Температура води в системі опалення

[TaurosRMK]

В приватному будинку уже років напевно 6 стоїть двохконтурний котел Italtherm City Plus 24 F. В добавку було куплено програматор Salus, безпровідний. Площа приблизно 95 м2. Майже весь час користувалися установивши температуру на котлі 45-50°С. Радіатори сталеві, також є тепла підлога, приблизно 23-25 м2. Одного разу пробував поставити температуру на котлі 60°С, в результаті вночі був потоп, прорвало прокладки на теплообміннику. Після заміни через деякий час знову пробував на 60°С ставити, ситуація повторилася. Після цього не більше 50°С.

Читав що температуру в контурі краще тримати вище, по різному пишуть, 60-65-70 °С. Але з двома потопами я щось не хочу ше раз перевіряти це.

В даний час під час відключено світла на 4+ години вода остиває, а включають на 2 години і за цей період котел просто не виключається. Воно то зрозуміло, але нюанс в тому що пробував ставити 55-60 °С щоб більше нагрілися кімнати, по ідеї мав би нагріти +/- 5°С. Але здається при 55-56 °С, тиск піднявся вище норми (3 bar) і котел почав скидати тиск через якись клапан (капала вода). В результаті так і не получилося нагріти більше 55 °С. На холодну тиск ~0.9bar

Із цього всього питання, що не так може бути? Як тоді тримати температуру яку рекомендують (60-70), якщо при 55 вже тиск перевалює норму? 

[volomoto]

1 хвилину тому, TaurosRMK сказав:

Із цього всього питання, що не так може бути?

Проблема в розширювальному баку котла: або втекло повітря, або він вже вмер.

Заміряйте тиск автомобільним манометром і підкачайте, якщо там нічого нема. Якщо ж ніпеля потече вода, то бак під заміну. 

[TaurosRMK]

5 минут назад, volomoto сказал:

Проблема в розширювальному баку котла: або втекло повітря, або він вже вмер.

Заміряйте тиск автомобільним манометром і підкачайте, якщо там нічого нема. Якщо ж ніпеля потече вода, то бак під заміну. 

Це все на холодну робити чи немає різниці? 

Тиск має співпадати з тим, що показується на котлі, чи в бачку відрізняється? По паспорту 1-3 bar

[Vikingua]

треба щоб в системі не було тиску, на манометрі котла 0 (трохи слити воду і залишити відкритою систему)
тоді міряти і підкачувати бак (це треба робити мінимум раз на рік)
в баці повинно бути 0.9 бар, але краще подивитися інструкцію від котла

[TaurosRMK]

Доповню тему, але новим питанням. З даним питанням по тиску ще не розібрався, напевно після опалювального сезону.

Зараз питання по балансу системи опалення. Коли її робили, то монтувалося в 2 етапи, оскільки будинок жилий, то половину кімнат звільнили, зробили в них опалення, через деякий час перейшли в ті кімнати і робили в інших. Вийшло так, що від котла йде дві лінії, одна з яких ще має розгалуження.

Увесь час користувалися як було з моменту монтажу, тоді цьому ніхто не приділив уваги, бо не знав, а монтажники як зробили, так і ніхто до того не ліз. Але шукав якусь інформацію і наткнувся на відео про балансування системи опалення. Виявляється її потрібно балансувати 🧐 Але здається цього ніхто не робив, розкинули труби, підключили радіатори, провірили чи ніде не тече і все на тому. Трохи поцікавився як це робити і вирішив попробувати балансувати. А балансувати потрібно, бо самі крайні радіатори на одній лінії порівняно слабо гріли, в той час як самі ближні були гарячі. Звичайне перекриття клапану на подачі толком нічого не давало, все рівно радіатор був гарячий. Та й по температурі це було замітно, кімнати прогрівалися не рівномірно, чим дальше, тим холодніше.

Радіатори сталеві Бахар, розміри різні по кімнатах, підключення діагональне, зверху подача, знизу обратка, в більшості кімнат термоголовка Giacomini R470, а на декотрих ручні клапани Giacomini R5TG, відсічні клапани R14TG і R16TG. Розводка поліпропилен, точно не памятаю бо все в стяжці, але з котла виходить труба 25мм, до самих радіаторів 20мм. На додачу є 3 контури теплої підлоги, які по факту підключені до тих же труб від радіаторів. Схематично показано на картинці.

По схемі, синя ліная це не жилі кімнати (ванна, кухня, коридор, технічне приміщення), зелена то жилі (спальні, вітальня). Як було, по зеленій лінії крайня кімната слабо гріли радіатори, при чому обидва (Б5, Б6). Попередня кімната має один великий 1400мм і маленький 500мм, великий (Б4) грів ніби норм, але на обратці не прогрівався. На синій лінії радіатор А1 гарячий до біса, хіба що повністю подачу перекривати. Всі інші приблизно однаково прогрівалися.

Із того що дізнався, було зрозуміло що самі ближні радіатори потрібно "придушити", а крайні відкрити. Знайшов характеристики клапанів, пішов крутити. Виставив всюди подачу на максимум, обратку регулював, після чого котел грів десь пів години і зробив заміри. Заміряв мультиметром з термопарою, на самих регулюючих крапанах. Результат на картинці: оберти на відсікаючих кранах (на скільки відкрито), t подачі / t обратки. Розумію що це можливо це трохи не правильно, так як по відео кажуть що бажано до 60 градусів розігріти, а на котлі виставлено 46 градусів, але якась картина уже зрозуміла. Попередньо всі відсікаючі клапани були виставлені на 3,5-4 оберти, тобто ніякого балансування не було, просто всі однаково відкриті.

Тепер цікавить питання, які радіатори потрібно ще регулювати і в яку сторону? Тому що зараз на дотик декотрі радіатори на подачі гарячі, а на обратці температура явно менша. А в декотрих різниця температура дуже мала. Чи може додатково регулювати подачу? По замірах видно що самі крайні радіатори (Б5, Б6) знову таки гріються менше ніж інші. Та й дельта температур на радіаторах не рівномірна, то 3 градуси, то аж 9. Не виключано що спаяно труби не правильно, але...

В результаті хочу отримати наступне, щоб по зеленій лінії радіатори прогрівалися трохи більше, ніж по синій. Напевно для цього вже потрібно термоголовки і клапани на подачі регулювати на синій лінії, але хоть якось для початку потрібно відбалансувати.

Буду вдячний за будь які підказки по даному питанню.

[Пролин]

В 05.03.2023 в 16:50, TaurosRMK сказал:

В результаті хочу отримати наступне, щоб по зеленій лінії радіатори прогрівалися трохи більше, ніж по синій.

Попробуйте зажать синюю петлю на уровне котла в начале синего контура.

 

В 05.03.2023 в 16:50, TaurosRMK сказал:

На додачу є 3 контури теплої підлоги, які по факту підключені до тих же труб від радіаторів.

 

В 05.03.2023 в 16:50, TaurosRMK сказал:

бажано до 60 градусів розігріти, а на котлі виставлено 46 градусі

Если элементы теплого пола не имеют узлов понижения температуры - может привести к проблемам с целостностью покрытия пола

[TaurosRMK]

6 часов назад, Пролин сказал:

Попробуйте зажать синюю петлю на уровне котла в начале синего контура.

То просто так на картинці вийшло, по факту з котла одна труба і в стяжці тройник на дві лінії (здається так). Такое... Так що регулюванні лише на радіаторах.

 

6 часов назад, Пролин сказал:

Если элементы теплого пола не имеют узлов понижения температуры - может привести к проблемам с целостностью покрытия пола

Нема, шаровий кран і все... Раніше ставили на котлі 55-60, підлога витримала, але не витримували прокладки на теплообміннику котла   Уже давали підказку що це може бути проблема з розширювальним баком котла, треба буде дивитися.

Я так подивися що без толку регулювати то, що зроблено не правильно. Так що трохи покрутив, ніби крайні батареї стали грітися краще. Нехай так і будет.

[vovapk]

Щоб не створювати нову тему, запитаю тут по температурі.

Електричний котел Bosch Tronic 3500, тільки тепла підлога без додаткової буферної ємкості.

Автоматики ще немає, є гідрострілка, підміс холодної води робиться вручну.

Щоб не робити підміс і давати в теплу підлогу температуру в 30 градусів, увімкнув зараз котел на 30 градусів (в заводських налаштуваннях було 40 градусів).

Це неправильно? Потрібно підмісом понижати воду в контурах теплої підлоги? Чи можна відразу на електрокотлі потрібну температуру поставити?

Якщо так не можна, то яку краще виставляти температуру на електрокотлі?

[Dmode]

52 минуты назад, vovapk сказал:

тільки тепла підлога

Якщо тільки тепла підлога для чого вам гідрострілка і якийсь підміс холодної води?

1 час назад, vovapk сказал:

увімкнув зараз котел на 30 градусів (в заводських налаштуваннях було 40 градусів).

Це неправильно?

Якщо тільки тепла підлога це найбільш оптимальний варіант.

[vovapk]

5 годин тому, Dmode сказав:

Якщо тільки тепла підлога для чого вам гідрострілка і якийсь підміс холодної води?

У мене ще є в системі опалення пелетний котел, через нього і встановлено гідрострілку.

 

Тобто, для електрокотла це нормально в робочому режимі нагрівати воду на необхідну для мене температуру, ніяких негативних наслідків для нього не буде через це?

[murava]

На електрокотлі можете виставляти довільну температуру, ніякої шкоди не буде, проблеми низькотемпературної корозії актуальні лише для твердопаливників.

Але майте на увазі, при роботі електрокотлах в парі з пелетником при перевищенні температури, яку засмокче а себе електрокотел, на певну величину (вона задається в менюшці котла, макс кажись 11грд), котел замигає,  виплюне помилку, погасить нагрів, вмикне насос на максимум і чекатиме доки не впаде температура носія до прийнятної.

Змінено 23 вересня 2023 користувачем murava

[TaurosRMK]

Давно використовую для котла програматор Salus 091flrf, і ніби нормально виконував свою функцію. Недавно запустив котел, бо трохи похолодало. Став замічати що програматор трохи барахлить чи що, тому що рядом стоїть датчик температури Xiaomi і температура різниться на 0.5-0.6С (в більшу сторону на програматорі). По всіх кімнатах є такі датчики і раніше програматор показував +/- однакову температуру як на датчиках. Датчик на програматорі має іншу чутливість і дуже повільно реагує на зміну температури, але раніше здається трохи адекватніше працював, а зараз по датчику Xiaomi температура вже впала, а на програматорі все ще тримається. І через це некоректно відбувається включення котла. При цьому коли програматор включив котел і він нагріває, температура в кімнаті росте і що на програматорі, що на датчику Xiaomi показники однакові. Але коли котел не гріє, температура починає падати, а на програматорі таке відчуття що туго доходить що температура паде. Може йому кінець приходить?

[tayatlas]

Тю.... погрешность показаний в 1-2 градуса есть нормальная величина в силу инерционности любой системы.... Я бы не парился и не искал проблем там, где их нет

[TaurosRMK]

10 годин тому, tayatlas сказав:

Тю.... погрешность показаний в 1-2 градуса есть нормальная величина в силу инерционности любой системы.... Я бы не парился и не искал проблем там, где их нет

Та це зрозуміло, в налаштуваннях можна встановити зміщення показників, тай може дальше працювати. Але суть в тому що дуже довго і не корректно реагує на зміну температури, минулого року якось не так було. 

Наприклад сьогодні зранку котел нагрівав, на програматорі верхня межа виставлена 21.8С, виключатися має в 22.0С, а включатися в 21.6С. Дивлюся графік датчика, в 4:00 почався нагрів, по датчику було 21.1С, а в 5:00 закінчився, по датчику 22.2С. Зміна на 1 градус за 1 годину, а на програматорі це лише 0.4 градуси. Дальше пішло охолодження, з 5:00 (22.2С) до 7:30 (20.9С), за 2.5 години температура впала на 1.3 градуса, а на програматорі це тих самих 0.4 градуса. Тобто в момент нагріву 0.4С набралося за 1 годину, а при охолодженні за 2.5 години. Щось тут не то... Реагує програматор повільно, але ж не так як зараз. 

Змінено 8 жовтня 2023 користувачем TaurosRMK

[normal]

Так термостат і не повинен миттєво реагувати на зміну температури, там скоріше береться середня температура десь за годину, інакше котел буде постійно то вмикати, то вимикати при любому протязі чи відкритті духовки

[TaurosRMK]

1 година тому, normal сказав:

Так термостат і не повинен миттєво реагувати на зміну температури, там скоріше береться середня температура десь за годину, інакше котел буде постійно то вмикати, то вимикати при любому протязі чи відкритті духовки

А де я написав що він має миттєво реагувати? Питання в іншому, дуже довго реагує на зміну температури, прямо замітно в порівнянні з минулими роками, де періоди вкл/викл були коротші. Зараз же цикл вкл/викл займає 1+2.5=3.5 годин, за цей час фактична температура по датчику росте на 1 градус і падає на 1 градус, а по показнику програматора відбувається зміна лише +0.4/-0.4С. І по відчуттях зміна температури відчувається. Щось не сходиться...

[normal]

Так бачу ви зараз утеплюєте будинок? То звісно будуть зміни ніж торік, температура цегляних стін залежить як від утеплення так і температури землі, зараз ще навіть без опалення земля через стіни гріє повітря у будинку, а коли працює опалення то навпаки вбирає в себе, тому програматор на стіні може бути тепліще і зазнавати менше коливань, ніж датчик трохи подалі, пробуйте знімати зі стіни, може бути вплив через неї

[TaurosRMK]

1 година тому, normal сказав:

Так бачу ви зараз утеплюєте будинок? То звісно будуть зміни ніж торік, температура цегляних стін залежить як від утеплення так і температури землі, зараз ще навіть без опалення земля через стіни гріє повітря у будинку, а коли працює опалення то навпаки вбирає в себе, тому програматор на стіні може бути тепліще і зазнавати менше коливань, ніж датчик трохи подалі, пробуйте знімати зі стіни, може бути вплив через неї

Програматор переносний і в даному випадку стоїть на шафі поряд з датчиком.

[normal]

Ну так винесіть його на вулицю, якщо і там температура впаде всього на 0.4, то викинуть, якщо впаде більше і швидко, значить все з ним нормально, а в будинку падає повільно, бо впливають стіни, якщо і на вулиці повільно, то значить показує середню за проміжок часу

[TaurosRMK]

1 годину тому, normal сказав:

якщо і там температура впаде всього на 0.4

Ви неуважно читаєте. В програматора є гістерезіс, при виставленій температурі в 21.8С програматор включає котел при 21.6С і виключає при 22.0С. Тобто 0.4С, і цей показник незмінний, +/-0.2С від виставленого значення. Але минулі роки цикл нагрів/охолодження відбувався за менший період. Хоча може то я дійсно запутався і зараз на це вплинуло утеплення. Приблизно за 1 годину відбувається нагрів і десь за 2.5 остивання на тих 0.4С по датчику програматора. Хоча по датчику которий поруч різниця 1-1.2С.

[normal]

21 хвилину тому, TaurosRMK сказав:

є гістерезіс

ну так він у вас 0.5° і працює

22 хвилини тому, TaurosRMK сказав:

минулі роки цикл нагрів/охолодження відбувався за менший період

і що? цикл постійно змінюється, але котел гріє, значить програматор працює

23 хвилини тому, TaurosRMK сказав:

0.4С по датчику програматора. Хоча по датчику которий поруч різниця 1-1.2С

відображення поточної температури теж працює, але у вузькому діапазоні (+-0.4°), може несправний інший датчик, значить що треба зробити для перевірки? просто винести на вулицю де гарантовано є більший діапазон ніж у будинку, якщо його заїло на тих 0.4°, то викиньте і не морочте собі голову

[normal]

Не треба навіть виносити, ось у мене висить термостат з гістерезісом 1° і над ним сигналізатор повітря, я підніс запальничку нижче термостату і він як показував 22.5, так і залишився, а на сигналізаторі моментально почалась підніматись +23+24, значить що - термостат показує не миттєву температуру, а середню медіану за якийсь період часу, може у вас там дві години і тому ви не бачите більше 0.4°

Змінено 8 жовтня 2023 користувачем normal

[Carl_Haas]

Всім привіт. Питання по температурі обратки.

Чавунний котел данко 25квт з viadrus'ом всередині + minisit 710, енергонезалежна автоматика. Після безлічі тестів прийшов до варіанту розумна розетка на насосі. Інтервал - година роботи насосу, дві години простою(залежить від сезону, як тепліше інтервал збільшую). Температура на котлі 45 градусів. 

Коли насос 2 години простояв, обратка вистигає до кімнатної температури, насос включається і подає холодну воду з обратки в котел, в якому +45. За 30 секунд роботи насоса температура падає в котлі до +35.
Питання: чи не шкодить такий режим чавунному теплообміннику? З одної сторони, різниця температури не велика і теплових деформацій це не повинно викликати. Прочитавши багато форумів, терморегулятор на насосі не є проблемою і такий режим роботи має бути прийнятний. Що ви думаєте про це? 

ПС. Це вже другий сезон в такому режимі. Дім 150+ квадратів, добре утеплений, при 45 градусах і постійно включеному насосові спека. При меншій температурі неадекватний розхід газу. В режимі з розкладом <300м3 на місяць взимку.

Змінено 28 листопада 2023 користувачем Carl_Haas

[Сергей 31]

Стальной теплообменник боится низких температур. Чугунявый большой разницы температур (подача обратка). Желательно не превышать разницу 40 грдусов. Для этого и ставится подмес на обратку котла.

[Carl_Haas]

10 хвилин тому, Сергей 31 сказав:

Стальной теплообменник боится низких температур. Чугунявый большой разницы температур (подача обратка). Желательно не превышать разницу 40 грдусов. Для этого и ставится подмес на обратку котла.

Дякую, тобто в такому режимі теоретично я не виходжу за рамки дозволеної температури. Про підміс треба буде подумати. Підміс в такому випадку ще більше стопоритиме автоматику котла при виключеному насосі, прогріта вода назад попадатиме. В мене це просто реалізувати.

Змінено 28 листопада 2023 користувачем Carl_Haas