Начинаю строить дом...

[jenkins]

Монолитная плита первого этажа без цокольного этажа - это полы по грунту. По некоторым причинам от этого решения отказались. Решили положить плиты ПК. Под ними будет подпол с вентиляционными отверстиями. Грунтовые воды на 7 метрах, грунт очень сухой. Думаете плиты не выдержат?

 

Думаю что лучше сделать более качественный вариант чем сомнительный

[masterbud]

Думаю что лучше сделать более качественный вариант чем сомнительный

 

 

Плиты ПК - сомнительный вариант? Интересное мнение...

Есть такие дома - "хрущовки", там везде лежат плиты ПК. Ни разу не видел, чтобы полы проваливались в этих домах. В союзе строили кучу домов с пустотными плитами перекрытия. Или это такая мания пошла - вместо дома строить бомбоубежище

[jenkins]

Плиты ПК - сомнительный вариант? Интересное мнение...

Есть такие дома - "хрущовки", там везде лежат плиты ПК. Ни разу не видел, чтобы полы проваливались в этих домах. В союзе строили кучу домов с пустотными плитами перекрытия. Или это такая мания пошла - вместо дома строить бомбоубежище

 

А вы уверены что знаете весь конутруктив здания хрущевок? Например в наших снипах есть обязательный пункт - пароизоляция от земли по всей площади здания. Много ли о нем знают? Если у Вас будет пароизоляция поверх земли, тоесть плиты перекрытия будут всегда сухими снизу - никаких проблем. А если будет - как собираетесь ее выполнить так, чтобы она прослужила честных 50+ лет?

Плиты перекрытия это винтик в общем механизме. Но это не значит что во всех механизмах этот винтик одинаково хорошо работает.

[masterbud]

А вы уверены что знаете весь конутруктив здания хрущевок? Например в наших снипах есть обязательный пункт - пароизоляция от земли по всей площади здания. Много ли о нем знают? Если у Вас будет пароизоляция поверх земли, тоесть плиты перекрытия будут всегда сухими снизу - никаких проблем. А если будет - как собираетесь ее выполнить так, чтобы она прослужила честных 50+ лет?

Плиты перекрытия это винтик в общем механизме. Но это не значит что во всех механизмах этот винтик одинаково хорошо работает.

 

 

Есть такое понятие как вентилируемый фасад. Вы, наверное, плохо прочитали мой пост. У меня плита не касается земли. Там от 40 до 60 см воздушная прослойка, а в ФБСках будут сделаны 4 отверстия по 150 мм для вентиляции.

И еще одно, пароизоляцию от земли никто не делает. Делают гидроизоляцию по верху полов по грунту против капиллярного подсоса влаги. Полы по грунту, как ни странно, лежат на этом самом грунте. Посмотрите на проектные решения. Хотелось бы посмотреть как делается пароизоляция от грунта. Может перед укладкой плит залить все под ними битумом на 10 см?

[jenkins]

Есть такое понятие как вентилируемый фасад. Вы, наверное, плохо прочитали мой пост. У меня плита не касается земли. Там от 40 до 60 см воздушная прослойка, а в ФБСках будут сделаны 4 отверстия по 150 мм для вентиляции.

И еще одно, пароизоляцию от земли никто не делает. Делают гидроизоляцию по верху полов по грунту против капиллярного подсоса влаги. Полы по грунту, как ни странно, лежат на этом самом грунте. Посмотрите на проектные решения. Хотелось бы посмотреть как делается пароизоляция от грунта. Может перед укладкой плит залить все под ними битумом на 10 см?

 

Если хотите делать вентиляцию подпола , то 4 дырок крайне мало. Почитайте снипы глубже. Там ветер должен гулять, а 4 дырочки это совсем ниочем.

Пароиоляцию от земли делают. Поверх земли заливается черновая плита, или же "бетонная подготовка", поверх которой наплавляют гидроизоляцию.

Полы по грунту следует заливать не тупо на грунт а на пленку хотя бы. Вы зря пренебрегаете этим. Это очень серйозная проблема которую потом решить крайне не просто - я сам на этом прокололся и поэтому Вам об этом говорю. Изза моего прокола я намерен демонтировать свой пол и делать с нуля.

 

strofix.ru/materials/beton/601-zaschitnyy-sloy-armatury.html#2

 

Прежние нормы толщины защитного слоя предлагались для конструкций в нормальных погодных условиях. Но бывают и другие варианты:

 

при наличии бетонной подготовки фундамента – не менее 40 мм;

при постоянном контакте бетона с землей – 76 мм;

при контакте с землей и под воздействием негативных погодных явлений для арматуры d18-d40 – 52 мм, для арматуры d10-d18 – от 25 мм;

на открытом воздухе – от 30 мм;

в помещениях с повышенной влажностью – от 25 мм.

 

В плитах перекрытия защитный слой около 20-25мм.

[masterbud]

Привожу ответ архитектора:

Добрый день! Как по мне - можно так сделать. Основная задача горизонтальной гидроизоляции на уровне верха фундамента - это отсечь поднятие капиллярной влаги. Вы ее как раз и делаете ниже перекрытия подполья. Рекомендую в два слоя.

[jenkins]

можно так сделать.

не очень понятнтно "так" - это как именно?

[dushes86]

Это очень серйозная проблема которую потом решить крайне не просто - я сам на этом прокололся и поэтому Вам об этом говорю. Изза моего прокола я намерен демонтировать свой пол и делать с нуля.

А в чем заключалась проблема и какие у Вас последствия?

[jenkins]

А в чем заключалась проблема и какие у Вас последствия?

 

я уже гдето описывал, хоть и давно. Пол делался "без задней мысли", на тот момент я был зеленый и неопытный, и все делалось "по быстрячку" без особых углублений в тему.

 

Я сделал пол такого плана "усі так роблять":

песок засыпанный, примерно 50см выше уровня окружающей земли, далее

кирпичные столбики, по ним лаги,

по лагам пароизоляция в виде фольгированного пенофола, далее чистовая доска пола лакированная. В фундаменте были сделанны продухи, тоесть примерно то же что ТС обсуждает.

Последствия такие:

1) во первых, теплоизоляции от грунта можно сказать почти никакой - сама доска 3см, 5мм пенофола и воздушная прослойка, тоесть существенные теплопотери и прохлада в ноги круглый год

2) Огромная влажность в доме, причин которой я на тот момень понять не мог. Весь год влажность ниже 60-70 не падала.

3) конденсат в углу стыка стена-пол, стена пожелтевшая, доски подмокревшие, грибок - мечта прямо. Стык двух стен и пола (углы) - самые проблемные места.

4) проветривание особо не меняло ситуацию, влажность поднималась до прежних отметок за часы после проветриваний.

5) конденсат на потолке над углами.

Ну, надо сказать, что проблему усугбляло еще то что утепления фасад небыло, тоесть конденсат на потолке как бы оправдан.

 

Позже понял - источником влаги является грунт под полом, причем уровень грунтовых вод далекий. Пар, находил все возможные пути выхода из под пола, причем вентиляционные отверстия в фундаменте ему явно не нравились. Такие пути - это примыкание пароизоляции к стене - пар пропитывал блок, он насыщался влагой и мокрел. Особенноэто было усугубленно в углах, где температура ниже остальных частей. Влага из земли в тоге насыщала воздух в помещении, поэтому влажность всегда была высокой.

Когда причину было определено, были предприняты мероприятия - в углах в полу просверлил отверстие 55мм, в которое вставил пластиковую трубу, которую вывел под потолок, и далее через стену на улицу. Идея такая: воздух заходя из улицы через отверстия в фундаменте копит в себе влагу из грунта, далее ищет выход по старой привычке через углы- а там его поджидает труба которая поднимается вверх на улицу, тоесть создаются условия для движения воздуха : улица-подпол-труба-улица.

Таких труб сделал две в разных концах помещения.

Результат - он не заставил себя ждать, в пределах пару дней стена снизу угла заметно высохла, и посветлела, со временем остальные участкистены-пола так же подсохли, а влажность сейчас держится на уровне 50-55%. Армопояс снаружи был дополнительно утеплен, после чего и потолок просох в углах. Но, проблема не решена до конца. Решение проблемы - тупо замена всего пирога пола. Ну, хорошо что я сделал его на площади в 40м2 а не по всему дому так, поэтому, стоимость ошибки - 40м2, и повторный ремонт всей комнаты. В остальнй чатси дома, напуганный своим опытом, пошел уже параноидальным методом: пленка по грунту в два слоя, бетоная черновая стяжка примерно 7см, ЭППС в пару слоев в перехлест, поверх ЭППС еще одна пленка, и там уже чистовая стяжка. В таком варианте пока что все сухо. Ну, как говорится, "На своём молоке обжёгся, на чужую воду дует".

 

Надеюсь мой опыт поможет другим не попасть на ту же проблему

[masterbud]

я уже гдето описывал, хоть и давно. Пол делался "без задней мысли", на тот момент я был зеленый и неопытный, и все делалось "по быстрячку" без особых углублений в тему.

 

Я сделал пол такого плана "усі так роблять":

песок засыпанный, примерно 50см выше уровня окружающей земли, далее

кирпичные столбики, по ним лаги,

по лагам пароизоляция в виде фольгированного пенофола, далее чистовая доска пола лакированная. В фундаменте были сделанны продухи, тоесть примерно то же что ТС обсуждает.

Последствия такие:

1) во первых, теплоизоляции от грунта можно сказать почти никакой - сама доска 3см, 5мм пенофола и воздушная прослойка, тоесть существенные теплопотери и прохлада в ноги круглый год

2) Огромная влажность в доме, причин которой я на тот момень понять не мог. Весь год влажность ниже 60-70 не падала.

3) конденсат в углу стыка стена-пол, стена пожелтевшая, доски подмокревшие, грибок - мечта прямо. Стык двух стен и пола (углы) - самые проблемные места.

4) проветривание особо не меняло ситуацию, влажность поднималась до прежних отметок за часы после проветриваний.

5) конденсат на потолке над углами.

Ну, надо сказать, что проблему усугбляло еще то что утепления фасад небыло, тоесть конденсат на потолке как бы оправдан.

 

Позже понял - источником влаги является грунт под полом, причем уровень грунтовых вод далекий. Пар, находил все возможные пути выхода из под пола, причем вентиляционные отверстия в фундаменте ему явно не нравились. Такие пути - это примыкание пароизоляции к стене - пар пропитывал блок, он насыщался влагой и мокрел. Особенноэто было усугубленно в углах, где температура ниже остальных частей. Влага из земли в тоге насыщала воздух в помещении, поэтому влажность всегда была высокой.

Когда причину было определено, были предприняты мероприятия - в углах в полу просверлил отверстие 55мм, в которое вставил пластиковую трубу, которую вывел под потолок, и далее через стену на улицу. Идея такая: воздух заходя из улицы через отверстия в фундаменте копит в себе влагу из грунта, далее ищет выход по старой привычке через углы- а там его поджидает труба которая поднимается вверх на улицу, тоесть создаются условия для движения воздуха : улица-подпол-труба-улица.

Таких труб сделал две в разных концах помещения.

Результат - он не заставил себя ждать, в пределах пару дней стена снизу угла заметно высохла, и посветлела, со временем остальные участкистены-пола так же подсохли, а влажность сейчас держится на уровне 50-55%. Армопояс снаружи был дополнительно утеплен, после чего и потолок просох в углах. Но, проблема не решена до конца. Решение проблемы - тупо замена всего пирога пола. Ну, хорошо что я сделал его на площади в 40м2 а не по всему дому так, поэтому, стоимость ошибки - 40м2, и повторный ремонт всей комнаты. В остальнй чатси дома, напуганный своим опытом, пошел уже параноидальным методом: пленка по грунту в два слоя, бетоная черновая стяжка примерно 7см, ЭППС в пару слоев в перехлест, поверх ЭППС еще одна пленка, и там уже чистовая стяжка. В таком варианте пока что все сухо. Ну, как говорится, "На своём молоке обжёгся, на чужую воду дует".

 

Надеюсь мой опыт поможет другим не попасть на ту же проблему

 

У меня архитектор конструктив делал. И все изменения идут через него. Это хорошо, что у вас такой опыт в деревянных полах, но у меня пирог совсем другой. Если кратко то: плита, гидроизоляция, ЭППС 100 мм, теплый пол, стяжка, покрытие. Не вижу сходства с вашим.

[jenkins]

У меня архитектор конструктив делал. И все изменения идут через него. Это хорошо, что у вас такой опыт в деревянных полах, но у меня пирог совсем другой. Если кратко то: плита, гидроизоляция, ЭППС 100 мм, теплый пол, стяжка, покрытие. Не вижу сходства с вашим.

 

Насколько я понял, Вы хотели постелить плиты перекрытия над воздушным пространством над грунтом - я именно на это обратил внимание. Может чего не понял..

Все что я хотел донести - земля под полом являет собой очень мощный источник влаги, и эту влагу нужно заблокировать надежным способом прежде чем она дойдет до конструкций которым влага добра не принесет.

[masterbud]

Насколько я понял, Вы хотели постелить плиты перекрытия над воздушным пространством над грунтом - я именно на это обратил внимание. Может чего не понял..

Все что я хотел донести - земля под полом являет собой очень мощный источник влаги, и эту влагу нужно заблокировать надежным способом прежде чем она дойдет до конструкций которым влага добра не принесет.

Так против этой влаги и делают продухи. В моем случае их будет 4 шт по 150 мм. Этого хватает.

[digor_ua]

так а полы по грунту чем плохи, раз уж согласны на этот геморрой с плитами?

[dvirodov]

Залили монолитную подошву

[ATTACH]655345[/ATTACH]

 

Это у вас полиэтиленовая плентка постелена? Тоже предстоит заливка пятки фундамента и думаю как бы гидроизоляцию сделать, может рубероид на трамбованный щебень постелить?

 

Добавлено через 8 минут

Так против этой влаги и делают продухи. В моем случае их будет 4 шт по 150 мм. Этого хватает.

 

Влага берется из грунта и из воздуха, когда теплый влажный воздух конденсируется на холодных поверхностях фундамента. Поидее если закрыть грунт пароизоляцией и закупорить продухи - то влаге неоткуда будет попросту браться.

[masterbud]

Это у вас полиэтиленовая плентка постелена? Тоже предстоит заливка пятки фундамента и думаю как бы гидроизоляцию сделать, может рубероид на трамбованный щебень постелить?

 

 

 

После изготовления опалубки для экономии бетона и сохранения его марочности (чтобы молочко не убегало) низ и бока застелили пленкой. В моем случае это была упаковка от паллет с минватой. После заливки сверху также застелили пленкой и пристреляли ее скобами для замедления испарения влаги и чтобы не поливать бетон потом. Стоит так уже неделю. На понедельник собирались монтировать ФБС (архитектор дал добро), но их не успевают сделать, надо было на неделю-две раньше заказывать. Поэтому стоять лента будет еще неделю, но это даже лучше.

А рубероид стоит немалых денег. Лучше купить пленку 100мкм, дешевле будет. Или заказать больше бетона и поливать его потом, если будет жарко. Я выбрал вариант с пленкой, мне это не стоило ничего. Стоимость работ по пленка входила в стоимость заливки фундамента.

 

 

 

 

Влага берется из грунта и из воздуха, когда теплый влажный воздух конденсируется на холодных поверхностях фундамента. Поидее если закрыть грунт пароизоляцией и закупорить продухи - то влаге неоткуда будет попросту браться

 

Посмотрите архитекторов на ютубе, например Терехова или канал "Строительсво дома. Просто о сложном", там все это есть. И грунт пароизоляцией закрыть нереально, а при закупорке продух влага останется, только будет делать свое черное дело. Как пример - деревянные полы первого этажа. Технология отработанная годами и проблем не приносит, если все сделать правильно. Не надо придумывать велосипед, его уже давно придумали. Не создавайте себе лишних проблем. Их на стройке и так хватает.

 

Добавлено через 5 минут

так а полы по грунту чем плохи, раз уж согласны на этот геморрой с плитами?

 

 

От полов по грунту отказался по экономическим соображениям. Из-за большого объема обратной засыпки с трамбовкой и, соответственно, большой цены (80 тыс.грн) я решил положить плиты за 40 тыс.грн. Вот и вся причина.В плитах есть свои преимущества и есть свои недостатки, в моем случае преимуществ оказалось больше. Здесь надо в каждом случае подходить отдельно.

[razzil]

Плиты потребуют лучшего утепления чем полы по грунту. Да и вертикальные отметки уверен, изменились. В проекте это отражено?

[dvirodov]

Посмотрите архитекторов на ютубе, например Терехова или канал "Строительсво дома. Просто о сложном", там все это есть. И грунт пароизоляцией закрыть нереально, а при закупорке продух влага останется, только будет делать свое черное дело. Как пример - деревянные полы первого этажа. Технология отработанная годами и проблем не приносит, если все сделать правильно. Не надо придумывать велосипед, его уже давно придумали. Не создавайте себе лишних проблем. Их на стройке и так хватает.

 

Есть большая тема на форумхаусе касательно того что продухи не нужны и даже вредны. И многие делятся опытом который подтвержает этот факт.

www.forumhouse.ru/threads/294313/

 

А плиты перекрытия цоколя вы бу ложить будите или новые? Если новые то решили где их брать, какой завод?

 

Добавлено через 2 минуты

После изготовления опалубки для экономии бетона и сохранения его марочности (чтобы молочко не убегало) низ и бока застелили пленкой.

 

Кстати тот же Терехов в каком-то видео говорил что это все чес что молочко убегает и никакой пленки не нужно.

[Gitan]

Есть большая тема на форумхаусе касательно того что продухи не нужны и даже вредны. И многие делятся опытом который подтвержает этот факт.

....

 

У меня похожая ситуация с перекрытием плитами. Только фундамент монолитная плита, потом техподвал и перекрыта плитами пустотками. В техподвале разводка воды, расширительных бак, трубы теплотрасс, остатки стройматериалов. Сухо и тепло.

По поводу продухов. Они есть и я на нах поставил закручивающиеся клапаны.

Летом, если их не закрыть, то присутствует массовое выпадение конденсата от уличного теплого воздуха (в подвале прохладно). Поэтому практически всегда продухи у меня закрыты. Летом из-за конденсата, зимой из-за холода.

Закрыты конечно не герметично, щелка для прохода воздуха остается.

На подвал 9*9 м стоит 5 продухов ф100 мм по периметру.

[masterbud]

Есть большая тема на форумхаусе касательно того что продухи не нужны и даже вредны. И многие делятся опытом который подтвержает этот факт.

www.forumhouse.ru/threads/294313/

 

 

При наличии сухого подвала возможно и не нужны, у меня земля, она имеет свою влажность. Соответственно идут испарения, этот пар и надо выводить. Единтсвенная неприятность - увеличение вдвое толщины утеплителя по сравнению с полами по грунту.

 

 

А плиты перекрытия цоколя вы бу ложить будите или новые? Если новые то решили где их брать, какой завод?

 

 

Плиты б/у, но следов предыдущей установки нет, они как новые. Брал по 380 грн/м2

 

 

Добавлено через 2 минуты

 

 

Кстати тот же Терехов в каком-то видео говорил что это все чес что молочко убегает и никакой пленки не нужно.

 

 

Цементное молоко впитывается в песок, мой архитектор сказал добавить к расчетному количеству бетона 1 куб или положить пленку. Дальше считайте сами что дешевле.

 

Добавлено через 1 минуту

У меня похожая ситуация с перекрытием плитами. Только фундамент монолитная плита, потом техподвал и перекрыта плитами пустотками. В техподвале разводка воды, расширительных бак, трубы теплотрасс, остатки стройматериалов. Сухо и тепло.

По поводу продухов. Они есть и я на нах поставил закручивающиеся клапаны.

Летом, если их не закрыть, то присутствует массовое выпадение конденсата от уличного теплого воздуха (в подвале прохладно). Поэтому практически всегда продухи у меня закрыты. Летом из-за конденсата, зимой из-за холода.

Закрыты конечно не герметично, щелка для прохода воздуха остается.

На подвал 9*9 м стоит 5 продухов ф100 мм по периметру.

 

 

У меня нет сухого подвала с бетонным полом. Соответственно будут испарения от земли, конденсат при перепаде температур и пр. Считаю, что лучше продухи сделать. Тем более камин будет брать воздух из подпола.

 

Добавлено через 4 минуты

Плиты потребуют лучшего утепления чем полы по грунту. Да и вертикальные отметки уверен, изменились. В проекте это отражено?

 

 

По моим расчетам утеплителя надо в два раза больше. Уровень ноля поднимается на 20 см, некритично, уже просчитали. А вот двойная толщина утеплителя (200 мм вместо 100 мм) доставит побольше хлопот. Или опускать потолок на 10 см или поднимать на 1 ряд газоблока стены. пока решаем.

 

Добавлено через 5 минут

Мне советовали положить пленку на грунт для уменьшения испарений. Так и сделаю. Спасибо за совет. Это уменьшит количество продухов. По старым нормам для деревянных полов есть формула расчета количества продухов. Надо площадь подпола разделить на 400, а это число на площадь продуха. У меня получается 10 шт диаметром 15 см. Делать буду 4 шт, а для уменьшения влажности в подполе землю накрою пленкой. Хотя если сделать продухи диаметром 20 см, хватает 4-5 шт.

[Gitan]

У меня нет сухого подвала с бетонным полом. Соответственно будут испарения от земли, конденсат при перепаде температур и пр. Считаю, что лучше продухи сделать. Тем более камин будет брать воздух из подпола.

Мой основной посыл был про конденсат. Летом из продухов в подполье будет заходить влажный теплый воздух, что приведет в обильному выпадению конденсата.

Примите во внимание.

[masterbud]

Мой основной посыл был про конденсат. Летом из продухов в подполье будет заходить влажный теплый воздух, что приведет в обильному выпадению конденсата.

Примите во внимание.

 

 

Но если не делать продухи, то есть опасность получить очень влажную среду, арматура в плитах начнет корродировать и может разрушить плиту со временем, плюс может появиться грибок. Продухи надо рассчитать правильно, по формуле. Они имитируют вентфасад. Иногда одни рекомендуют на зиму их закрывать, а другие категорически запрещают это делать. Просто надо нормально утеплить пол и сделать его гидроизоляцию. Хотя может лучше и не делать. В деревянных полах с подполом нет гидроизоляции. Зачем тратить лишние деньги.

[jenkins]

Но если не делать продухи, то есть опасность получить очень влажную среду, арматура в плитах начнет корродировать и может разрушить плиту со временем, плюс может появиться грибок. Продухи надо рассчитать правильно, по формуле. Они имитируют вентфасад. Иногда одни рекомендуют на зиму их закрывать, а другие категорически запрещают это делать. Просто надо нормально утеплить пол и сделать его гидроизоляцию. Хотя может лучше и не делать. В деревянных полах с подполом нет гидроизоляции. Зачем тратить лишние деньги.

 

Эти продухи не работают по такому же принципу как вентфасад. У вентфасада есть перепад высот - снизу забор воздуха, сверху выход + подогрев солнцем самого фасада что благоприятно влияет на конвективный поток воздуха, проще говоря - у вентфасада всегда есть мощный сквозняк.

У дырок в фундаменте для проветривания нет никаких условий для движения воздуха кроме как банальный уличный ветер. Они расположены на одной высоте - тоесть, нету разницы давлений - нету условий для движения воздуха, и второе - температура на улице в под полом они близкие между собой, и нет подогрева солнцем подвала как у вентфасада. Поэтому количество вент отверстий и их размер обязаны быть большими, чтобы банальный ветер смог продувать подпол.

В итоге, в лучшем случае прямо под домом получится огромный резервуар с затхлым воздухом, даже если и без конденсата. А если с конденсатом - то это прямо биологический аквариум пролучится. Надо ли оно Вам?

[razzil]

У дырок в фундаменте для проветривания нет никаких условий для движения воздуха

Кстати, а нет ли практики вентиляции подпола через выведенный на крышу вентканал? Затрат больших не вижу(утепленная труба из нержи), можно пустить рядом с вентиляцией дома, и вывести на крышу в одном коробе. Еще и от радона будет проветривание. Как идея?

[masterbud]

Эти продухи не работают по такому же принципу как вентфасад. У вентфасада есть перепад высот - снизу забор воздуха, сверху выход + подогрев солнцем самого фасада что благоприятно влияет на конвективный поток воздуха, проще говоря - у вентфасада всегда есть мощный сквозняк.

У дырок в фундаменте для проветривания нет никаких условий для движения воздуха кроме как банальный уличный ветер. Они расположены на одной высоте - тоесть, нету разницы давлений - нету условий для движения воздуха, и второе - температура на улице в под полом они близкие между собой, и нет подогрева солнцем подвала как у вентфасада. Поэтому количество вент отверстий и их размер обязаны быть большими, чтобы банальный ветер смог продувать подпол.

В итоге, в лучшем случае прямо под домом получится огромный резервуар с затхлым воздухом, даже если и без конденсата. А если с конденсатом - то это прямо биологический аквариум пролучится. Надо ли оно Вам?

 

 

Уже назад пути нет. Плиты куплены. Для полов по грунту надо было очень много песка + трамбовка. Цена нереальная. Есть технологии деревянных полов, по этому же принципу делаются и полы плитами. Сделаю продухи 4 шт по 200 мм плюс зимой камин будет тянуть. Кстати и летом можно заборный канал камина открыть и получится отличное проветривание. Если, конечно, камин не сгниет от сырого воздуха. Надо будет посмотреть. А так, да, только ветер или электричество, что тоже неоправдано.

Кстати, конденсат выпадает на холодных поверхностях при определенной разнице температур. Мне кажется, что летом его не будет. Основная влага из земли будет идти.

[Gitan]

Кстати, а нет ли практики вентиляции подпола через выведенный на крышу вентканал? Затрат больших не вижу(утепленная труба из нержи), можно пустить рядом с вентиляцией дома, и вывести на крышу в одном коробе. Еще и от радона будет проветривание. Как идея?

 

У меня так и сделано. Труба вентиляции ф100 из подвала выходит на кровлю + забор воздуха для камина + вентиляция дренажного слива ф32 дымохода Шидель.

Как итог, зимой сухо и тепло (работает фактор теплого воздуха из подвалу, вытягиваемый через вентиляцию), летом влажность повышается, не смотря на закрытые продухи (не герметично). Но все сухо. По факту уже с год я держу продухи ф100 5 шт закрытыми