Електрика в квартирі, новобудова

[prinf]

Привіт,

Спочатку думав, що тему немає необхідності створювати, але побачив, що питань назбиралось не мало, тому пишу тут))

 

Планую робити електрику в квартирі (новобудова) самостійно, не професіонал, але з дитинства цікавлюсь електрикою і трошки підчитавши розумію, що зможу сам це зробити. Але маю деякі запитання/сумніви.

 

1. Прокладка кабелю відразу в штробах чи в гофрі? Штроби - 2см штукатурки від забудовника і далі пустотілий керамоблок. Поки, що не маю переваг для якогось з методів. Виглядає, що відразу в штробах легше буде, але в гофрі можливо буде простіше з менеджментом кабелю і деяка економія кабелю (наприклад провести до комутаційної коробки один нуль і один кабель заземленя більшого січення ніж лінії). Чи є якісь вагомі причини чому обрати один варіант або інший?

2. Багатожильний чи одножильний кабель. Схиляюсь до одножильного до світла і розеток і багатожильного до елементів "розумного дому" (термостати, сервоприводи, дімери). Тобто там де поставив і забув - одножильний, там де більше ймовірність, що щось з часом буде змінюватись - багатожильний.

3. Може брати на світло 0.75 мм2, враховуючи, що використовувати будем енергозберігаючі лампи (LED)?

4. Чи треба турбуватись про вплив силової лінії на сигнал в кабелі Ethernet, якщо десь він буде проходити поряд?

5. Автомати/УЗО. Розумію, що напевно різниці великої між ABB, Legrand, Schneider Electric немає. Тут більше, що кому довподоби. Тому питання з чим простіше в Україні в плані асортименту/доступності? З чим зручніше працювати?

6. В комутаційних коробках з'єднання проводів за допомогою скрутки і опресовки чи клемники Wago? Схиляюсь до скрутки і опресовки (без пайки).

7. Не знаю чи тут це дозволено, але може хтось знає інтернет ресурс або магазин у Львові де є великий асортимент товарів для електромонтажу за гарними цінами?

 

Буду вдячний за допомогу.

[Volt-Amper]

Але маю деякі запитання/сумніви.

Буду вдячний за допомогу.

 

1. Есть весомые причины. Механическая защита и сменяемость электропроводки могут быть обеспечены трубами. При этом длительно допустимый ток для проводника при прокладке в трубе отличается. По существующей штукатурке целесообразней без труб - меньше сечение штраб. Кабелю трубы не обязательно, проводам в принципе тоже, но прикольней, когда провода в трубе. Здесь уже см. пункт 2. Ну и хорошая труба - это плюс денежка, хоть и не много, но да.

 

2. Низковольтный одножильный кабель штука редкая. Одножильный, проще применить установочный провод. Если же под "многожильным проводом" подразумевается класс гибкости жилы (многопроволочная), то у жилы 1-го класса (т.н. "моножила") при стационарной прокладке сетей есть преимущества. Допускаются и гибкие жилы. Главное с маркой не промахнитесь и не попадите в ПВС/ШВВП.

 

3. Можно конечно. Но вы ведь в курсе, что запрещено менее 1,5мм.кв?

 

4. Особо так шоб нет. При протяженной параллельной прокладке могут быть нюансы.

 

5. Огромная разница. Без комментариев.

 

6. Отличный выбор к которому вы склоняетесь. Можно даже не скручивать.

 

7. К сожалению не знаю. Но тут есть специалисты из Львова - подскажут обязательно.

 

Удачи!

[engeneer]

розумію, що зможу сам це зробити. Але маю деякі запитання/сумніви

Поскольку сам не практикующий электрик, советы по пунктам давать не возьмусь.

Но себе весь дом сделал сам, потому пару моментов скажу, может пригодятся.

1. Всю разводку делал БЕЗ распредкоробок. И за десять лет не раз похвалил себя за это. Очень удобно - на каждую комнату из щита две линии, на свет и на розетки. С розетками и так понятно - ведёте к первому блоку, а дальше шлейфом по комнате.

Со светом тоже несложно - все три жилы приводите к первому выключателю и дальше - к остальным. Нужно только рассчитать количество жил для проходных и перекрёстных выключателей, если такие будут - кроме фазных проводов, возможно, придётся тянуть ноль и землю - в зависимости от того, к какому блоку придёт провод от светильника.

Удобно в плане любых апгрейдов - наличие нуля позволяет организовать выключатели с подсветкой, трёхпроводные диммеры и пр.

2. Параллельно основному свету, провёл от щита ко всем светильникам провод на подсветки 12 Вольт - ночники очень практичны и затраты мизерны по сравнению с удобством.

На доме у меня в низковольтной части стоит аккумулятор, потому ночники одновременно аварийный свет. В квартире такого не делал, просто блок питания и подсветки в санузлах, кухне и в коридоре.

3. Для "Умного дома" - почитайте теорию. Для сервоприводов на радиаторах тянут витую пару или, лучше, сигнальный кабель пожарной сигнализации. Не помню марку, но по характеристикам он совпадает с KNX кабелем, только в разы дешевле. Для блоков выключателей - такие же шлейфы от щита, чтобы можно было перейти к кнопочным пультам с термостатами. Но тогда ВСЕ группы света должны выходить из щита, иначе "Умный дом" не построить.

Сам щит под "Умный дом" должен быть достаточно большим - в несколько раз больше обычного электрощита.

4. Диммеры - вопрос очень непростой, учитывая что большинство светильников сейчас диодные. Это отдельная тема, здесь из практики могу поведать очень многое. Пока только скажу, что "классические" диммеры лучше вообще забыть, особенно DIN реечные. Корректно диоды управляются по цифровым протоколам - 1-10 В, DALI, DMX. Только не Triac - хлопот с ним не оберетесь.

[prinf]

1. Есть весомые причины. Механическая защита и сменяемость электропроводки могут быть обеспечены трубами. При этом длительно допустимый ток для проводника при прокладке в трубе отличается. По существующей штукатурке целесообразней без труб - меньше сечение штраб. Кабелю трубы не обязательно, проводам в принципе тоже, но прикольней, когда провода в трубе. Здесь уже см. пункт 2. Ну и хорошая труба - это плюс денежка, хоть и не много, но да.

 

2. Низковольтный одножильный кабель штука редкая. Одножильный, проще применить установочный провод. Если же под "многожильным проводом" подразумевается класс гибкости жилы (многопроволочная), то у жилы 1-го класса (т.н. "моножила") при стационарной прокладке сетей есть преимущества. Допускаются и гибкие жилы. Главное с маркой не промахнитесь и не попадите в ПВС/ШВВП.

 

3. Можно конечно. Но вы ведь в курсе, что запрещено менее 1,5мм.кв?

 

4. Особо так шоб нет. При протяженной параллельной прокладке могут быть нюансы.

 

5. Огромная разница. Без комментариев.

 

6. Отличный выбор к которому вы склоняетесь. Можно даже не скручивать.

 

7. К сожалению не знаю. Но тут есть специалисты из Львова - подскажут обязательно.

 

Удачи!

 

Дякую!

 

1. Якщо кабель в штробу, то чи нормально, якщо в деяких місцях він буде йти пучком в 4 проводи один біля одного, чи потрібно його ложити в одну площину (щоб дотикались лише боками)? Якщо в гофрі, то чи є ліміти кількості проводів в гофрі, наприклад одна земля, один нуль і два/три фазних проводи?

2. Схиляюсь до цього кабелю DRAKA XPJ 3G 1,5 / 3G 2,5. Відгуки ніби хороші, розумію, що є переплата порівняно з українськими подібними аналогами, але відсотків 20-30 я не проти переплатитити, за зменшення ризиків і зручність роботи з кабелем. А може й вийде організувати доставку з Естонії, що буде дешевше ніж купувати його тут.

3. Вже вкурсі, дякую) Є хоч якась ймовірність, що хтось буде на це дивитись і прийдеться переробляти/платити штраф?

5. Значить погано читав... Порадьте, будь ласка, на що дивитись тоді? Пріоритети по-порядку: надійність/довговічність, легкість монтажу, ціна. Цікавлять щитки, автомати, ПЗВ.

 

Добавлено через 33 минуты

Поскольку сам не практикующий электрик, советы по пунктам давать не возьмусь.

Но себе весь дом сделал сам, потому пару моментов скажу, может пригодятся.

1. Всю разводку делал БЕЗ распредкоробок. И за десять лет не раз похвалил себя за это. Очень удобно - на каждую комнату из щита две линии, на свет и на розетки. С розетками и так понятно - ведёте к первому блоку, а дальше шлейфом по комнате.

Со светом тоже несложно - все три жилы приводите к первому выключателю и дальше - к остальным. Нужно только рассчитать количество жил для проходных и перекрёстных выключателей, если такие будут - кроме фазных проводов, возможно, придётся тянуть ноль и землю - в зависимости от того, к какому блоку придёт провод от светильника.

Удобно в плане любых апгрейдов - наличие нуля позволяет организовать выключатели с подсветкой, трёхпроводные диммеры и пр.

2. Параллельно основному свету, провёл от щита ко всем светильникам провод на подсветки 12 Вольт - ночники очень практичны и затраты мизерны по сравнению с удобством.

На доме у меня в низковольтной части стоит аккумулятор, потому ночники одновременно аварийный свет. В квартире такого не делал, просто блок питания и подсветки в санузлах, кухне и в коридоре.

3. Для "Умного дома" - почитайте теорию. Для сервоприводов на радиаторах тянут витую пару или, лучше, сигнальный кабель пожарной сигнализации. Не помню марку, но по характеристикам он совпадает с KNX кабелем, только в разы дешевле. Для блоков выключателей - такие же шлейфы от щита, чтобы можно было перейти к кнопочным пультам с термостатами. Но тогда ВСЕ группы света должны выходить из щита, иначе "Умный дом" не построить.

Сам щит под "Умный дом" должен быть достаточно большим - в несколько раз больше обычного электрощита.

4. Диммеры - вопрос очень непростой, учитывая что большинство светильников сейчас диодные. Это отдельная тема, здесь из практики могу поведать очень многое. Пока только скажу, что "классические" диммеры лучше вообще забыть, особенно DIN реечные. Корректно диоды управляются по цифровым протоколам - 1-10 В, DALI, DMX. Только не Triac - хлопот с ним не оберетесь.

 

Дякую!

 

1. Хочу з коробками по причині зменшення кількості проводів, які будуть іти до щитка і для полегшення монтажу. В деякій мірі у вас також виходить з коробками, тільки вони не окремі, а знаходяться в тих же дірках що і розетки і вимикачі Варіант цікавий, подумаю чи вийде і мені так зробити.

2. Замість нічників - дімери на мінімальній потужності.

3. Хм... вам також раджу почитати про сучасні технології Зараз "розумний будинок" можна зробити і без щитка зовсім. Подивіться на продукцію Qubino, Sonoff. Головне подати живлення на пристрої, можна й 220v, керувати можна безпровідно. Що дивно, пробував знайти "розумні" пристрої для провідної комунікації, думав от зроблю собі все на power over ethernet і буде надійно і з живленням - але де там, такий пристроїв майже немає. В основному все безпровідне. А розміри такі, що легко ховаються в коробки для монтажу розеток, вмикачів, світильників. Для прикладу:

- сервопривід Danfoss twa-a nc 230v, живленням керуємо через термостат BHT-002-GALW(Wifi). Термостатом можна управляти або через wifi або вручну.

- дімер Qubino Mini Dimmer або Sonoff smart dimmer. Розміри досить малі, можна й в коробку під вмикач. Управління безпровідне або фізично.

- реле для керування бойлером Sonoff TH16 Wi-Fi Smart Switch, можна підключити датчик вологості/температури. Працює безпровідно.

Вище наведені пристрої можуть бути підключені майже по принципу, як підключається вмикач освітлення і лампочка до нього. За виключенням, що до вмикача підводимо всі три проводи (земля, фаза, нуль). Керування Z-Wave, Wifi(mqtt). Все можна зібрати під один інерфейс для керування (HomeAssistant, OpenHUB), комп'ютер маю безшумний працює і так цілодобово - ставимо туди необхідне програмне забезпечення, втикаємо Z-Wave стік і все В результаті абсолютно нічого не треба ховати в щиток. На рахунок ВСІХ ліній освітлення з щитка - нічого подібного, головне підвести три проводи до вмикачів, як до розеток. Реально навіть два, але краще три)

4. Про дімери вище, звичайно спочатку все перевірю експериментально перед монтажем реальної системи, але поки проблем не бачу. От приклад bit.ly/2sW1js5

[Volt-Amper]

Дякую!

 

1. Нормально. Прокладка не поддерживающих горение кабелей "в пучках" допускается. Укладывать "шеренгой" не обязательно. При прокладке в трубе есть ограничение по заполнению внутреннего пространства трубы - она должна быть "полупустая", условно. Состав линии должен включать все рабочие и защитные проводники одной цепи.

 

2. Супер! Классный кабель. А возможно, наш дорогой коллега Firetuf предложит вам чего интересного по Draka.

 

3. Маловероятно. Но такое требование исходит не от вредности или близорукости авторов норм. Обоснованное требование.

 

5. Что ж тут посоветуешь? Книгу пишу об этом. :D Смотрите на "подороже". Лучше меньше - да лучше. И второй момент: смотрите на схему щита. Не каждой линейкой продукции возможно удачно реализовать схему. По наличию оборудования: в Украине как правило хорошего на складе или не держат вовсе, или держат мало.

[engeneer]

В деякій мірі у вас також виходить з коробками, тільки вони не окремі, а знаходяться в тих же дірках що і розетки і вимикачі

Да, установочные коробочки играют роль распредкоробок. Минусы - перерасход провода и некоторая сложность монтажа. Плюсы - ноль всегда под рукой и прямая линия от щита к помещению.

2. Замість нічників - дімери на мінімальній потужності.

На мой взгляд, лучше всё-таки отдельные ночники. Только что экспериментировал с самодельным светильником из обрезка профиля с рассеивателем и одного кластера светодиодной ленты. Мощность 0,3 Вт - и он немного ярче, чем хотелось бы для ночника. Не уверен, что лампа 10 Вт будет корректно диммироваться до 3% яркости.

3. Хм... вам також раджу почитати про сучасні технології

Да, если на беспроводке - питания достаточно. О системах типа Google Home знаю, слышал неплохие отзывы, но на практике пока не работал.

[prinf]

На мой взгляд, лучше всё-таки отдельные ночники. Только что экспериментировал с самодельным светильником из обрезка профиля с рассеивателем и одного кластера светодиодной ленты. Мощность 0,3 Вт - и он немного ярче, чем хотелось бы для ночника. Не уверен, что лампа 10 Вт будет корректно диммироваться до 3% яркости.

Да, если на беспроводке - питания достаточно. О системах типа Google Home знаю, слышал неплохие отзывы, но на практике пока не работал.

Впринципі згідний, нічники напевно краще, бо вони призначені для цього. Але ускладнювати елетромонтаж ними не хочу. Може тому, що ніколи не користувався нічниками)) Поки спадає на думку, що якщо в кімнаті буде настільна лампа, то можна з неї зробити нічник, якщо дуже захочеться. От, наприклад, бачу Xiaomi Mi Desk Lamp можна зв'язати з "розумним будинком" і керувати, як захочеться.

На Google Home, Amazon Alexa поки не дивлюсь. Хочу зробити, щоб, перш за все, все могло працювати локально без інтернету. Але, якщо захочеться чогось такого, то модернізувати нічого не прийдеться, тільки докупити оті Google Home і налаштувати.

 

Добавлено через 59 минут

Якщо підсумувати, то висновки мої поки такі:

 

1. Прокладати кабель відразу в штробах, легший монтаж, менші штроби.

2. Кабель монопровідний чи багатопровідний не має значної різниці, головне якісний. Поки подобається варіат DRAKA XPJ 3G 1,5 / 3G 2,5. Можна ще дивитись на Одесакабель, але поки важко розібратись в асортименті.

3. На світло 3x0.75мм2 також піде, якщо знайдеться гарний кабель. Але оскільки асортимент таких кабелів менший, то можливо буде 3х1.5мм2.

4. Силова лінія не повинна впливати на в кабелі Ethernet, якщо не прокладати їх в одній штробі, перетини не страшні, якщо ethernet знизу, а силові по верху, то все буде добре.

5. Автомати/УЗО. Питання відкрите. Треба ще почитати про продукцію для щитків. Поки не зрозумів, що буде краще і на які їх серії потрібно дивитсь. В фокусі поки: ABB, Legrand, Schneider Electric, Moeller. Пріоритети надійність і зручність монтажу.

6. В комутаційних коробках з'єднання проводів за допомогою скрутки і опресовки. Може і без скрутки, треба буде поекспериментувати.

7. Питання відкрите. Було б добре знайти інтернет ресурс або магазин у Львові де є великий асортимент товарів для електромонтажу за гарними цінами. Інакше - вибираю продукцію по всіх джерелах і шукаю найдешевше враховуючи репутацію продавців і близькість до виробників продукції.

 

Добавлено через 14 минут

Ну і ще можна добавити питання безперебійного живлення. Поки маю варіант комп'ютерного блоку живлення, який буде стояти десь недалеко електрощитка в меблях (з дірками для вентиляції). Призначення - резервне живлення комп'ютера, роутера, стабілізація напруги для котла, може ще щось дрібне.

Змінено 23 грудня 2019 користувачем prinf

[Energon]

На світло може піти 3*1 є такий кабель під автомат В6 наприклад. Але порушуємо трохи правила, і в ціні там різниця мала між 1.5мм.

Автоматика АВВ хороша але відкидайте її відразу бо або ціна вища або з наявністю будут проблеми, так само як і Легранд в принципі. Дивіться Шнайдер, Іатон або Хагер

[engeneer]

5. Автомати/УЗО. Питання відкрите. В фокусі поки: ABB, Legrand, Schneider Electric, Moeller.

В принципе, все достойны. только не берите "домашние" серии - Домовой от Шнайдер, Basic от ABB, PL4 от Eaton - лучше немного переплатить и взять профи-серию на 6 кА. Люблю Hager - за вменяемый модельный ряд (у них "облегченных" просто нет), хороший выбор и разумные цены.

Moeller сейчас называются Eaton.

Ну і ще можна добавити питання безперебійного живлення. Поки маю варіант комп'ютерного блоку живлення

Многие компьютерные ИБП не дают на выходе синусоиду - такие для котла не подходят. Посмотрите его характеристики.

ИБП для котла - опция очень полезная, но встроенные аккумуляторы компьютерных ИБП (обычно, 8 А-ч) рассчитаны на несколько минут работы, для котла это совсем ни о чем. В качестве стабилизатора - да, возможно, но тоже лучше взять отдельный, у компьютерных всего три ступени стабилизации.

[Firetuf]

Якщо підсумувати, то висновки мої поки такі:

Аналогічно, якщо підсумувати ваші висновки, та якщо все це буде реалізовано у вашому будинку, то "спати можна спокійно"!

[Volt-Amper]

"домашние" серии - Домовой от Шнайдер, Basic от ABB, PL4 от Eaton - лучше немного переплатить и взять профи-серию на 6 кА.

Domae технически вполне себе нормуль серия бюджетного оборудования для домохозяек. Впрочем, в этом же бюджете есть варианты получше.

PL4 от Eaton был тем же PL6 и переплачивать не было за что, но вот теперь линейка пошла по наклонной "обновилась" до HL.

У Hager облегчены даже тяги и заклёпки.

[SermenK]

PL4 от Eaton был тем же PL6 и переплачивать не было за что, но вот теперь линейка пошла по наклонной "обновилась" до HL.

 

Объясните ньюфагу, чем HL плоха?

[Energon]

Объясните ньюфагу, чем HL плоха?

 

Ну мабуть розмір не XXL:D

[Volt-Amper]

Объясните ньюфагу, чем HL плоха?

- та стара як гарбуз! :D

А загалом, як вiрно зауважив engeneer: бiйся напису "home" на електрообладнаннi, особливо якщо такий напис з'явився раптово там, де його не було за минулих часiв.

[prinf]

Многие компьютерные ИБП не дают на выходе синусоиду - такие для котла не подходят. Посмотрите его характеристики.

ИБП для котла - опция очень полезная, но встроенные аккумуляторы компьютерных ИБП (обычно, 8 А-ч) рассчитаны на несколько минут работы, для котла это совсем ни о чем. В качестве стабилизатора - да, возможно, но тоже лучше взять отдельный, у компьютерных всего три ступени стабилизации.

 

Дякую, значить треба буде замінити мій APC на щось інше, з правильною синусоїдою. Не хочеться мати окремо стабілізатор і ББЖ, краще все в одному. Ну або якщо ціна одного пристрою буде дорожча в два рази ніж окремо, тоді треба подумати) Автономного часу мені багато не треба. Головне, щоб вимкнення не було неочікуваним, навантаження на безперебійник спробую максимально оптимізувати (до 50 ват). Був би радий за рекомендації що є якісне на нашому ринку з гарною ціною?

[SermenK]

- та стара як гарбуз! :D

А загалом, як вiрно зауважив engeneer: бiйся напису "home" на електрообладнаннi, особливо якщо такий напис з'явився раптово там, де його не було за минулих часiв.

 

Про 4.5кА це і так зрозуміло, тільки необізнані господарі хочуть собі таке ставити "бо дешевше", або жлоби-прораби і їм подібні закупають людям.

[engeneer]

Був би радий за рекомендації що є якісне на нашому ринку з гарною ціною?

В новостроях в период ремонтов (это как минимум пару лет) отключения - явление очень частое. Если котел двухконтурный, сидеть без горячей воды, а зимой еще и без тепла - очень некомфортно. Желательно иметь хотя бы 3-5 часов резерва, в идеале - 8-12 часов. Мощность котла - атмосферный ок. 120 Вт, турбо - 200 Вт (во время работы).

Самый дорогой компонент системы - аккумулятор. На 5 часов при мощности 200 Вт нужен АКБ 100 А-часов. Поскольку в помещении - только AGM или гель, автомобильный не подойдёт из-за испарений. Цена такого, скажем, Challenger A12-100A - $224.

Бесперебойник, если не ориентироваться на онлайн, можно взять, скажем, Q-Power QPSM-1000 (1 кВт) - $183 (топология - линейно-интерактивный). Можно меньшей мощности - QPSM-600 - $124, но компьютер вместе с котлом уже может не потянуть.

Если взять 1 кВт, он потянет и котел, и компьютер, и розетки для зарядок, и роутер, и дежурный свет и телевизор.

[prinf]

На рахунок автоматів... Швидше за все буду купувати Schneider Electric Acti 9. Але, бачу, що в них, для прикладу автомат на 10А від 120грн до 650грн. Ціни вказані лише для прикладу. На ціну впливає відключаюча здатність і тип (B,C,D,Z).

Коротко ознайомившись з даними характеристиками зрозумів, що чим більша відключаюча здатність тим краще. Але не зрозумів, яка є розумна його межа для домашніх потреб?

Тип автомата визначає, які пускові токи він буде дозволяти і на скільки часу. Підозрюю, що мені треба дивитись на тип B для освітлення і розеток? Чи треба "морочитись" з іншими типами для інших потреб (наприклад Z для роутера і пристроїв "розумного будинку")?

 

Допоможіть будь-ласка з вибором по цих характеристиках

[Energon]

На рахунок автоматів... Швидше за все буду купувати Schneider Electric Acti 9. Але, бачу, що в них, для прикладу автомат на 10А від 120грн до 650грн. Ціни вказані лише для прикладу. На ціну впливає відключаюча здатність і тип (B,C,D,Z).

Коротко ознайомившись з даними характеристиками зрозумів, що чим більша відключаюча здатність тим краще. Але не зрозумів, яка є розумна його межа для домашніх потреб?

Тип автомата визначає, які пускові токи він буде дозволяти і на скільки часу. Підозрюю, що мені треба дивитись на тип B для освітлення і розеток? Чи треба "морочитись" з іншими типами для інших потреб (наприклад Z для роутера і пристроїв "розумного будинку")?

 

Допоможіть будь-ласка з вибором по цих характеристиках

 

Беріть тип В на все))

[Volt-Amper]

Швидше за все буду купувати Schneider Electric Acti 9

яка є розумна його межа для домашніх потреб?

N/H.

 

Підозрюю, що мені треба дивитись на тип B

B/C.

[engeneer]

Підозрюю, що мені треба дивитись на тип B для освітлення і розеток? Чи треба "морочитись" з іншими типами для інших потреб?

Вводной - только С

Там, где электродвигатели - стиральная машина, холодильник, кондиционер, где будет включаться пылесос - лучше С, но это не приниципиально, автомат 16 В их тоже выдержит.

На свет, мультимедиа и прочую электронику - В

Дифреле лучше с характеристикой А

[Woolfer_a]

Все мы тут максималисты, всегда хотим самое-самое надёжное, самое лучшее, но отвергать автоматы на 4,5кА, я считаю, глупо.

У нас что, трансформатор в парадной стоит и от него напрямую шины в наш несчастный щиточек? Да никогда и ни у кого из нас не будет в квартире таких токов. Я считаю что надо один вводной автомат поставить хороший, а после него уже не так критично, лишь-бы это был нормальный качественный продукт. Перепадов температуры не будет в доме, влажности, пыли тоже не будет, зачем эти понты? Ради шины форк и доп элементов? - так выбирайте серию по потребностям, например тот-же итон HL имеет всё необходимое.

[Volt-Amper]

Да никогда и ни у кого из нас не будет в квартире таких токов.

Давайте примем как факт, что эти восемнадцатимиллиметровые игрушечки, ток в четыре с половиной тысячи реальных ампер трезвыми не разомкнут.

И будем считать это значение условным показателем "класса".

[Woolfer_a]

Возможно и так :drinks:, но моя логика такова:

Если не сработает групповой автомат то обязан сработать вводной (который точно породистый); если и вводной не отработал то обязан отработать предохранитель в щитовой. А если и он не отработал, то бабахнет то, что стало причиной КЗ и проблема самоустранится.

Но вероятность того, что все 3 ступени защиты окажутся неисправными, крайне низка.

Я не против, ставьте топовую модульку, но в реальности проблемы возникают либо с самыми дешманскими изделиями, либо с подделками.

 

По модульке полно обсуждений на Мастерграде, там наглядно изображены разные серии и наглядно видно "ху из ху"

[Energon]

Возможно и так :drinks:, но моя логика такова:

Если не сработает групповой автомат то обязан сработать вводной (который точно породистый); если и вводной не отработал то обязан отработать предохранитель в щитовой. А если и он не отработал, то бабахнет то, что стало причиной КЗ и проблема самоустранится.

Но вероятность того, что все 3 ступени защиты окажутся неисправными, крайне низка.

Я не против, ставьте топовую модульку, но в реальности проблемы возникают либо с самыми дешманскими изделиями, либо с подделками.

 

По модульке полно обсуждений на Мастерграде, там наглядно изображены разные серии и наглядно видно "ху из ху"

 

У многих автоматов серии 4.5 нету дополнительного контакта на соединительную шину, что может так сказать вызвать некоторые неудобства при сборке.