Электрический щиток на суд общественности

[Serg75]

Всем привет!

Выношу на обсуждение общественности форума схему эл. щитков моего дома.

Несколько пояснений/прояснений.

1. Необходимость второго щитка РЩ2 рассматриваю в связи с тем, что в комнаты, которые он «обслуживает», необходимо вести кабеля через две комнаты, в которых уже сделан окончательный ремонт и самая близкая из них находится в 8 м от РЩ1. Поэтому хочу по чердаку прокинуть один кабель 4 мм2 в РЩ 2, а из него развести по двум соседним комнатам. Сарай в непосредственной близости к Спальне, поэтому его тоже в РЩ 2 перенес.

2. У меня будет заземление. В инете видел схемы, где нуль со столба соединялся с заземлением. Также читал о нескольких случаях, когда через такой заземленный ноль уходил почти весь ток с соседних домов (обрыв нуля на ТП). Насколько это правильно – соединять нуль с заземлением у себя дома? Как видно по схеме, я так делать не планирую. И, я так понимаю, что такое «соединение» нужно делать до счетчика (если делать).

3. Бойлеры в ванных комнатах. На них отдельных АВ не ставлю. Это будут небольшие бойлеры (макс. 30 л) для компенсации скачков температуры воды от газового котла. Одна ванная прибл. в 8 м, а вторая в 9 м от котла (по длине труб). Стиральная машина будет в кладовке на отдельной линии.

 

Буду благодарен за Ваши замечания, корректировки и пожелания.

Змінено 23 січня 2019 користувачем Serg75

[NBB]

от столба ( от трансформатора) идет так называемый PEN ( ноль совихмещенный с заземлением), вот у себя на входе в дом в щитке этот провод подключаешь на колодку ноль N, куда будут подключаться ноли от потребителей, а заземление отдельный провод будет

и отдельно хорошее заземление делать, ставить УЗО

[Woolfer_a]

2. У меня будет заземление. В инете видел схемы, где нуль со столба соединялся с заземлением. Также читал о нескольких случаях, когда через такой заземленный ноль уходил почти весь ток с соседних домов (обрыв нуля на ТП). Насколько это правильно – соединять нуль с заземлением у себя дома? Как видно по схеме, я так делать не планирую. И, я так понимаю, что такое «соединение» нужно делать до счетчика (если делать).

У нас такое было, давно правда, но было. По правильному ноль с землёй должны соединяться ДО счётчика и так должно быть у всех жителей. Было так сделано, автокран зацепил провода и вместо ноля пришла фаза, медный кабель в 10квадратов, который шёл на заземление оплавился но не перегорел. Автоматов по нулевому проводу не было, да и не должно их быть в правильной схеме. Думается мне что если-б реально у соседей была такая-же схема то ток равномерно распределился по соседям, а так это заземление было только у нас.

Когда переносили счётчик на улицу то уже запретили соединять ноль с землёй, да и мы уже не настаивали. Как правильно в таких ситуация поступать, я так и не решил.

 

По поводу схемы, я не увидел реле напряжения, оно необходимо на вводе, возможно на вводе ещё грозозащиту (УЗИП). Стабилизатор не рекомендую ставить на весь дом, он 80% потребителей не нужен. Лампочки светодиодные не нуждаются в стабилизаторе, техника с ТЭНами тоже не нуждается, техника с импульсными блоками питания (инверторная) тоже не сильно в нём нуждается (если конечно у вас там не 150-160 вольт). А на практике стабилизаторы дохнут очень неожиданно, лучше их сильно не нагружать.

[Serg75]

от столба ( от трансформатора) идет так называемый PEN ( ноль совихмещенный с заземлением), вот у себя на входе в дом в щитке этот провод подключаешь на колодку ноль N, куда будут подключаться ноли от потребителей, а заземление отдельный провод будет

и отдельно хорошее заземление делать, ставить УЗО

 

Спасибо, так и планирую делать. А вот повторное заземление нуля на вводе, о котором писал, меня и сбило с толку.

 

Добавлено через 24 минуты

У нас такое было, давно правда, но было. По правильному ноль с землёй должны соединяться ДО счётчика и так должно быть у всех жителей. Было так сделано, автокран зацепил провода и вместо ноля пришла фаза, медный кабель в 10квадратов, который шёл на заземление оплавился но не перегорел. Автоматов по нулевому проводу не было, да и не должно их быть в правильной схеме. Думается мне что если-б реально у соседей была такая-же схема то ток равномерно распределился по соседям, а так это заземление было только у нас.

Когда переносили счётчик на улицу то уже запретили соединять ноль с землёй, да и мы уже не настаивали. Как правильно в таких ситуация поступать, я так и не решил.

 

По поводу схемы, я не увидел реле напряжения, оно необходимо на вводе, возможно на вводе ещё грозозащиту (УЗИП). Стабилизатор не рекомендую ставить на весь дом, он 80% потребителей не нужен. Лампочки светодиодные не нуждаются в стабилизаторе, техника с ТЭНами тоже не нуждается, техника с импульсными блоками питания (инверторная) тоже не сильно в нём нуждается (если конечно у вас там не 150-160 вольт). А на практике стабилизаторы дохнут очень неожиданно, лучше их сильно не нагружать.

 

Реле напряжения не нужно, так как его функцию выполняет стабилизатор - это если весь ввод через него. Я правильно понимаю, что грозозащиту нужно ставить до счетчика? Если да, тогда этот вопрос вне обсуждения сейчас. Обсуждаем щит, который внутри помещения - счетчик у меня на улице. Если после, тогда нужно до стаба. Если будет, небольшой щиток возле стаба.

Отделить некритичную нагрузку от стабилизатора хорошая идея. Только как на практике это сделать. Если свет энергосберегайки или диоды, то сколько там той нагрузки будет. А на заниженом напряжении такие потребители как микроволновка, холодильник или кондиционер вообще могут сдохнуть. Я ведь чего стаб в свое время купил. Не мог утром и вечером пользоваться микроволновкой. Напряжение около 180 воль и магнетрон не запускается. Психанул и купил стаб. Сейчас эти 7,5 кВА больше чем на 60 % не использую. Правда, стараюсь селективно включать нагрузку. У меня пока весь дом (кроме гаража) на одной пробке 25А висит. Но все равно спасибо. Я подумаю еще раз над Вашей идеей. Может РЩ2 без стаба останется. Там все равно спальня, ванная и детская - не должно быть критично. А сараю и подавно стаб не нужен, тем более я там иногда сварочку советскую включаю - стаб ее не любит, видит КЗ в момент поджига дуги.

Вот еще об АВ для сигналки и всякой мелкой электроники (а-ля WiFi) подумал. Наверное стоит добавить.

 

Как ни крути вырисовывается щиток на 36 мест. А я макс. на 24 надеялся.

[Woolfer_a]

Грозозащиту можно поставить и после счётчика. Вдруг в случае чего сгорит счётчик, да и фиг с ним, стоимость остальной техники несоизмерима. В Одессе летом были грозы такие, что много техники погорело у различных знакомых в поле моего окружения.

Про стабилизатор:

Вы не сталкивались с их ремонтами и стоимостями (дай бог что-б не сталкивались). Так вот, проще на вводе поставить реле напряжения за 500-600 грн, нежели потом ремонтировать стабилизатор за 2-3 тысячи (их мозги-то включены в сеть всегда и независимо от того, какое напряжение на вводе). Выведите бойлеры/чайник/варочную поверхность/лампочки/2этаж в обход стабилизатора, разгрузите его.

Про микроволновку и холодильник согласен (хотя и холодильники переваривают пониженное напряжение, то единичные случаи, когда холодильники сгорают от пониженного).

 

Вводной 2-х полюсный АВ в щите 2-го этажа я-бы или вообще убрал, или оставил 1-полюсный. Опять-же, если на вводе у Вас 2-полюсный АВ (именно 2P а не 1P+N), то в щите 1 можно и его заменить на 1-полюсный или вообще убрать.

Предусмотрите отдельные линии на холодильник, сигнализацию, можно одну общую на общий автомат 10А. Очень удобно, уезжаете на недельку куда-то, всё выключили, кроме этой линии и отдыхаете спокойно. И включить его до вводного АВ щита 1. Тогда выключаете вводной в РЩ1, а холодильник остаётся включенным.

 

Ещё я-бы поразмыслил над применением автоматов группы "В", особенно в освещении и в розетках, которые не планируется нагружать, улучшите селективность. Оно не очень прикольно, когда из-за сгоревшей зарядки выбивает одновременно и в щите и на вводе, и плевать что на вводе бОльшее значение тока на автомате.

[Energon]

Грозозащиту можно поставить и после счётчика. Вдруг в случае чего сгорит счётчик, да и фиг с ним, стоимость остальной техники несоизмерима. В Одессе летом были грозы такие, что много техники погорело у различных знакомых в поле моего окружения.

Про стабилизатор:

Вы не сталкивались с их ремонтами и стоимостями (дай бог что-б не сталкивались). Так вот, проще на вводе поставить реле напряжения за 500-600 грн, нежели потом ремонтировать стабилизатор за 2-3 тысячи (их мозги-то включены в сеть всегда и независимо от того, какое напряжение на вводе). Выведите бойлеры/чайник/варочную поверхность/лампочки/2этаж в обход стабилизатора, разгрузите его.

Про микроволновку и холодильник согласен (хотя и холодильники переваривают пониженное напряжение, то единичные случаи, когда холодильники сгорают от пониженного).

 

Вводной 2-х полюсный АВ в щите 2-го этажа я-бы или вообще убрал, или оставил 1-полюсный. Опять-же, если на вводе у Вас 2-полюсный АВ (именно 2P а не 1P+N), то в щите 1 можно и его заменить на 1-полюсный или вообще убрать.

Предусмотрите отдельные линии на холодильник, сигнализацию, можно одну общую на общий автомат 10А. Очень удобно, уезжаете на недельку куда-то, всё выключили, кроме этой линии и отдыхаете спокойно. И включить его до вводного АВ щита 1. Тогда выключаете вводной в РЩ1, а холодильник остаётся включенным.

 

Извините, но у Вас не совсе верное представлений о проектировании щита, и для чего нужен стабилизатор, а для чего нужно реле напряжения.

[Woolfer_a]

Извините, но у Вас не совсе верное представлений о проектировании щита, и для чего нужен стабилизатор, а для чего нужно реле напряжения.

Прокомментируйте пожалуйста, возможно я в чём-то и не прав.

Что для чего нужно я естественно знаю, просто я больше смотрю на такие вещи как практик а не теоретик.

[Serg75]

Извините, но у Вас не совсе верное представлений о проектировании щита, и для чего нужен стабилизатор, а для чего нужно реле напряжения.

 

Не могли бы Вы со своей стороны прокомментировать мою схему. Почитал немного про заземление. Понял, что для меня оптимальной будет схема ТТ.

Также учитывая возможность установки разрядника грозозащиты после счетчика, подумываю об установке небольщого щитка возле стабилизатора (перед оным). В нем могут быть разрядники, место для переключателя ввода резерва и отвод на линию без стабилизатора.

Кстати, сколько места занимают разрядники и можно ли вместе с другими модульными элементами ставить в одном щитке?

И согласен с Вашим высказыванием о реле напряжения. Я не могу понять как его можно ставить перед стабом, если сам стаб пытается вытянуть низкое напряжение вверх и понизить повышенное входное. Если входное является аварийным для стаба (хоть высокое, хоть низкое), он его отрубает совсем. Вернее, он выходящее из себя контролирует.

Уверен, что схемы контроля и отключения аварийного напряжения что в реле, что в стабе одинаковые, включая скорость реакции.

[Volt-Amper]

Кстати, сколько места занимают разрядники и можно ли вместе с другими модульными элементами ставить в одном щитке?

1 варисторный ОПН = 2 модуля 9мм, то есть для трех фаз эквивалентно трехполюсному выключателю по габаритам. С разрядником добавится еще 18мм.

Устанавливать вместе с другим модульным оборудованием в одном щите допустимо.

[Woolfer_a]

Смотрите что я пытаюсь донести. При аномалиях в сети что стабилизатор, что реле отключит нагрузку, но сами мозги что того, что другого остаются запитанными. В случае какой-то аномалии и поломки реле напряжения выбрасывают и ставят новое, в случае аналогичной аномалии и поломки стабилизатора вы попадаете на несоизмеримые деньги. Это первое. Второе это то, что стабилизатор может сгореть и без серьёзных перегрузок. То что у Вас от сварочника срабатывала защита это хорошо, но в один прекрасный момент она может и не успеть сработать, потому и рекомендую не нагружать больше чем 50%, дабы оставался запас "прочности".

Про диапазоны напряжений: а каков диапазон вытягивает ваш стабилизатор? - я очень сомневаюсь что из 140-150 он вытянет 220В. Да и самое важное, бывают-ли у вас такие напряжения? Если у вас реально бывает 130-150В, то тут я соглашусь с Вами, затея мутная))))

[Energon]

Прокомментируйте пожалуйста, возможно я в чём-то и не прав.

Что для чего нужно я естественно знаю, просто я больше смотрю на такие вещи как практик а не теоретик.

 

Практик в Вашей душе советует другим людям пихать под один автомат и охрану и холодильник. Я бы уже от таких советов воздержался))

На квартиру при входном 25-32а автомате если есть деньги и напряжение скачет, однозначно стабилизатор лучше. Но не всегда есть возможность его поставить, то реле спасает. Спасает даже тем, если дом запитан по временной схеме гнилым кабелем. Возможность отгорания нуля крайне высока. Если чего, реле отрубит.

В частном доме нужно смотреть по финансам и по тому чего происходит по фазам, и как скачет напряжения.

Современные стабилизаторы, это достаточно надёжные приборы. Не думаю, что они ломаются много и сразу))

 

Добавлено через 3 минуты

1 варисторный ОПН = 2 модуля 9мм, то есть для трех фаз эквивалентно трехполюсному выключателю по габаритам. С разрядником добавится еще 18мм.

Устанавливать вместе с другим модульным оборудованием в одном щите допустимо.

 

2, или 2+3 класс розрядников в общем щите я бы ставил. Но 1 ну или 1+2 класс, то не рискнул бы. Я бы его ставил поближе к счётчику, или к точке ввода от магистрали, ну и что очень желательно, поближе к заземлению(очень близко:D).

[Volt-Amper]

2, или 2+3 класс розрядников в общем щите я бы ставил. Но 1 ну или 1+2 класс, то не рискнул бы. Я бы его ставил поближе к счётчику, или к точке ввода от магистрали, ну и что очень желательно, поближе к заземлению(очень близко:D).

В идеале конечно не жалеть денег на отдельный бокс.

Расколбаситься файерболом при УМ больше всего шансов у C(2) и D(3), если B(1) ой все.

[Serg75]

Смотрите что я пытаюсь донести. При аномалиях в сети что стабилизатор, что реле отключит нагрузку, но сами мозги что того, что другого остаются запитанными. В случае какой-то аномалии и поломки реле напряжения выбрасывают и ставят новое, в случае аналогичной аномалии и поломки стабилизатора вы попадаете на несоизмеримые деньги. Это первое. Второе это то, что стабилизатор может сгореть и без серьёзных перегрузок. То что у Вас от сварочника срабатывала защита это хорошо, но в один прекрасный момент она может и не успеть сработать, потому и рекомендую не нагружать больше чем 50%, дабы оставался запас "прочности".

Про диапазоны напряжений: а каков диапазон вытягивает ваш стабилизатор? - я очень сомневаюсь что из 140-150 он вытянет 220В. Да и самое важное, бывают-ли у вас такие напряжения? Если у вас реально бывает 130-150В, то тут я соглашусь с Вами, затея мутная))))

Кажется я понял, что Вы хотите мне донести. Использовать реле напряжения в качестве пушечного мяса перед стабилизатором. Но, реле при этом не будет выполнять свою прямую функцию. Ему нужно опустить порог срабатывания как минимум до нижнего порога работы стаба. Теперь нужно определиться какую Вашу аномалию должно принять на себя реле и не пропустить на стаб. Для себя вижу только одну такую аномалию - это перенапряжение, причем с крутым фронтом нарастания. Обычные 380 В и стаб успеет отработать. А вот то с крутым фронтом уже очень похоже на последствия молнии, например. А для молнии уже лучше разрядники поставить. И не факт, что реле напряжения успеет отсечь эту аномалию с крутым фронтом. По второму вопросу (отделение некритичных нагрузок от стаба) я Вашу идею понял и думаю над ней.

 

Добавлено через 23 минуты

 

...

2, или 2+3 класс розрядников в общем щите я бы ставил. Но 1 ну или 1+2 класс, то не рискнул бы. Я бы его ставил поближе к счётчику, или к точке ввода от магистрали, ну и что очень желательно, поближе к заземлению(очень близко:D).

Спасибо. Почитал о классификации разрядников. Итого понял следующее в приложении к моему случаю.

3-й класс ставить не обязательно. Стаб косвенно/частично заменяет этот класс. Да и нету у меня такой чувствительной техники. И 3-1 класс из того, что прочитал, желательно ставить в непосредственной близости к прибору.

Поскольку до счетчика ставить разрядники не буду, а счетчик у меня на улице, есть вариант поставить всю молниезащиту на улице. Отдельный мет. ящик над боксом со счетчиком, куда ставлю класс 1, линию задержки и класс 2. Из этого ящика могу безпроблемно обеспечить хоть 16 квадратов меди - до начала заземляющего проводника макс. 3 м. Это копейки (по кабелю) на фоне всей системы. Далее на щиток перед стабом для отделения некритичных нагрузок и переключателля вода резерва.

Итого, постараюсь перерисовать схему начиная с ввода и выложу для дальнейшего обсуждения.

Однако, прошу форумчан прокомментировать наборку РЩ1 и РЩ2 в первом посте. По ним мало что сказали.

[Energon]

На третьем классе почему то все жмутся покупать его)) а он как бы и реально очень нужен. Нужен если у Вас серверная, мультимедиа ну и такое прочее.

Ну желательно ещё и предусмотреть обход стаба если тот накроется.

[Serg75]

На третьем классе почему то все жмутся покупать его)) а он как бы и реально очень нужен. Нужен если у Вас серверная, мультимедиа ну и такое прочее.

Ну желательно ещё и предусмотреть обход стаба если тот накроется.

Серверной нет, мильтимедиа и прочего крутого тоже нет, обычная бытовуха. Я же правильно понимаю, что 3-й клас берется под конкретное напряжение и для 220 В защищает от перенапряжений до 300 В (зависит от номинала конкретного блока)?

Если у меня будет что-то критичное, его можно будет защитить уже через розетку.

У стаба есть железный транзит. Два автомата в реверсе. Никакого обхода не нужно.

По наполнению РЩ1 и РЩ2 можете прокомментировать? До сих пор никто практически ничего не сказал по разделению нагрузки между УЗО и автоматами.

[Energon]

У стаба есть железный транзит. Два автомата в реверсе.

 

Да, но если там поломка и Вам будет нужно его снять и поремонтировать, то у Вас же провода з стены будут под напряжением. А потом же на это время нужно как то организовать питание дома, или то что шло через него. Можно сделать культурно автоматикой в щите, а можно по колхозному через клеммные колодки))

Змінено 26 січня 2019 користувачем Energon

[Serg75]

Да, но если там поломка и Вам будет нужно его снять и поремонтировать, то у Вас же провода з стены будут под напряжением. А потом же на это время нужно как то организовать питание дома, или то что шло через него. Можно сделать культурно автоматикой в щите, а можно по колхозному через клеммные колодки))

Учитывая мои знания, умения и отношение к таким временным проблемам в электрике, будет делаться "по колхозному через клеммные колодки".

[Serg75]

И снова здравствуйте!

Вот, перерисовал схему, начиная с самого ввода, учитывая свои хотелки и замечания выше.

Получается:

1. Отдельный ящик на улице для молниезащиты. Какой должен быть уровень защиты ящика (IP) в этом случае? Ящик будет под свесом крыши (50 см выступает).

2. Небольшой щиток (на 12 мест) возле стабилизатора - для отделения линии без стаба, переключателя ввода резерва. Также перенес сюда пару линий из РЩ1, чтобы получить в РЩ 1 несколько свободных слотов про запас.

3. Основной щиток РЩ1 (на 24 места) в коридоре на входе в дом.

4. РЩ2 (на 12 мест) на удаленную от РЩ1 часть дома.

По разводке внутри РЩ1 и РЩ2 кардинальных изменений нет, так как фактически по ним и замечаний не было.

РЩ2 остался без стабилизатора, но там это не критично. Фактически две спальни и санузел. Из-за отсутствия стаба, добавил на эту линию реле напряжения.

Думаю, что с автоматами типа В и С, как было предложено ранее, заморачиваться не буду. Пусть все АВ будут однотипными (легко поменять местами в случае проблемы). По схеме последовательно стоит макс. 2 однотипных автомата (С32 иС25). Больше там нечему отключаться неселективно.

Учитывая разделение по две линии на каждую комнату (свет, розетки), вероятность оказаться без электричества в нескольких подряд комнатах и так будет минимизирована (кроме общей аварии). Лини розеток разнес между УЗО таким образом, что в соседней к любой другой комнате, оставшейся без электричества, будет работать розетка.

Прошу прокомментировать. Спасибо!

[Woolfer_a]

В целом всё вроде верно и работать будет и замечания учли, но как-то всё (даже не знаю какую фразу подобрать), вычурно что-ли. Профессионалам конечно понравится, они привыкли к большому числу модулей, да и денег они так больше зарабатывают, но у Вас есть и были излишества, за которые Вам придётся платить собственным рублём.

Я пока скромно помолчу и послушаю профессионалов, интересны их комментарии, а то снова заклюют с наскоку.

[Volt-Amper]

Я пока скромно помолчу и послушаю профессионалов, интересны их комментарии.

Профессионалы спят и видят как бы откомментировать очередную DIY работу...

Не скромничайте и не стесняйтесь. Смело приступайте к критике.

 

 

to Serg75:

1. Степень защиты оболочки IP65, исполнение УХЛ-1.

[Woolfer_a]

Профессионалы спят и видят как бы откомментировать очередную DIY работу...

Конечно я понимаю что они работают и им банально некогда, и это нормально. Но для этого и существует форум, приходит человек и нормально просит глянуть на схему более опытных товарищей, а эти товарищи его игнорят (я потому и молчу теперь, что мне тоже интересен опыт и советы "бывалых"). Зачем тогда существует этот раздел форума?

Ведь подход может отличаться, одни пихают в щит всего и побольше, тем самым заметно больше зарабатывая (и на модульке и на доп.линиях и на штробах), другие за минимализм и простоту, а кто-то выбирает промежуточные решения. Когда работа делается для заказчика, то конечно стоит учесть ВСЁ, а когда это DIY, то есть возможность не переплачивать за те или иные плюшки, эффективность которых сомнительна. Это как вышеуказанный обход стабилизатора на модульке вместо применения временных клеммников, человек с руками и понимает, что ему будет проще на клеммах.

 

Топикстартеру:

Уточните, какие у Вас напряжения на вводе бывают, будет-ли кто-то в ваше отсутствие трогать автоматы в случае неполадок (вдруг вы в рейсы ходите а дома жена, которая техники боится) или вы сами оперативно разберетесь в случае чего? И что Вы подразумеваете под "линия задержки" на практике (ссылку на любой подобный аппарат)?

[Serg75]

Конечно я понимаю что они работают и им банально некогда, и это нормально. Но для этого и существует форум, приходит человек и нормально просит глянуть на схему более опытных товарищей, а эти товарищи его игнорят (я потому и молчу теперь, что мне тоже интересен опыт и советы "бывалых"). Зачем тогда существует этот раздел форума?

Ведь подход может отличаться, одни пихают в щит всего и побольше, тем самым заметно больше зарабатывая (и на модульке и на доп.линиях и на штробах), другие за минимализм и простоту, а кто-то выбирает промежуточные решения. Когда работа делается для заказчика, то конечно стоит учесть ВСЁ, а когда это DIY, то есть возможность не переплачивать за те или иные плюшки, эффективность которых сомнительна. Это как вышеуказанный обход стабилизатора на модульке вместо применения временных клеммников, человек с руками и понимает, что ему будет проще на клеммах.

 

Топикстартеру:

Уточните, какие у Вас напряжения на вводе бывают, будет-ли кто-то в ваше отсутствие трогать автоматы в случае неполадок (вдруг вы в рейсы ходите а дома жена, которая техники боится) или вы сами оперативно разберетесь в случае чего? И что Вы подразумеваете под "линия задержки" на практике (ссылку на любой подобный аппарат)?

 

Спасибо за Ваши комментарии. Вы знаете, у меня уже не раз было такое ощущение, что профессионалы на форуме общаются в основном между собой. Пусть обижаются они или нет на мои слова. Когда такой как я непрофессионал, но с инструментом всяким дружу и с головой , что-то спрашиваю, ответа либо нет, либо "не в те ворота". Так, вроде бы я у них заработок отнимаю.

По поводу кол-ва модулей. В части дома уже сделан ремонт и к месту будущего щитка притянуты кабеля. Когда я это делал, у меня не было проекта (понимания), как это будет на финише. Да и финансовое положение тогда было получше. Теперь я и сам немного офигеваю от сложности схемы, о уже не хочу на остальной части дома отходить от той структуры, которую заложил несколько лет назад. Да и читая этот форум хотелки меняются.

По поводу Ваших вопросов. Самое низкое напряжение на входе, которое я видел, это в районе 168-172 В. Оно очень зависит от моей нагрузки. Я практически в конце линии (более 400 м от ТП). Жена действительно техники боится и к автоматам не полезет, но я офисный работник (с понедельника по пятницу) и в родном городе. Смогу оперативно разобраться.

Линия задержки. Нашел инфу в нете , что между 1-м и 2-м классом должно быть не менее 10 м кабеля. Вместо этих 10 м есть модули задержки. Сорри, не могу быстро ссылку найти - по теории внутри должна быть индуктивность равная индуктивности мин 10 м кабеля. Тогда оба класса можно ставить в одном щите. Но, вчера увидел модули класса 1+2 и теперь не могу понять, есть ли у них внутри эта линия задержи, или это просто маркетинговый ход - два в одном по цене как полторы, а по качеству как один. :D

[Woolfer_a]

Тогда я выскажу своё мнение по данной схеме:

1. Ввод, у вас действительно стоит рубильник 40А а не автомат? - рубильнику там не место. Уличной розетке очень желательно УЗО или ДИФ и заземление (если конечно это не розетка внутри вводного щита).

2. УЗИП 1 класс это на ТП должно стоять, а если его поставите только Вы и никто другой, то всё равно вы улицу не спасете, а вас должно спасти 2 класс. Узип должен стоять после плавкого предохранителя (причём, как гуру подсказали мне ранее, большого, например "ППН"), возможно и после автомата, но автомат должен быть с хорошей дугогасящей камерой. Автомат в вводном щите у Вас просматривается. Алгоритм простой: шарахает молния "где-то там", пока до Вас дойдёт то распределяется между всеми соседями, к Вам прилетает в УЗИП, где коротится на заземление. От большого тока сгорает предохранитель или выбивает вводной автомат и обестачивает УЗИП и всё что за ним. Тут важно иметь хорошую землю и сечение провода земляного. УЗИП бывает только с искровым разрядником, а бывает искровое + варистор. Лучше второй вариант, ведь по сути варистор это уже 3 класс.

3. Щит кладовки. Перед стабилизатором нету автомата (так понимаю что он есть в стабилизаторе). Переключатель ввода резерва достаточно 1-полюсный, но из-за их специфики до него должен быть автомат (или будете щёлкать автоматом стабилизатора). ДИФ на стиралку и бойлер кажется впритык, ведь один только бойлер на 2 кВт, а стиралка ещё 1кВт. Если будете сами что-то выключать или в розетки не планируете ничего серьёзного тыкать то всё норм.

4. Генератор. По Вашей схеме, Вам нужен серьёзный генератор, киловатт так на 6-8. Потому что если вы поставите маленький 2.5-3 кВт то Вам придётся перед запуском бегать и выключать бойлеры, кондиционеры, духовки и т.д. Это ещё одна причина, почему я советовал отделить серьёзную нагрузку в обход стабилизатора. Вам для этого нужно только пересмотреть коммутацию в щите кладовки и РЩ1.

5. РЩ1. 2-полюсный вводной автомат, Зачем вообще рвать ноль? Один на вводе на весь дом я ещё понимаю (хотя и его по ПУЭ рвать нельзя в большинстве случаев), но тут... Два однотипных УЗО в одном щите. Это только на случай если внутри самого РЩ1 что-то пробьёт, в остальных случаях методом исключения можно вычислить проблемную линию и выключить её автоматом.

6. РЩ2. Опять-же вводной автомат, он вообще не нужен, имея в Кладовке автомат для этой линии.

 

Ну вот как-то так. Все замечания направлены на удешевление без вреда функционалу. В щите кладовки рекомендую предусмотреть много свободного места т.к. со временем добавите новых модулей под новые задачи, вроде защиты от дуги (они только появляются у нас), доп. линий и т.д.

[Serg75]

Профессионалы спят и видят как бы откомментировать очередную DIY работу...

Не скромничайте и не стесняйтесь. Смело приступайте к критике.

 

 

to Serg75:

1. Степень защиты оболочки IP65, исполнение УХЛ-1.

 

Блииин, металлические ящики с такими параметрами в основном большие и, соответственно, дорогие. А можно ли заменить пластиковым ящиком/щитком? Может есть такие из негорючих или трудносгораемых пластиков. Я понимаю, что немного "не то пальто", но оценить вариант стоит. Я так думаю, можно даже без дверок, а на винтах (типа распредкоробки). В него нечасто заглядывать придется, насколько я понимаю. И, при таком уровне защиты, кабеля нужно заводить через кабельные вводы (типа pg), правильно?

Подскажите еще пожалуйста, увидел УЗИП 1 и 2 классов в одном корпусе. Это нормальный вариант или маркетинг рулит? Как я уже писал, видел в инете требование, что между ними должно быть не менее 10 м кабеля или модуль задержки.

[Volt-Amper]

Блииин, металлические ящики с такими параметрами в основном большие и, соответственно, дорогие.

IEK например не очень дорогие. Я применяю время от времени.

 

А можно ли заменить пластиковым ящиком/щитком?

Можно конечно. Вы же владелец и главный инженер в одном лице - Вам можно все! Решайте.

 

Может есть такие из негорючих или трудносгораемых пластиков.

Я понимаю, что немного "не то пальто", но оценить вариант стоит. Я так думаю, можно даже без дверок, а на винтах (типа распредкоробки). В него нечасто заглядывать придется, насколько я понимаю. И, при таком уровне защиты, кабеля нужно заводить через кабельные вводы (типа pg), правильно?

В принципе, хорошая атмосфероустойчивая коробка тоже стоит некоторых денег.

Сальники-гермовводы следует применять в любом случае при использовании шкафов/ящиков от IP54 и выше, иначе смысла нет с мероприятия. Но это помогает сохранить внутреннее пространство от влаги, пыли, насекомых и т.п.

 

Подскажите еще пожалуйста, увидел УЗИП 1 и 2 классов в одном корпусе. Это нормальный вариант или маркетинг рулит? Как я уже писал, видел в инете требование, что между ними должно быть не менее 10 м кабеля или модуль задержки.

Вот это уже вопрос более серьезный. Если коротко, то между ОПН класса B(1) и C(2) необходимо предусмотреть индуктивность в обязательном порядке. Десять метров - это минимум. Так называемый "модуль задержки" (откуда термин?) - это тоже специальная индуктивность, но менее эффективная из-за компактности. ОПН B+C(1+2) уже включает в себя все необходимое и как правило применяется в стесненных условиях. При этом такой ОПН является наименее эффективным из трех возможных вариантов. Это не маркетинг, но и не панацея.