Аэрок Энерджи утепление стен газобетоном 150 мм. опыт монтажа и впечатления.

[masterbud]

Стык проклеить лентой К2.

 

А ходить как по ней? Любой маленький камень проткнет пароизоляцию, даже песок продавит отверстия. И смысл тогда в ней?

[inzer]

А ходить как по ней? Любой маленький камень проткнет пароизоляцию, даже песок продавит отверстия. И смысл тогда в ней?

Хм, действительно Но наплавлять вряд ли буду. Огонь, стропила деревянные, битумная черепица... нет что-то желания

А если вымести тщательно и максимально плотную пароизоляцию выбрать?

 

И еще вопрос, стенку эту на чердаке утеплять, как на схеме(красным обведено).

Змінено 30 грудня 2020 користувачем inzer

[masterbud]

Хм, действительно Но наплавлять вряд ли буду. Огонь, стропила деревянные, битумная черепица... нет что-то желания

А если вымести тщательно и максимально плотную пароизоляцию выбрать?

 

Там огня особо большого нет, стропила должны быть обработаны огнебиозащитой. Просто нет особо смысла вообще что-то делать и тратить деньги на пароизоляцию.

Я бы сделал чуть по другому. Наверняка между плитами есть монолитные участки. Стык монолита и плиты всегда имеет трещину. Вот по ней пар и будет проникать. Можно проклеить монолитные участки между плитами с нахлестом на плиты полосами пароизоляции на клей Penosil Premium Membrane Fix 629. Он отлично клеит пароизоляцию к бетону. И всё. Можно укладывать вату прямо на бетон. Калькулятор показывает, что пар, прошедший через бетон спокойно успевает выветриться из ваты.

И еще одно. Я себе вместо супердиффузионой мембраны третьим слоем положил Утеплитель ISOVER PROFI 100мм. Он не пылит. Правда поверх него у меня настил из доски, но это ньансы. Вы же тоже должны будете делать какой-то настил. Или в сплошную или ходовые мостики.

 

Добавлено через 12 минут

Хм, действительно Но наплавлять вряд ли буду. Огонь, стропила деревянные, битумная черепица... нет что-то желания

А если вымести тщательно и максимально плотную пароизоляцию выбрать?

 

И еще вопрос, стенку эту на чердаке утеплять, как на схеме(красным обведено).

 

В принципе правильно, но надо просчитать по линии мауэрлат-армопояс-НФ2. У меня чуть по-другому сделан этот узел. Фото есть у меня на ветке. Я себе утеплил кирпич до мауэрлата ПСБ на клей-пену и запенил по контуру от продувания. А вокруг мауэрлата уложил вату 10 см. Мауэрлат сверху не утеплил, толко вокруг, как у вас на схеме. Потом посчитал, а там получается отличный мостик холода. Теперь буду еще над мауэрлатом ложить 100 мм минваты. У вас на схеме та же ошибка. Закрывайте этот узел полностью по кругу. По толщине ваты лучше посчитать, но не менее 100 мм. Ничто не портит утепление дома как мостики холода.

Не забудьте оставить просвет над мауэрлатом для проветривания чердака.

[inzer]

Там огня особо большого нет, стропила должны быть обработаны огнебиозащитой. Просто нет особо смысла вообще что-то делать и тратить деньги на пароизоляцию.

Я бы сделал чуть по другому. Наверняка между плитами есть монолитные участки. Стык монолита и плиты всегда имеет трещину. Вот по ней пар и будет проникать. Можно проклеить монолитные участки между плитами с нахлестом на плиты полосами пароизоляции на клей Penosil Premium Membrane Fix 629. Он отлично клеит пароизоляцию к бетону. И всё. Можно укладывать вату прямо на бетон. Калькулятор показывает, что пар, прошедший через бетон спокойно успевает выветриться из ваты.

И еще одно.

Тут https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=226584&page=2

в посте №38 человека убедили в необходимости пароизоляции

 

Добавлено через 3 минуты

 

Добавлено через 12 минут

 

 

В принципе правильно, но надо просчитать по линии мауэрлат-армопояс-НФ2. У меня чуть по-другому сделан этот узел. Фото есть у меня на ветке. Я себе утеплил кирпич до мауэрлата ПСБ на клей-пену и запенил по контуру от продувания. А вокруг мауэрлата уложил вату 10 см. Мауэрлат сверху не утеплил, толко вокруг, как у вас на схеме. Потом посчитал, а там получается отличный мостик холода. Теперь буду еще над мауэрлатом ложить 100 мм минваты. У вас на схеме та же ошибка. Закрывайте этот узел полностью по кругу. По толщине ваты лучше посчитать, но не менее 100 мм. Ничто не портит утепление дома как мостики холода.

Не забудьте оставить просвет над мауэрлатом для проветривания чердака.

 

У меня эта стенка снаружи утеплена обычным пенопластом 100 мм. И закрыта подшивой кровельной. Перед тем, как делать подшивку, проклеили пенопластом и потом зашили.

В этом случае внутри всё равно нужно утеплить её?

[Dmode]

Тут https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=226584&page=2

в посте №38 человека убедили в необходимости пароизоляции

Человек просто принял такое решение. Никто его ни в чем не убеждал, были просто предположения других форумчан что лучше "перебздеть".

 

Считайте пирог на влагонакопление, и принимайте свое решение. Мое мнение о парозоляции по плитам высказывал здесь:

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4714197&postcount=57

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4714713&postcount=60

[Vikctor]

Потратил время и нашел это видео из Германии.

Чтобы все не смотреть, начните с 4й минуты.

 

И где там про срок эксплуатации минваты 20 лет? Какой-то чувак на немецком (может его под ближайшей пивной забрали и каску одели...) втирает, а Рабинович тётка переводит (уровень переводчика неизвестен) про выносной монтаж окон и его преимущество над традиционным, что при переделке фасада раз в 20 (цвантих звучит - не спорю) лет не нужно переставлять окна. Наивный чувак с рязанским акцентом переспрашивает - а что фасад раз в 20 лет нужно менять. Тётка не дождавшись немца говорит от себя, что так принято мол - за этот срок технологии утепления меняются, энергоэффективность здания не дотягивает до нынешних критериев и т.п. Ни слова о том, что к этому моменту вате кирдык. Просто мол немцам некуда деньги девать и они чётко раз в два десятилетия переделывают фасады на всех зданиях. Я подозреваю, что при таких раскладах не хватит ни турецких, ни албанских, ни румынских и даже украинских фасадчиков. Но это такое дело. Суть всё равно не в этом. Чувак рекламирует систему креплений для выносного монтажа окон, а про фасады вообще говорит вскользь... Кстати я так и не понял - зачем переустанавливать окна смонтированные традиционным способом при переделке фасада...

[tansss]

Тут www.stroimdom.com.ua/forum/s...=226584&page=2

в посте №38 человека убедили в необходимости пароизоляции

По бетонному перекрытию чердака мне нравится комбинированный вариант... ЭППС (толщина по вкусу) + вата + мембрана... Не забывайте, что вам ещё придётся обеспечить какое-никакое хождение над утеплителем!!!

[Dmode]

Кстати я так и не понял - зачем переустанавливать окна смонтированные традиционным способом при переделке фасада...

Триотерм это выносная система монтажа окон из жесткого EPS. Вынос окна в зону утеплителя снижает к-т линейных потерь по периметру окна. Например было 10см утепления, и окна в плоскости конструктива стены. Но при очередной "санации", проектировщиком было принято решение увеличить слой утепления до 20-30см, тогда и окно он порекомендует вынести в зону утеплителя.

[masterbud]

Тут https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=226584&page=2

в посте №38 человека убедили в необходимости пароизоляции

 

Добавлено через 3 минуты

 

 

У меня эта стенка снаружи утеплена обычным пенопластом 100 мм. И закрыта подшивой кровельной. Перед тем, как делать подшивку, проклеили пенопластом и потом зашили.

В этом случае внутри всё равно нужно утеплить её?

 

Да, утеплять внутри надо. Ведь это холодный чердак, там температура будет скакать в зависимости от времени дня, зимой может быть очень холодно. И это будет мостик холода, который может вызвать выпадение росы в верхней части стен, на армопоясе. Потолок вы зашьете чем-то, и между подшивой и плитой может возникнуть среда для грибка. 10 кв.м минваты уберут эту проблему полностью.

По пароизоляции решайте сами. В принципе ее лучше делать изнутри. По потолку из плит на тот же клей + брусок 20х40 или доска дюймовка. Но брус или доску обязательно обработать от влаги.

[inzer]

По бетонному перекрытию чердака мне нравится комбинированный вариант... ЭППС (толщина по вкусу) + вата + мембрана... Не забывайте, что вам ещё придётся обеспечить какое-никакое хождение над утеплителем!!!

Задумался я над этим вариантом.

Не совсем понимаю логику утепления практически пароНЕпроницаемого материала, пароПРонецаемым

 

Паропроницаемость ж/б плит =0,03, ппс=0,05. Вата 30-я плтотность = 0,37.

Плита практически не выпускает пар, зачем тогда над ней более паропроницаемый материал?

Вопрос в негорючести, я так понимаю, тут основной. Максимум можно найти Г1 пенопласт. НГ я так понимаю не существует его. Стяжку над ним нет желания делать.

Змінено 31 грудня 2020 користувачем inzer

[#roofinspector]

Задумался я над этим вариантом.

Не совсем понимаю логику утепления практически пароНЕпроницаемого материала, пароПРоницаемм

 

ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ. ДБН В.2.6и31:2016.

п. 4.10.1

[inzer]

ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ. ДБН В.2.6и31:2016.

п. 4.10.1

Так а как же тогда паробарьер под ватой?

[#roofinspector]

Так а как же тогда паробарьер под ватой?

 

Возможно, если вы зададите вопрос более понятно, то на него будет легче дать ответ

[inzer]

Возможно, если вы зададите вопрос более понятно, то на него будет легче дать ответ

 

Я о том, что в этом ДБН-е написано, что последующий слой, должен быть более паропроницаемый. Поэтому, вату и применяют по ж/б плитам перекрытия. Так вы мне ответили ссылкой на ДБН Верно?

А я задаю встречный вопрос, а как же тогла паробарьер? Который рекомендуют укладывать между ж/б плитой и ватой? Он же совершенно не паропроницаем?

Смысл тогда поверх паробарьера укладывать паропроницаемый материал

[Gitan]

Смысл тогда поверх паробарьера укладывать паропроницаемый материал

Паробарьер предотвращает поступление влаги в теплоизолятор.

[#roofinspector]

Я о том, что в этом ДБН-е написано, что последующий слой, должен быть более паропроницаемый. Поэтому, вату и применяют по ж/б плитам перекрытия. Так вы мне ответили ссылкой на ДБН Верно?

А я задаю встречный вопрос, а как же тогла паробарьер? Который рекомендуют укладывать между ж/б плитой и ватой? Он же совершенно не паропроницаем?

Смысл тогда поверх паробарьера укладывать паропроницаемый материал

Понятно.

 

Монолитная плита, если с ней всё ок, по сопротивлению примерно соответствует пароизоляции.

В данном случае, пароизоляция не дополняет а подстраховывает.

 

Мы же не видели вашу плиту: есть там трещины или раковины или ещё какие-нибудь непроливы или нет? Да и наверняка не знаем, как она себя поведёт в дальнейшем: сохранит ли свою герметичность.

 

А так, при идеальных обстоятельствах, можно парчиком и пренебречь

[inzer]

Паробарьер предотвращает поступление влаги в теплоизолятор.

 

Понял.

Скажите, а если утеплить это э/б перекрытие 300 мм обычным белым пенопластом? И ходить по нему как никак можно и с намоканием, пылением головняка меньше.

Пенопласт тоже паропроницаем. Не так как вата, но всё же.

[tansss]

Понял.

Скажите, а если утеплить это э/б перекрытие 300 мм обычным белым пенопластом? И ходить по нему как никак можно и с намоканием, пылением головняка меньше.

Пенопласт тоже паропроницаем. Не так как вата, но всё же.

 

ПЭ плёнка 200ой плотности - тоже паропроницаема!

ППС - ни каких проблем, кроме одной! Дискуссия об этом параметре до сих пор не закончена! Горючесть!!! Снизу у вас бетон а вот сверху Г4 ничем не закрыт.... Я поэтому и предложил вам комбинацию... Но в запале не заметили и не поняли тонкости идеи!

Классика жанра - ЖБ перекрытие+ППС+стяжка! Фсё! На века!

С Наступающим!

[inzer]

ПЭ плёнка 200ой плотности - тоже паропроницаема!

ППС - ни каких проблем, кроме одной! Дискуссия об этом параметре до сих пор не закончена! Горючесть!!! Снизу у вас бетон а вот сверху Г4 ничем не закрыт.... Я поэтому и предложил вам комбинацию... Но в запале не заметили и не поняли тонкости идеи!

Классика жанра - ЖБ перекрытие+ППС+стяжка! Фсё! На века!

С Наступающим!

 

Спасибо и вас с наступающим

Так можно ж взять ппс Г1 ?

[tansss]

Так можно ж взять ппс Г1 ?

Ага! И лампочку в рот можно засунуть и потом легко вынуть! Вы попробуйте, это просто!

[inzer]

Ага! И лампочку в рот можно засунуть и потом легко вынуть! Вы попробуйте, это просто!

 

В смысле? ПСБ-С который. В описании у продавцов он Г1.

[tansss]

В смысле? ПСБ-С который. В описании у продавцов он Г1.

Вот такое вчепятление, что тут все дурни собрались, а только ТС разбирается в горючести ППС. И гугель работает только у него!

Я ж уже запускал "шептуна" на эту тему, в этой теме!

насчет негорючести ППС - можно перейти на ссылку в посте на 3 выше моего, и найти там последствия, очень легкие последствия.

 

 

Удачи вам в выборе утеплителей! И в строительстве!

[masterbud]

И где там про срок эксплуатации минваты 20 лет? Какой-то чувак на немецком (может его под ближайшей пивной забрали и каску одели...) втирает, а Рабинович тётка переводит (уровень переводчика неизвестен) про выносной монтаж окон и его преимущество над традиционным, что при переделке фасада раз в 20 (цвантих звучит - не спорю) лет не нужно переставлять окна. Наивный чувак с рязанским акцентом переспрашивает - а что фасад раз в 20 лет нужно менять. Тётка не дождавшись немца говорит от себя, что так принято мол - за этот срок технологии утепления меняются, энергоэффективность здания не дотягивает до нынешних критериев и т.п. Ни слова о том, что к этому моменту вате кирдык. Просто мол немцам некуда деньги девать и они чётко раз в два десятилетия переделывают фасады на всех зданиях. Я подозреваю, что при таких раскладах не хватит ни турецких, ни албанских, ни румынских и даже украинских фасадчиков. Но это такое дело. Суть всё равно не в этом. Чувак рекламирует систему креплений для выносного монтажа окон, а про фасады вообще говорит вскользь... Кстати я так и не понял - зачем переустанавливать окна смонтированные традиционным способом при переделке фасада...

 

Вот потому что видео про окна, а не про утеплитель, стоит и задуматься. Да и к чему все эти споры, если есть свидетели ваты, ПСБ и сейчас уже ГБ150. Это как споры Мерседеса, БМВ и Ауди.

Ну и для принятия решения по утеплению фасада предлагаю к просмотру еще один ролик.

 

Добавлено через 7 минут

В смысле? ПСБ-С который. В описании у продавцов он Г1.

Если у вас загориться кровля от внешних факторов, то никакой ППС, ЭППС и вата вас от пожара кровли не спасут.Если будет искрить проводка на чердаке, то никакой ПСБ заводской не загориться. Не заморачивайтесь вы так сильно. Правильно вам подсказали пирог утепления по ж/б - ПСБ + стяжка. Желательно в стяжку добавить 10% перлита. Если будете ходить по чердаку, то стяжку можно сделать 40-50 мм. Никаких мостиков холода, замокания утеплителя. А можно постелить ЭППС и сверху кинуть ДВП недорогой. И стяжки не надо. Вариантов масса.

[inzer]

Правильно вам подсказали пирог утепления по ж/б - ПСБ + стяжка. Желательно в стяжку добавить 10% перлита. Если будете ходить по чердаку, то стяжку можно сделать 40-50 мм. Никаких мостиков холода, замокания утеплителя. А можно постелить ЭППС и сверху кинуть ДВП недорогой. И стяжки не надо. Вариантов масса.

Спасибо вам И всем, кто подсказывает. На этом форуме замечательные люди и классные специалисты

С начала строительства дома черпаю отсюда информацю. Очень много полезного нашел для своей стройки.

[andrey_ka]

У кого то есть термосьёмка стены утеплённой Энерджи? Хоть кирпич, хоть ГБ?

Подчёркиваю, не модель а реальная!

Пиріг з середини на зовні:

Стіна ГБ Д400 х 300мм.

Утеплення Д 150 енерджи х 100мм.

Армуючий шар ансерглоб ВСХ 40 х 2мм.

Фасадна фарба Ансерглоб силіконова (газобетон)

На момент зйомки температура в середині:

на першому поверсі +16.

на мансардному +22. (утеплення мансарди 200мм. мінвати між кроквами , і 50мм кантрутелення)

Температура на вулиці -18.