Приточно-витяжна вентиляція з рекуператором

[shneider_vova]

14 хвилин тому, TaurosRMK сказав:

Так це наче просто фіксоване значення, яке виробник закладає в прошивку. За ці 90 днів вентиляція може працювати як на 500 кубів 24/7, так і всього по 2 години на добу з розходом в 120 кубів, і стан фільтру в обох випадках буде зовсім різним. Відповідно при першому сценарію дійсно прийдеться замінити фільтр, а при другому може і цілий рік працювати.

Звичайно, але в мене вентиляція працює вже 4 роки без зупинок, тільки на блекаути

[ЯД]

Если что те K&N фильтры используют в авто/ мото для спорта или погасать или вместо штатного.

Я лично на таком 4 года ездил на спорт байке 800 кубов с оборотами до 12к. Воздуха там проходит немеренно. Двиг а идеале.

Но, его периодично надо не только маслом обрабатывать - оно не высыхает само по себе. Его надо смывать, ТК основной улавливатель пыли там масло 

И раз в пол года его снимать, мыть спец химией и покрывать спец маслом.

И масло имеет сильный запах. Одно дело двиг, другое вент .

Змінено 26 січня користувачем ЯД

[Dmode]

2 години тому, TaurosRMK сказав:

виходить, що звичайні фільтри по типу як у вас AF1601, взагалі і декілька годин не прослужать?

Я х..ю від ваших висновків

2 години тому, TaurosRMK сказав:

За цей час падіння тиску на фільтрах збільшилося приблизно в 3.5 рази.

Так, але їх 4 штуки. Тобто на кожному лише 1/4 повного пробігу. І я не знаю яке падіння тиску є припустимим для двигуна, тому нічого не можу сказати щодо рекомендацій заміни на авто.

2 години тому, TaurosRMK сказав:

Або ж логічно що такий фільтр вийде на такий перепад тиску, який з'явився на ваших фільтрах через півтора року, за значно довший час.

З того що на ютубі показують, то ті масляні фільтри світяться на просвіт, тобто мають отвори в сітці значно більші ніж у целюлозному. Тому їх опір буде меньшим. Але якість фільтрації як на мене в них буде нижчою.

 

Ось цікаве відео яке показує що якість фільтрації навіть в рамках однієї технології може бути різною, не кажучи вже про різні технології. По "промасленим" фільтрам такого аналізу поки не знайшов.

Прихований текст

І на цьому відео тест салонних фільтрів, теж видно яка розбіжність по якості фільтрації може бути.

 

Змінено 26 січня користувачем Dmode

[TaurosRMK]

6 хвилин тому, Dmode сказав:

Я х..ю від ваших висновків

🤣

Так розмова пішла про то, що 120 тис.км це всього лише 3 місяці роботи вентиляції, а ви порахували що то взагалі лише одна доба і ресурс вичерпано, якщо рахувати по прокачаному повітрю 🙂 Але ж у вас через 4 фільтри за півтора року пройшло значно більше повітря, і це прості паперові, які рекомендується міняти раз в 15-30 тис.км пробігу. І ви їх не міняли раз в 15-30 тис.км, що по ваших розрахунках взагалі декілька годин. Тому то, що раніше писав @shneider_vova , що фільтра з 120 тис.км для вентиляції вистачить в нятяжку на 3 місяці, якось не коректно трохи 😁

Але це вже не важливо, зрозуміло що та технологія не годиться для вентиляції. Треба ставити HEPA-13 та й все 😁

[Dmode]

І щоб остаточно закрити тему промаслених фільтрів багаторазового використання, ось добре відео:

Прихований текст

 

Якщо коротко: фільтрують вони суттєво гірше. Таке ні в ПВУ ні в авто ставити не варто, якщо ви не гонщик.

Якщо детально:

• так, вони створюють найменьший опір поки чисті.
  Прихований текст

  

• хоча площа фільтрації в них найменьша, і це би мало одразу насторожити.
  Прихований текст

  

• коли на нього зверху насипали мілкодисперсну суміш (мука), більшість її просто провалилась вниз як через сито, і це ще не було жодного руху повітря
  Прихований текст

  

• при старті вентилятора також пропустив найбільше 
  Прихований текст

  

• далі протягом 1хв постійного руху повітря, пропустив не найбільше, але напевно тому, що більша частина провалилась крізь нього як через сито ще на старті.
  Прихований текст

  

• в забрудненому стані опір на рівні нижньої планки звичайних фільтрів. 
  Прихований текст

  

   

Змінено 27 січня користувачем Dmode

[ЯД]

59 хвилин тому, Dmode сказав:

• Показати вміст

  

• коли на нього зверху насипали мілкодисперсну суміш (мука), більшість її просто провалилась вниз як через сито, і це ще не було жодного руху повітря

А они точно в тестах масло юзали?

После этого нулевика короб фильтра был гораздо чище, чем после родного. И там не такое уж 'сито' в нем. Но на масло гораздо быстрее налипает пыль и он закупоривается, потому и мыть надо часто

 

Для вентиляции они точно не годятся 

[Dmode]

Тільки що, ЯД сказав:

А они точно в тестах масло юзали?

Нові фільтри тестували з упаковки. Розпаковка K&N на 06:28.

[ЯД]

А вообще в гонках все равно главное мощность и для неё воздух, и то что двиг умрет быстро - это факт) потому может совсем мелкое и летит в камеру сгорать, главное чтобы не сильно большое

[ЯД]

Тільки що, Dmode сказав:

Нові фільтри тестували з упаковки. Розпаковка K&N на 06:28.

Они из упаковки без масла на сколько помню)

[Dmode]

Тільки що, ЯД сказав:

А вообще в гонках все равно главное мощность и для неё воздух, и то что двиг умрет быстро - это факт) потому может совсем мелкое и летит в камеру сгорать, главное чтобы не сильно большое

Для гонок без питань, там інші приорітети. 

[Dmode]

14 хвилин тому, ЯД сказав:

Они из упаковки без масла на сколько помню)

Цей що на відео в маслі. Без масла білі. І автор відео на 6:32 якраз коментує що фільтр на дотик дуже промаслений.

[TaurosRMK]

Ну все, вмовили, не буду купувати дорогий фільтр від K&N для внтиляції, все рівно толку від нього не буде 😁

Я і не планував його на вентиляцію ставити ))))

[TaurosRMK]

Приїхала з алі така плата (MAX31865), планував через неї підключити один з датчиків РТ1000 до ESP32, тому що в контролері є місце тільки на 4 датчики, а буде 5 штук. Пробував підключати до ESP D1 mini, чи то не правильно підключаю, чи знову проблеми з прошивкою плати, наче прошивається але в НА все відображаєтсья як "Невідомо", тобто ніяких даних не показує. Ще нюанс в тому, що на цій платі резистор з опором 430 Ом, а для датчиків РТ1000 потрібно інший резистор на 4.3 кОм. Хоча по коментах в різних продавців писали що плати приходять з потрібним резистором під РТ1000, тобто рандом. Але і без цього воно щось мало показувати, треба розібратися з прошивкою.

Питання в іншому, десь в домашніх "запчастинах" можна знайти такий резистор, або чимось замінити? Або як отримати 4.3 кОм? Купити немає де, замовляти один резистор за 50 копійок з доставкою щось не дуже хочеться ))

Їде ще одна аналогічна плата, може там попадеться потрібний резистор. Якщо ні, то треба буде шукати десь варіант 4301.

[TaurosRMK]

В найближчі дні буду починати робити корпус, з ним наче розібрався, залишилося відкритими два питання - по приточній і витяжній решітках, і фільтр-боксах. На рахунок фільтр-боксів ще подумаю, все рівно бокси скоріш за все потрібно буде під замовлення виготовляти, з оцинковки. Потрібно тільки вибрати варіант розміщення фільтрів і як їх в тому боксі закріпити, щоб не пропускали повітря повз фільтри.

На даний час думаю над тим що поставити на забір/викид повітря. Є в наявності така решітка 300х300, планував її поставити в поточній системі на приток замість звичайного пластикового ковпака, діаметром 150мм, який трохи давав шум, але з часом до нього привиклося. Забір повітря буде переноситися на протилежний фронтон і заодно цю решітку там змонтую. Під решітку потрібен адаптер, тому думаю замовити такий як на скріншотах. Порахував приблизну площу живого січення решітки, наче вийшло 5 "проходів" розміром 30х300мм, що в сумі дає загальну площу 150х300мм. При такому січенні і розрахунковому максимальному розході повітря 280 кубів має бути швидкість 1.73 м/с. А дальше постає питання як перейти з квадратового на круглий діаметр, точніше на який діаметр переходити. Основна магістраль в мене 150мм.

Із варіантів зробити адаптер для решітки:

1. 300х300 -> 250мм + кусок повітроводу 200-250мм щоб перейти через фронтон, дальше перехід 250->150, після цього заслонка 150мм і все інше.
2. 300х300 -> 200мм, дальше аналогічно як в першому варіанті.
3. 300х300 -> перхід зразу на 150мм.

Третій варіан самий простіший, тому що перехід зразу на потрібний діаметр 150мм, від якого залишилися залишки труб і можна відрізати кусок 200-250мм, щоб пройти через фронтон (утеплювач 150мм + цегла 120мм). У випадку діаметрів 200мм і 250мм потрібно буде купити 1м повітроводу потрібного діаметру щоб зробити перехід через фронтон де потрібно всього 200-250мм повітроводу, а потім ще перехід на 150мм, тобто дві додаткові деталі.

Але варіант переходити зразу на 150мм напевно буде не дуже оптимальним, тому що буде давати додатковий опір. Тому все ж таки дивлюся на то, щоб з решітки переходити на діаметр 200мм або 250мм, а потім вже на 150мм. Питання чи буде нормально 200мм, наче швидкості невеликі при 200 діаметрі, чи гулять так гулять і бахнути 250мм? ))

Прихований текст

 

Аналогічне питання по витяжці. Можна замовити таку ж решітку і зробити те саме що і на притоці, але по формі решітка не дуже підходить для викиду повітря, її потрібно трохи інакше зробити, щоб потому там бурульки не намерзали на фасаді. Так ще плюс один адаптер порібен. Подумав що на витяжку краще підійде ковпак, але в продажі ковпаки в основному під діаметри максимум 150-200мм і ті пластикові. Звичайно є з нержавійки, але по ціні літака. А от якщо потрібен ковпак під 250 діаметр, то тут тільки під замовлення. 

Змоделював такий варіант, наче не виглядає складним у виготовленні. Лише тут також потрібно визначитися з діаметром, по аналогії з притоком. Робити під діаметр 150мм, чи 200-250мм? Сам ковпак складається з 4 деталей, які в зібраному вигляді складають дві деталі - монтажна рамка і накладка. Монтажна рамка вставляється в круглий повітровід, який буде виведено в рівень зі стіною, фіксується на герметик і можливо по кутах на дюбелі до пінопласту. А поверх рамки кріпиться накладка на гвинти в гайку-заклепку на рамці. Знизу ковпака є капельник, щоб конденсат не стікав по фасаді. Думаю щоб цей ковпак виготовили з нержавійки, якщо в тому є потреба, щоб з часом десь не почала іржа по фасаді стікати. Хоча може вистачить з бляхи в кольорі як решітка, це здається бляха з якої роблять профнастил та інші вироби, колір RAL 7016 якщо не помиляюся. Так то приточна решітка буде на фронтоні, а витяжний ковпак на на боковій стіні, якщо будуть відрізнятись матеріалом, то не проблема.

Прихований текст

Якщо коротко, то основне питання які діаметри робити? На адаптері решітки з 300х300 на який переходити, аналогічно і на ковпаку витяжки. Головне щоб не шуміло сильно і не давало великий опір.

Змінено 30 січня користувачем TaurosRMK

[TaurosRMK]

Схиляюся до діаметру 200мм. Якщо на приточній решітці буде швидкість нехай 1.8 м/с, то перехід на діаметр 200мм збільшить швидкість всього до 2.5 м/с, а дальше перехід на 150мм збільшить до 4.4 м/с, але це вже буде в глибині повітроводів. По ідеї при переході з 300х300 на д200мм не мало б бути сильного опору і якогось шуму. На витяжці так само, 150мм -> 200мм -> ковпак.

Змінено 30 січня користувачем TaurosRMK

[ЯД]

Мне кажется что выброс - влажный воздух для своей т - будет зимой сразу кондесировать на том козырьке и обрастать или наращивать длинную сосульку. Как и на капельнике. И нагреть такой "радиатор" выхлопом в пусть 5 градусов выходящего воздуха при минусах мне кажется не выйдет.

А может и не прав, тк ещё тепло при конденсации. 

Змінено 30 січня користувачем ЯД

[ЯД]

17 хвилин тому, TaurosRMK сказав:

Схиляюся до діаметру 200мм. Якщо на приточній решітці буде швидкість нехай 1.8 м/с, то перехід на діаметр 200мм збільшить швидкість всього до 2.5 м/с, а дальше перехід на 150мм збільшить до 4.4 м/с, але це вже буде в глибині повітроводів. По ідеї при переході з 300х300 на д200мм не мало б бути сильного опору і якогось шуму. На витяжці так само, 150мм -> 200мм -> ковпак.

На вход я бы сделал через 200, а на выход не вижу смысла. Это ж не ограничения для воздуха, а на оборот 

А для срыва потока и кавитации скорости не те))

Змінено 30 січня користувачем ЯД

[Dmode]

1 година тому, TaurosRMK сказав:

Знизу ковпака є капельник, щоб конденсат не стікав по фасаді

В німців бачив ось таке. Це я до того, що капельник міг би бути більшим ніж на ваших ескізах.

Прихований текст

 

[TaurosRMK]

11 хвилин тому, ЯД сказав:

На вход я бы сделал через 200, а на выход не вижу смысла. Это ж не ограничения для воздуха, а на оборот 

А для срыва потока и кавитации скорости не те))

То що на витяжці не буде додатковий опір, це так, але нюанс в іншому, може шуміти і то добряче. Зараз витяжка виведена через дах (шиферний) діаметром 160мм і зверху такий грибок. Дуже добре чути на вулиці шум витяжки навіть вдень, не говоряти про нічний час, і це навіть не на максимальних обертах. І цей шум частково передається через перекриття в кімнату, над якою розміщенний вихід (не сильно, але трохи чути). Враховуючи що витяжка буде перенесена на бокову стіну (такий варіант через дах не самий кращий), не хочу щоб там так само шуміло, так як це буде ближче до вікон ніж зараз і напевно буде ще краще чути той шум. Тому якраз перехід на 200мм мав би трохи погасити шум, так як швидкість впаде майже в 2 рази. Думаю що буде приблизно так: на горищі йде 150мм > Заслонка > Перехід 150-200 > ~700-800мм повітровода 200мм > Ковпак.

43 хвилини тому, ЯД сказав:

Мне кажется что выброс - влажный воздух для своей т - будет зимой сразу кондесировать на том козырьке и обрастать или наращивать длинную сосульку. Как и на капельнике. И нагреть такой "радиатор" выхлопом в пусть 5 градусов выходящего воздуха при минусах мне кажется не выйдет.

А может и не прав, тк ещё тепло при конденсации.

Ну не знаю, думаю що буде видувати конденсат. Решітка в цьому плані ще гірший варіант, тому що там на кожній ламелі може намерзати, якщо таки буде намерзати. Якщо ковпак, то там практично немає перешкоди руху повітря, з круглої труби виходить і під невеликим кутом направляється вниз.

[TaurosRMK]

42 хвилини тому, Dmode сказав:

В німців бачив ось таке. Це я до того, що капельник міг би бути більшим ніж на ваших ескізах.

Хм, цікаво, не решітка і не ковпак )) Але здається така перфорація трохи буде давати опір, бо зі всіх сторін наглухо закрито, вихід тільки через перфорацію. Можливо це для невеликих об'ємів.

На рахунок капельника, можна і більший випуск зробити, думаю достатньо буде 3-5 см, як це робиться з відливами. Але на відливах може бути великий потік води, а тут хіба що капати. Ще подумаю, але 10-15см то трохи багато, міні відлив вийде ))

Тут наприклад капельник невеликий (я звідси змалював 😁 )

vencon.ua/ua/products/blauberg-ah-s-white-160

Змінено 30 січня користувачем TaurosRMK

[ЯД]

Ну воздух не шумит сам по себе. Шум или от вентиляторов, или от колпака или турбулентностей. Турбулентности появляются на любой преграде ламинарного движения.

У вас сам колпак создавал вибрацию под напором и шумел. Я думаю если бы его не было - не было бы и шума. Но конечно опади.

Я не вентиляцонщик конечно, но я думаю выброс влажного воздуха правильно было бы выкидывать подальше. Для этого скорость потока. И от шума - перед выбросом прямой участок. И сетка от всяких. И капельник под сетку. Будет ли шуметь сетка - хз) 

Если делать типа колпака как у вас - то наверное как поворот круглой трубы для плавного поворота. А если делать скорость 1,5 то конденсат будет везде, тк близко к стене.

Все это чисто рассуждения без практики) пока что

Змінено 30 січня користувачем ЯД

[TaurosRMK]

7 хвилин тому, ЯД сказав:

Ну воздух не шумит сам по себе. Шум или от вентиляторов, или от колпака или турбулентностей. Турбулентности появляются на любой преграде ламинарного движения.

Той шум точно не від вентиляторів, бо їх дуже тихо чути навіть при прямій видимості 6-7 метрів, досить тихо крутяться. Так що почути їх аж на вулиці не можна, хіба що прислуховуватися. А шум саме на виході з труби, від самого потоку і об'єму повітря, відповідно і швидкості. Можливо грибок ще додає трохи шуму, але не дуже, для труби 160мм розміри грибка досить великі в діаметрі і по висоті тоже нормально. Я там швидкості заміряв, тому не сказав би що це через грибок.

Чисто для порівняння, в мене анемостати підключені до труби спіровент 150мм, яка закладена через перекриття, а на горищі переходить в АТСО. Є 3 кімнати на приток, якщо зняти всюди анемостаи і лишити голу трубу, нехай розхід по 70 кубів на кімнату, нічого не буде чути, тільки легенький шум повітря, якщо стояти близько. Але якщо дві кімнати перекрити дросселями, то 210 кубів піде в одну кімнату, відповідно швидкості виростуть і шум збільшиться, і тоді вже буде шуміти. Думаю таке саме буде і на витяжці, якщо давати прямий потік повітря на швидкості 4.4-4.5 м/с, то хоть там просто гола труба буде 150мм, воно буде шуміти. Якщо зробити перехід на 200мм хоча б за 0.7-1м до виходу, от думаю трохи буде глушитися. Але прикрити отвір чимось потрібно.

Ще одне повірняння по шуму, є газовий котел, коли знаходишся на вулиці і вмикається турбіна, то добре чути шум, але не турбіни, більше від потоку повітря, тому що там швидкості великі і малі діаметри димоходів.

[TaurosRMK]

Фільтри салону для авто такого типу, якщо я правильно зрозумів, то вони мають високий рівень фільтрації. Якщо порівнювати з класифікацією вентиляційних, то це десь F8-F9 і вище? Відповідно буде високий перепад тиску на таких фільтрах? Якщо перед таким фільтром ставити полотно G4, для грубої фільтрації, а після цього такий фільтр, має право на життя для вентиляції на приток? Чи все впирається лише в перепад тиску? Тут напевно при плюс-мінус однакових розмірах площа фільтрації менша, ніж у фільтрах для двигунів про які говорили на попередніх сторінках.

Змінено 31 січня користувачем TaurosRMK

[TaurosRMK]

В продовження про фільтри, тому що поки ще не визначився які фільтри хочу ставити на приток.

Звідки взялася цифра про якісь стандартні 40Па перепаду тиску на новому фільтрі, чому так рахують? Чомусь ніхто не вказує при якому об'ємі/швидкості повітря такий перепад, просто при розрахунку опору системи на фільтр дають 40Па. Почав шукати інформацію по картинках, може якісь графіки попадуться, щоб подивитися спочатку на графіки, може щось стане зрозуміло. По запиту "f7 filter pressure drop" видаються картинки, на яких показані графіки падіння опору на фільтрі, і цікаво то що там шкала "розхід повітря" може починатися від 800-1000 кубів і до 4000-5000 кубів, а то і більше. І от на таких об'ємах мінімальний опір фільтрів починається приблизно в таких точках як 40-600Па. Тобто перепад тиску в 50Па там при умовних 800-1000 кубах повітря. Звичайно мова там напевно про великі фільтри, скоріш за все для промислових установок. І це не дає однозначну відповідь чому саме 40 Па рахують на новій системі.

Ок, добре, візьмемо такий фільтр розміром 400х200мм, глибина 200мм, наче квадратне січення не часто зустрінеш в домашній вентиляції, але при великих площах все може бути. Там клас фільтрації G4, як видно по фото матеріал складений всього у дві складки у форму букви W. Знайшов приблизну площу фільтраційного матеріалу ~0,176 м2 😐 Дивлюся на графік опору і такий фільтр зі смішною площею фільтрування при 1000 кубах буде давати близько 60 Па опору, при 500 кубах десь 20 Па, а при 250 кубах (які можна сказати більш-менш середні для домашніх потреб, а для декого навіть і того багато) всього біля 10 Па 🤨 Всього 10 Па навіть не при 0.2 м2 площі. Якщо взяти такий самий фільтр розміром 600х300, то там площа матеріалу буде приблизно 0.4м2, то він буде давати при 1000 кубах навіть не 20 Па опору, а при 250 кубах десь в районі 3-5 Па. Виходить що, якщо використовувати тільки фільтр G4, то маючи площу матеріалу близько 0.5м2 на новому фільтрі опір буде не більше 3-5 Па? Де тоді той показник в 40Па, який враховують, чи може це не для класу G4? Або я щось не так зрозумів... 🧐

Прихований текст

Інший приклад, кишенькові фільтри F7. Знову ж таки, опір фільтра вказується при об'ємах повітря, які в домашній вентиляції не зустрічаються.

Попробую вирахувати приблизно який опір може бути наприклад при 200-250 кубах. Виділені позиції мають однаковий опір в 100 Па, але різну площу і відповідно різний розхід повітря. При площі 4 м2 розхід 3360 м3/год, якщо площу зменшити до 3 м2, то розхід впаде до 2814, а це приблизно на 16% менше. Якщо площа 2 м2, то розхід менший на 50% від 4 м2 і на 40% від 3 м2 матеріалу. Візьмемо ще саму меншу площу в ~1.5 м2, що менше на 25% від 2 м2, рівно на цих 25% і зменшується об'єм повітря при майже тих самих 100 Па опору.

Звідси можна грубо прикинути що при 1 м2 площі фільтру опір 100 Па буде приблизно при 800-850 м3/год, а такі об'єми для дому занадто великі. Якщо розхід зменшити до більш типових 200-250 кубів, то на 1 м2 фільтрувального матеріалу опір буде в рази менший, ніж при 800 кубах. Думаю що там точно менше тих 40 Па.

Прихований текст

Якщо подивитися на ще один фільтр ВЕНТС ФБК 200-7 (клас F7), приблизна площа матеріалу там десь 0.5 м2 (всього 2 кишеньки), по графіку при 250 кубах опір близько 27 Па, а для фільтру під діаметр 315 мм приблизна площа матеріалу 0.75-0.8 м2, там взагалі менше 10 Па опору. Це якраз підтверджує розрахунок вище, що на 1 м2 матеріалу F7 при 250 кубах буде дуже малий опір.

Прихований текст

Значить що виходить, якщо замовити фільтр F7 з площею матеріалу десь 1 м2, то при моїх 250 кубах на нових фільтрах буде опір в районі 5 Па? А якщо використовувати на понижених обертах до 150-180 м3/год, то ще менше опору буде. Чи я знову щось не так порахував, чи не враховую якісь інші показники? Наче по графіках і розрахунках виходить саме так. А якщо поставити перед F7 полотно G4 для грубого фільтрування, то F7 буде довго зберігатися і фільтрувати. Можна під стандартний фільтр бокс пошити фільтр з 4-5 кишеньками, щоб мати площу ~1м2 і тим самим отримати мінімальний опір.

Чому я на це звернув увагу. Планував використовувати автомобільні фільтри як в @Dmode, наче виходить площа двох фільтрів близько 6 м2, а по замірах @Dmode при чуть меншій площі фільтрів на 250 м3/год вийшов перепад тиску десь 17-18 Па, нехай при 6 м2 площі буде 15 Па. Це все рівно більше, ніж при 1 м2 фільтра F7. А "стандартну" вставку з пошитими кишеньками значно простіше зафіксувати в тому ж стандартному фільтр боксі. От і думаю тепер, чи морочитися з автомобільними фільтрами, під які потрібен своєрідний фільтр бокс і придумати як вставляти там 2-3 фільтри.

Не виключно що я десь помилився в розрахунках або щось не врахував, але виглядає так, що фільтр F7 при нормальній площі не має давати великого перепаду тиску.

Якось так. Знову не туда поплив? Пора зав'язувати? 🤣😁

[Dmode]

31.01.2024 в 02:42, TaurosRMK сказав:

Фільтри салону ... буде високий перепад тиску на таких фільтрах?

На днях заміряю опір таких фільтрів, бо знайшов розмір під мій теплообмінник, і спробую поставити такі перед ним з кожної сторони.

31.01.2024 в 02:42, TaurosRMK сказав:

Якщо перед таким фільтром ставити полотно G4, для грубої фільтрації

G4 важко назвати фільтром, це скоріше сітка від комах і досить крупних часток. Після вентсівського G4 весь фільтр-бокс у мілкій пилюці.

Змінено 1 лютого користувачем Dmode