Пиролизный котел Termico ЕКО 35П не набирает температуру

[yurriy]

7 минут назад, reev сказал:

У меня получается все дрова перегорают до того, как улитка набирает 80… В какой-то момент все зависает на +/- 70 градусах, и дальше температура не растет, подозреваю что из-за перегорания этих самых дров

Возможно так и есть. Но все же, что бы оценить, сколько котел вырабатывает (должен выработать) тепла, нужно знать вес одной загрузки. У меня 800 литров воды нагреваются с 40 до 80 градусов с одной закладки дров около 20 кг. У вашего котла топка больше моей, должно хватать бы. 

[igoroca]

Як не крути потрібно знати скільки кг. Спалюється за одну закладку.у цьоьго котла топка має об,єм 230л.і туди повинно влазити десь 60кг.дров твердої породи.якщо перевести у кв.год. то це мінімум 150 (по 2.5 з кг).тепер прикинемо тепловтрати будинку  (нехай 15 кв. У годину) то на 10 год мало б вистачати.також не зрозуміло як при такій температурі на вулиці можна тримати у системі 60 .65 гр. ,повинно 40 вистачати.яку ж тоді при -20 подавати 80 90 чи що? Бойлер хіба під,єднати у котловий контур,там завжди вище 60.Попробуйте спалити закладку з відбором у 40 гр.,думаю цикл суттєво збільшиться.Також Ви повинні розуміти що котел має працювати безперервно,поки не набере задану температуру,і якщо закладка вигоріла то Ви закладаєте другу і процес продовжується.А ТА без термометрів це взагалі повний п ц.

 

[reev]

11 часов назад, yurriy сказал:

нужно знать вес одной загрузки

Предполагаю что загружаю 0.1м3 дров, в камеру за одну загрузку уходит больше половины дров что на фото.

Вся куча на фото = 90 х 40 х 50 см, итого 0.18м3. Когда загрузил топку, в куче осталось 0.9м3

Поэтому по весу думаю +/- 45кг

[reev]

31 минуту назад, igoroca сказал:

Також Ви повинні розуміти що котел має працювати безперервно,поки не набере задану температуру,і якщо закладка вигоріла то Ви закладаєте другу і процес продовжується.А ТА без термометрів це взагалі повний п ц.

Вот он у меня «зависает» на 70-75 градусах, ну и потом когда дрова перегорели он падает постепенно до 40, я где-то в обед закладываю еще дров и он снова растет до 65-70. Под вечер все перегорает и ночью я сейчас не топлю, т.к. полы в принципе остаются теплыми до утра.

Новую закладку делаю только утром… Получается надо все равно закладывать на ночь, иначе 80-90 он так никогда не наберет?

[yurriy]

27 минут назад, reev сказал:

Поэтому по весу думаю +/- 45кг

Я думаю около 35кг загружается. Если котел нормально снимает тепло, то должен выработать примерно 100-120 кВт*часов тепла. Чтобы нагреть 0,9 куба воды на 40 градусов нужно 42 кВт*ч. Запас офигенный. У вас еще бойлер 0,2 куба. Даже если он полностью холодный - на нагрев на 40 градусов уйдет до 5 кВт*ч. Неужели у вашего дома такие лютые теплопотери? Сомневаюсь. Давайте проверим ваш котел. Для начала нужно измерить температуру дымовых газов во время интенсивного горения (температуру дымохода прямо у котла). У нормального котла она от 140 до 200 градусов обычно. У моего 140-170 на дровах. На брикетах до 190 доходит. Второй способ - перекрыть разбор (оба крана, верхний и нижний) у ТА и нагреть его полностью. Количество выработанного тепла я показал как посчитать . Калькулятор в помощь. Но без термометров Вы не поймете, нагрели вы весь ТА или нет.

 

27 минут назад, reev сказал:

Новую закладку делаю только утром… Получается надо все равно закладывать на ночь, иначе 80-90 он так никогда не наберет?

Ну, я зимой дважды в сутки поджигаю. И в хороший мороз (ниже -15) еще и не хватает, газ автоматом догревает.

[igoroca]

1 час назад, reev сказал:

Вот он у меня «зависает» на 70-75 градусах, ну и потом когда дрова перегорели он падает постепенно до 40, я где-то в обед закладываю еще дров и он снова растет до 65-70. Под вечер все перегорает и ночью я сейчас не топлю, т.к. полы в принципе остаются теплыми до утра.

Новую закладку делаю только утром… Получается надо все равно закладывать на ночь, иначе 80-90 он так никогда не наберет?

Другу закладку робіть поки температура не упала і тоді набере, бо якщо робити паузу, то звичайно що так і буде.Знову ж не розумію, як можна при такій температурі тримати у системі цілий день 60 гр.,це ж у будинку має жара бути.Можете попробувати купити на пробу брикети,знаючи вагу можна буде порівняти з вашими дровами.Термометри на ТА обов,язково.Як можна його заряджати не бачучи температури?

[viksel]

Шкода що нема змоги поміряти температуру димоходу,скажем 0.5 м після котла..Здається що котел гріє небо.Може там механічна поломка заслонки і він постійно працює на прямому горінні?

[whisker]

19 часов назад, reev сказал:

Т.е. шиберная заслонка на котле тоже должна быть открыта, вместе с поддувалом? В инструкции вот написано что после загрузки дров когда они разгорелись - нужно закрыть дверцу камеры сгорания, закрыть шиберную заслонку и включить поддув.
 

Но в результате даже с закрытой заслонкой и включенным поддувом котел не набирает больше 70, и дрова при этом сгорают полностью за 3 часа… Подозреваю что с открытой заслонкой будет еще быстрее?

Так, смотрите, есть несколько моментов, которые важны для понимания. Некоторые из них банальны и очевидны, но, тем не менее, на их стОит  заострить внимание

 Чем больше кислорода подается в топку, тем интенсивнее горение. То есть, увеличивая скорость вентилятора наддува, мы напрямую разгоняем котел на бОльшую мощность. Но здесь нельзя переборщить, потому что слишком активное горение резко увеличивает температуру уходящих газов. Языки пламени будут буквально "облизывать" дымоход, возможно возгорание сажи и т.д

При таком активном горении хорошо только дровам - они сгорают быстро и дотла. Но КПД никакой - все улетит в трубу. Тепловой и дымовой   поток горения, обволакивая теплообменник, просто не успевает отдать свое тепло теплоносителю. Этому способствуют: вентилятор, толкающий воздух в топку, затем дымоход с естественной тягой, усиливающий эффект и сам теплоноситель (его скорость), но о нем позже.

Если "придушить" котел, не давая ему активно гореть, будет все, о чем активно пишет интернет - сажа, неполное сгорание, нет мощности и т.д.

Значит, надо найти некий баланс между скоростью вентилятора, положением заслонки дымохода и скоростью теплоносителя.

Мой опыт такой : для сырых дров скорость вентилятора 55-60, для сухих 42-45. Сухие горят лучше, скорость можно меньше. Растапливаю на полностью открытом шибере. Как только разгорелось, прикрываю на 45 градусов( примерно половина). Пока не нашел связи между положением шибера и температурой уходящих газов, но при прикрытии не такой активный столб дыма.

Теперь про теплоноситель (вода). Производитель котла настоятельно рекомендует использовать трехходовик с некоей уставкой ( у меня 55С), чтобы защитить котел от конденсата. То есть, пока не прогреется котел, насос маслает по малому кругу. А когда обратка достигнет уставки, можно подмешивать в систему ( в ТА). У меня автоматика работает так - при растопке вентилятор включается сразу, а насос - по достижении 55 градусов. В момент включения насоса температура котла проседает, то есть начинается активный теплоотбор. По мере прогрева температура растет и постепенно заряжается ТА. Если понизить скорость насоса в малом круге, температура на котле растет. Я пробовал полностью вырубать насос - котел легко поднимает почти 90 и уже надо убавлять наддув, чтобы не закипел. Таким образом, если снизить скорость отбора тепла, температура подачи поднимется. Попробуйте у себя переключить скорость насоса на поменьше.

[yurriy]

28 минут назад, whisker сказал:

Так, смотрите, есть несколько моментов, которые важны для понимания. Некоторые из них банальны и очевидны, но, тем не менее, на их стОит  заострить внимание

 Чем больше кислорода подается в топку, тем интенсивнее горение. То есть, увеличивая скорость вентилятора наддува, мы напрямую разгоняем котел на бОльшую мощность. Но здесь нельзя переборщить, потому что слишком активное горение резко увеличивает температуру уходящих газов. Языки пламени будут буквально "облизывать" дымоход, возможно возгорание сажи и т.д

При таком активном горении хорошо только дровам - они сгорают быстро и дотла. Но КПД никакой - все улетит в трубу. Тепловой и дымовой   поток горения, обволакивая теплообменник, просто не успевает отдать свое тепло теплоносителю. Этому способствуют: вентилятор, толкающий воздух в топку, затем дымоход с естественной тягой, усиливающий эффект и сам теплоноситель (его скорость), но о нем позже.

Если "придушить" котел, не давая ему активно гореть, будет все, о чем активно пишет интернет - сажа, неполное сгорание, нет мощности и т.д.

Значит, надо найти некий баланс между скоростью вентилятора, положением заслонки дымохода и скоростью теплоносителя.

Мой опыт такой : для сырых дров скорость вентилятора 55-60, для сухих 42-45. Сухие горят лучше, скорость можно меньше. Растапливаю на полностью открытом шибере. Как только разгорелось, прикрываю на 45 градусов( примерно половина). Пока не нашел связи между положением шибера и температурой уходящих газов, но при прикрытии не такой активный столб дыма.

Теперь про теплоноситель (вода). Производитель котла настоятельно рекомендует использовать трехходовик с некоей уставкой ( у меня 55С), чтобы защитить котел от конденсата. То есть, пока не прогреется котел, насос маслает по малому кругу. А когда обратка достигнет уставки, можно подмешивать в систему ( в ТА). У меня автоматика работает так - при растопке вентилятор включается сразу, а насос - по достижении 55 градусов. В момент включения насоса температура котла проседает, то есть начинается активный теплоотбор. По мере прогрева температура растет и постепенно заряжается ТА. Если понизить скорость насоса в малом круге, температура на котле растет. Я пробовал полностью вырубать насос - котел легко поднимает почти 90 и уже надо убавлять наддув, чтобы не закипел. Таким образом, если снизить скорость отбора тепла, температура подачи поднимется. Попробуйте у себя переключить скорость насоса на поменьше.

Стоп, стоп, стоп. Вы сейчас насоветуете человеку чего-то особенного .

У ТС пиролизный котел. У таких котлов максимальное количество воздуха во вторичной камере определяется сечением форсунок. И как не дуй туда, больше не пролезет.

Дальше про шибер. Вы про шибер в дымоходе пишете, а ТС про переключатель между прямым горением и пиролизным. Там никаких 45 градусов не может быть. Либо закрыт либо открыт. Кроме того, пиролизный котел нельзя оставлять на прямом горении более часа - закипит, и съема тепла почти не будет, все на улицу вылетает.

Про котловой насос. Вообще не понимаю смысла запускать его после нагрева верхнего слоя воды в рубашке котла до 55 градусов. Внизу-то она холодная. И все предосторожности и примочки для скорейшего прогрева котла по малому контуру не работают со стоящим насосом. ИМХО насос нужно включать сразу при розжиге и выключать, когда вода остынет до температуры подачи, чтобы не выдувать тепло на улицу. Кроме того задача циркуляционного насоса вынимать максимум тепла из котла. А это лучше получается при большей разнице в температурах обратки и подачи из котла. Значит насос должен маслать на максимуме, давить его не полезно. Кроме того это косвенно предотвращает закипание.

 

[reev]

1 час назад, whisker сказал:

Я пробовал полностью вырубать насос - котел легко поднимает почти 90

У меня один раз отключили электричество, и котел без улитки и поддува буквально за пол часа легко набрал 95

Поэтому подозреваю что дело действительно в насосе и отборе тепла на ТА, но ведь должно хватать его на нагрев 900л?

[igoroca]

Не розумію як можна нагріти котел до 90 гр.якщо зі зворотки з ємкості у котел поступає холодна вода?як на мене це можливо лише при відсутності циркуляції між котлом і ємкістю,або при значно більшій чим потрібно потужності котла(у даному випадку якраз навпаки котел у притик) ,тому я вважаю що температура у котлі почне рости тоді коли ємкість прогріється донизу.Маю у користуванні дві котельні ж шахтними котлами і ТА,все так і відбувається.як на мене важливіше вирахувати скільки видає котел і скільки споживає будинок,щоб побачити ефективність роботи котельні. У Вас великий будинок з теплими підлогами,і ТА,і надіятись на те що 30 40 кг.дров нагріють це все швидко марно.Черговий раз пишу,у характеристиках котла заявлений об,єм топки 230л.,і туди має влізти прбл.60 кг.дров твердої породи,і тоді побачите результат.ще важлива вологість дров,товариш на зарядку 1.5 т.ємкості витрачає три тачки сирих дров проти двох сухими.

[yurriy]

5 минут назад, igoroca сказал:

Не розумію як можна нагріти котел до 90 гр.якщо зі зворотки з ємкості у котел поступає холодна вода?

А як можна нагріти двигун авто до 100 градусів, коли радіатор обдувається морозяним повітрям? Мале коло циркуляції біля котла працює аналогічно автомобільному. Тому до котла поступає не холодна вода, а змішана з гарячою. З температурою відкривання термоклапану. У випадку ТС 61 градус. Звичайно, що до максимальної температури, за якої котел буде придушувати горіння, діло дійде коли ТА зарядиться повністю. Але у мене котел меншої потужності (25 кВт) жене у холодний ТА 80-85 градусів. Для піролізника це штатний режим. Інакше і достатнього піролізу не буде, не розвине потужності.

[yurriy]

15 минут назад, igoroca сказал:

Черговий раз пишу,у характеристиках котла заявлений об,єм топки 230л.,і туди має влізти прбл.60 кг.дров твердої породи

Сирих? Бо сухих навряд чи стільки можна запхнути. Це ж не прямокутні брикети.

[whisker]

1 час назад, yurriy сказал:

Про котловой насос. Вообще не понимаю смысла запускать его после нагрева верхнего слоя воды в рубашке котла до 55 градусов. Внизу-то она холодная. И все предосторожности и примочки для скорейшего прогрева котла по малому контуру не работают со стоящим насосом. ИМХО насос нужно включать сразу при розжиге и выключать, когда вода остынет до температуры подачи, чтобы не выдувать тепло на улицу. Кроме того задача циркуляционного насоса вынимать максимум тепла из котла. А это лучше получается при большей разнице в температурах обратки и подачи из котла. Значит насос должен маслать на максимуме, давить его не полезно. Кроме того это косвенно предотвращает закипание.

 

Про котел ТС понял, как-то не обратил внимание что оно пиролизник.

А вот про насос соглашусь. Естественно, отбирать тепло надо не у стоячего, а подвижного теплоносителя. Но долбаная автоматика так устроена, что можно задать температуру включения насоса и малый гистерезис. Поэтому приходится идти на компромисс. Вентилятор отключается при 48 градусах подачи, а насос 55 минус гистерезис. То есть точка включения по сути уставка выключения насоса после окончания горения, чтобы не выхолаживать систему через котел.

31 минуту назад, reev сказал:

...

Поэтому подозреваю что дело действительно в насосе и отборе тепла на ТА, но ведь должно хватать его на нагрев 900л?

Регулируя скорость работы насоса , Вы, естественно, будете рулить температурой подачи. Но это следствие. Если скорость понизить, вырастет дельта температур и температура самой подачи.

По поводу ТА. Формально мощность котла и емкость ТА - элементы одной системы и они должны быть сбалансированы. Например 50литров на 1 киловатт. Если емкость ТА существенно выше, котлу придется его греть дольше. Но это полбеды. Ведь задача не просто нагреть, а нагреть с максимальным КПД, тем более пиролизником. Получается с одной закладки это врядли возможно. Дрова подкинуть не сложно, но автоматика должна  понимать , какая фракция ( тяжелая или легкая)  сейчас горит и автоматически рулить подачей кислорода в камеру. Иначе пропадает смысл эксплуатации котла с заявленным высоким КПД.

 

[yurriy]

12 минут назад, whisker сказал:

Дрова подкинуть не сложно, но автоматика должна  понимать , какая фракция ( тяжелая или легкая)  сейчас горит и автоматически рулить подачей кислорода в камеру. Иначе пропадает смысл эксплуатации котла с заявленным высоким КПД.

Так умеют только котлы с лямбда-зондом в дымоходе. И у них, действительно, все красиво с КПД. Но цена там космическая. У более простых котлов количество воздуха регулируется прикрытием поддувала термомеханическим регулятором. В зависимости от рабочей температуры. Это не оптимально, но приемлемо. А у Термико даже такого регулятора не видно. Только улиткой можно управлять.

Змінено 26 жовтня 2021 користувачем yurriy

[igoroca]

45 минут назад, yurriy сказал:

А як можна нагріти двигун авто до 100 градусів, коли радіатор обдувається морозяним повітрям? Мале коло циркуляції біля котла працює аналогічно автомобільному. Тому до котла поступає не холодна вода, а змішана з гарячою. З температурою відкривання термоклапану. У випадку ТС 61 градус. Звичайно, що до максимальної температури, за якої котел буде придушувати горіння, діло дійде коли ТА зарядиться повністю. Але у мене котел меншої потужності (25 кВт) жене у холодний ТА 80-85 градусів. Для піролізника це штатний режим. Інакше і достатнього піролізу не буде, не розвине потужності.

Можливо,з піролізними не мав справи,та й у мене тр.ход.герци на 55 гр,що теж впливає.По дровам-у 130л.шахту мінімум 30кг сухого бука влазить,20 кг хвойних,важив не одноразово.колись користувавася верхньго горіння "бубафонькою" теж був такий літраж(230) 60 кг.  бука обо дуба влазило точно.

[reev]

В 26.10.2021 в 14:53, yurriy сказал:

Это не оптимально, но приемлемо. А у Термико даже такого регулятора не видно. Только улиткой можно управлять.

У меня на Termico еще заслонку заклинивало, так я его разобрал чтобы понять в чем дело (внешние стенки) и случайно обнаружил что там насверлено несколько скрытых «лишних» дыр под шурупы  Якобы сверлили но не угадали с первого раза.
 

Понимаю что на скорость полёта это не влияет, но мне казалось что когда есть проект - все четко должно быть, ведь не первый раз делается…

 

[reev]

В 26.10.2021 в 08:30, igoroca сказал:

А ТА без термометрів це взагалі повний п ц.

Обнаружил на ТА два дюймовых выхода сверху и снизу, насколько я понял как-раз для установки термометров. Вопрос для чайников - чтобы их туда вкрутить, нужно сливать всю воду из бака? Или можно попробовать открутить гайки-заглушки и всунуть / вкрутить туда термометр?

Они же погружные насколько я понимаю?..

[yurriy]

3 минуты назад, reev сказал:

Понимаю что на скорость полёта это не влияет, но мне казалось что когда есть проект - все четко должно быть, ведь не первый раз делается…

Hand-made 

[yurriy]

В резьбу вкручивается втулка, в которую потом вставляется биметаллический термометр. Можно не морочиться, а купить цифровых, как я показывал. Батареек дешевых там на год хватает, просто проколете термоизоляцию и запихнете датчик до контакта с металлом. Сам термометр на двусторонний скотч прямо на термоизоляцию приклеить. 

Змінено 27 жовтня 2021 користувачем yurriy

[igoroca]

17 минут назад, reev сказал:

Обнаружил на ТА два дюймовых выхода сверху и снизу, насколько я понял как-раз для установки термометров. Вопрос для чайников - чтобы их туда вкрутить, нужно сливать всю воду из бака? Или можно попробовать открутить гайки-заглушки и всунуть / вкрутить туда термометр?

Они же погружные насколько я понимаю?..

Тоді там заглушки мають бути.потрібно зливати,або накладні.

[reev]

В общем прикрепил я китайские электронные датчики температуры к теплоаккумулятору, сейчас показывают температуру в верхней части ТА - 46, в нижней - 44.

Котел работает с 8 утра с непрерывным поддувом, уже загрузил в него 2 тележки дров, температура в котле так и держится 66-67 макс.

При этом на выходе из ТА показывает температуру 51, но датчик верхний закреплен не в самом-самом верху, поэтому наверное логично…

[igoroca]

26 минут назад, reev сказал:

В общем прикрепил я китайские электронные датчики температуры к теплоаккумулятору, сейчас показывают температуру в верхней части ТА - 46, в нижней - 44.

Котел работает с 8 утра с непрерывным поддувом, уже загрузил в него 2 тележки дров, температура в котле так и держится 66-67 макс.

При этом на выходе из ТА показывает температуру 51, но датчик верхний закреплен не в самом-самом верху, поэтому наверное логично…

УВас тільки ТП котел для опалення?

[SON]

Дымоход покажите (опишите).

[reev]

5 минут назад, igoroca сказал:

УВас тільки ТП котел для опалення?

Да, ну с отоплением сложностей нет - даже если на выходе 45-50 полы и батареи уже теплые сильно. Другой вопрос что от ТА греется бойлер косвенного нагрева, и он в результате еле теплый