Чем вычерпать осыпавшийся грунт из отверстий под забор?

[Саймоныч]

Всем привет! 

Пробурили шнековым буром (не мотобуром, спецтехнику вызывали) отверстия под забор диаметром 30см с глубиной около 1.5 (полтора) метра. 

Когда убирали грунт вокруг этих отверстий, то много осыпалось назад в отверстия. Некоторые визуально стали примерно по 1 метру глубиной, а нужно все 1.5м. Это не говоря уже о том, что при вынимании шнекового бура часть земли все-равно падала со шнека обратно в отверстия. 

Теперь нужно это все как-то вытянуть назад. 

Ничего в интернете в продаже не нашел под эти цели и даже информации о каких либо самодельных приспособам. 

Кто в курсе чем и как вычерпать, не молчите! Подскажите, пожалуйста

 

[vadimv]

Основную массу ручным буром.

А остальную пыль - наверно пылесосом )

Змінено В суботу в 15:40 користувачем vadimv

[lastandr]

12 минут назад, Саймоныч сказал:

нужно все 1.5м

интересно... а зачем нужно 1.5м?

[Саймоныч]

31 минуту назад, vadimv сказал:

Основную массу ручным буром.

А остальную пыль - наверно пылесосом )

 

Как бы буром не осыпать стенки этих отверстий, они уже на жаре за сутки подсохли внутри. Но как вариант сойдет, беру совет на вооружение

Пыль лучше водичкой и утрамбуем. 

 

Хотелось бы еще способы узнать какие-то, может кто знает. Ато садовый бур нужно сначала купить, а потом еще переварить его для удленения, чтобы сделать высоту выше 1.5м.

 

23 минуты назад, lastandr сказал:

интересно... а зачем нужно 1.5м?

А Вы не "заборщик"?  Ато этот вопрос много раз уже слышали, типа "зачем Вам полтора метра, все по 0.8м делают, максимум 1м"

ОТВЕЧАЮ:

У нас в городе (центральная часть Украины) нормативная глубина промерзания 1м, также положено ямки под забор делать ниже нормативной глубины промерзания. В принцыпе, наверное, можно было глубину 1.2м сделать, но какой смысл в этом, если техника была с почасовой оплатой, чтобы сэкономить пол часа времени на всех ямках? Столбики планируется бетонировать на глубину 1.2м, а те "лишние" 30см под столбиками лучше засыпим щебнем, сойдут за дренаж. 

 

Многие скажут, что у нас не такие зимы, чтобы так промерзало. Тогда вопрос к тем, кто так говорит.. А кто из Вас даст гарантию например 10 лет на то, что забор не выпрет морозным пучением в сильную зиму? "Вчера" небыло сильных морозным зим, а "завтра" суровые зимы могут начаться. 

Даст ли хоть один заборщик такую гарантию, только не тупо на словах, а реальную письменную, что потом за свой счет все переделает?

 

 

Змінено В суботу в 16:03 користувачем Саймоныч

[andrey_ka]

5 хвилин тому, Саймоныч сказав:

В принцыпе, наверное, можно было глубину 1.2м сделать, но какой смысл в этом, если техника была с почасовой оплатой, чтобы сэкономить 1000грн на всех ямках? Столбики планируется бетонировать на глубину 1.2м, а те "лишние" 30см под столбиками лучше засыпим щебнем, сойдут за дренаж. 

Да ,  да ,  нафігачте ще туди щебеня , створіть купу додаткових пустот хай потім водичка підмиває ваш паркан , цікава у вас логіка.

А як вам така логіка: Ви пробурились на глибину 1,5м цим самим порушивши цільниковість грунту. Поки бурили , діставали шнек  отвір засипався на 0,5м. Далі ви плануєте зайву глибину засипати , ущільнити. Так от, ніяке ущільнення не замінить природнього століттнього ущільнення. Відповідно , щоб в подальшому ваш паркан не просів , потріщав , вам потрібно ручним буром дістати усю насипну землю з отвора. І вся ваша радість від почасової оплати зводиться на нівець.

[vadimv]

16 хвилин тому, andrey_ka сказав:

щоб в подальшому ваш паркан не просів , потріщав , вам потрібно ручним буром дістати усю насипну землю з отвора

А можна ж було з самого початку просто зробити це ручним буром )

[Саймоныч]

33 минуты назад, andrey_ka сказал:

Да ,  да ,  нафігачте ще туди щебеня , створіть купу додаткових пустот хай потім водичка підмиває ваш паркан , цікава у вас логіка.

А як вам така логіка: Ви пробурились на глибину 1,5м цим самим порушивши цільниковість грунту. Поки бурили , діставали шнек  отвір засипався на 0,5м. Далі ви плануєте зайву глибину засипати , ущільнити. Так от, ніяке ущільнення не замінить природнього століттнього ущільнення. Відповідно , щоб в подальшому ваш паркан не просів , потріщав , вам потрібно ручним буром дістати усю насипну землю з отвора. І вся ваша радість від почасової оплати зводиться на нівець.

Какая водичка на глубине 1.5м? 

Глубина не лишняя, она делалась для того, чтобы заменить пучинистую глину на не пучинистый строительный материал, вместо щебня (чтобы не трамбовать его) можно и бетона 30см подлить под столб. 

А если бы бурилось не 1.5м, а к примеру 1м, то что осыпавшийся грунт назад в отверстия не пришлось бы доставать? Или "радость" доставать землю из 1м отверстия более радостнее чем с 1.5м за счет того что длина ручного бура короче на пол метра? 

Я кстати, про радость от почасовой оплаты не писал, это Вы сами себе придумали. Мне больше нравится фиксированная оплата за оговоренный в деталях результат, тогда меньше напряга для меня. 

 

А почему Вас так задело мое сообщение, Вы заборщик и Вас достали те кто хочет поглубже бетонировать столбики? Или Вы просто "заклятый враг" работ сделанных по нормативам? 

 

33 минуты назад, vadimv сказал:

А можна ж було з самого початку просто зробити це ручним буром )

Ага, що може бути простіше ))

[vadimv]

3 хвилини тому, Саймоныч сказав:

Ага, що може бути простіше ))

Особисто я бурив ручним буром (три шурфа під ворота і калитку).

Під паркан (з профлиста) просто стрічка на глибину в штик лопати.

Як на мене - простіше тільки рабицю поставити. )

Змінено В суботу в 17:18 користувачем vadimv

[normal]

1 годину тому, Саймоныч сказав:

садовый бур нужно сначала купить, а потом еще переварить его для удленения

Років 35 назад бачив як родич бурив скважину самотужки, з інструмента тільки простий коловорот колодязя (корба, лебідка) і півметра труби діаметром десь 200-300мм (наче желонка схоже але не буду брехать), під своєю вагою вона падала і грунт набивався всередину, потім витягував трубу і вибивав грунт, так по колу кілька місяців, метрів 20-40 пройшов, але не пощастило і води не знайшов... Тож можна просто спробувати куском труби постукати і грунт сам в ній залишиться

Змінено В суботу в 17:31 користувачем normal

[Саймоныч]

6 минут назад, normal сказал:

Років 35 назад бачив як родич бурив скважину самотужки, з інструмента тільки простий коловорот і півметра труби діаметром десь 200-300мм (наче желонка схоже але не буду брехать), під своєю вагою вона падала і грунт набивався всередину, потім витягував трубу і вибивав грунт, так по колу кілька місяців, метрів 20-40 пройшов, але не пощастило і води не знайшов... Тож можна просто спробувати куском труби постукати і грунт сам в ній залишиться

Дякую за Вашу підсказку. Вже два способи є на озброєні, ручний бур та труба. 

 

До речі.. Від землі яка осипалась в отвори була і користь, сьогодні в одному отворі знайшли їжака, який впав туди, не було би цієї "подушки" на дні отвору, то не факт що він вижив би при падіні туди. 

[andrey_ka]

20 хвилин тому, Саймоныч сказав:

Какая водичка на глубине 1.5м? 

Звичайна , вона буває і глибше. Якщо ви взбудоражили цільник , то новостворені пустоти чимось мають бути заповнені. І в процесі цього заповнення і буде просідання вашого паркану. А вода виконує лише роль транспорту.

25 хвилин тому, Саймоныч сказав:

А если бы бурилось не 1.5м, а к примеру 1м, то что осыпавшийся грунт назад в отверстия не пришлось бы доставать?

Не залежно на яку глибину ви будете буритись насипний грунт (те що нападало) потрібно дістати. Це набагато легше , простіше ніж ущільнювати .

29 хвилин тому, Саймоныч сказав:

Или Вы просто "заклятый враг" работ сделанных по нормативам? 

Це точно. Нормативи  - то для слабаків.

35 хвилин тому, Саймоныч сказав:

А почему Вас так задело мое сообщение, Вы заборщик и Вас достали те кто хочет поглубже бетонировать столбики?

В жодному разі. Може просто невдало підібрав слова , не зважайте. Ну і якщо вас це чимось образило , то вибачайте.

[АлександрБ.]

4 часа назад, Саймоныч сказал:

Кто в курсе чем и как вычерпать, не молчите!

Ручным буром.

Личный опыт :

Купить ручной бур, сделать дополнительную штангу- удлинитель, на нужную глубину.

Приваривать ее на постоянно - не нужно ! !

На концах этой штанги нужно приварить вставки, такие как на конце самого бура (где прикручиваются круглые дисковые ножи).

Таким образом, у вас сохранится возможность работать и штатной глубиной, и с дополнительной вставкой.

Вставки точит токарь, сварщик их приваривает.

Все собирается и разбирается при помощи болтика и гаечки.

 

По работе :

Важно заметить, что,

когда вы сверлите грунт первый раз, он режется с бОльшим усилием, чем уже разрыхлённый.

Так вот, сначала сверлится шурф (ясное дело, - с периодическим вытаскиванием порций грунта) на проектную глубину.

Затем, опустив и вращая бур без нажима, просто набираете грунт на нож и вытаскиваете.

Так делаете до тех пор, пока не почувствуете (по возросшему усилию резания),

что нож уже выбрал весь лишний грунт и хочет снова врезаться вглубь нетронутого.

Еще пару раз аккуратно, без нажима, подчистив дно шурфа, получаете чистое дно.

 

... Ну как чистое   , пару ложек все равно останется, еще пару ложек осыпется при каждом поднятии диска с грунтом.

Но это совершенно не опасно, не обращайте внимания !

 

Все очень просто, высшего образования не нужно.

Больше писать ...

Пару раз просверлив шурфы, вы уже четко будете чувствовать руками,

где еще идет забор взрыхленного грунта, а где он закончился и нож уперся в твердое дно.

Вот эскизик , справа штатный бур, слева - с доп. штангой.

 

Важно : при изготовлении вставок, "папа" должен входить в "маму" очень плотно, без болтанки.

Тогда бур со штангой будет держать направление сверления, и не уходить в сторону. 

.

.

 

Змінено В суботу в 19:40 користувачем АлександрБ.

[АлександрБ.]

При выполнении  таких работ, гораздо бОльшая проблема - корни деревьев, попавшие в зону щурфа.

Особенно толстые.

Для таких работ, нужно взять штыковую лопату, обрезать металл штыка с боков, чтобы оставшаяся ширина была порядка 8 см.

(хотя это зависит от конкретных условий и диаметра бура).

Затем острие этой "лопаты" срезать под прямым углом, сделав что-то наподобие стаместки.
Хорошо заточив рубящий край, таким инструментом можно эффективно и легко срубать корни, попавшие в проекцию шурфа, прямо у стенки, обеспечивая полноценный диаметр шурфа.

Не лениться подтачивать лезвие после каждого корня, т.к. кромка быстро тупится даже об грунт.

Не говоря уже о каменистом грунте.

Если лопата будет тупая, корень будет пружинить, вибрировать и только осыпать грунт вокруг.

Кромка должна быть острая, как бритва, корни мокрые и рубятся на Ура. 

Змінено В суботу в 19:58 користувачем АлександрБ.

[Саймоныч]

3 часа назад, andrey_ka сказал:

Звичайна , вона буває і глибше. Якщо ви взбудоражили цільник , то новостворені пустоти чимось мають бути заповнені. І в процесі цього заповнення і буде просідання вашого паркану. А вода виконує лише роль транспорту.

Не залежно на яку глибину ви будете буритись насипний грунт (те що нападало) потрібно дістати. Це набагато легше , простіше ніж ущільнювати .

Це точно. Нормативи  - то для слабаків.

В жодному разі. Може просто невдало підібрав слова , не зважайте. Ну і якщо вас це чимось образило , то вибачайте.

Якщо Ви про грунтові води, то вода в колодязі у нас стоїть (дзеркало води) на глибині приблизно 10м, в сусідів приблизно так само. 

Все нормально, не образили  Просто Ви так накинулись, що я думав що Вас заділо чимось. 

Но зато тепер я задумався про те, що треба після доставання грунту з отворів, не щебень бутувати, а все-таки бетон заливати. Хоча наскільки я знаю, то люди щебень в якості дренажу під труби (стовпчики) насипають, щоб конденсат із труб стікав.

 

1 час назад, АлександрБ. сказал:

Ручным буром.

Личный опыт : 

 

Спасибо за развернутый ответ. 

 

Мне тут батя сегодня предложил свой вариант, у него кстати есть ручной бур со шнеком диаметром около 16-18см, который он удлинял сваркой. За то что у него есть этот бур я забыл, когда писал что бур нужно покупать. 

Он предложил просто наварить на нож сверху полоски стальные по верху ножей таким образом, чтобы было похоже на что-то типа "кастрюльки" которая будет при прокручивании бура в себя собирать грунт. Если сделает, то сфоткаю и покажу потом. 

Пусть пробует, скорее всего он будет доставать этот грунт, или разнорабочего наймем на крайняк. У меня все-равно ничего не получиться из-за инвалидности по позвоночнику (у меня 2 група). А если его вариант не получится, то просто купим нож 30см по диаметру отверстий и достанет им. 

Кстати, кто в курсе? В наших 30см отверстиях, каким ножом для бура лучше доставать грунт, таким же 30см или меньше чуток взять типа 25см? 

Змінено В суботу в 21:12 користувачем Саймоныч

[andrey_ka]

8 годин тому, Саймоныч сказав:

Хоча наскільки я знаю, то люди щебень в якості дренажу під труби (стовпчики) насипають, щоб конденсат із труб стікав.

Не зрозумів це  як ?  Насипаєте всередину отвору щебінь , ставите на нього трубу , і заливаєте все це бетоном. А потім кондесат , який з'являється всередині труби ,  стікає  і через щебінь тікає у землю , так ?

Якщо так , то такі труби   із за доступу кисню та води   будуть швидко ржавіти та гнити. 

ІМХО. Труба-стовпчик має бути з усіх сторін захищена бетоном (і знизу у тому числі) , а верх має бути заварений.

[АлександрБ.]

9 часов назад, Саймоныч сказал:

Кстати, кто в курсе? В наших 30см отверстиях, каким ножом для бура лучше доставать грунт, таким же 30см

Все делается диском одного диаметра.

И сверлится, и затем достается грунт.

Иногда мешают концы-обрубки корней, поэтому их нужно срубать с небольшим запасом, чтобы конец не торчал в проекцию шурфа.

Когда при сверлении встречается корень, срубать нужно слегка под углом, в сторону стенки грунта.

И пока корень еще лежит на грунте дна, а не висит уже в воздухе.

Мелкие гибкие корешки лучше срезать секатором, лопатой их не перерубишь, они гибкие.

И тоже с запасом, когда они подсыхают - становятся твердыми, и торчат из стенки как проволока.
При подъеме диск цепляется за корень и грунт частично высыпается обратно.

 

Поэтому с самого начала нужно приготовить все инструменты и делать все сразу очнеь тщательно.

Тогда и общий результат будет достойный.

Змінено В неділю в 06:51 користувачем АлександрБ.

[АлександрБ.]

11 часов назад, andrey_ka сказал:

МХО. Труба-стовпчик має бути з усіх сторін захищена бетоном (і знизу у тому числі) , а верх має бути заварений.

Трохи поправлю.

У самій трубі, у боковій стінці має бути два отвори :

 - Нижній (5 мм діаметром), на рівні 10см вверх від поверхні бетону фундаменту або стовпчика.

Це вхід вентиляції.

 

- Верхній (10 мм діаметром), якомага вище до кришки, що накриває трубу.

Це вихід вентиляції.

 

У такому разі у трубі завжди буде вентиляційна тяга, що буде висушувати  внутрішній конденсат (ймовірний).

Отвори слід робити на стороні труби, куди менш за все задуває вітер.

Наприклад, до стіни, або будинку  ...

[lastandr]

4 часа назад, АлександрБ. сказал:

самій трубі, у боковій стінці має бути два отвори :

Повний бред...Цеж вам не дерево...

чим більше буде внутри свіжого повітря, тем бистрій буде труба іржавить...  

[АлександрБ.]

Метал труби зсередини сильніше іржавіти буде від водяних парів (вищої концентрації, чим на вулиці),

що не мають виходу з замкнутого об'єму.

Ці пари будуть утворюватися у трубі за рахунок випаровування з мокрого бетону,

того що зайшов у трубу при бетонуванні та зв'язаний з основною масою фундамента (стовпчика).

Зовнішня частина бетону набирає вологу, далі волога транспортується у внутрішню частину бетону у трубі.

Далі вона випаровується у повітря всередині труби.

Там утворюється вологий пар вищої концентрації, чим на вулиці.

Звісно, на вулиці може бути дуже волога погода, але не постійно, потім знову буде суха.

І тоді зовнішній бетон швидко висохне.

А от всередині закупореної труби завжди, ну майже завжди, буде водяна пара.

Тим більш,  шо нижній кінець труби зазвичай занурений у ту частину бетону, котра знаходиться у пудземній частині стовпчика.

А там завжди волого, від грунту, і бетон там не висихає.

 

А при наявності вентиляції - умови для металу труби будуть однакові, що зсередини, що ззовні.

Вважаю, що у довгостроковій перпективі, для металу це краще.

Це моє бачення, дослідів не проводив, статистики не маю, 

виходжу з практичних  міркувань та фізичної картини оточуючого світу. 

 

Ваша міркування можуть бути справедливі за умов створення абсолютно герметичного об'єму всередині труби.

З викачаним повітрям, або з абсолютно сухим повітрям.

Тобто, літом, у суху спекотну погоду, герметично заварити обидва отвори труби,

а тоді вже її бетонувати.

    

Змінено учора в 06:45 користувачем АлександрБ.

[Фрай]

8 годин тому, lastandr сказав:

Повний бред...Цеж вам не дерево...

чим більше буде внутри свіжого повітря, тем бистрій буде труба іржавить...  

я б не був такий впевнений у вашому твердженні, краще поясніть куди подінеться конденсат якщо не буде вентиляції?

Можу показати як роздуло морозом низ воріт, «герметично» заварену алюмінієву конструкцію і навіть змушений був замінити вхідні двері, десь є і фото.

[ЯД]

17 хвилин тому, АлександрБ. сказав:

при наявності вентиляції - умови для металу труби будуть однакові, що зсередини, що ззовні.

Только внешне труба будет покрашена(надеюсь), если ее не красить она ржавеет. И вы, как сами и сказали, делаете такие же условия внутри. Супер план.

Метал не ржавеет от воды. Ржавчина - это оксид железа, для окисления необходим воздух (Fe + O2). Вода это катализатор.

И вентиляцией вы постоянно будете добавлять свежего реагента.

Да, в воде тоже есть воздух, но он будет не долго, бетон его весь использует. 

Змінено учора в 07:00 користувачем ЯД

[АлександрБ.]

29 минут назад, ЯД сказал:

Метал не ржавеет от воды. Ржавчина - это оксид железа, для окисления необходим воздух (Fe + O2). Вода это катализатор.

Это так, все верно, металл корродирует от кислорода  в воздухе.

Если создать условия для непоступления воздуха (кислорода) внутрь, коррозии не будет.

Однако я сомневаюсь в реалистичности выполнения такой задачи в условиях стройплощадки. своими силами.

Если удастся, тогда и Вы, и Андрей - правы.

 

Сырые подвалы лечат введением двух труб на разной высоте.

Начинает работать вентиляция и подвал выздоравливает.

[vadimv]

30.06.2024 в 07:51, andrey_ka сказав:

Труба-стовпчик має бути з усіх сторін захищена бетоном (і знизу у тому числі) , а верх має бути заварений.

У будівельних магазинах продаються пластикові заглушки під різні стандартні розміри труб.

Змінено учора в 08:40 користувачем vadimv

[andrey_ka]

2 години тому, vadimv сказав:

У будівельних магазинах продаються пластикові заглушки під різні стандартні розміри труб.

Пластик не дасть тої герметичності що сварка. З часом від сонця буде ссихатись деформуватись. ІМХО звичайно , але я б краще заварив.

2 години тому, АлександрБ. сказав:

Если создать условия для непоступления воздуха (кислорода) внутрь, коррозии не будет.

Легко , завернути нижній кінець у поліетилен (скотч) , верхній заварити.

[vadimv]

1 хвилину тому, andrey_ka сказав:

Пластик не дасть тої герметичності що сварка. З часом від сонця буде ссихатись деформуватись. ІМХО звичайно , але я б краще заварив.

У мене в критичных місцях (ворота і калитка) стовпи були заварені зверху, а в некритичних (все інше) - поставлені заглушки.