Утепление потолка, цоколя, стен. Тепловизор фото. Кто, что видит на тепловизоре?

[alek_s]

Запенивать не нужно. Принцип гораздо проще есть.

 

www.nrcan.gc.ca/energy-efficiency/energy-efficiency-homes/make-your-home-more-energy-efficient/keeping-heat/keeping-heat-chapter-5-roofs-and-attics/15637

Посмотрите , правда все на английском

 

Я делал по такому принципу. Между балками крыши прибивал куски ветробарьера.

Змінено 9 лютого 2020 користувачем Сергей НСТ

[Alxey R]

Интересно будет ли оно работать.

Все что вы говорите мне нравится.

Куда оно денется будет работать, даже при той же самой температуре будет комфортнее когда потолок теплый.

 

Нет крыша подъемная если сделать ее по частям. Но можно ли так:

1) снять старый битый шифер 1950 года 6 волн.

2) убрать старую толь (ели надо прямо сильно где то. а где то оставить хорошие куски).

3) Купить новую толь. 13 рулонов. 10 метров рулон 500 грн/штука. Размер крыши: вальмовая 10х10 м. Конек 2м. Диагональ 7м. Высота ската от середины стены и до трубы (по середина конька) 5,2 метра.

Получаем 130 м2. = 6500 грн на толь.

4) набиваем толь и оставляем до закупки шифера. лет на 8.

5) смело накрываю полы чердака ватой 250-300 мм. Ее накрываю от выветривания чем то.

Между шифером и балками к которым прибит шифер толь?

Я в крышах мало понимаю, но если так то она там явно лишняя, во всяком случае я таких крыш не видел, видел с пленкой между металлическим шифером или металлочерепицей там она нужна что бы по ней стекал конденсат у шифера его нету

 

Без шифера толь оторвет ветром ИМХО

 

 

 

6) и я думаю щели в крыше где образуется свес крыши. между крышей и стеной надо запенить. Замазать праймером. Чтоб не тянуло влагу сбоку в вату.

Вата не сама по себе не тянет влагу, влага в ней может конденсироваться, если жикая вода от дождя не будет попадать то будет нормально и ничего пенить не нужно.

[alek_s]

Между шифером и балками к которым прибит шифер толь?

 

И что вас удивляет. Дом 50хх годов. У меня 70хх принцип тот-же. Шифер, толь, обрешотка.

[iks]

Запенивать не нужно. Принцип гораздо проще есть.

 

www.nrcan.gc.ca/energy-efficiency/energy-efficiency-homes/make-your-home-more-energy-efficient/keeping-heat/keeping-heat-chapter-5-roofs-and-attics/15637

Посмотрите , правда все на английском

 

Я делал по такому принципу. Между балками крыши прибивал куски ветробарьера.

посмотрел. Картинки из поста не нашел.

 

Между шифером и балками к которым прибит шифер толь?

Я в крышах мало понимаю, но если так то она там явно лишняя, во всяком случае я таких крыш не видел,

Обычная шиферная крыша. Шифер/толь/доски плотно / стропила.

[alek_s]

Это другая картинка. В статье вот эта

Вот еще пример www.greenedgemichigan.com/dangers-roof-ice-dams/

У Вас задача защитить край утеплителя на стыке крыши и стены от ветра и влаги, но при этом не перекрывать доступ воздуха на холодный чердак для вентиляции. Я брал такой ветробарьер juta-ukraine.com.ua/produkcziya/vetrobarer/vetrobarer-tm/ степлером крепил вдоль стропил на расстоянии 30-40 см опуская в самый низ и нижний край оставался лежать на перекрытии около 20см.

Да в статье что вам давал это делается при помощи экструдера и пропенивается. Только это гораздо дороже и если шаг стропил разный то у Вас будет много отходов.

Похожий способ я находил у шведов или финнов , только они использовали крафт-бумагу или что-то похожее.

[Alxey R]

И что вас удивляет. Дом 50хх годов. У меня 70хх принцип тот-же. Шифер, толь, обрешотка.

Я ни разу не видел такого и не вижу в этом логики.

 

Если бы шифер был металлический тогда да, ночью когда заморозки на металле появляется иней иногда даже лед который потом тает и может намочить потолок.

С шифером же такого не происходит.

 

Видимо строители задали такую моду в вашей местности, разок поработали на объекте с металлическим шифером, а потом пришли к умственному заключению что и обычный шифер так нужно укладывать, сделали пару домов и понеслась мода.

Но это мои предположения, может действительно правильно делать с толью

[iks]

У меня высота потолка 3 метра. Мне потолок можно опускать.

1)Зачем потолок изнутри утеплять ватой если можно между бруса (на потолке) приклеить ППС-20 100 мм.

2)Щели между брусом и пенопластом пройтись клей-пеной (акфикс).

3)Получится единый слой ППС с просветами из бруса.

4)Брус обработать от влаги (подсолнечным маслом, спец водой, отработкой). 5)Высушить неделю на палящем солнце летом брус до установки.

6)Паро барьер. Особо и не нужен навернное.

7)Потолок.

О паробарьере:

Если ППС-25 нельзя ставить на цоколь/фундамент и в землю ибо там влага постоянная.

То в жилых комнатах (не кухня и ванная) спальни, зал, коридор влага слабая.

На фото тепловизора указана как 50%. Хотя сольянка на столе тянет влагу хорошо. Не сыпется.

ППС, пропитанные доски, швы из клей пены влагу накапливают очень слабо.

6.1) Можно паробарьер не натягивать.

6.2) или натянуть по всем правилам, проклеев стыки. и по периметру прочистить штукатурку до кирпича, прижать паробарьер брусом, промазать битумной мастикой (праймером). Заштукатурить.

Потолок.

 

Поток старый из досок и глины будет гидроизолирован от пара пеноплатом, паробарьером, потолком (натяжной, ламинат для ванн и что другое).

[Ameli]

Чтобы внутри утеплять, там нужно считать какие-то параметры материалов, возможно, паропроницаемость, не помню. И из этого подбирать материал. Иначе между стеной и теплоизоляцией будет жуткий конденсат. Всё будет мокнуть и гнить.

[iks]

Чтобы внутри утеплять, там нужно считать какие-то параметры материалов, возможно, паропроницаемость, не помню. И из этого подбирать материал. Иначе между стеной и теплоизоляцией будет жуткий конденсат. Всё будет мокнуть и гнить.

Была у меня Угловая квартира. 10 этаж, бетон 1990 года.

Квартира с 3 боковых сторон продувается. Самая длянная сена мокрая. Изнутри наклеил ППС 50мм. Поклеил обои. = Все равно мокрые обои, но не так.

Прошло несколько лет. Снаружи поклел ппс-25 100 мм = ВСЕ прошло.

 

На стены клеят подложку под обои из рулонного пенопласта. = ничего не гниет.

 

Жуткий конденсат на видео из за ЭППС - не найден.

У него со стороны жилых комнат ЭППС 10 см на потолке из ОСБ. 3 года (кажется) потолку. Спустя 3 года он прорезал ОСБ. В отверстие увидел ЭППС.

Между ЭППС и ОСБ БЕЗ плесени.

 

 

[alek_s]

Зачем вы все усложняете.

Оставьте старый потолок в покое.

Замеряйте выступ балок перекрытия относительно глины

от 4см до 7 возьмите 5см утеплитель в рулонах (реальная толщина около 4,5),

от 7 до 10 - 10см утеплитель в рулонах(реальная толщина от 9см до 9,5).

Замеряйте расстояние между балками (в тетрадке начертите и проставьте размеры),

с вероятностью 100% расстояния будет гулять причем сильно, вот поэтому следует брать в рулоне

и резать на 1-2 см больше.

Можете рассмотреть вариант KNAUF INSULATION (2 шт 1200х7500) ,

если нужно 10см уложите с перекрытием и меньше стыков будет.

Далее берете утеплитель 10см (рулоны, маты) и ложите 2 слой поперек балок.

Это самый дешевый способ. Стоимость только утеплителя и немного ветрозащиты и скобы.

Недостаток:нельзя передвигаться по чердаку не убрав второй слой ваты.

 

Потом можно вторым этапом (поскольку бюджет ограничен) набить брус (40)50х100 с шагом 625мм поперек балок перекрытия и положить 3 слой утеплителя в матах.

Застелить 25мм доской полностью или частично на ваш выбор.

Таким образом возможно нарастить толщину утеплителя до 25-30 см.

Можно брус набить сразу по балкам , только толщина утеплителя будет 15-20см и нужно бюджет увеличить сразу на стоимость балок и досок.

 

[alek_s]

Это ваши теплопотери если бы потолок был полностью из бруса 10см.

Но реальность хуже

Посмотрите на фото тепловизора вашего дома , между балками теплопотери больше.

Правда где-то по середине.

Этап первый

Этап второй

реальные теплопотери будут выше , так как реальная толщина утеплителя как правило меньше и теплопроводность утеплителя больше(зависит от влажности) и отсутствует ветрозащита (эффективная толщина утеплителя меньше, но на чердаке как правило ветры сильно не гуляют), косяки с монтажом. Ну увеличьте

раза в 2.

[iks]

У Вас задача защитить край утеплителя на стыке крыши и стены от ветра и влаги, но при этом не перекрывать доступ воздуха на холодный чердак для вентиляции.

На стропилах шалевка. Шалевка примыкала к стене кирпичной. Щель между досками и кирчами была 1-3 мм от не ровности доски. В эти щели все равно залетали насекомые.

ППС 100 мм на стене подводится под самый свес крыши без щелей. Запенилвась щели между доской и ппс максималньо клей-пеной.

Штукатурился ППС с нахлестом на доски.

У меня вентиляция под досками очень очень слабая. Ее нет.

1) сделать как описали ветробарьер изнутри.

2) в стык доски к кирпичу добавить пены. Всего 40 м погонных. Я думалю по 1 баллону на сторону дома = 400 грн на весь дом. + ветробарьер.

Но как вы говорите вентиляция. Вентяляции уже нет. И ее не будет под досками.

 

Далее на шалевку со стороны чердака я бы наклеил ППС50/100 на клей-пену. И сизу набил гидробарьер. Для защиты ппс от влаги со стороны чердака. Откуда там будет влага ? На всякий случай.

Главное чтоб крыша не протекала на этот ППС. А то сгниет все и рухнет.

При этом полы чердака 300 мм ваты обязательно.

 

При перекрытии крыши есть желание удлинить кобылки для увеличения свеса крыши (около 30-50 см).

Как это сделать? не понятно.

 

 

 

Зачем вы все усложняете.

Оставьте старый потолок в покое.

Больше Вам Спасибо! Программа или сайт с фото хороший).

 

полы чердака утеплять пока нельзя. Крыша течет. Вальмовая 130 м2. На шиферную надо от 15 000 грн. На профнастильную от 30 000 грн.

Без работы.

А на утепление со стороны потолка надо всего 5000 грн.

Речь идет об утеплении 1 жилой, отаплиевамой комнаты 18м2 (пусть 20 м2).

 

6)Паро барьер. Особо и не нужен навернное.

6.2) или натянуть по всем правилам, проклеев стыки. и по периметру прочистить штукатурку до кирпича, прижать паробарьер брусом, промазать битумной мастикой (праймером). Заштукатурить.

Потолок.

Поток старый из досок и глины будет гидроизолирован от пара пеноплатом, паробарьером, потолком (натяжной, ламинат для ванн и что другое).

Нужен. Нашел как ППС пропускает воду, не то,что пар.

Меня волнует установка паробарьера.

Как его крепить к стене? чтоб влага не шла.

Получается надо по периметру комнату прочитсить штукатурку. Канавку. Промазать битумным праймером кирпичи. Приложить паробарьер. Набить рейку на паробарьер. Заштукатурить рейку.

 

Натяжной потолок срыть все эту красоту. К стене примыкание багет будет на известковую штукатурку и "быстрой монтаж" 80-120 мм.

[iks]

Замеряйте выступ балок перекрытия относительно глины

Около 10 см высота.

Утелить полы чердака я хочу только с поднятием лаг. Для хранения хлама.

Фото не удачные. Видна высота около 10 см.

набить брус (40)50х100 с шагом 625мм поперек балок перекрытия и положить 3 слой утеплителя в матах.

Застелить 25мм доской полностью или частично на ваш выбор.

Можно брус набить сразу по балкам , только толщина утеплителя будет 15-20см

Новые лаги

Вдоль старых. Почему высота 15-20 см? а не 30 см.

Если высота старой лаги 10 см. Новую заказать 21 см. = 31 см. Это 30 см на вату и 1 см. на изгиб пола.

 

Сверху на лаги (мембрану супердифф. "стротекс 1300 басик". Чтоб пар пропускала из комнаты. и задерживала влагу снаружи. на всякий случай) черновой пол из доски 25х100-200 мм и интервалом в 10 см для выхода влаги из комнаты.

 

Расстояние между лагами около 92 см.

Лаг по фото надо около 12 штук. Длинной 10м. Наращивать новые лаги длинной по 2-3 метра.

Не удобно затащить длинные лаги на чердак даже через окно.

Подсчет лаг: www.zhitov.ru/wood/ Надо примерно 4 бруса по 2,5 метра на одну 10 метровую старую лагу. Размер новых лаг 40 х 210 х 2500мм.

4х12= 48. 50 брусков 40х210х2500мм. = 1.05 м3 на 4000 грн. (при цене 3800 м2).

 

Как закрпить новые лаги на старых которые плоские и круглые? Нашел для бруса перфорированный уголок/пластины на фото.

epicentrk.ua/shop/plastina-perforirovannaya-140x1-8mm.html

Перфоринованную пластину шурупами на балку и второй частью на новую галу. Пойдет так? или по другому надо?

 

 

 

На одном из фото тепловиза видно, что тепло уходит через цоколь. Возможно ли на деревянные полы под ковролин постелить рулоннй изолон? или аналоги этой фирмы. 5-10 мм.

На сайте эпицентра сортируется "подложка": газонаполненный ППЭ /химически «сшитый» ППЭ / физически «сшитый» ППЭ /

------------------

Потолок цена:

350 грн доски 30х110х4500 мм 250грн доставка.

Пенопласт 1800 грн + 250 доставка.

Foliarex STROTEX AL 90 30 кв.м 400 грн.

Уголок перфорированный 50x50x15мм 1,8мм - 4.7 грн = 250 грн.

Клей пена 2 штуки 200 грн.

3500 грн без чистого потолка.

Помошь соседа 200 грн/день. 1 день канавка по периметру стен в штукатурке шириной около 140 мм. / 2 день набить брус на стены в канавку и потолок. / 3 день налепить ппс / 4 день набить паробарьер и прикрепить его по периметру стены к кирпичу. закрепив сверху паробарьера рейку 40х10 мм. / 5 день штукатурка рейки по периметру + время на форсажор. = 1000 грн.

Змінено 2 березня 2020 користувачем iks

[alek_s]

1. У вас бюджет не большой.

 

Делать крышу нужно по-любому , она течь не перестанет.

Возможно стоит произвести осмотр и возможно обойдетесь малой кровью(возможно где-то треснул шифер). Попробуйте.

 

По поводу утепления.

Проблема утепления изнутри помимо лишних работ в том, что тепло будет уходить через верхний край всех стен

(вы утеплите только потолок, но не верхнюю часть стен), очень сложно сделать качественно примыкание пароизоляции к стенам,

перекрытие обладает массой и служит как теплоаккумулятор.

В вашем случае внутренние утепление не несет каких-либо преимуществ.

 

А на утепление со стороны потолка надо всего 5000 грн.

Речь идет об утеплении 1 жилой, отаплиевамой комнаты 18м2 (пусть 20 м2).

 

А не слишком ли много денег на утепление всего лишь 18м2. Положив вату даже толщиной 30см с деревянным настилом выйдет 3000 - 3500

(450 * 6 упаковок утеплителя того же knauf, гвозди , доски).

Стоимость утепления ~100м2 (для первого этапа) выйдет 100м2/9м2 площадь упаковки * 2 слоя = 22-23 упаковки * 450 грн = до 10500 грн + доставка

Цены прикиньте по своему региону.

 

Утелить полы чердака я хочу только с поднятием лаг. Для хранения хлама.

 

Стоит ли тот хлам тех денег что вы потратите на настил. (смотрим пункт 1.)

Постелите 2 слоя по 10см только утеплителя (расход только утеплитель и доставка)

и уйдете на зимовку, а там решите делать второй этап или нет.(смотрим пункт 1.)

С каждым увеличением слоя утеплителя срок окупаемости увеличивается.

 

Если надумаете, вот решение с меньшим расходом древесины

брус (40)50х100 с шагом 625мм для лаг и (40)50х150 (можно обрезки) для стоек под лаги , все равно подгонять по месту высоту или вырезать полукруг для круглых балок.

уголков и пластин металлических не нужно, возьмите лучше винтовые гвозди.

Кстати у вас большое расстояние между лаг что не способствует большой нагрузке на перекрытие.

 

 

Возможно ли на деревянные полы под ковролин постелить рулоннй изолон? или аналоги этой фирмы. 5-10 мм.

На сайте эпицентра сортируется "подложка": газонаполненный ППЭ /химически «сшитый» ППЭ / физически «сшитый» ППЭ /

 

Положить возможно, только толку будет не много , денег много, а толщина ерунда(экономию вы не заметите).

 

Насчет ветробарьера на всю площадь (если решите делать лаги и настил) не стелите.

Вы не знаете паропроницаемость вашего перекрытия, вот поэтому не стелите чтобы не усугубить

 

посмотрите там как раз на счет ветровых карманов и ветрозащиты.

[alek_s]

теплопотери при внутреннем утеплении

[uteplis]

Посту уже месяц, видимо уже всё решили, но отвечу от себя. Сначала по сути вопроса, как закрепить пароизоляцию. Есть бутил каучуковые ленты, двух сторонний скотч закреплённый на стене. На него и клеится плёнка паробарьера. Если основание сыпется, очистить и прогрунтовать. На термограммах ничего страшного нет. Перепад температур на поверхности в пределах 1-1,5градС. Это не идеал, но вполне допустимо. Неверно, на мой взгляд расставлены маркеры. Граничные показатели макс/мин и температура на поверхности без тепллопотерь, для сравнения допустимого перепада. Так было бы понятнее.

[iks]

Посту уже месяц, видимо уже всё решили

еще не заработали.

 

Добавлено через 1 минуту

Если основание сыпется, очистить и прогрунтовать.

известковая штукатурка основание. ее до кирпича чистить?

[uteplis]

Нет, счищать не надо. Я имел ввиду побелку, или что-то подобное. Хочу поделиться своим опытом решения подобной задачи в эту зиму. Не сочтите за рекламу. Там всё было гораздо хуже. Конструкция перекрытия не подразумевала герметичность от слова "вообще". ВЫсокая инфильтрация через сложную связку мауэрлат/балки перекрытия. Всё это в совокупности с фактическим отсутствием пароизоляции вело не только к промерзанию, но и к дикой конденсации. Если найду термограммы, прицеплю. В чём было решение. Опускание потолка на 150мм. Опускали путём крепление соответствующей доски на ребро. Доску крепили на уголки к балкам перекрытия. На доску крепили пароизоляцию с проклейкой стыков плёнки и примыкания к наружным стенам. пространство между плёнкой и черновым потолком задували эковатой (целлюлозный утеплитель) Это был первый этап, но он позволил максимально убрать проблему. Температура поднялась, проветриванием и камином убрали влажность и подсушили стены. По второму этапу изоляция со стороны чердака пояса перекрытия и свесов кровли.