Приточно-витяжна вентиляція з рекуператором

[TaurosRMK]

34 хвилини тому, Dmode сказав:

Згадав як той фітінг називався - "врізка в бак"

Я тоже на таке дивився, але там довжина не позволить закріпити через стінку товщиною близько 100мм. Тоже думав щоб закріпити врізку в конструкційний матеріал, а вже поверх обклеювати ЕППС і герметизувати щоб не протікало поза врізку.

37 хвилин тому, Dmode сказав:

Що значить не варіант? На схемі ж труба іде по прямій вниз...? 

Для конденсату бажано використовувати спеціальний сифон, який закривається коли конденсат висихає. На вашій схемі сифон висохне і через дренаж почнеться рух каналізаційного повітря.

Це просто на схемі )) Намалював схему, щоб було розуміння про що пишу. Представимо що каналізаційна трубка через перекриття намертво зафіксована, є просто отвір. Тоді виходом з корпусу установки потрібно попасти рівно в той отвір і зафіксувати саму установку, щоб в процесі монтажу/експлуатації не зрушити установку і зламати трубки.

На рахунок сифонів з кулькою, дякую за підказку, думав то просто "фішка" щоб дорожче продати ))) Але так то злив зі сторони витяжки на вулицю, тому при нормальній герметизації в приток не має перетягувати запахів.

26 хвилин тому, Dmode сказав:

Якщо на схемі продовжити утеплювач стінки корпусу до утеплювача перекриття, то у просторі виділеному червоним стане суттєво тепліше.

Звісно, там не буде "гуляти" повітря, тільки я думав корпус поставити на ніжки, простір під корпусом повністю заповнити ППС на клей-піну. По плану буде невелика коробка зі стінками з ППС 150мм, може навіть в 2 шари, тобто 300мм, в середині якої вже буде розміщено сам корпус з теплообмінником. Тобто коробка в коробці.

53 хвилини тому, Dmode сказав:

Для конденсату надмірно, діаметр відводу може бути меньшим. Вивчіть трохи тему відводу конденсату у системах кондиціонування, стане зрозуміліше які матеріали можна використати, щоб не винаходити велосипед.

Поки буду все вивчати, то весна настане )) Тим не менше, чому 32мм багато? Я за останній місяць передивився багато інструкцій/фото ПВУ європейських брендів (Zehnder, Thessla Green, Maico, Jablotron та ін), у більшості вихід конденсату саме 32мм, рідко буває 25мм.

В моєму випадку думав що більший діаметр має менший ризик обмерзнути (якщо таке все ж таки відбудеться), тобто менший ризик що прохід закупориться, якщо піде процес обмерзання в камері корпусу. І менших діаметрів жорстких труб немає, все що нижче 32мм, то гнучкі шланги, не враховуючи ППР/ПНД, але вони все ж таки не для дренажу призначені.

Хіба що використати таку ж врізку в бак, але з іншого кінця під'єднати гнучкий шланг, який пустити через перекриття і в теплому контурі поставити сифон. Цей гнучкий шланг обмотати утеплювачем, щоб він взагалі не контактував з навколишнім середовищем в холодному контурі. Але все рівно, діаметр напевно мінімум 25мм.

Прихований текст

 

[Dmode]

6 годин тому, TaurosRMK сказав:

потрібно попасти рівно в той отвір і зафіксувати саму установку, щоб в процесі монтажу/експлуатації не зрушити установку і зламати трубки.

Тому простіше всього робити як в системах кондиціонування - гнучкою трубою для дренажних систем.

6 годин тому, TaurosRMK сказав:

при нормальній герметизації в приток не має перетягувати запахів.

Мова йшла про рух каналізаційного повітря у дренажній трубі. За сприятливих умов при закритих зовнішніх заслонках і виключеній ПВУ можна отримати приток з каналізації у приміщення. При працюючій ПВУ можна отримати підпір у каналізацію і збільшення запахів у місці септика. В любому випадку всюди рекомендується сифон, а у випадку просто перепаду висот між трубами, функція сифону зникає після висихання води у гідрозатворі.

6 годин тому, TaurosRMK сказав:

чому 32мм багато

Тому що до звичайного кондюка який потужністю теплообміну перевищує потужність вашого теплообмінника не підводять каналізацію 32мм. А конденсату в ньому більше ніж у вашому теплообміннику.

6 годин тому, TaurosRMK сказав:

у більшості вихід конденсату саме 32мм, рідко буває 25мм.

Напевно мова про підлогові моделі з виводами повітропроводів вверх. До таких моделей є зміст закладати спеціальний каналізаційний раструб поряд з корпусом, і гарно перейти в нього з раструба корпусу. Проте наприклад девайс від СистемЕйр фото якого приводив вище, взагалі не мав виводу для конденсату. Натомість в комплекті ідуть фітінги які клієнт має сам врізати у визначене місце, і ті фітінги підходять як під каналізаційні діаметри так і під дренажні.

6 годин тому, TaurosRMK сказав:

думав що більший діаметр має менший ризик обмерзнути

Любий діаметр обмерзне якщо з центру приток тепла буде меньшим ніж тепловтрати назовні. Чому більший діаметр повинен мати меньший ризик обмерзання?

6 годин тому, TaurosRMK сказав:

І менших діаметрів жорстких труб немає,

Ну як немає, то немає. Не буду вас переконувати у протилежному, ви ж не хочете цікавитись як відводиться конденсат у кондиціонерів. В мене дренаж прокладений жорсткою пвх трубою 16мм.  

6 годин тому, TaurosRMK сказав:

але вони все ж таки не для дренажу призначені

Для дренажу використовуються як гнучкі шланги так і жорсткі труби.

6 годин тому, TaurosRMK сказав:

Хіба що використати таку ж врізку в бак, але з іншого кінця під'єднати гнучкий шланг, який пустити через перекриття і в теплому контурі поставити сифон. Цей гнучкий шланг обмотати утеплювачем, щоб він взагалі не контактував з навколишнім середовищем в холодному контурі.

Або повіністю гнучкий шланг, або комбінувати гнучкий шланг з жорсткою трубою. Там де треба пряму ділянку і шоб було гарно - жорсткою трубою, там де складні переходи та/або естетика не важлива - гнучкою.

6 годин тому, TaurosRMK сказав:

діаметр напевно мінімум 25мм.

Такий діаметр рекомендується для кондиціонерів до 17кВт. Впевнені що ваш теплообмінник з в рази меньшою продуктивністю, нагенерує стільки конденсату?

Змінено 19 січня користувачем Dmode

[TaurosRMK]

7 годин тому, Dmode сказав:

Ну як немає, то немає. Не буду вас переконувати у протилежному, ви ж не хочете цікавитись як відводиться конденсат у кондиціонерів. В мене дренаж прокладений жорсткою пвх трубою 16мм.  

Я мав на увазі саме каналізаційні/дренажні трубки, які для цього призначені. А так то можна навіть трубки від старих карнизів використати, вони 10-12мм, але... 

7 годин тому, Dmode сказав:

Напевно мова про підлогові моделі з виводами повітропроводів вверх.

Мова взагалі про різні моделі. 

7 годин тому, Dmode сказав:

Чому більший діаметр повинен мати меньший ризик обмерзання?

Маю на увазі що коли буде процес обмерзання, то він почнеться від стінок і до центру отвору. В такому випадку 16мм швидше обмерзне і закупориться ніж 32мм.

Змінено 19 січня користувачем TaurosRMK

[volomoto]

14 годин тому, Dmode сказав:

Виявилось що захист є з обох боків. Фото нижче.

Я дивився на документацію SKF, але інші виробники можуть мати свої маркування, яке схоже на SKF, але трохи інше.

14 годин тому, Dmode сказав:

Поставив новий підшипник. Працює. Подивимось як надовго його вистачить.

Тут головне щоб підшипник не пережив гніздо, яке трохи розбилось. Але якщо нема вібрацій, то мало б бути все добре.

[volomoto]

37 хвилин тому, TaurosRMK сказав:

Маю на увазі що коли буде процес обмерзання, то він почнеться від стінок і до центру отвору. В такому випадку 16мм швидше обмерзання і закупориться ніж 32мм.

Закладіть туди відразу гріючий саморегульований кабель, бо якщо замерзне, то ви довго не розморозите незалежно від того, який діаметр трубки.

Я б взагалі рекоментував забрати утеплення стелі під рекуператором і тоді тепло з хати не дасть йому та дренажу замерзнути. З боків і зверху зробіть пінопластову коробку, а знизу навпаки має бути мінімум утеплювача, або й зовсім не має бути.

[TaurosRMK]

40 хвилин тому, volomoto сказав:

Я б взагалі рекоментував забрати утеплення стелі під рекуператором і тоді тепло з хати не дасть йому та дренажу замерзнути. З боків і зверху зробіть пінопластову коробку, а знизу навпаки має бути мінімум утеплювача, або й зовсім не має бути.

Та щось я не впевнений що то тепло туди доходить в такій кількості, щоб якись ефект від того був. Старе перекриття, орієнтовна товщина десь 120-150мм, щось типу жовта глина з тирсою, якась така суміш. Зі сторони приміщень дранка також глиною затягнута, чи яка там технологія була. Але цей пиріг закритий ГКЛ, який має деякий опуск відносно старих стель, тому що вони були не дуже рівні. Думаю якраз стеля з ГКЛ і прошарок повітря блокує обіргів самого перекриття. А кабель можна і закласти, дякую за підказку.

Прийшла ідея що можна через перекриття закласти грубшу трубу, наприклад 50мм, і зробити прямий вихід з теплого контуру аж до самого рекуператору, а зверху зробити вхід тільки під дренажний канал, і можна то все утеплювати і герметизувати. Так дренажний канал буде в теплому контурі, бо в тій трубі постійно буде тепле повітря з приміщення. Відповідно дренажний канал буде меншго діаметру, нехай 16-20мм, і теоретично не мало б бути проблем з обмерзанням. Хм, треба подумати над цим ))

Змінено 19 січня користувачем TaurosRMK

[Dmode]

5 годин тому, TaurosRMK сказав:

Я мав на увазі саме каналізаційні/дренажні трубки, які для цього призначені. А так то можна навіть трубки від старих карнизів використати, вони 10-12мм, але... 

Таке враження що з двома різніми людьми спілкуюся. Одна доросла людина шукає рішення, друга шукає дозволу дорослого у вигляді "призначення". За такою логікою, ви не мали би планувати корпус з XPS, бо він для цього не призначений. От якби хтось дорослий написав на ньому що він для цього призначений - то інша справа би була. Жодних але тоді.

Якщо в гуглі забанили, і вникати в тему відводу конденсату немає часу, то ось приклади де звичайні пвх-труби продаються саме з призначенням "для дренажу".

Прихований текст

 

5 годин тому, TaurosRMK сказав:

Мова взагалі про різні моделі. 

І багато знайшли побутових ПВУ під стелю з каналізаційними виходами 32мм? Ось приклади кількох "не підлогових" моделей з діаметром дренажу який цілком достатній (зі значним запасом навіть) для відводу тієї кількості конденсату яка може утворитись у теплообміннику. 

Прихований текст

 

5 годин тому, TaurosRMK сказав:

Маю на увазі що коли буде процес обмерзання, то він почнеться від стінок і до центру отвору. В такому випадку 16мм швидше обмерзне і закупориться ніж 32мм.

Вода не рухається по геометричному центру труби, а по її стінці. Обмерзання почнеться від зовнішньої поверхні утеплювача до внутрішньої поверхні труби. Швидкість обмерзання буде залежати від товщини та теплопровідності утеплювача та стінки труби. 

4 години тому, TaurosRMK сказав:

Так дренажний канал буде в теплому контурі, бо в тій трубі постійно буде тепле повітря з приміщення.

І капати зі стелі почне сконденсована волога на внутрішніх стінках зовнішньої труби.

Змінено 19 січня користувачем Dmode

[TaurosRMK]

29 хвилин тому, Dmode сказав:

І капати зі стелі почне сконденсована волога на внутрішніх стінках зовнішньої труби.

Ну... якщо вона буде достатньо ізольована, то чому там має бути конденсат? 🧐 От прямо товстенним шаром ізоляції, прямого контакту з зовнішним повітрям взагалі не буде. Наприклад так, є перекриття через яке буде прокладена труба 50мм, над перекриттям буде виступати 150-200 мм. Потім під розміри корпусу буде сформована плита з ППС, приблизно 1000х1000мм, висотою в рівень з закладеною трубою (150-200мм). В подальшому корпус з під'єднаним шлангом для зливу конденсату буде поставлений на цю плиту, зафіксований і зі всіх сторін ще додатково будуть стінки з ППС 150-300мм. Так що та прокладена трубка ніяк не буде контактувати з холодом і конденсату там не має бути. Як варіант можна невелику "шахту" 100х100мм з ГКЛ сформувати, замість трубки, і аналогічно її утеплити, але там більше бавитися треба.

47 хвилин тому, Dmode сказав:

І багато знайшли побутових ПВУ під стелю з каналізаційними виходами 32мм?

Всі скрішоти з мануалів саме побутових ПВУ 250-350 кубів, і вони якраз підвісні, монтуй хоть на мінамально допустимій від землі висоті, хоть під саму стелю доки позволяє мануал. Я ж проектую корпус під побутову систему вентиляції, навіщо мені дивитися мануали і характеристити промислових? ))

Ось моделі: Thesslagreen AirPack4 300h, Zehnder ComfoAir Q350, DucoBox Energy Comfort D325, Jablotron Futura L, Maico WS 320

1 година тому, Dmode сказав:

моделей з діаметром дренажу який цілком достатній (зі значним запасом навіть) для відводу тієї кількості конденсату яка може утворитись у теплообміннику.

То значить Zehnder, Maico та інші вдомі виробники халтурять, бо ставлять різьбу під 32мм діаметр? 😁 Я ж ніде не сказав що 16мм не достатньо і обов'язкого треба 32мм мінімум. Фактично там і 8мм може вистачити, так як немає постіного потоку води і вона не буде встигати проходити через малий діаметр. Мій теплообмінник буде конденсувати приблизно 0.5 кг/год в таких параметрах, це може навіть через 5мм трубку стікати за цей проміжок часу, точніше навіть не стікати, а капати. Значить що, можна 5-8мм трубку використати? 😄

Прихований текст

 

1 годину тому, Dmode сказав:

приклади де звичайні пвх-труби продаються саме з призначенням "для дренажу".

Звісно, а ще такі труби можна використати для прокладки кабелю, аналогічно як звичайну кабельну гофру можна використати для дренажу, а що, вода стікати буде. Так само як і водопровідні труби ППЕ/ПНД/Металопласт, всі можна використати для дренажу. Але то вже інша історія.

1 година тому, Dmode сказав:

Вода не рухається по геометричному центру труби, а по її стінці. Обмерзання почнеться від зовнішньої поверхні утеплювача до внутрішньої поверхні труби. Швидкість обмерзання буде залежати від товщини та теплопровідності утеплювача та стінки труби.

Так я наче те і написав... якщо почнеться обмерзання, то спочатку на стінках утвориться лід і дальше поступово прохід буде звужуватися.

[Dmode]

2 години тому, TaurosRMK сказав:

Наприклад так, є перекриття через яке буде прокладена труба

Нічого не зрозуміло без схеми.

2 години тому, TaurosRMK сказав:

вони якраз підвісні, монтуй хоть на мінамально допустимій від землі висоті, хоть під саму стелю доки позволяє мануал.

Суть "підлогової" системи в тому що повітропроводи направлені вверх, і девайс розташований на рівні людини для його зручного обслуговування. Звісно йх можно розмістити під стелею, але основна ідея такої конфігурації саме у зручному доступі для її обслуговування, і виробники це якраз відображають у своїх презентаційних матеріалах.

2 години тому, TaurosRMK сказав:

Ось моделі:

Ну так я і думав. З них лише поляки зробили 32мм на непідлоговій конфігурації. Решта всі передбачені для монтажу близько до підлоги щоб девайс був на рівні людини для його зручного обслуговування, саме тому всі повітропроводи вверх. 32мм стандартна каналізація в такій конфігурації є оптимальним рішенням.

2 години тому, TaurosRMK сказав:

То значить Zehnder, Maico та інші вдомі виробники халтурять, бо ставлять різьбу під 32мм діаметр?

Цілком нормальне рішення для "підлогових" систем. 

2 години тому, TaurosRMK сказав:

Мій теплообмінник буде конденсувати приблизно 0.5 кг/год в таких параметрах, це може навіть через 5мм трубку стікати за цей проміжок часу, точніше навіть не стікати, а капати. Значить що, можна 5-8мм трубку використати?

Якщо січення дозволяє відвести потрібну кількість конденсату то його можна використовувати. Але є певна уніфікація, і при значно більшій кількості конденсату ніж у вас, в кондиціюванні використовують трубу від 16мм. Мова вище була про надмірність. Яка у випадку 32мм є значно вищою ніж у випадку 16мм. Меньшу трубу легше провести на довгих трасах, вона менше займає місця, та легко ховається в штробу.

2 години тому, TaurosRMK сказав:

500г в годину, це приблизно 2.8 крапель в секунду. Для такої кількості і 16мм є надмірною, не кажучи вже про 32мм.

Змінено 19 січня користувачем Dmode

[TaurosRMK]

8 хвилин тому, Dmode сказав:

Ну так я і думав. З них лише поляки зробили 32мм на непідлоговій конфігурації. Решта всі передбачені для монтажу близько до підлоги щоб девайс був на рівні людини для його зручного обслуговування, саме тому всі повітропроводи вверх. 32мм стандартна каналізація в такій конфігурації є оптимальним рішенням.

Я взагалі не зрозумів чому мова пішла про підвісні ПВУ, тотбо саме стельового монтажу? Про це десь згадувалося, чому саме на них орієнтуємося? Я ж наче не писав що в мене планується стельовий монтаж у приміщенні, якраз саме про підлоговий монтаж я не раз згадував. До чого ви саме їх згадуєте не зрозуміло.

На мою думку для стельових ПВУ менший діаметр для під'єднання конденсату обумовлений тим, що вони не розраховані на великі об'єми і також якщо їх будуть "ховати" за підвісною стелею, то там ризиковано прокладати відвід конденсату каналізаційною чи якоюсь інакшою трубкою, яка буде мати з'єднання, які можуть протекти. Тому там бажано прокладати суцільною трубкою/шлангом.

30 хвилин тому, Dmode сказав:

Мова вище була про надмірність. Яка у випадку 32мм є значно вищою ніж у випадку 16мм.

А мова не йшла про те, що потрібно мінімімум 32мм і ні в якому разі не менше. Але коли я вказав що хочу 32мм діаметр, то ви так написали, що 32мм це щось погане і потрібно обов'язково зменшити діаметр, бо такий діаметр ніхто не використовує у побутових ПВУ. А потім виявилося що 32мм у побутових ПВУ є, при чому у відомих брендів, а потім дійшли до того що це нормально 😄

29 хвилин тому, Dmode сказав:

Нічого не зрозуміло без схеми.

Ну приблизно ось так, на попередній схемі, щоб довго не перемальовувати. Оранжевий це закладна труба 50мм, яка проходить через перекриття і на горищі обкладена ППС в рівень (площа такої "плити" приблизно 1000х1000, 150мм висотою мінімум), а зверху встановлюється корпус з теплообмінником від якого через закладену трубу проходить шланг для відводу конденсату, напевно в такому виконанні буде 16-20мм, щоб в трубу був вільний рух теплого повітря. І кругом корпусу ще формуються стінки з ППС 150-300мм. Відповідно шланг виходить у тепле приміщення і там буде сифон, не такий як на схемі, а з шариком, і дальше в каналізацію. Таким чином в цій закладній трубі буде продовжено теплий контур, вона повністю буде в утеплюваці, тому конденсувати не має.

 

[Dmode]

17 годин тому, TaurosRMK сказав:

Я взагалі не зрозумів чому мова пішла про підвісні ПВУ

Ну я щиро намагався донести свою думку уточнюючи в кожному наступному повідомленні. Спробую останній раз.

17 годин тому, TaurosRMK сказав:

Про це десь згадувалося, чому саме на них орієнтуємося

Це приклад установки, де відстань до найближчого каналізаційного раструбу є суттєво більшою від варіантів з підлоговими. Кондансату там може бути і більше ніж у вас, але використовують діаметри 1/2 та 3/4, бо мало кому прийде в голову прокладати довгу трасу з каналізації 32мм, коли це легше і дешевше прокласти меньшим, цілком достатнім для відведення конденсату, діаметром.

Ваші ж умови ще гірші ніж для стелевих варіантів, бо ПВУ не під стелею а над стелею, і до найближчого каналізаційного раструбу ще більша відстань.

17 годин тому, TaurosRMK сказав:

що вони не розраховані на великі об'єми і також якщо їх будуть "ховати" за підвісною стелею, то там ризиковано прокладати відвід конденсату каналізаційною чи якоюсь інакшою трубкою, яка буде мати з'єднання, які можуть протекти. Тому там бажано прокладати суцільною трубкою/шлангом.

Жоден з перелічених способів прокладки не буде протікати при правильному монтажі. Окрім шлангу використовують і прямі жорсткі труби на з'єднаннях, бо ними легше забезпечувати необхідний ухил горизонтальних ділянок в повітрі та вздовж стін. В мене є з'єднання між прямими дренажними трубами 16мм, і нічого ніразу не текло. 

17 годин тому, TaurosRMK сказав:

32мм це щось погане і потрібно обов'язково зменшити діаметр, бо такий діаметр ніхто не використовує у побутових ПВУ.

Я лише вказав що 32мм та 25мм це надмірні розміри для поточної задачі. І відповідав на ваше запитання "чому". Про "обовязково зменшити діаметр" це ваша хибна інтерпретація. 

17 годин тому, TaurosRMK сказав:

А потім виявилося що 32мм у побутових ПВУ є, при чому у відомих брендів

Так, я на це і звертав вашу увагу. Що для підлогових це нормально. Але не тому що там більше конденсату, а тому що до "підлогової" можна запланувати стандартний каналізаційний раструб як під будь-який інший сантехнічний прибор. І буде краса як на рекламних фото Зендера.

І наостанок, для уникнення хибних домислів, уточню що не варто мою аргументацію чому 32мм є надмірним розміром, сприймати як "обовязково зробити менше". Кожен витрачає гроші як хоче. 

17 годин тому, TaurosRMK сказав:

Ну приблизно ось так, на попередній схемі, щоб довго не перемальовувати.

Така схема не мала би промерзати взагалі, навіть не треба робити обсадну трубу. Бо над піддоном буде завжди +С коли працює ПВУ. При відключенні рано чи пізно температура над піддоном може опуститись нижче 0С, але оскільки ділянка від піддону вертикальна, або частково горизонтальна (в межах корпусу) з дотриманням  відповідниих ухилів, вона буде вільна від води, і ризик її закупорювання буде відсутнім.

Натомість при зупинці ПВУ всередині теплообмінника на перегородках залишається значна частина конденсату. І весь цей кондесат в теплообміннику ризикує замерзнути при відключеній ПВУ в морози. При старті це може значно спотворювати показники, поки лід не розтане. А як показує досвід, розморожування без зняття теплообміннка, може займати кілька годин.

 

Змінено 20 січня користувачем Dmode

[TaurosRMK]

1 годину тому, Dmode сказав:

І наостанок, для уникнення хибних домислів, уточню що не варто мою аргументацію чому 32мм є надмірним розміром, сприймати як "обовязково зробити менше". Кожен витрачає гроші як хоче.

Ок, дякую за підказки.

Дійшло до того що я замовив ПВХ врізку в бак з різьбою 3/4, до якої прикручу таку насадку (хоча в ідеалі був би штуцер, але потрібно окремо одну позицію замовляти) і на неї натягну шланг 16мм, обіжму хомутом. Через закладну трубу запущу шланг в теплий контур і там вже під'єднаю сифон і виведу куди потрібно, тим же шлангом 16мм. Хоча на зараз і сифону не потрібно, так як вивід не в каналізацію, а просто в якусь ємкість, можна обійтися гідрозатвором, зробивши кольцо зі шлангу. Думаю цього вистачить. Закладну трубу думаю все ж таки поставити, це позволить в будь який момент без проблем демонтувати корпус з установки, якщо там щось станеться в зоні відводу конденсату, наприклад протікати буде або замінити трубу на більший діаметр. Заодно можна буде контролювати з теплого приміщеня чи не протікає/обмерзає. Варіант з 32мм тоже міг би бути, але він трохи дорожче. Все рівно до кращих часів це буде як тимчасовий злив конденсату, так як в тому приміщенні немає виводу каналізації, але в планах провести звідти 32мм до кухні, і можливо тоді щось зміниться в схемі. А поки немає там каналізації, пущу шланг у вазон, буде крапельний полив, думаю 500гр/год поглинати не проблема 🤣

Прихований текст

 

1 годину тому, Dmode сказав:

Натомість при зупинці ПВУ всередині теплообмінника на перегородках залишається значна частина конденсату. І весь цей кондесат в теплообміннику ризикує замерзнути при відключеній ПВУ в морози.

Якщо на виході з теплообмінника і на подачі в приточних анемостатах буде комфортна температура, щоб обходитися без догріву, бо його немає, натомість буде переднагрів, то вентиляція буде працювати постійно, відповідно і проблем з обмерзанням не мало б бути.

Я тут що подумав, а чи не буде той конденсат вентилятором затягувати в канал? Вентилятор напевно буде після теплообмінника, тільки не знаю де саме, але точно не біля самого корпусу. Від корпусу до точки викиду буде приблизно 5-6-7 метрів, десь на цьому відрізку буде вентилятор, можливо навіть перед самою заслонкою, хоча може не кращий варіант, може треба між ними якусь відстань зробити.

---

Отримав два датчики РТ1000 на додачу до двох які маю, будуть в корпусі з теплообмінником. Теоретично їх можна монтувати в будь яке середовище, там ніяких схем немає, один провід. Думав ще термоусадку натягнути в місцях виходу проводу, хай буде. Два інші датчики будуть вмонтовані через верхню кришку (витяжка з кімнат і подача в кімнати), а ці два в нижніх камерах (приточна з вулиці і витяжна на вулицю). Єдине що в датчиках провід 2х0.34, чи шукати такий 0.34/0.35, чи можна обійтися 2х0.5. Мені буквально по 1.5-2м кабелю потрібно, щоб дотягнути до контролера. Ніби не має на щось вплинути.

Також замовив на алі датчик РТ100 (підключу до ESP), який планую врізати в повітровід перед приточним анемостатом в основну спальню. Задача цього датчику контролювати приточну температуру безпосередньо на подачі, порівнювати з датчиком в корпусі після теплообмінника і бачити які є тепловтрати. На основі цього приймати рішення чи потрібен догрів і чи потрібно ще додатково теплоізолювати повітроводи. В подальшому по датчику можна коригувати ступінь постнагріву, якщо він буде, тобто мене цікавить фактична температура яка поступає в кімнати, щоб не було відчуття холоду, а не та, яка після теплообмінника, так як можливі тепловтрати.

І ще скотч, думаю вистачить 🤣

Прихований текст

 

Змінено 20 січня користувачем TaurosRMK

[Dmode]

10 хвилин тому, TaurosRMK сказав:

то вентиляція буде працювати постійно, відповідно і проблем з обмерзанням не мало б бути.

Зупинки можливі при тривалих відключеннях електроенергії або виході з ладу вентиляторів.

13 хвилин тому, TaurosRMK сказав:

чи не буде той конденсат вентилятором затягувати в канал?

Зендер рекомендує встановлення сухого затвору, який може витримувати 500Па. І не рекомендує робити гідрозатвор з петлі.

Прихований текст

Щоб петля витримувала 500Па вона має бути >5см по висоті, та >5см над нею. Як на схемі з мануалу Дайкін. Але як потеплішає вона пересохне.

Прихований текст

 

[TaurosRMK]

16 хвилин тому, Dmode сказав:

Щоб петля витримувала 500Па вона має бути >5см по висоті, та >5см над нею. Як на схемі з мануалу Дайкін. Але як потеплішає вона пересохне.

Зі шлангу 16мм внутрішній діаметр і товщина стінки 3мм не вийде зробити маленьку петлю, думаю там мінімум в діаметрі буде 100-120мм. На час коли не буде конденсату вихід можна загерметизувати пробкою ))) Ну це таке, знову ж таки як тимчасове рішення, хоча можна і сифон купити, хоть і не дешеві вони. Думав може на алі знайти, щось немає там такого.

[TaurosRMK]

29.12.2023 в 00:00, Dmode сказав:

64 V-подібних складок висотою 5см, тому довжина 1 складки 5*2. В результаті 64*(0.05*2)*0.2*4 = 5.12м2

Вибираю собі схожі фільтри. Судячи з ваших замірів, то на 300 кубах при площі фільтру ~5 м2 є 28 Па опору, а при об'ємах які в мене плануються на постійно (240-250 м3) є 17 Па.

Для себе підібрав фільтр AF 1609, по розмірах 316х276х70. Порахував приблизну площу фільтру, складки рахував на око )) Але судячи з ваших замірів, одна складка має приблизно 3.1-3.2мм по ширині. Враховуючи що складки менші на 10-15мм від розмірів самого фільтру, тобто сама складка приблизно 260х60, а на загальну ширину ~300мм буде десь 95 складок. Виходить приблизно 3 м2 площа одного фільтру - 0.06*0.26*2*95=2.96 м2.

Планую поставити таких два на приток, а можливо і два на витяжку. Дивлюся на ваші заміри опору і хочу приблизно прикинути який буде опір двох фільтрів площею 6 м2, щоб врахувати це при розрахунках опору системи. Але щось не можу розібратися як це правильно зробити... хоча різниця в площі не зовсім велика, 17% всього, тому можна грубо прикинути що падіння тиску буде меншим на цих 17%, тобто десь 22-23 Па при 300 кубах. А наприклад при 200 кубах орієнтовно 11 Па. Для попередніх розрахунків, щоб орієнтуватися в загальному опорі системи, думаю вистачить.

Змінено 21 січня користувачем TaurosRMK

[Dmode]

10 годин тому, TaurosRMK сказав:

буде десь 95 складок

По цій фото там ніби 88 складок. Опір буде трохи нижчим від моїх графіків.

[TaurosRMK]

А в кого як зроблений викид повітря, тобто решітка/ковпак (метал/пластик?) на фасаді чи через дах? Якщо на фасаді, то немає нюансів з обмерзанням конденсату чи потьоків по фасаду? Колись бачив відео від поляків (зараз не знайду), де переробляли вентиляцію в будинку і там саме на решітки звертали увагу, показували порівняння що проста решітка в рівень з фасадом то не дуже добре, з часом там почалися потьоки іржі по фасаді (з повітроводів чи з решітки, не зрозуміло), а також намерзають сосульки. І вони її замінили на ковпак, який видуває в сторони і має капельник, якщо буде капати, то не по фасаді. На скільки то правдиво/реально не знаю.

Думаю що собі поставити на витяжку і чи не буде проблем з часом, саме в плані намерзання сосульок і потьоків по фасаду. Маю таку решітку 300х300мм, її планую на приток поставити, замовивши якийсь адаптер з оцинковки з переходом на круглий канал. Напевно на 250мм, а потім ще перехід на 150мм і дальше вже канали, або зразу на 150мм. А от на витяжку поки нічого немаю. В поточній системі витяжка виведена через дах, але такий варіант не підходить, тому що вивід планується в іншому місці, а також є інші нюанси, тому скоріш за все буде на фасаді виведено. Питання тільки чим і чи немає там нюансів в процесі експлуатації.

[МакДо]

1 годину тому, TaurosRMK сказав:

А в кого як зроблений викид повітря, тобто решітка/ковпак (метал/пластик?) на фасаді чи через дах? Якщо на фасаді, то немає нюансів з обмерзанням конденсату чи потьоків по фасаду? Колись бачив відео від поляків (зараз не знайду), де переробляли вентиляцію в будинку і там саме на решітки звертали увагу, показували порівняння що проста решітка в рівень з фасадом то не дуже добре, з часом там почалися потьоки іржі по фасаді (з повітроводів чи з решітки, не зрозуміло), а також намерзають сосульки. І вони її замінили на ковпак, який видуває в сторони і має капельник, якщо буде капати, то не по фасаді. На скільки то правдиво/реально не знаю.

Думаю що собі поставити на витяжку і чи не буде проблем з часом, саме в плані намерзання сосульок і потьоків по фасаду. Маю таку решітку 300х300мм, її планую на приток поставити, замовивши якийсь адаптер з оцинковки з переходом на круглий канал. Напевно на 250мм, а потім ще перехід на 150мм і дальше вже канали, або зразу на 150мм. А от на витяжку поки нічого немаю. В поточній системі витяжка виведена через дах, але такий варіант не підходить, тому що вивід планується в іншому місці, а також є інші нюанси, тому скоріш за все буде на фасаді виведено. Питання тільки чим і чи немає там нюансів в процесі експлуатації.

Були прості ковпаки, на них висіли бурульки см по 30. Фото бурульок, на жаль, не знайшов.

 

Зараз такі дифузори

 

Тут байдуже, бо фронтон виконаний з покрівельного металу. 

[TaurosRMK]

Після n спроб придумати як переробити схему повітроводів вийшла така схема (прикріпив в pdf). Сині це приток, коричневі - витяжка.

Трохи проблемою було то, що є привязка з місцем розташування корпусу з теплообмінником. Це повинно бути над тех приміщенням, розміщення вздовж однієї стіни і також не дуже мішати конструкції даху. В цілому і варіантів інших немає, як розмістити це все приблизно по центру. На схемі зображено підключення до корпусу у горизонтальній площині, а фактично це буде у вертикальній площині, тобто повітроводи один над одним. Через деякі конструктивні елементи даху приходиться їх обходити, але розводка в основному гнучкими повітроводами, тому це не буде проблемою. Але все ж таки в декотрих місцях посунути вліво-вправо не буде можливості, тому на схемі все зображено дуже близько до того, як буде в реальності. Кругом корпусу показані стінки, це додаткова теплоізоляція, така собі коробка поверх самого корпусу. Також всі повітроводи скоріш за все будуть в своєрідних каналах зроблених з пінопласту, щоб зменшити тепловтрати. Тому по схемі з кожної сторони повітроводів ще по 100-150мм запас на утеплювач. Також два однакових фільтр бокси (зелені) на приток і витяжку, у якості фільтрів автомобільні AF1609 по 2 шт.

Зробив розрахунок по цій схемі, без врахування опору теплообмінника, тобто тільки мережі повітроводів. По розмірах гнучких повітроводів важко без реальної змонтованої системи, тому плюс-мінус приблизно "заміряв" довжину гнучких повітроводів в програмі щоб повторити схему при розрахунку опору. Вийшло якось так, при розрахункових 240 кубах на приток і витяжку опір по 128 Па 😁 Саме цього я і хотів, враховуючи свої АС вентилятори, які будуть регулюватися фіксованими значеннями напруги, а не плавно. Тому такий баланс по опору це дуже добре. Звичайно в реальності може бути якась різниця, але це не страшно, головне що не вийшла різниця в 40-60 Па, а приблизно рівний опір, а дальше можна щось придумати.

Прихований текст

Тепер додаю в систему теплообмінник, при 240 м3/год буде приблизно 75 Па опору, що в сумі з повітроводами буде ~200-210 Па. По характеристиці вентиляторів при опорі ~210 Па можуть видати чистих 300 м3/год, відповідно при такому розході збільшиться опір ТО. Методом розрахунків знайшов максимальний опір системи, це буде приблизно 245 Па (~160 Па повітроводи, ~85 Па теплообмінник), а це 265-270 м3/год на максимальних обертах. Це якщо вірити ПО для аеродинамічного розрахунку, вручну щось ліньки рахувати.

Поки писав задумався що якийсь великий опір вийшов... Якщо після монтажу плюс-мінус це саме вийде, то фактично ніякого запасу по продуктивності вентиляторів немає. Розрахунковий розхід 240 м3/год, а максимальний може вийти 265 кубів, всього плюс-мінус 25 кубів, це можна між кімнатами розкинути і навіть не буде замітно. З одного боку це навіть добре, бо вентилятори будуть працювати на номінальних обертах, без всяких регуляторів, а з іншого хотілося б мати запас трохи більший. Дивлюся на схему і навіть не знаю в якому місці можна зробити щось іншакше, щоб зменшити опір системи на 30-40 Па, це якраз додасть невеликий запас по кубах, фактично десь на 280-290 кубів на максимумі 🤔 Але 30-40 Па це не мало, навряд вийде зменшити опір на такий показник. Хоча можна трохи зменшити бажаний розхід, до 220 м3/год, відповідно запас буде більшим, ~45-50 кубів.

Прихований текст

 

House01-3c.pdf

Змінено 23 січня користувачем TaurosRMK

[Dmode]

22.01.2024 в 21:23, TaurosRMK сказав:

(з повітроводів чи з решітки, не зрозуміло), а також намерзають сосульки. І вони її замінили на ковпак, який видуває в сторони і має капельник, якщо буде капати, то не по фасаді. На скільки то правдиво/реально не знаю.

Реально. В мене поки утеплення частини стіни де виходить витяжка не виконане, і решітка виступає зі стини з розрахунку на майбутній утеплювач. Так от і капає з неї часом, і бурульки формуються у сильний мороз. Тому капельник напевно будут робити.

2 години тому, TaurosRMK сказав:

Поки писав задумався що якийсь великий опір вийшов...

А я з самого початку звертав вашу увагу на опір...

2 години тому, TaurosRMK сказав:

Дивлюся на схему і навіть не знаю в якому місці можна зробити щось іншакше, щоб зменшити опір системи на 30-40 Па, це якраз додасть невеликий запас по кубах, фактично десь на 280-290 кубів на максимумі 

З опору треба було починати проектування і підбір січень всіх елементів, починаючи теплообмінником закінчуючи повітропроводами, фільтрами і т.д. Тепер або міняти січення розводки, або миритись з тим як є. Як компромісний варіант прибрати фільтри у витяжному каналі, а у приточному додати.

Запасу на забруднення фільтрів немає?   

Змінено 23 січня користувачем Dmode

[TaurosRMK]

13 годин тому, Dmode сказав:

З опору треба було починати проектування і підбір січень всіх елементів, починаючи теплообмінником закінчуючи повітропроводами, фільтрами і т.д. Тепер або міняти січення розводки, або миритись з тим як є. Як компромісний варіант прибрати фільтри у витяжному каналі, а у приточному додати.

Якщо б це робилася система з нуля з тими знаннями які маю на даний момент, то робив би зовсім інакше і багато чого було б враховано. На той час коли я її робив я орієнтувався на швидкості відповідно до них підбирав січення повітроводів. Щоб швидкості в магістральних повітроводах були не надто низькі і не високі, вийшло що д150мм мені вистачало. Але й орієнтувався я тоді просто на 230-240 кубів без запасу.

Відповідно що вже є в наявності, з того і буду щось "ліпити". Теплообмінник вибирав між 300мм і 350мм глибини, вибрав все ж таки 350мм, якраз з тим розрахунком що система повітроводів може бути трохи запутана і мати більший опір ніж стандартно рахують (100 Па). Виходить не помилився, бо у випадку 300мм теплообмінника то напевно навіть на бажані 240 м3/год важко було б розраховувати.

Трохи подивився в то, як ПО робить розрахунки, там для елементів системи повітроводів застосовуються середні стандартні значення опору. Почав змінювати на ті які вказує виробник, заодно трохи поправив схему, вийшов опір трохи меншим. В даному випадку вже з урахуванням теплообмінника.

Поки що змінив лише приточну схему, виходить приблизно 280 кубів, що вже трохи краще. Це якраз плюс-мінус то що видає вентилятор при такому опорі. Подумаю ще, може є ще якісь варіанти щось змінити і декілька Па виграти щоб добавити 10-15 кубів. Але думаю що то буде не просто, враховуючи наявні вентилятори. Щоб вийти на 290-300 кубів, потрібно сумарно мати 210-215 Па опору, з них при 300 кубах ТО практично половину, залишається 105-110 Па на повітроводи. В даній ситуації це складно отримати.

Якийсь запас все ж таки буде, 30-40 кубів думає буде. На рахунок запасу на забрудненість фільтрів, подумав що міняти/чистити іх можна весною, за весняно-осінній період якраз найбільше забруднюються, а в зимовий вже менше. А на зиму скоріш за все розхід буде зменшений, тому падіння тиску на фільтрах через забрудненість не сильно нашкодить. На витяжному фільтрі можна поверх добавити G4, щоб компенсувати забрудненість приточного 😁

Прихований текст

 

 

Змінено 24 січня користувачем TaurosRMK

[TaurosRMK]

55 хвилин тому, Dmode сказав:

Як компромісний варіант прибрати фільтри у витяжному каналі, а у приточному додати.

Можливий варіант, але для 2 штук фільтрів розміри фільтр боксу вже досить габаритні, якщо туди добавити ще 1-2, то це буде коробка розмірами орієнтовно 800х800хДовжина. Дорочже обійдеться виготовити такий фільтр бокс, ніж змиритися з тим що великого запасу не буде.

Дивний розрахунок в тому ПО. Для гнучкого повітровода якщо повторювати повороти приблизно як в реальності мало б бути, то опір рахує більший, ніж просто намалювати під кутом 90 градусів. В результаті виправив в двох місцях, вийшло ще на 10 Па менше 😁 Думаю плюс-мінус на 285 м3/год мало б вийти.

Напевно вручну рахувати більш правильніше, лише то довго ))

[Dmode]

Відео заміни підшипників в вентиляторах ebm papst.

Як називаються ці підпружинені прокладки під підшипник? На відео їх теж міняють.

 

[TaurosRMK]

6 хвилин тому, Dmode сказав:

Як називаються ці підпружинені прокладки під підшипник? На відео їх теж міняють.

Я недавно щось схоже на алі зустрічав. Знайшлося ось таке, шайба фіксуюча. Або навіть коректніше стопорна шайба.

Змінено 24 січня користувачем TaurosRMK

[Dmode]

В коментах до цього відео власники Зендерів і інших девайсів пишуть шо у всіх у них за кілька років (2,3,4) підшипники починають шуміти. При цьому Зендер пропонує купити новий вентилятор за 500 євро.