какой смысл в этом? В кондиционере ничего такого с ним не происходит, что б его менять. Пусть даже и через 10 лет.

[Genkot]

При условии грамотного и аккуратного монтажа - хладогент менять не надо. Какой смысл в этом? В кондиционере ничего такого с ним не происходит, что б его менять. Пусть даже и через 10 лет.

 

Естественно Чех начнёт с малого, почистит блок, фильтры

Но это ничего не даст, потому, что там забиваться нечему, это не пылесос.

А вот хладогент имеет свойство утекать, если система не совсем герметична,

[Leeps]

Естественно Чех начнёт с малого, почистит блок, фильтры

Но это ничего не даст, потому, что там забиваться нечему, это не пылесос.

А вот хладогент имеет свойство утекать, если система не совсем герметична,

:D Это как раз таки пылесос. И если забито пространство между ламелями теплообменника наружного блока, будет расти давление каонденсации. Отсюда на выходе конденсатора будет получаться не жидкость, а смесь пара и жидкости. А это в свою очередь приведёт к снижению мощности кондиционера.

А что касается хладагента, то блок с момента монтажа работал три года и только на четвёртый произошло снижение мощности. Другими словами, если монтаж выполнен не качественно, и в системе есть течь, то фреон за три года ушел бы давно.

[Genkot]

то фреон за три года ушел бы давно.

 

А чего ему уходить? Негерметичная система сбросила давление, часть хладогента осталась и слабо-слабо холодит. Может резиновый сальник в клапане растрескался, клапан "травит"

 

Как колесо в авто, ему положено 2-3 атмосферы, а оно спускает до 1,5 и держит. Можно почистить выхлопную трубу и если не будет результата - заменить ниппель или весь золотник в камере. Если бы колесо спускало в "0", тогда явно пробита камера

[Leeps]

А чего ему уходить? Негерметичная система сбросила давление, часть хладогента осталась и слабо-слабо холодит. Может резиновый сальник в клапане растрескался, клапан "травит"

 

Как колесо в авто, ему положено 2-3 атмосферы, а оно спускает до 1,5 и держит. Можно почистить выхлопную трубу и если не будет результата - заменить ниппель или весь золотник в камере. Если бы колесо спускало в "0", тогда явно пробита камера

А Вы вообще чуточку представляете как устроен и как работает кондиционер?

[Genkot]

Полностью представляю

Могу схему нарисовать

[Marko]

Я бы сперва внутренний блок разобрал и проверил бы на наличие пыли, грибка и прочей ереси. У меня была такая проблема когда-то.

[Чех]

Я бы сперва внутренний блок разобрал и проверил бы на наличие пыли, грибка и прочей ереси. У меня была такая проблема когда-то.

 

Подскажите пожалуйста подробней-что нужно в нём разобрать?-фильтра-решётки на входе воздуха внутреннего блока я почистил-результат прежний! что мне нужно раскрутить?- чтоб проверить наличие пыли? Спасибо!

[Marko]

Внутренний блок состоит из следующих узлов:

1. Передняя панель - представляет собой пластиковую решетку, через которую внутрь блока поступает воздух. Панель легко снимается для обслуживания кондиционера (чистки фильтров и т.п.)

2. Фильтр грубой очистки - представляет собой пластиковую сетку и предназначен для задержки крупной пыли, шерсти животных и т.п. Для нормальной работы кондиционера фильтр необходимо чистить не реже двух раз в месяц.

3. Испаритель - радиатор, в котором происходит нагрев холодного фреона и его испарение. Продуваемый через радиатор воздух, соответственно, охлаждается.

4. Горизонтальные жалюзи - регулируют направление воздушного потока по вертикали. Эти жалюзи имеют электропривод, и их положение может регулироваться с пульта дистанционного управления. Кроме этого, жалюзи могут автоматически совершать колебательные движения для равномерного распределения воздушного потока по помещению.

5. Индикаторная панель - на передней панели кондиционера установлены индикаторы (светодиоды), показывающие режим работы кондиционера и сигнализирующие о возможных неисправностях.

6. Фильтр тонкой очистки - бывает различных типов: угольный (удаляет неприятные запахи), электростатический (задерживает мелкую пыль) и т.п. Наличие или отсутствие фильтров тонкой очистки никакого влияния на работу кондиционера не оказывает.

7. Вентилятор - имеет 3-4 скорости вращения.

8. Вертикальные жалюзи - служат для регулировки направления воздушного потока по горизонтали. В бытовых кондиционерах положение этих жалюзей можно регулировать только вручную. Возможность регулировки с пульта ДУ есть только в некоторых моделях элитных кондиционеров.

9. Поддон для конденсата (на рисунке не показан) - расположен под испарителем и служит для сбора конденсата (воды, образующейся на поверхности холодного испарителя). Из поддона вода выводится наружу через дренажный шланг.

10. Плата управления (на рисунке не показана) - обычно располагается с правой стороны внутреннего блока. На этой плате размещен блок электроники с центральным микропроцессором.

11. Штуцерные соединения (на рисунке не показаны) - расположены в нижней задней части внутреннего блока. К ним подключаются медные трубы, соединяющие наружный и внутренний блоки.

Это честно (ссылка устарела) .

(ссылка на изображение устарела)

 

Я вызывал специально обученного человека, во второй раз проверял сам.

В моем случае была проблема с вентилятором - вот его и чистил. Откуда появился грибок - фиг его знает, в квартире сухо, влажности повышенной не было. Вообще для профилактики продаются всякие обеззараживающие аэрозоли для кондиционеров.

[murava]

При условии грамотного и аккуратного монтажа - хладогент менять не надо. Какой смысл в этом? В кондиционере ничего такого с ним не происходит, что б его менять. Пусть даже и через 10 лет.

 

Ага, расскажите это кондиционерщикам.

 

И потом производителям, а то они, бедняжки, уже замучились нормировать плановые утечки фреона в 3-7% объема в год и не догадываются, что это все - от всемирного криворукия установщиков.

[Leeps]

Полностью представляю

Могу схему нарисовать

Ну, тогда, раз Вы представляете всё - объясните чем охлаждался компрессор на протяжении 3 - х лет, если фреона в системе не было, а с Ваших слов, там была часть хлад агента? ;)

Без обид, но Вы не представляете даже о чём говорите. Сальников (в клапане) там никаких нет и быть не может. При утечке фреона, производительность системы падает сразу, кроме того если утечка есть, то газ уходит весь и там ничего не остаётся. По крайней мере в таком объёме, что б работал кондиционер. Если мы предполагаем, что в данном кондиционере газ R22 - то давление в системе (на линии нагнетания) может быть и 12 бар. Расскажите мне, как при таком давлении и неплотности, в системе что то останется.

P.S. Система кондиционирования и колесо от машины - некорректные сравнения. В колесе нет компрессора - в кондиционере есть, кроме того, колесо качая, Вы не контролируете то сколько воздуха туда накачали, в кондиционере же - на оборот, есть чёткая масса фреона в КГ которая туда (в кондиционер) должна быть заправлена

[Leeps]

Ага, расскажите это кондиционерщикам.

 

И потом производителям, а то они, бедняжки, уже замучились нормировать плановые утечки фреона в 3-7% объема в год и не догадываются, что это все - от всемирного криворукия установщиков.

Приведите хоть один документ от поставщика оборудования в котором указанно такое нормирование. Сможете? А следом гляньте составляющие фреона, например R-410A процентном соотношении. Заодно может расскажите сколько какого компонента надо дозаправлять? Расскажите чем эти компоненты дозаправлять и как контролировать. Технологию вообщем.

Ну, а самое главное, как узнает кондиционерщик, когда приедет на объект, сколько дозаправить надо 3% или 7%? ;)

[Leeps]

Это честно (ссылка устарела) .

Я вызывал специально обученного человека, во второй раз проверял сам.

В моем случае была проблема с вентилятором - вот его и чистил. Откуда появился грибок - фиг его знает, в квартире сухо, влажности повышенной не было. Вообще для профилактики продаются всякие обеззараживающие аэрозоли для кондиционеров.

Аэрозоли рулят, для внутренних блоков. На самом деле. Но если теплообменник внутрянки продувается, смотрите на наружку. Ни пуха тополинного и т.п. грязи там быть не должно. Блок должен быть полностью чистым.

[murava]

Нет, документов - не смогу, но общение с ихними технарями (именно забугорными) сводилось к тому, что утечку в 3% они считают нормальной и лежащей в границе "может быть".

Плановая утечка - это совсем не брак и лежит в границах понимания как монтажников так и производиелей.

 

Поскольку 410 фреон сам по себе многокомпонентный газ и компоненты разной плотности, что при утечке приводит к непропорциональному покиданию ними трассы, и когда автоматика селф-контроля кондиционера при пуске пикнула и показала низкое давление, то настойчиво рекомендуется не пожадничать мучо песо и разгерметизировать трассы, вакууммировать и заправить заново.

 

В наших реалиях кондей с автоконтролем и умной автоматикой - это дорогие модели японцев и европейцев, либо умные канальники и промышленные машины, которые теряются в массе дешевых китайских-корейских сплитов, на которые монтажники просто ложат всем известный орган по причине того, что даже если он , монтажник, посоветует перезаправить сплит, то будет послан в сад ибо сие недешево. Поэтому их банально дозаправляют, укорачивая и без того недолгую житуху...

[Leeps]

Нет, документов - не смогу

Просто таковых нет. И правильно (грамотно) смонтированная система будет жить ровно столько, на сколько качественными будут комплектующие. А что касается плановых утечек, так их тоже нет, возьмите в пример хотя бы бытовой холодильник. Какой нибудь, советского производства, например. Исключение, в данном случае могут составлять только системы с гибкими шлангами.

А что касается дозаправки, то по правильному, что б дозаправить даже 3% - 5% того же R-22, газ сначала надо эвакуировать, взвесить, а потом недостающее кол-во дозаправить, ну или по перегреву посчитать кол-во фреона. Но что то я не припомню монтажников которые со станцией эвакуации ездили к сплиту. Поэтому и получается, "что монтажники просто ложат всем известный орган" :D и лупят газ просто по манометру в систему.

P.S. А перезаправлять R22 и не надо. Точнее если выпустить и заправить, будет дорого. А если правильно дозаправить, то в принципе и цены не большие.

[Чех]

P.S. А перезаправлять R22 и не надо. Точнее если выпустить и заправить, будет дорого. А если правильно дозаправить, то в принципе и цены не большие.

 

Ну а если действительно у меня происходит постепенная утечка хладогена и потребуется дозаправка или полная заправка-как распознать тех кто правильно до заправляет от тех кто халтурит? и сколько примерно будет стоить разгерметизация и полная заправка?-насколько я понял это единственный правильный вариант!

[Leeps]

P.S. А перезаправлять R22 и не надо. Точнее если выпустить и заправить, будет дорого. А если правильно дозаправить, то в принципе и цены не большие.

Ну а если действительно у меня происходит постепенная утечка хладогена и потребуется дозаправка или полная заправка-как распознать тех кто правильно до заправляет от тех кто халтурит? и сколько примерно будет стоить разгерметизация и полная заправка?-насколько я понял это единственный правильный вариант!

 

Если определили что необходима дозаправка (способ описывать не стоит, просто долго это). Тогда необходимо выяснить почему, т.е. где конкретно уходит фреон. Сервисник должен или откачать газ или выпустить (выпустить из системы не разбирая её, через сервисный порт) его в атмосферу (зависит от Вас и от того на что Вы готовы потратить деньги). После этого, должен надавить азотом систему. Именно надавить, не свакуумировать (вакуумирование - не способ определения неплотности системы). Если утечка есть, найти место её и устранить (например перевальцевать магистраль других разъёмных соединений в системе нет). После устранения утечки надавить ещё раз азотом, убедится что утечек нет. После этого азот выпустить и свакуумировать систему. Далее, заправка кондиционера по весам кол-во фреона указанно на шильдике наружки. Если магистраль больше чем, например 5 метров (по тх блока проконтролировать). К основному кол-ву фреона, дозаправить необходимое расчётное кол-во фреона. Ну в общих чертах так. Стоимость работ - как договоритесь с сервисом, стоимость 100 грамм R22 - примерно 10 грн.

P.S. Вакуумирование должно быть не менее чем 30 минут. Это уже из опыта. Именно вакуумный насос должен работать, а не стоять система под вакуумом.

[Чех]

Если определили что необходима дозаправка (способ описывать не стоит, просто долго это). Тогда необходимо выяснить почему, т.е. где конкретно уходит фреон. Сервисник должен или откачать газ или выпустить (выпустить из системы не разбирая её, через сервисный порт) его в атмосферу (зависит от Вас и от того на что Вы готовы потратить деньги). После этого, должен надавить азотом систему. Именно надавить, не свакуумировать (вакуумирование - не способ определения неплотности системы). Если утечка есть, найти место её и устранить (например перевальцевать магистраль других разъёмных соединений в системе нет). После устранения утечки надавить ещё раз азотом, убедится что утечек нет. После этого азот выпустить и свакуумировать систему. Далее, заправка кондиционера по весам кол-во фреона указанно на шильдике наружки. Если магистраль больше чем, например 5 метров (по тх блока проконтролировать). К основному кол-ву фреона, дозаправить необходимое расчётное кол-во фреона. Ну в общих чертах так. Стоимость работ - как договоритесь с сервисом, стоимость 100 грамм R22 - примерно 10 грн.

P.S. Вакуумирование должно быть не менее чем 30 минут. Это уже из опыта. Именно вакуумный насос должен работать, а не стоять система под вакуумом.

 

То есть мастер должен прийти с насосом-правильно я понял?- А как определить стоит система под вакуумом- или действительно работает вакуумный насос? и как определить заправил он 1000гр или 500гр-Просто я слышал что многие заправщики так халтурят-деньги берутся за полную заправку а в итоге заправляют на 75%- чтоб через пару лет человек снова обращался за дозаправкой! Или это всё мифы?

[Genkot]

Расскажите мне,

 

Я не кондиционерный патологоанатом.

Чех пишет, что холодит, но слабо, Вы советуете чистить блок и фильты, а я советую искать косяк в другом месте.

А фреона в системе может быть меньше требуемого кол-ва и работать система будет, но так, как работает сейчас

[Leeps]

Я не кондиционерный патологоанатом.

Чех пишет, что холодит, но слабо, Вы советуете чистить блок и фильты, а я советую искать косяк в другом месте.

А фреона в системе может быть меньше требуемого кол-ва и работать система будет, но так, как работает сейчас

Ну - будет так будет. Низя спорить со специалистом

Мощность, просто, зависит не только от кол-ва газа, но и от фазового состояния самого газа. Это если упрощённо. А это самое состояние зависит от чистоты теплообменников.

Змінено 17 червня 2010 користувачем Leeps

[Leeps]

То есть мастер должен прийти с насосом-правильно я понял?- А как определить стоит система под вакуумом- или действительно работает вакуумный насос? и как определить заправил он 1000гр или 500гр-Просто я слышал что многие заправщики так халтурят-деньги берутся за полную заправку а в итоге заправляют на 75%- чтоб через пару лет человек снова обращался за дозаправкой! Или это всё мифы?

И с насосом, и с балоном, и с электронными весами, и с манометрическим коллектором (и если у него есть то со станцией утилизации). На наружном блоке, есть наклейка. Кроме всей информации на ней есть и вес фреона в системе. Вы просто сможете увидеть на весах в процессе заправки, сколько газа Вам в кондиционер заправят. А насос - будет качать, Вы это и на слух оприделите. Он слегка шумит в процессе. А для того, что б не обращаться ещё раз за дозаправкой, проконтролируйте опрессовку азотом. Давление его с системе падать не должно на протяжении, скажем, пару часов.

[Мэтр]

А для того, что б не обращаться ещё раз за дозаправкой, проконтролируйте опрессовку азотом. Давление его с системе падать не должно на протяжении, скажем, пару часов. То есть по правильному сам процес дозаправки-заправки должен происходить не менее 2-х часов-так как сам процес опресовки азотом 2часа- Всё другое сервисное обслуживание длящееся около часа чистой воды халтура! Я правильно понял? Спасибо!