коньковий прогон: дерев'яних опорах ЧИ центральна стіна з газоблоку + армопояс

[Dendnepr]

47 минут назад, andrey_ka сказал:

ІМХО. Завжди дотримуюсь правила , що для кріплення дошки , рейки цвях має бути в три рази довший за товщину дошки , рейки.

А если крученый? а если саморез?

Крученые и 100 мм есть metal-shop.com.ua/gvozdi-vintovye-kruchenye-39h100/

 

[andrey_ka]

9 хвилин тому, Dendnepr сказав:

А если крученый? а если саморез?

100мм. для контрлат мало.

     Більших я не бачив. Звичайно може і цей підійде. Але хто ж це може точно сказати. Тут потрібен конструктор який би на прикладі розрахунку це підтвердив. До речі ,  "Vovoronale" декількома постами вище викладав  посилання на ДБН де все це повинно бути. А так контрлати на цвях 150мм. Дешево , сердито , і точно проканає по всіх нормах.

Саморізами можна , але економічно недоцільно. Звичайний гладкий цвях 90мм. спокійно притягує покручену дошку 30мм (мова про латування) тому я не бачу жодного сенсу переплачувати за саморізи.

[Tarasiy]

2 часа назад, andrey_ka сказал:

100мм. для контрлат мало.

     Більших я не бачив.

3 часа назад, Dendnepr сказал:

Крученые и 100 мм

тоді на контрлати брати краще січення 50на50 чи 40на60 (трохи менший зазор вентиляційний, але краще кріплення виходить?..)
PS кроква буде 60мм
PSS де є стик рейок на контробрешітці... може все таки на ширшу контрлату (40 на 60) буде краще кріпити стик з обох боків... 

 

Змінено 27 лютого користувачем Tarasiy

[andrey_ka]

1 година тому, Tarasiy сказав:

тоді на контрлати брати краще січення 50на50 чи 40на60 (трохи менший зазор вентиляційний, але краще кріплення виходить?..)
PS кроква буде 60мм

На скільки краще , на стільки що навіть не варте уваги . Важливіше зберегти вентзазор. 

ПС.. 60мм. то не стандарт. Спробуйте перерахувати крокви  на 200х50мм. це більш розповсюджений розмір , легше знайти.

А якщо контрлату зробити суцільною , на всю довжину крокви , то це в деякій мірі додасть несучу здатність крокві за рахунок збільшення висоти перерізу. Так , це додасть деякої незручності при монтажу СДМ , але думаю воно того варте.

ПСС... ІМХО. Рейки на контрлати краще нарізати самому (звичайно якщо є чим) або з залишків крокв , або замовляти на декілька більше , і нарізати з них. Бо якщо нарізати зі свіжепилу , і воно трохи полежить , то покрутить так , що потім при монтажу матюків не вистачає.

 

[Tarasiy]

9 минут назад, andrey_ka сказал:

Рейки на контрлати краще нарізати самому (звичайно якщо є чим) або з залишків крокв , або замовляти на декілька більше , і нарізати з них. Бо якщо нарізати зі свіжепилу , і воно трохи полежить , то покрутить так , що потім при монтажу матюків не вистачає.

Я мав намір на днях замовити дерево на дах,
поскладати на ширину 1,5м і накрити листами старої бляхи
знизу крокви на ребро 4-5 см зазору 
далі бруси
далі дошки
потім рейки 50на50  і 30на10 
між кожним шаром через 1,5 метра підклади з бруска 50на50 (потім підуть на контробрешітку)
.
Рейки до літа покрутить? Мій план кувати зараз дерево варто відкласти?

Змінено 27 лютого користувачем Tarasiy

[andrey_ka]

4 хвилини тому, Tarasiy сказав:

Я мав намір на днях замовити дерево на дах,
поскладати на ширину 1,5м і накрити листами старої бляхи
знизу крокви на ребро 4-5 см зазору 
далі бруси
далі дошки
потім рейки 50на50  і 30на10 
між кожним шаром через 1,5 метра підклади з бруска 50на50 (потім підуть на контробрешітку)
.

На ребро погано , краще лежачи. Лежачи кожен наступний шар прижимає попередній , менше покрутить.

Якщо ви перекладете свіженарізаними рейками , ще й 50мм завширшки , то в місцях прилягання рейок до крокв вони (і крокви і рейки) почорніють. Підкладки краще брати  20х30-40мм. , і ставити їх на ребро. Як правило на пилорамах можна домовитись про них. Вони їх дають з умовою повернення , і вони там більш-менш сухі.

Рейки покрутить у будь-якому разі.

ПС.. І не забудьте кору знімати зразу , бо потім намучаєтесь.

[Tarasiy]

То чи є смисл зараз замовляти дерево? ....
з рейками включно?....
.
і якщо будуть такі чорні смуги то наскільки це погано?....
 

[Dendnepr]

Треба або замовляти сухий ліс, тоді добре зберігаеться. якщо свіжопил - то його треба правильно перекладати, щоб потроху підвялювався та не дуже його "крутило", або краще відразу монтувати. Змонтований свіжопил теж круте, але різні дошки збіти до купи в систему даху - при усихання добре компенсують "кручення" ода одної. Та в цілому наче все рівно виходить.

Я монтував крокви під шнурку. Але поки дойшла черга до обрешітки - деяки вигнуло, що довелося рубанком счісувати трохи місцями

[andrey_ka]

39 хвилин тому, Tarasiy сказав:

То чи є смисл зараз замовляти дерево? ....

Є. Сухе , підсушене дерево можна обробити антисептиком , на відміну від свіжепилу. З'єднання на сухому , підсушеному більш точні та стабільні , на свіжепилі  ж  , із з усихання з часом з'являться щілини. Сухий монтувати легше , в рази легше. І не треба боятись , що його під час сушки покрутить (окрім рейок , з ними одна морока) на великих довжинах вирівняти не проблема , а де треба і підтесати.

49 хвилин тому, Tarasiy сказав:

і якщо будуть такі чорні смуги то наскільки це погано?....

То як би не страшно , і ні на що не впливає , але має неприємний вигляд.

ПС.. Складуйте у відкритому з усіх сторін місці , і накривайте лише зверху.

[Tarasiy]

рейки теж все таки варто замовляти зараз (не чекати до літа)? 


 

[andrey_ka]

12 хвилин тому, Tarasiy сказав:

рейки теж все таки варто замовляти зараз (не чекати до літа)? 

Якщо ви не будете їх нарізати самостійно вже з сухого , то так.

[Tarasiy]

До речі, рейки обрешітки повинні мати стик врозбіжку? Чи можна їх зістикувати усіх на одній чи сусідніх двох кроквах посередині даху...? Чи має бути повноцінна значна  розбіжка стиків (тобто 1/3 довжини даху розбіжка)?

[andrey_ka]

29 хвилин тому, Tarasiy сказав:

До речі, рейки обрешітки повинні мати стик врозбіжку? Чи можна їх зістикувати усіх на одній чи сусідніх двох кроквах посередині даху...? Чи має бути повноцінна значна  розбіжка стиків (тобто 1/3 довжини даху розбіжка)?

В розбіжку однозначно.

На 1/3 в вас не вийде , да і не треба. Просто намагайтесь врозбіжку , чим більше тим краще. На стиках дошок цвяхи будуть дуже близько до краю , тому там бажано  попередньо свердлити отвори.

[Tarasiy]

4 минуты назад, andrey_ka сказал:

тому там бажано  попередньо свердлити отвори.

отвори в самій рейці (на кінці рейки 30на100) ? 
в контрлаті отворів не треба, правда ж?
.
в місцях стику рейок можна цвяхи бути трохи під кутом в сторону стику?

[andrey_ka]

1 хвилину тому, Tarasiy сказав:

отвори в самій рейці (на кінці рейки 30на100) ?

Так.

1 хвилину тому, Tarasiy сказав:

в контрлаті отворів не треба, правда ж?

Так.

1 хвилину тому, Tarasiy сказав:

в місцях стику рейок можна цвяхи бути трохи під кутом в сторону стику?

Іменно так.

[Tarasiy]

3 часа назад, andrey_ka сказал:

Якщо ви не будете їх нарізати самостійно вже з сухого

Маєте на увазі - купити дошку 50 мм і потім - маю ту ручну циркулярну пилу чи бензопилою- розпускати дошку 50мм на рейки коли вона вже трохи підсохне?

То буде кращий результат  (менш покручені  бруски) - ніж брати готові 50на50 з пилорами?

PS єдине що мій різ не буде супер рівний - такий брусок я зможу прибити на крокву
лише тією стороною рівною з пилорами - як була плашмя дошка ціла.
Чи є суттєвий смисл так самому різати літом і брати зараз цілу  дошку 50мм?

 

Змінено 27 лютого користувачем Tarasiy

[andrey_ka]

1 година тому, Tarasiy сказав:

Маєте на увазі - купити дошку 50 мм і потім - маю ту ручну циркулярну пилу чи бензопилою- розпускати дошку 50мм на рейки коли вона вже трохи підсохне?

То буде кращий результат  (менш покручені  бруски) - ніж брати готові 50на50 з пилорами?

PS єдине що мій різ не буде супер рівний - такий брусок я зможу прибити на крокву
лише тією стороною рівною з пилорами - як була плашмя дошка ціла.
Чи є суттєвий смисл так самому різати літом і брати зараз цілу  дошку 50мм?

Ні , ні , так не вздумайте. Купуйте вже краще зразу нарізані.  

Під маєте чим , я мав на увазі мінімум  станок , як на фото де я виклав  на  першій сторінці теми.  

[Tarasiy]

17 часов назад, andrey_ka сказал:

Складуйте у відкритому з усіх сторін місці , і накривайте лише зверху

Зготував от місце для складування поближче до воріт,
якщо піде ширина складування на 1,5метра 
(впоперек накриватиму 2м бляхою старою по 25 см боковий звіс)

то зліва і справа більше як 0,5м зазор повітря,
спереду і ззаду взагалі чистий вільнйи простір

Тих зазорів ПІВметра зліва і справа вистачає? (бо якщо явно мало, прийдеться 15м на другий бік переносити...
 

Змінено 28 лютого користувачем Tarasiy

[Dendnepr]

вистачить

[Tarasiy]

1) при складанні зазор між шарами
- маю трохи сухої дошки 25 мм, якщо з неї нарізати рейки = рейки висотою 25 мм добре чи замало зазор між шарами?
/ краще зі свіжих брусків 50х50 підкладати?

2) проміжок в межах одного шару - який зазор між торцями кроков / дошок /рейок 20мм? 30мм? 40мм?

PS простого виходить 7+ кубів дерева, і треба і поміститиі щоб доре сохло) тоум уточняю про достатні зазори

[andrey_ka]

12 хвилин тому, Tarasiy сказав:

1) при складанні зазор між шарами
- маю трохи сухої дошки 25 мм, якщо з неї нарізати рейки = рейки висотою 25 мм добре чи замало зазор між шарами?
/ краще зі свіжих брусків 50х50 підкладати?

2) проміжок в межах одного шару - який зазор між торцями кроков / дошок /рейок 20мм? 30мм? 40мм?

PS простого виходить 7+ кубів дерева, і треба і поміститиі щоб доре сохло) тоум уточняю про достатні зазори

Чим більші тим краще висохне. мінімум по 2см з усіх сторін.

[Dendnepr]

можно и свежий 50 подкладывать

[Tarasiy]

Порахував що треба біля 8 кубів дерева
Щоб його розкласти мені треба ширину робити 1,6м і висота 2,2м+
і з зазорами по 4-5 см така ширина складування робоча?
Ну якщо і не просохне добре всередині, то принаймні не сплісніє?
PS Бо робити дві стопки окремі по метру ширини то вже накладно буде…

[АлександрБ.]

В 28.02.2024 в 15:19, Tarasiy сказал:

1) при складанні зазор між шарами
- маю трохи сухої дошки 25 мм, якщо з неї нарізати рейки = рейки висотою 25 мм добре чи замало зазор між шарами?

Рейки-прокладки 25 х 25 мм - це "золотий стандарт".

Практично на усіх пилорамах, що бачив, такий переріз.

Колись давно, замовив собі пару тисяч, довжиною 2 метри, досі користуюся.

Багато поламалося, на сучках, деякі сам половинив для додатків, в залежності від ширини штабелю.

 

Тим більше, у Вас вже є суха в наявності.

Але треба дуже уважно перевірити на наявність жука.

І кору ретельно зняти.

Луб, до речі, також потрібно обов'язково знімати.

 

Свіжі прокладки не рекомендую.

З висотою 50 - Ваш штабель буде в два рази вище, воно вам треба ?

Якщо є місце, краще планувати ширше, але нижче.

Бо косий дощ буде мочити з боків.

Ширину плануйте, виходячи з кратності розмірів шиферу.

І щоб звіси були десь по 30 см. мінімум.

 

Також дуже важливо ретельно підготувати основу штабелю.

Ваші 8 кубів, це майже 6,5 тони (свіжопилу).

Тому стовпчиків-опор повинно бути багато.

Перший ряд викласти поперечними товстими балками, типу лаг.

Робіть поперечини через метр.

Вони повинні лежати по рівню, щоб штабель не перекосило і на повело матеріал.

Стовчики - з цегли, під цеглу покласти якісь бетонні плити 400 х 400 мм.

Бо просто цеглина буде грузнути в грунт, особливо якщо це горОд, або інший чорнозем.

Просвіт від землі 15 - 20 см.

Рослинність зняти лопатою.

Зазори між сусідніми дошками, рейками , балками великі не потрібні ( якщо штабель буде на вулиці).

Цілком досить і 1 см, взагалі, щоби не торкалися один до одного.

На вулиці завжди протяг, і повітря буде встигати виносити вологу з штабелю.

Краще, щоб сонце на попадало збоку на дошки.

Перед закладкою у штабель кожну дошку треба окорити, луб теж знімати.

 В кінці травня, червні вилітає жук, він шукає, де є залишки кори або лубу або тирси і відкладає у тому місці личинки.

На пиляну, чисту, без тирси поверхню  він не відкладає.

Раніше, коли не було хімії, пиломатеріал для зберігання обризкували (обмазували) рідким розчином вапна.

А воно не дуже смачне.

До речі, дуже швидко і продуктивно знімати кору звичайню штиковою лопатою, з обрізаним носком.

Просто болгаркою зрізать у старої лопати закруглення, вийде велика стаместка. 

Потім дошку ставите на ребро, і широкою щіткою змітаєте тирсу, що забилася у пори.

Тетри треба сильно, видираючи тирсу з з силою.

Щітка для підлоги, з капроновою щетиною.
краще брати з дерев'яною колодкою і металевим кронштейном, такі не ламаються.

Ширина = 1,5 самої широкої дошки.

Іноді доводиться брати металеву щітку.

Якщо залишться тирса, там деревина буде синіти і може з'явитися пліснява.

Особливо, якщо зверху ляже прокладка.

Потім обмітаєте другу сторону дошки. 

 

Після завершення штабелю, рекомендую пофарбувати торці пиломатеріалу.

Купіть самої дешевої дешманської фарби для підлоги, у великих банках .

Фарбу потрібно не мазати, а "вбивати"  у торець деревини, щіткою з розмаху, густо.

Це потрібно зробити якомога скоріше, бо кожен день на вітру дерево сохне, і торці розтріскуються.

Так ви втрачаєте по 15 -20 см з кожного торця.

Якщо Ви пиляєте на пилорамі свій кругляк, то фарбувати торці краще й швидше прямо у кругляку, ще до розпуску.

Попиляні дошки вже матимуть фарбовані торці.

Повторюю, зафарбувати треба якнайшвидше..

.

.

 

Змінено 29 лютого користувачем АлександрБ.

[АлександрБ.]

Ще важливо.
Прокладки мають бути строго по вертикалі над опорними балками-лагами.

Потрібно не забувати слідкувати за тим у процесі складання штабелю.