Грибок на балках перекрытия. Как бороться?

[ontoshko]

Что-то сниму шлифмашинкой... но по бокам грибок останется... чем обработать?

 

знайшов рецепт еффективного (на десятки років) вогне-біозахисту.

Пів відра глини, кілограм залізного купоросу, пару кілограм гашеного вапна. Вода додається до консистенції, щоб розчин був достатньо густий, щоб не розтікатись, але не настільки густий щоб скатуватись в комки і не розтиратись рівномірно по дереву.

 

Глина дає еффективний захист від вогню + тримає достатню кількість вапна і купороса (основний елемент біозахисту)

 

Перевага в тому, що ви отримуєте гарантований результат за приблизно в 5 разів меньшу сумму ніж покупні суміші. Не боїться легкого дощу. Поруч стояв мауерлат оброблений покупним засобом, через тиждень дощів було не видно, що його чимось обробили. Допомагає дереву сохнути швидше за рахунок капілярного переносу вологи глиною.

 

Недолік в тому, що глина буде скрізь, якщо мазати вже встановлене дерево. Купорос дуже, падлюка, їдкий, треба використовувати резинові рукавиці і берегти особливо очі.

[#roofinspector]

Нет смысла что либо сдирать и заново чем-то мазать.

 

Уйдет тепло и влага - замрёт и грибок (споры которого всегда летают в воздухе вокруг нас)

 

Ищите причину, по которой у вас МОКНЕТ

 

Как и чем проклеена пароизоляция изнутри?

 

Чем-то вата сверху накрыта? Если да, то чем?

[NBB]

вопрос не по теме, если конденсационная мембарана установлена не той стороной, то это получается по функционалу только как обычная гидроизоляция?

спасибо

[#roofinspector]

вопрос не по теме, если конденсационная мембарана установлена не той стороной, то это получается по функционалу только как обычная гидроизоляция?

спасибо

Если речь о супердиффузной мембране, то она одинаково работает в обе стороны. Единственная разница - ультрафиолетозащищенный слой только с одной стороны

[Vikctor]

В очередной раз убеждаюсь, что вся эта обработка древесины на стройке в громадной степени маркетинг и реального толка от этого нет. Ну если не считать толком заработок продавцов средств и исполнителей работ...

Свои пиломатериалы не обрабатывал ничем. Штабелировал их в доме на плите на поддонах. Кровлю делал пару месяцев, поэтому на плите всегда были лужи. Нижними в штабелях располагались рейки для обрешётки и контры. Вот на них и был грибок похожий на фото ТС в первом сообщении. Реек было с запасом, поэтому самые ужасные не использовал. Остальные спокойно смонтировал осознавая что в вентиляционном зазоре будет гулять воздух (а то и ветер) и грибок быстро сдохнет. Кстати когда в последующие годы приходилось для монтажа чего-либо разобрать черепицу до обрешётки, то мои предположения наглядно подтверждались. Балки перекрытия и мауэрлаты вообще перезимовали под открытым небом. Дом не отапливался года 3-4. Ни в одном месте холодного чердака или тёплого контура дома (балки и доски настила открыты в интерьере) ни разу за эти годы не видел признаков грибка. Мокрые процессы разумеется были, как и у всех. Причём стяжка была выполнена в декабре в неотапливаемом доме. Стены правда летом штукатурились. Как бы там ни было, но условия для появления грибка были, но он не появился...

 

 

так и планирую, и спрашиваю ж - чем лучше обработать? ...(

Выбелить дерево до первичного состояния можно Неомид500.

[NBB]

Если речь о супердиффузной мембране, то она одинаково работает в обе стороны. Единственная разница - ультрафиолетозащищенный слой только с одной стороны

 

 

ну купил мембрану, поставщик установщикам дал комендации как ее устанавливать, установщики установили

 

потом я решил почитать про материал и вычитал что крепить надо другой стороной, связался с поставщиком, эти начали уверять что они сказали правильно, но потом связались с представителями фирмы и оказалось таки наоборот, вернули часть денег (типа оставили себе стоимость простой гидроизоляции)

 

андикоденсационная мембрана Юта 130

с одной стороны гладкая с другой шершавая

 

прикреппиои шершавой вверх-)

[#roofinspector]

ну купил мембрану, поставщик установщикам дал комендации как ее устанавливать, установщики установили

 

потом я решил почитать про материал и вычитал что крепить надо другой стороной, связался с поставщиком, эти начали уверять что они сказали правильно, но потом связались с представителями фирмы и оказалось таки наоборот, вернули часть денег (типа оставили себе стоимость простой гидроизоляции)

 

андикоденсационная мембрана Юта 130

с одной стороны гладкая с другой шершавая

 

прикреппиои шершавой вверх-)

 

На кровлю или на перекрытие это вам стелили?

[tansss]

андикоденсационная мембрана Юта 130

с одной стороны гладкая с другой шершавая

 

прикреппиои шершавой вверх-)

"Шершавая" сторона предназначена для накопления влаги ПОД ней, гладкая - для быстрого отвода влаги НАД ней, т.е. материал вместо отвода влаги из пространства под МЧ наоборот - накапливает её!

Насколько быстрее у вас прогниёт при этом МЧ!? не известно!

 

Добавлено через 6 минут

Выбелить дерево до первичного состояния можно Неомид500.

Ну, не знаю... хоть и считаю НЕОМИД одним из лучших средств по дереву и камню, пробовал этот препарат много раз... одной 1л банкой получалось КАЧЕСТВЕННО ДО БЕЛОГО отмыть максимум 2 стропилины средней степени почернения. "Белизна" справляется намного эффективней... но то такое.

 

Для сомневающихся... Как показал опыт в этой теме - МНЕНИЯ бывают разные. считаю что обработка - " нужная и очень своевременная" (С) мера в частном домостроении. Касабильно интересов продавцов и наносителей... Не берите готовые растворы, покупайте порошок и если жалко платить за нанесение - наносите сами!

В качестве проверки... 1кг порошка - 67грн... возьмите доску 1м длинной и распилите пополам, одну обработайте просто макловицей пару раз вторую нет... Потом просто попробуйте снять стружку с обоих образцов и поджечь, а потом поджечь сами образцы в костре

Вторую пару образцов накройте плёнкой на улице на пару недель...

[sly]

Можна одне невеличке питаання : Ви , коли прибиваючи рейки поверх пароізоляції хоч якось герметизували місця прокола пароізоляції , а то більшість застройщиків ігнорують цей момент.

 

при том, что производитель утеплителя рекомендует делать пароизоляцию лишь в помещениях повышенной влажности, а я делал везде.. нет, я не заморачивался

[Vikctor]

Впечатлительные могут верить во что угодно. Главное не забывать, что антипирены действуют года три и дальше провести качественную обработку не представляется возможным. А не впечатлительные читают на форуме о пожарах в свежепостроенных каркасниках с тщательной огне-био защитой разумеется. И особенно смешно когда прозревают уверовавшие в антипирены застройщики, замечательно сжигающие обрезки обработанных пиломатериалов, убеждаясь в зря потраченных средствах...

[tansss]

Антиперен - антиперену рознь Способ нанесения и количество впихнутого в доску антиперена - рознь.

Правда в том, что действительно... огне защита - 2-3 года (заявлены производителем) Био - до 25 лет!

 

Ща залезу к себе на чердак... сниму стружку как по ГОСТУ и попробую поджечь... обработка 2016г

 

Добавлено через 24 минуты

Ну шо!?... Как вчера нанесена! Миф первый - спрастовано!

[Vikctor]

Хіба що в голові віруючего...

[tansss]

Хіба що в голові віруючего...

Або - НЕ віруючего

[NBB]

На кровлю или на перекрытие это вам стелили?

 

холодный чердак, под металлочерепицу

 

Добавлено через 3 минуты

черный налет на нескольких брусках когда приехало дерево из пилорамы очень хорошо вывела белизна обычная, потом после белизны обработал биозащитой

 

Добавлено через 5 минут

"Шершавая" сторона предназначена для накопления влаги ПОД ней, гладкая - для быстрого отвода влаги НАД ней, т.е. материал вместо отвода влаги из пространства под МЧ наоборот - накапливает её!

Насколько быстрее у вас прогниёт при этом МЧ!? не известно!

 

Добавлено через 6 минут

 

Ну, не знаю... хоть и считаю НЕОМИД одним из лучших средств по дереву и камню, пробовал этот препарат много раз... одной 1л банкой получалось КАЧЕСТВЕННО ДО БЕЛОГО отмыть максимум 2 стропилины средней степени почернения. "Белизна" справляется намного эффективней... но то такое.

 

Для сомневающихся... Как показал опыт в этой теме - МНЕНИЯ бывают разные. считаю что обработка - " нужная и очень своевременная" (С) мера в частном домостроении. Касабильно интересов продавцов и наносителей... Не берите готовые растворы, покупайте порошок и если жалко платить за нанесение - наносите сами!

В качестве проверки... 1кг порошка - 67грн... возьмите доску 1м длинной и распилите пополам, одну обработайте просто макловицей пару раз вторую нет... Потом просто попробуйте снять стружку с обоих образцов и поджечь, а потом поджечь сами образцы в костре

Вторую пару образцов накройте плёнкой на улице на пару недель...

 

ну чтоб между мч и мембраной появилась влага нужны ж условия для этого

софит проветриваемый, в коньке клапан, окно мансардное вставили и две шахты для дымохода и вентиляций

надеюсь будет проверитриваться-)

 

 

по теме топика относительно обратобок и тп

у меня у дедушек и бабушек дерево на крыше было необработано

у одних шифер у других металл

естественно без мембран и прочих биозащит

 

50-60 лет примерно крышам-) дерево целое, металл не прогнил-)

Змінено 29 листопада 2020 користувачем NBB

[tansss]

у меня у дедушек и бабушек дерево на крыше было необработано

у одних шифер у других металл

естественно без мембран и прочих биозащит

 

50-60 лет примерно крышам-) дерево целое, металл не прогнил-)

 

Вот у Дедушек и Бабушек надо спрашивать... Как утеплять, как защищать и тд и тп...И строить такие же дома как у них! или просто переезжать к ним!

[NBB]

 

Вот у Дедушек и Бабушек надо спрашивать... Как утеплять, как защищать и тд и тп...И строить такие же дома как у них! или просто переезжать к ним!

 

это относилось не к вопросу про мембрану, а про обработку)))

 

дерево обрабатывал и до установки и после еще проходил

но говорят что это надо периодически повторять

 

про старые крыши просто привел пример, а ге говорю что не нужно обрабаьывать-))

Змінено 29 листопада 2020 користувачем NBB

[arazer]

Вообщем, возвращаясь к первоначальному вопросу. Вентиляция конька очень слабая или вообще отсутствует. См. прикрепленный рисунок. Прорези сделаны в районе конька в виде треугольника как на рисунке по 3-5см, к тому же сверху закрыто все коньковой мембраной. Ширина конька 50см.

 

Решил сделать эксперимент, поджег бумагу на крыше дым просто стоит.

 

Вопросы:

 

1. Снимать коньковую мембрану дабы улучшить вентиляцию конька, но не будет ли задувать снег, дождь? Прорезь собираюсь делать по длине конька с шириной 5см.

2. Достаточно ли вентиляции конька при площади крыши в 200кв.м? Или доставлять аэраторы? Если, да то сколько штук?

 

 

Утеплитель буду снимать, обрабатывать балки, сушить, а потом цеплять все назад Надеюсь мои рукожопые мастера с опытом в 10лет переделают, но уже под контролем… Но это уже другая проблема.

[#roofinspector]

Утеплитель буду снимать, обрабатывать балки, сушить, а потом цеплять все назад Надеюсь мои рукожопые мастера с опытом в 10лет переделают, но уже под контролем… Но это уже другая проблема.

Это всё лечение симптоматики а не причин.

 

К тому же, ничего принципиально не меняющее.

 

Вы так и не ответили на вопрос о пароизоляции: чем и как она проклеена в нахлестах и стыках со стеной?

[dvirodov]

Чтобы обработка служила долго - дерево перед обработкой должно быть сухим а не свежеспил и второе важное условие - его нужно в ванной пропитывать достаточно долго. Точно не помню, но вроде несколько часов + жидкость должна быть теплой или даже горячей, чтобы лучше проникала.

 

Кровельщики конечно могут заморочаться этим - но цена кровли вырастет в раза 2, поэтому качественная обработка это миф. А обычная - на пару тройку лет.

Я сам хотел отказаться от обработки, но кровелщики сделали скидку в виде бесплатной работы по обработке, поэтому затратил только 150$ на саму обработку.. хай буде

[normal]

Вы так и не ответили на вопрос о пароизоляции: чем и как она проклеена в нахлестах и стыках со стеной?

Повторюсь: просто люк на чердак видимо ещё не успели поставить и все тепло с влагой поднялось наверх, ночью был минус и на гидробарьере конденсат превратился в лед, закупорив все вообще (аэраторы тут не помогут)

это нормально что гидробарьер со стороны*чердака покрывается инием? Говорит ли это про что то?

[arazer]

Это всё лечение симптоматики а не причин.

 

К тому же, ничего принципиально не меняющее.

 

Вы так и не ответили на вопрос о пароизоляции: чем и как она проклеена в нахлестах и стыках со стеной?

 

В нахлест и рейкой прижата к стене. В помещение никакие работы не ведутся, откуда там влажность?

 

Добавлено через 1 минуту

Повторюсь: просто люк на чердак видимо ещё не успели поставить и все тепло с влагой поднялось наверх, ночью был минус и на гидробарьере конденсат превратился в лед, закупорив все вообще (аэраторы тут не помогут)

 

У нас температура ниже -4º не опускалась ночью. Днем +. Работы в помещение не ведутся, помещение не отаплимаемое. Разница температур не большая

[#roofinspector]

В нахлест и рейкой прижата к стене. В помещение никакие работы не ведутся, откуда там влажность?

 

Добавлено через 1 минуту

 

 

У нас температура ниже -4º не опускалась ночью. Днем +. Работы в помещение не ведутся, помещение не отаплимаемое. Разница температур не большая

Если оставите в таком состоянии пароизоляцию, то проблема будет и дальше себя проявлять.

 

Сделайте всё правильно и как минимум, когда начнется полноценная эксплуатация, вам не нужно будет рвать волосы на голове.

 

Ваш дом - это, условно, аккумулятор тепла. В доме априори теплей чем на улице.

 

При понижении температуры на улице, дом остывает медленней чем чердак.

 

Теплый воздух может в себя вмещять сильно бОльшее количество воды, чем холодный, при одинаковой относительной влажности обоих.

 

Наступили холода. Теплый воздух беспрепятственно проник через перекрытие, т.к. парчик не герметичен, и остынув, был вынужден выкинуть лишнюю воду, которую он уже не мог в себя поместить.

 

В течение нескольких дней, пока температура в доме не выравнялась с уличной, продолжался этот процесс. Результат у вас на балках.

 

То, что он на балках, лишний раз доказывает, что всё пёрло снизу.

 

С вентиляцией тоже нужно работать, как я понимаю. Но для начала вам нужно решить вопрос с парчиком.

 

Недостаточная вентиляция, чаще всего, проявляет себя в виде капель на плёнке

[normal]

пошли дожди на несколько дней

Этого хватит, чтобы при закрытых окнах влажность поднялась до 90% и с парой градусов разницы образовался конденсат (а за ним и грибок)

[arazer]

Если оставите в таком состоянии пароизоляцию, то проблема будет и дальше себя проявлять.

 

Сделайте всё правильно и как минимум, когда начнется полноценная эксплуатация, вам не нужно будет рвать волосы на голове.

 

Так и есть, пар выпадает как на гидро, так и на паро-изоляциях. С утра когда мороз на улице, на гидро-изоляции изморозь.

 

Вообщем, буду делать вентиляцию чердака нормальную, снимать утеплитель, снимать грибок, обрабатывать балки. За тем уже делать правильные прымикания пароизоляции. К сожелению... Других вариантов не вижу...

[#roofinspector]

Для оттока поставьте себе пару-тройку таких вытяжек. Они не позволят активно снегу попадать на чердак но хорошо тянут воздух