Термодом

[AmateurFF]

Превышение концентраций стирола в 2-4 раза над уровнем ПДКСС.

Ну эт что-то совсем мало:lol:, Изба в 1000 раз говорил. Где же он теперь?

 

Таким образом, применение пенополистирола в строительстве жилых домов, будь то несъемная опалубка, внутристенный или перегородочный утеплитель, сэндвич-панели (плита ОSВ – пенополистирол – плита OSB), должно быть полностью запрещено. Конструкции с применением пенополистирола являются настоящими «газовыми камерами» для людей и представляют исключительно высокую пожароопасность. В случае пожара, шансы на спасение людей – минимальны."

Ну да. Только ГАЗОБЕТОН!

[Optimalist]

Статья В.В. Мальцева, зам. ген. директора по науке ОАО «Гипролеспром», д.х.н., академика РАЕН.

Вы специально зашли на форум, чтобы внести этот луч света в царство тьмы ?

Ну что ж, копи-пасте мы тоже умеем:

"Общественная организация «Российская академия естественных наук» не имеет отношения к Российской академии наук, и критикуется рядом академиков и сотрудников РАН за то, что некоторые ее члены — лица, далёкие от науки, не имеющие должного образования и признанных научных работ[3][4]. В частности, академик РАН Эдуард Кругляков замечает[5] "Эта академия печально известна тем, что в ней, помимо действительно заслуженных и уважаемых учёных, имеются и проходимцы"

Академик РАН Е. П. Велихов отклонил приглашение баллотироваться в РАЕН до того, как эта академия официально не ответит на вопрос: считает ли РАЕН допустимым поддерживать учёных, предлагающих извлекать энергию из вакуума? По утверждению академика РАН Э. П. Круглякова, ответа не последовало[5].

В январе 2006 года вице-президент РАЕН А. В. Лагуткин вручил вице-премьеру правительства Чеченской Республики (впоследствии президенту Чечни) Р. А. Кадырову диплом почётного члена академии. Лагуткин специально приехал в Гудермес, чтобы поздравить Кадырова с присвоением звания члена РАЕН (академика) и вручить ему памятный серебряный знак[17]."

Интересно, а что академик РАЕН Кадыров может сказать о пенополистироле ?

В общем, оно конечно, если "чукча - не читатель, а писатель", то Ваш пост уместен. В противном случае стоило бы почитать то, что уже написано на форуме на эту тему, прежде чем извлекать в надцатый раз одни и те же бредни. К сожалению, модератор по просьбе одного из самых ярых сторонников Мальцева удалил его посты, поскольку стали очевидны подтасовки и дезинформация, но и оставшегося вполне достаточно для того, чтобы разобраться. Повторять еще раз на форуме дискуссию , в которой оппоненты признали свое поражение и ретировались, вероятно, нет смысла.

[daniel]

срочный вопрос, почти по теме:

 

- как правильно заложить отверстие в термоблоке под вытяжку над газовой плитой?

 

планирую просто в предпоследнем ряду термоблоков всунуть трубу пластиковую 100мм перпендикулярно стене, что бы с кухни на улицу выходила, ну там пару градусов наклонить на улицу, что бы конденсат скапывал, а потом над плитой установить вытяжку и подсоединить ее в эту трубу...

правильно ли это будет?

 

Заранее большое спасибо!

[Optimalist]

срочный вопрос, почти по теме:

- как правильно заложить отверстие в термоблоке под вытяжку над газовой плитой?

планирую просто в предпоследнем ряду термоблоков всунуть трубу пластиковую 100мм перпендикулярно стене, что бы с кухни на улицу выходила, ну там пару градусов наклонить на улицу, что бы конденсат скапывал, а потом над плитой установить вытяжку и подсоединить ее в эту трубу...

правильно ли это будет? Заранее большое спасибо!

Если только вытяжка с вентилятором, то есть принудительно будет воздух на улицу гнать. Для создания естественной тяги, необходима разность высот, то есть выход трубы должен быть хотя бы метров на 7 выше входа. А у Вас, если ветер будет неблагоприятным, вообще может возникнуть обратный поток. Особенно это интересно будет зимой . Поэтому в такой конструкции желательно иметь крышку, закрывающую трубу.

 

 

Крышку можно сделать подпружиненной и привязать леску, чтобы управлять через стенку.

В общем, - хотите, можете попробовать. В крайнем случае, при неудаче, эту дырку заткнете пробкой, вырезанной из пенопласта .

[MaxS]

Можно без лески просто обратный клапан. В пластике стоит копейки. Бывают наружные решетки сразу с клапаном.

[daniel]

ага, спасибо, мне как раз тоже сказали, что щас есть такие клапана пластиковые, стоят гривен 20, которые с улицы ставятся и не пускают воздух обратно..

 

вытяжка над плитой в любом случае будет с вентилятором и будет вытягивать с кухни на улицу.. и я так полагаю, что у современных вытяжек есть и клапаны и всё прочее, что бы предотвратить обратный поток в дом..

 

 

а ещё попутно вопросик относительно естественной вентиляции:

- мы заложили в стенку между ванной и кухней трубы сотки в термоблоки, и выведем трубу на крышу (через второй этаж в стенках), на дымоходик под вентиляцию... будет ли в таком случае создаваться естественная вытяжка с кухни и ванной без вентилятора? (хотя в ванной в любом случае будем вентилятор ставить)

[AmateurFF]

Трубу вытяжки в помещении нужно теплоизолировать. Когда вытяжка не работает холодный воздух охлаждает трубу (и клапан этому не препятствует). В результате на трубе образуется конденсат, а дальше м б грибок.

[daniel]

Трубу вытяжки в помещении нужно теплоизолировать. Когда вытяжка не работает холодный воздух охлаждает трубу (и клапан этому не препятствует). В результате на трубе образуется конденсат, а дальше м б грибок.

а если эта труба в бетоне замурована?

по крайней мере с первого этажа труба будет выходить на второй в бетонной стене (в термоблоке), а по второму этажу и на крышу - то через гипсокартоновые стены (с утеплителем я так понимаю) на дымоход.. то я так понимаю, что нужно теплоизолировать те участки трубы, которые будут проходить через второй этаж вверх на крышу, верно?

Хотя гипсокартонные стены внутри тоже с утеплителем будут, то и трубы там же утеплены будут, тоесть нужно будет теплоизолировать тот участок труб, которые будут идти уже со второго этажа под крышей на дымоходик?

[AmateurFF]

а если эта труба в бетоне замурована?

по крайней мере с первого этажа труба будет выходить на второй в бетонной стене (в термоблоке), а по второму этажу и на крышу - то через гипсокартоновые стены (с утеплителем я так понимаю) на дымоход.. то я так понимаю, что нужно теплоизолировать те участки трубы, которые будут проходить через второй этаж вверх на крышу, верно?

Хотя гипсокартонные стены внутри тоже с утеплителем будут, то и трубы там же утеплены будут, тоесть нужно будет теплоизолировать тот участок труб, которые будут идти уже со второго этажа под крышей на дымоходик?

 

Тут надо смотреть по месту. Просто трубы охдаждаются и через клапана. И надо не допускать выпадания конденсата. В бетоне термоблока будет все нормально ИМХО.

[daniel]

понял, спасибо!

 

такой вопрос ещё, ближе к теме:

- между кухней и ванной у меня стена из термоблока выстроена, в ней вмурованы труба канализации (со второго этажа на первый), трубы вентиляции..

так вот, нужно ли обдирать пенополистирол с этой внутренней стены?

(вопрос возник по причине небольшого недопонимая эффекта обогрева внутри термодома)

[MaxS]

понял, спасибо!

 

такой вопрос ещё, ближе к теме:

- между кухней и ванной у меня стена из термоблока выстроена, в ней вмурованы труба канализации (со второго этажа на первый), трубы вентиляции..

так вот, нужно ли обдирать пенополистирол с этой внутренней стены?

(вопрос возник по причине небольшого недопонимая эффекта обогрева внутри термодома)

 

Смысла особого нет. Все-равно у вас на внешних стенах пенопласт внутри помещения. А так, ИМХО, напрасный труд.

[MaxS]

вытяжка над плитой в любом случае будет с вентилятором и будет вытягивать с кухни на улицу.. и я так полагаю, что у современных вытяжек есть и клапаны и всё прочее, что бы предотвратить обратный поток в дом..

 

Не факт, у меня очень недешевая вытяжка без клапана. Первую зиму в мороз немного удивился, когда заметил что через вытяжку сифонит как через открытую дверь и на стене, в которой спрятана пластиковая труба (короб в пенопласте термоблока), иней увидел. Все решилось на 100% простым клапаном снаружи. Насчет конденсата - наверное капал бы на плиту, если бы был.

[daniel]

у меня очень недешевая вытяжка без клапана

а какой диаметр дымоотвода в вытяжке? я встречал 150*120 в некоторых..

не возникло ли проблем при подключении вытяжки большего диаметра к трубе-сотке? Или Вы шире трубу закладывали в термоблок?

[uncle]

[quote=daniel;637119избытка воды нету так точно.. заливают ведро и ещё чуток на глаз, что бы смесь вышла... когда в блоки заливаем, то трабмуем палкой до дна.. и внизу под блоками чистая вода немного выступает потом и всё..

если давать меньше воды - то бетон с бетономешалки не выльется..

Правильнее сказать - избыток воды точно есть. Ибо полтора восьмилитровых ведра воды(12 л.) просят 20 кг. цемента. При этом соблюдается водоцементное отношение 0.6. Когда пишут состав будущего бетона в прапорциях составных частей, подразумевают соблюдение водоцементного сотношения. При этом бетон укладывают с уплотнением, на крайняк с вибрацией, гранулированный состав наполнителей выверяется индивидуально, с предворительной очисткой от нежелательных компонентов. Cоотношения цемент/песок/щебень типа 1/3/5 с тем количеством воды что льют строяки в лeчшем случае даст прочность B-7.5

[MaxS]

а какой диаметр дымоотвода в вытяжке? я встречал 150*120 в некоторых..

не возникло ли проблем при подключении вытяжки большего диаметра к трубе-сотке? Или Вы шире трубу закладывали в термоблок?

 

переходник подобрать, наверное, не проблема. Но сильно заужать трубу - терять мощность.

 

У меня вытяжка на внутренней стене висит. Чтобы не бросать гофру -купил вентканал прямоугольный 50/250, вырезал канаву в пенопласте и поставил его там заподлицо - сверху шпатлевка. очень удобно в пенопласте вышло.

[AmateurFF]

...

 

У меня вытяжка на внутренней стене висит. Чтобы не бросать гофру -купил вентканал прямоугольный 50/250, вырезал канаву в пенопласте и поставил его там заподлицо - сверху шпатлевка. очень удобно в пенопласте вышло.

Не шумит? Не будет ли в этом месте в шпатлевки трещины? Там вибрация, перепад температур....

[MaxS]

Не шумит? Не будет ли в этом месте в шпатлевки трещины? Там вибрация, перепад температур....

 

Ну, вытяжка сама по себе шумит. Канал от нее 2 м и в стену. Что там канал по шуму добавляет - не определить. Трещины пошли, когда клапана не было и на стене иней появился. Передалал - сейчас нормально, хотя зима пожестче была. Поверх трубы флизелин приклеил, а уже по нему покрасил.

[daniel]

Правильнее сказать - избыток воды точно есть. Ибо полтора восьмилитровых ведра воды(12 л.) просят 20 кг. цемента. При этом соблюдается водоцементное отношение 0.6. Когда пишут состав будущего бетона в прапорциях составных частей, подразумевают соблюдение водоцементного сотношения. При этом бетон укладывают с уплотнением, на крайняк с вибрацией, гранулированный состав наполнителей выверяется индивидуально, с предворительной очисткой от нежелательных компонентов. Cоотношения цемент/песок/щебень типа 1/3/5 с тем количеством воды что льют строяки в лeчшем случае даст прочность B-7.5

ну я моём случае, если воды давать меньше - то бетон с ведра просто не вывалится в термоблоки.. поэтому на глаз немного разбавляют..

 

у нас пропорция 1/3/4..

[daniel]

переходник подобрать, наверное, не проблема. Но сильно заужать трубу - терять мощность.

 

У меня вытяжка на внутренней стене висит. Чтобы не бросать гофру -купил вентканал прямоугольный 50/250, вырезал канаву в пенопласте и поставил его там заподлицо - сверху шпатлевка. очень удобно в пенопласте вышло.

а я чёто подумал, что не буду закладывать под вытяжку щас, потому что не угадаю. где та плита будет стоять и что за вытяжка будет...

потом уже наверно просверлим под вытяжку, когда под котёл сверлить будем.

[daniel]

чёто у меня такой вопрос назрел по ходу дела.. даже два..

 

первый по монолитности (и немонолитности) стен..

- вот заливаем мы термодом бетоном.. у нас есть непроливаемые места - перемычки в термоблоке - ведь в будущем можно эти места сверлить (точнее протыкать) дыры и пропускать через них трубы отопления, воду, провода.. тоесть не бетон долбить, а вычислить где перемычка находится и спицей можно ж по идее проткнуть стену насквозь и протянуть там что угодно без проблем.. правда таким же образом можно нехотя попасть в пенопласт насквозь, пытаясь просверлить отверстия в бетоне, что бы повесить полку или шкафчик

 

второй вопрос по отоплению..

- перечитывав эту ветку, наткнулся на параметр 85 градусов Цельсия.. температура при которой пенополистирол толи начинает плавиться толи выделять там чёто нехорошее.. вопрос: как же тогда прорезать в термоблоках траншеи под отопление и батареи в доме, если это источник тепла.. на котле может быть и 80 градусов температура, а он на стене висеть будет, может под него нада вырезать пенопласт до бетона, а трубы отопления обматывать в что-то теплоизолирующее, перед тем как в стенах прячешь трубы?

 

прошу прощения за возможно тупые вопросы, но вот чёто мучают они меня последние дни..

[Ярки]

....в будущем можно эти места сверлить (точнее протыкать) дыры и пропускать через них трубы отопления, воду, провода.. тоесть не бетон долбить, а вычислить где перемычка находится и спицей можно ж по идее проткнуть стену насквозь и протянуть там что угодно без проблем.. правда таким же образом можно нехотя попасть в пенопласт насквозь, пытаясь просверлить отверстия в бетоне, что бы повесить полку или шкафчик

Я так и делаю, оставил себе один блок для точности, надо вентиляционный канал - нашел перемычку, проковырял пенопласт, а потом подрихтовал это дело перфоратором и вуаля - отвир готовый!8-)

По поводу полок и шкафов сделал фото всех стен, и там где будут тяжелые шкафы по фотке можно легко вычилить место необходимого сверления, в крайнем случае методом "тыка" тонким длинным сверлом, а легкие полки и так будут держаться хоть в пенопласте через гипсокартон или штукатурку через спецдюбеля распорные....

.....параметр 85 градусов Цельсия.....

трубы отопления в целях экономии тепла даже нужно прятать в "шкурки", цена вопроса некритичная, а вот за котлом сам думал снимать пенопласт с выступом в 15-20 см. и по просечке штукатурить цементным раствором, хотя котел и турбированный, но температура-пенопласт и весьма внушительная масса котла с водой не успокоят меня даже супер дюбеля, да и вообще лучше перестраховаться....

п.с. очень рекомендую продумать место прохождение во внутрених перегородках (если они тоже термодомные) коммуникаций!!! Т.к. столкнулся с неочень приятный занятием сексом с проемом под трубы в кухню канальи и водопровода с отоплением, а в углу очень неудобно дырявиться, и как всегда вспоминаешь как бетон сам покрепче делал, думал и перфоратор здохнет...

[gugik]

ну я моём случае, если воды давать меньше - то бетон с ведра просто не вывалится в термоблоки.. поэтому на глаз немного разбавляют..

у нас пропорция 1/3/4..

Так в том то и дело, что если нужен более пластичный бетон приходится ложить больше цемента, в противном случае (если при том же кол-ве цемента разбавлять водой до пластичного состояния) снижаеться прочность. Можно применять пластификаторы - позволяют при том же кол-ве воды повысить пластичность. Кстати, "на глаз немного разбавляют" реально получается "достаточно существенно разбавляют" - проверял (в смысле замерял на сколько нужно разбавить, чтобы получился требуемой пластичности).

[daniel]

Кстати, "на глаз немного разбавляют" реально получается "достаточно существенно разбавляют"

у меня строители добросовесные всё идёт как нада.. на первый этаж пошло арматуры километр :D так что бетон с таким расходом вообще почти не нужен :D это где то 6-8 м арматуры на квадрат стены, что практически в 2 раза больше, чем пишут при подсчётах..

закупил вот на второй этаж еще километр... думаю не хватит..

щас варим армопояс для связки новой части здания со старым кирпичным, что бы вторым этажом связать 2 здания..

[gugik]

у меня строители добросовесные всё идёт как нада..

Возможно, вы меня несколько не поняли. Дело не в добросовестности, я имел ввиду что если замесить бетон как положено, ну например, марки 250, то он получиться довольно жёсткий (если конечно цемента пол тонны не бахнуть), а если его разбавить водичкой до пластичного состояния то хоть на глаз водички вроде, кажеться, и не много добавили но на самом деле водоцементное соотношение нарушаеться достаточно сильно и ни о каких М250 уже и речи идти не может. Выход: или удовлетвориться меньшей прочностью или добавлять пластификатор или класть больше цемента (сколько именно зависит от требуемой прочности и пластичности)

[AmateurFF]

Возможно, вы меня несколько не поняли. Дело не в добросовестности, я имел ввиду что если замесить бетон как положено, ну например, марки 250, то он получиться довольно жёсткий (если конечно цемента пол тонны не бахнуть), а если его разбавить водичкой до пластичного состояния то хоть на глаз водички вроде, кажеться, и не много добавили но на самом деле водоцементное соотношение нарушаеться достаточно сильно и ни о каких М250 уже и речи идти не может. Выход: или удовлетвориться меньшей прочностью или добавлять пластификатор или класть больше цемента (сколько именно зависит от требуемой прочности и пластичности)

 

В термоблоках условия схватывания бетона очень хорошие - влага не утекает, температура постоянная. Потому бетон даже при нарушеном ВЦ получается прочный. Приходилось делать проемы для окна, для дверей, сверлить. А густой бетон очень часто не заполняет все пространство, что хуже, чем незначительное снижение прочности. Она там и так с запасом. ИМХО.

Фибру потому и не рекомендуют применять для термодома, так как не гарантируется заполнение всего пространства.