Начинаю строить дом...

[masterbud]

Возьмите вот эту ленту, все станет намного проще и быстрее. Клеит что зверь, зубами не отдерешь. Лента к-2 и скотч отваливаются почему то. Не сразу, через пару месяцев.

metallocherepica.biz/shop/krovelnye-lenty/stroitelnaya-lenta-fixit-juta-m-2jutadach-sp-38?gclid=EAIaIQobChMIgIGE-6fz5QIVA6maCh3NMgP3EAQYBSABEgIu7_D_BwE

Нет необходимости её проклеивать дополнительно скотчем с другой стороны

Но ведь она не является материалом для пароизоляции. На том же сайте для пароизоляции указана К-2. Мы решили купить хороший армированный скотч и проклеить проблемные места и отверстия, которые сами и наделали по неосторожности.

К-2 уже набрали. Я не знаю у кого она отваливается. Мы приклеили пароизоляцию на К-2, решили чуть оторвать и переклеить - в итоге порвали пароизоляцию, но оторвать не смогли ни от бетона (армопояс) ни от пароизоляции. Мы ее приклеиваем к стене, а потом прогреваем феном и вкатываем роликом в стену. Оторвать ее невозможно. Долго, тяжело, но выхода нет. Всё уже куплено, и куплено было по совету знакомых строителей. В итоге пароизоляционная пленка хоть и армированная, но рвется при небольшой нагрузке, хотя мне говорили, что по ней чуть ли не ходить можно. Алюмиевую ленту тоже надо вкатывать роликом.

У нас получилась двойная линия проклейки, сначала мы склеиваем вместе через К-2 две полосы пароизоляции, а потом по стыку проходим алюминиевым скотчем.

Сейчас, конечно, брал бы и другую пленку и другие материалы. Но осталось смонтировать 35 м2.

[Сарочка]

Но ведь она не является материалом для пароизоляции. На том же сайте для пароизоляции указана К-2. Мы решили купить хороший армированный скотч и проклеить проблемные места и отверстия, которые сами и наделали по неосторожности.

К-2 уже набрали. Я не знаю у кого она отваливается. Мы приклеили пароизоляцию на К-2, решили чуть оторвать и переклеить - в итоге порвали пароизоляцию, но оторвать не смогли ни от бетона (армопояс) ни от пароизоляции. Мы ее приклеиваем к стене, а потом прогреваем феном и вкатываем роликом в стену. Оторвать ее невозможно. Долго, тяжело, но выхода нет. Всё уже куплено, и куплено было по совету знакомых строителей. В итоге пароизоляционная пленка хоть и армированная, но рвется при небольшой нагрузке, хотя мне говорили, что по ней чуть ли не ходить можно. Алюмиевую ленту тоже надо вкатывать роликом.

У нас получилась двойная линия проклейки, сначала мы склеиваем вместе через К-2 две полосы пароизоляции, а потом по стыку проходим алюминиевым скотчем.

Сейчас, конечно, брал бы и другую пленку и другие материалы. Но осталось смонтировать 35 м2.

Моя пароизоляция толстенная, толще чем мембрана. Кстати она способна отводить пар , ровно в таком количестве, которое может выпаровывать минвата крыши, рассчитана на дачное строительство. Когда приезжают в холодный дом и топят, варят, моются.

Одномоментно образовывается большое количество пара, потом уезжают , отопление минимум и начинаются траблы с отведением влаги.

Она невероятно прочная - из остатков дети летом гамак делали, пол года её мяли катали, пока я её не отобрала и не приспособила в малом строительстве( будку утеплила собаке)

Лента м-2 у меня кончилась, из доступного в магазине купила рулон к-2. Доклеила обвод вытяжной трубы и угол мансардного окна. Начала она у меня плавно со временем отклеиваться( пыль и загрязнения исключены).

Пошла на форум искать, что делаю не так. Оказалось, проблема не только у меня одной с этой лентой. Больше её не покупаю и никому её не советую. Это мой опыт. Послушаем других- тут почти каждый использует ту или иную ленту и опыт у каждого свой. Может только у меня эта лента , в сочетании с этой пароизоляцией ,так себя вела.

ПС. Сначала ведения своей темы тоже вела ветку как вы-в стиле отчета- сделаю, потом выкладываю результат. Потом решила сменить стиль. Сначала перед этапом работы описываю, что хочу сделать, жду комментариев, советов. Потом по совокупности иногда даже полностью меняю своё решение. Потому как в самострое одна голова ( своя ) хорошо, но коллективный разум намного лучше, Решения получаются рациональнее и зачастую дешевле. Или по крайней мере не совершаешь ошибки, о которых потом жалеешь. Может и вам попробовать так делать?

Потому как ,чтоб выбирать материалы ,нужно быть или профи или довериться совету одного строителя который « так всегда делал», но материалы меняются и один человек , даже профи не может быть в теме всех решений. А у вас сейчас будет этап за этапом где нужно Делать выбор материалов. Рынок большой-изучать все подряд отсеивая маркетинговые лозунги очень сложно без опыта.

[Сарочка]

В своё время помогла вот эта схемка организации примыкания паробарьера к стене. Два варианта. Может нужно будет, раз строители не очень опытные на этом этапе у вас.

[masterbud]

Моя пароизоляция толстенная, толще чем мембрана. Кстати она способна отводить пар , ровно в таком количестве, которое может выпаровывать минвата крыши, рассчитана на дачное строительство. Когда приезжают в холодный дом и топят, варят, моются.

Одномоментно образовывается большое количество пара, потом уезжают , отопление минимум и начинаются траблы с отведением влаги.

Она невероятно прочная - из остатков дети летом гамак делали, пол года её мяли катали, пока я её не отобрала и не приспособила в малом строительстве( будку утеплила собаке)

Лента м-2 у меня кончилась, из доступного в магазине купила рулон к-2. Доклеила обвод вытяжной трубы и угол мансардного окна. Начала она у меня плавно со временем отклеиваться( пыль и загрязнения исключены).

Пошла на форум искать, что делаю не так. Оказалось, проблема не только у меня одной с этой лентой. Больше её не покупаю и никому её не советую. Это мой опыт. Послушаем других- тут почти каждый использует ту или иную ленту и опыт у каждого свой. Может только у меня эта лента , в сочетании с этой пароизоляцией ,так себя вела.

ПС. Сначала ведения своей темы тоже вела ветку как вы-в стиле отчета- сделаю, потом выкладываю результат. Потом решила сменить стиль. Сначала перед этапом работы описываю, что хочу сделать, жду комментариев, советов. Потом по совокупности иногда даже полностью меняю своё решение. Потому как в самострое одна голова ( своя ) хорошо, но коллективный разум намного лучше, Решения получаются рациональнее и зачастую дешевле. Или по крайней мере не совершаешь ошибки, о которых потом жалеешь. Может и вам попробовать так делать?

Потому как ,чтоб выбирать материалы ,нужно быть или профи или довериться совету одного строителя который « так всегда делал», но материалы меняются и один человек , даже профи не может быть в теме всех решений. А у вас сейчас будет этап за этапом где нужно Делать выбор материалов. Рынок большой-изучать все подряд отсеивая маркетинговые лозунги очень сложно без опыта.

Возможно так и надо, но иногда советуют такое, что на голову не натянешь. Я вот уже второй месяц в другой теме пытаюсь выбрать стабилизатор для дома, и пока никак. А с пароизоляцией по ходу чуть попал. Но, думаю, работу свою она делать будет.

 

Добавлено через 1 минуту

В своё время помогла вот эта схемка организации примыкания паробарьера к стене. Два варианта. Может нужно будет, раз строители не очень опытные на этом этапе у вас.

Так строители - это я со своими пацанами. А делаем мы практически так, как в схеме.

[korsar_]

а что за вопрос со стабилизаторами? если надолго и хорошо то тиристорные Днепровские вольтроны, у товарища около 15 лет стоят. И себе думаю один взять, иногда фазы просаживаются от котла. У них нет подвижных деталей как в более дешевых релейных или с подвижным токосьемником на трансформаторе.

[masterbud]

а что за вопрос со стабилизаторами? если надолго и хорошо то тиристорные Днепровские вольтроны, у товарища около 15 лет стоят. И себе думаю один взять, иногда фазы просаживаются от котла. У них нет подвижных деталей как в более дешевых релейных или с подвижным токосьемником на трансформаторе.

Не представляете сколько есть всяких тиристорных. Одни говорят, что этот хороший, другие хвалят другой, третьи - третий. А мне их надо 3 шт, и не хочется ошибиться с выбором, тоже хочется чтобы хорошо работали и долго.

 

Добавлено через 17 минут

Вопрос. Утепление чердака сейчас буду делать 200 мм базальтовой ватой 45 кг/м3. А потом хочу в перехлест пустить два слоя рулонной минеральной ваты по 50 мм. Сверху вроде надо кинуть супердиффузионную мембрану. Вот вопрос, мембрану надо ложить на вату или на брус 50 мм, который будет набиваться в виде обрешетки и станет основой для доски 40 мм? То есть думаю сделать так: между лагами 200 мм базальта с перехлестом (2х100), потом обрешетка брусом 50х50 с расстоянием между ними от 60 до 120 см, потом минеральная рулонная вата 50 мм, опять брус 50х50, опять вата 50 мм. И вот либо здесь на вату укладывать супердиффузию 90г/м2, а потом опять делать обрешетку для вентзазора, или снчала обрешетку, потом супердиффузию и на нее доску 40 мм?

[normal]

Итого выходит 3 слоя бруса 50x50? Я бы сделал одним слоем бруса 100x50, выйдет перехлест и ваты и балок (что думаю достаточно), вентзазор там не нужен, соответственно мембрана стелится на вату и брус одновременно, затем настил из доски, но если настил сплошной, то мембрана не обязательна (хотя и хуже не будет)

[masterbud]

Итого выходит 3 слоя бруса 50x50? Я бы сделал одним слоем бруса 100x50, выйдет перехлест и ваты и балок (что думаю достаточно), вентзазор там не нужен, соответственно мембрана стелится на вату и брус одновременно, затем настил из доски, но если настил сплошной, то мембрана не обязательна (хотя и хуже не будет)

А если пыль эта летать будет по чердаку? Не буду же я каждый раз респиратор одевать при выходе на чердак.

 

Добавлено через 10 минут

Мне кажется, что мороки с крепежом доски 100х50 будет больше, да и стоить она будет наверняка дороже. Хотя не факт. Но брус прибил гвоздем 80 мм и все, а доску как? На уголки?

[Сарочка]

А если пыль эта летать будет по чердаку? Не буду же я каждый раз респиратор одевать при выходе на чердак.

 

Добавлено через 10 минут

Мне кажется, что мороки с крепежом доски 100х50 будет больше, да и стоить она будет наверняка дороже. Хотя не факт. Но брус прибил гвоздем 80 мм и все, а доску как? На уголки?

 

Обязательно стелите мембрану. Во- первых обеспылить чердак от минваты и будете там хлам хранить или белье сушить( тут каждый сам себе чердак придумывает). Я бы делала с брусом по причине простоты монтажа. Доска 100*50 может крепиться в косой удар гвоздем (45 градусов)с двух сторон, но это если основание к чему он будет крепиться даст это сделать. Лучше уж тогда крепить уголками. И пойдёт куча. Средняя стоимость уголка 2-5 грн штука.

Во -вторых если все таки будут дырочки в пароизоляции если и сейчас их нет, то кто знает , что там потом,( и такое встречалось на просторах форумжителей- мыши в перекрытии)или может быть задувание снега на чердак, конденсат с крыши, то мембрана сделает своё дело.

Мембрану стелите последним слоем, накрывая минвату и брус. Только по хорошему нужно чтоб попавшая на мембрану влага могла уходить, отесать нужно организовать вентиляцию.

 

Добавлено через 16 минут

Не представляете сколько есть всяких тиристорных. Одни говорят, что этот хороший, другие хвалят другой, третьи - третий. А мне их надо 3 шт, и не хочется ошибиться с выбором, тоже хочется чтобы хорошо работали и долго.

Есть масса анекдотов на эту тему- в наше время нельзя просто так пойти и купить вещь.

Если кто- то хвалит один, а другой хвалит другой, то я бы сделала вывод , что рассматриваемая категория приблизительно одинаковая.

А почему ставите три стабилизатора?. У меня в принципе та же проблема и я тоже не выбрала до сих пор стабилизатор. Но я хочу один трехфазный(мне и его то не особо хочется ставить, мне не нравится что они гудят и не нравится что они должны быть внутри помещения. Поэтому он нужен, но пока в поиске идеального кандидата. ( желательно не за цену мерседеса ). Пока обхожусь тем, что проседает две фазы, а одна недогружена. Электрик раскидал так, фазы, что на перегруженной сети оказалась десяток не нагружных розеток и освещение. Для освещения купила специальные лампы, которым скачки напряжения не вредны. Зубр перенастроили порог отключения.И теперь падение напряжения я вижу только на «зубре.». Но это такой себе костыль, который позволяет нормально жить с тем что есть и решать более насущные вопросы.

[normal]

А если пыль эта летать будет по чердаку?

Мое дело предложить, у меня вообще утеплитель и снизу и сверху закрыт сплошным настилом из доски и ещё OSB плитами, от мембраны в таком случае толку 0

мороки с крепежом доски 100х50 будет больше

можно только прихватить, а настил скрепит, но дело в том, что брусок 50x50 через 120 см у вас прогнется или лопнет, там надо просчитывать сечение брусков и расстояние между ними, чтобы точно подобрать

[Gitan]

Не представляете сколько есть всяких тиристорных. Одни говорят, что этот хороший, другие хвалят другой, третьи - третий

У меня стоит 3 шт Luxeon EWR-10000. Не советую. Раз в месяц один из трех уходит в аварийный режим. Хотя нагрузка минимальна.

 

Утепление чердака сейчас буду делать 200 мм

Утепление 200+50 мало. Делайте 400 мм. А то как-то не логично. Положить 200 мм ЭППС на пол, а на потолке сэкономить.

Теплопотери через потолок наибольшие в доме.

Себе сделал 450 мм.

[Сарочка]

У меня стоит 3 шт Luxeon EWR-10000. Не советую. Раз в месяц один из трех уходит в аварийный режим. Хотя нагрузка минимальна.

 

 

Утепление 200+50 мало. Делайте 400 мм. А то как-то не логично. Положить 200 мм ЭППС на пол, а на потолке сэкономить.

Теплопотери через потолок наибольшие в доме.

Себе сделал 450 мм.

 

200+50+50 . Получается 300. Минимум среднестатистический. При прочих стремлениях ТС, было бы логично увидеть 400

[masterbud]

У меня стоит 3 шт Luxeon EWR-10000. Не советую. Раз в месяц один из трех уходит в аварийный режим. Хотя нагрузка минимальна.

 

 

Утепление 200+50 мало. Делайте 400 мм. А то как-то не логично. Положить 200 мм ЭППС на пол, а на потолке сэкономить.

Теплопотери через потолок наибольшие в доме.

Себе сделал 450 мм.

Китайские стабы никто не советует, наши лучше делают.

Утепление думал всего 300 мм, потому-что это и так неплохо: 200 базальта+100 минералки - получаем 7,46, 300 базальта - получим 8,09. 400 базальта получается 10,72, это, мне кажется перебор. А еще заметил, что минеральная вата легкая имеет меньшее сопротивление теплопроводности, чем базальт. Может тогда не ложить сверху минералку?

 

Добавлено через 57 секунд

200+50+50 . Получается 300. Минимум среднестатистический. При прочих стремлениях ТС, было бы логично увидеть 400

Потолок должен быть теплее стен, но не в два или три раза.

 

 

Кстати, 450 мм минеральной ваты выдают 9,2, это как у 340 мм базальта. Так что тут надо уточнять материал утепления.

[Сарочка]

Мое дело предложить, у меня вообще утеплитель и снизу и сверху закрыт сплошным настилом из доски и ещё OSB плитами, от мембраны в таком случае толку 0

 

можно только прихватить, а настил скрепит, но дело в том, что брусок 50x50 через 120 см у вас прогнется или лопнет, там надо просчитывать сечение брусков и расстояние между ними, чтобы точно подобрать

 

вата может идти с любым шагом, зависит от способа нарезки , применяя диагональные резы можно получить узкие(40 см) или широкие плиты.(80) без образования отходов. Если актуально скину схему подрезки минваты. Это если использовать в матах.

 

Добавлено через 54 секунды

Китайские стабы никто не советует, наши лучше делают.

Утепление думал всего 300 мм, потому-что это и так неплохо: 200 базальта+100 минералки - получаем 7,46, 300 базальта - получим 8,09. 400 базальта получается 10,72, это, мне кажется перебор. А еще заметил, что минеральная вата легкая имеет меньшее сопротивление теплопроводности, чем базальт. Может тогда не ложить сверху минералку?

 

Добавлено через 57 секунд

 

Потолок должен быть теплее стен, но не в два или три раза.

 

 

Кстати, 450 мм минеральной ваты выдают 9,2, это как у 340 мм базальта. Так что тут надо уточнять материал утепления.

базальт и минеральная вата не одно и то же?

А поняла. Вы имеете ввиду базальтовые плиты и минватой называете стекловату? Или как то по- другому.?

Змінено 18 листопада 2019 користувачем Сарочка

[masterbud]

вата может идти с любым шагом, зависит от способа нарезки , применяя диагональные резы можно получить узкие(40 см) или широкие плиты.(80) без образования отходов. Если актуально скину схему подрезки минваты. Это если использовать в матах.

 

Добавлено через 54 секунды

базальт и минеральная вата не одно и то же?

А поняла. Вы имеете ввиду базальтовые плиты и минватой называете стекловату? Или как то по- другому.?

Ну да. В народе базальт называют базальтом, а стекловату, чтобы не пугать мирян, называют минеральной ватой. Обмана нет, но слух не режет.

 

Добавлено через 5 минут

Сегодня подумал, а может взять брус 50х50, прибить его гвоздями поперек балок в два слоя, чтобы получить высоту 100 мм, положить еще 100 мм базальта 45 кг/м3, накрыть супердиффузией, а сверху доской 40 мм с разбегом. Получу свои 8,09 (м²•˚С)/В и будет мне счастье.

[razzil]

Ну да. В народе базальт называют базальтом, а стекловату, чтобы не пугать мирян, называют минеральной ватой. Обмана нет, но слух не режет.

 

Добавлено через 5 минут

Сегодня подумал, а может взять брус 50х50, прибить его гвоздями поперек балок в два слоя, чтобы получить высоту 100 мм, положить еще 100 мм базальта 45 кг/м3, накрыть супердиффузией, а сверху доской 40 мм с разбегом. Получу свои 8,09 (м²•˚С)/В и будет мне счастье.

 

А есть смысл обрешетку делать из 50мм бруса?

У меня просто будет такая же задача. Балки 200мм а ваты хочу 400. Я прикидывал, что можно взять доску 200х30 и крепить к балкам уголками. Шаг можно 1200 делать, чтобы два листа ваты ложилось. Мне кажется так проще и быстрее будет.

[normal]

Брус будет кривой и замучаетесь подбирать ровные стороны, чтобы соединить два бруска. Под плиты можно выбрать расстояние между лагами 600, 1000 или 1200, чем оно больше, тем меньше пойдет бруса и мостиков холода, но тогда нужно увеличивать толщину доски настила (хотя думаю для чердака пойдет 25-40 мм)

[normal]

взять доску 200х30 и крепить к балкам уголками

Нереально, вот вариант как на картинке, только вместо этих дорогих уголков и регуляторов просто нарезать куски брусков и подставлять, тут же не обязательно вся высота и идеальный уровень, но придется запихивать вату между подставками

[masterbud]

Брус будет кривой и замучаетесь подбирать ровные стороны, чтобы соединить два бруска. Под плиты можно выбрать расстояние между лагами 600, 1000 или 1200, чем оно больше, тем меньше пойдет бруса и мостиков холода, но тогда нужно увеличивать толщину доски настила (хотя думаю для чердака пойдет 25-40 мм)

Под двойной брус 50х50 можно взять расстояние 1190 мм, под одинарный - 590 мм. То, что бруг кривой - я знаю, но для ваты это не принципиально, можно подтянуть. А доска 20х200 тоже не очень уверенно будет стоять, да и уголки поднимут стоимость. К ним саморезы желтые надо и подня крутить. Мне кажется проще на гвозди и брус. Лучше, наверное, брус 50х50 в два ряда и утеплитель 50 мм в два ряда, но мороки в два раза больше.

[jenkins]

может из гипсокартонных профилей сделать вместо доски?

[masterbud]

Нереально, вот вариант как на картинке, только вместо этих дорогих уголков и регуляторов просто нарезать куски брусков и подставлять, тут же не обязательно вся высота и идеальный уровень, но придется запихивать вату между подставками

Зачем такие сложности?

Кстати, сейчас посмотрел. Если делать брусом 50х50 в два ряда, то мостики холода получаются теплее, чем делать 200 по балкам и 200 поверх них.

Пирог:

200(дер)+50(дер)+50 вата+50(дер)=3,66

200(дер)+100(дер)=2,34

200(дер)+200(дер)=3,06.

 

Так что мостики холода меньше, если делать больше перехлестов. Но, думаю, такие мостики мало повлияют на общую картину утепления перекрытия.

Кстати, утепление перекрытия 400 мм базальтом 45 кг/м3 получается 12.15 (м²•˚С)/Вт. Такое утепление потолка подразумевает утепление стен до 8,5, полов до 8,0, установку двух линий остекления и двойные финские двери в варианте Термо, а еще большие окна на южной стороне дома. Если вы всего этого делать не будете, то зачем такое утепление чердачного перекрытия? По-моему это перебор. А если это будет стекловата 11кг/м3, то нормально, получается 9,63(м²•˚С)/Вт, хотя и 350 хватает. Надо уточнять какой утеплитель используется.

[normal]

Зачем такие сложности?

Это не вам, я же цитировал случай когда надо нарастить брус до 200 мм, не делать же тогда пирог в 4 ряда брусков 50x50... Если это межэтажное перекрытие, то просто нарастить такими же балками, если чердачное, то его можно вообще не наращивать, а сплошным слоем уложить вату, для нечастой ходьбы можно кинуть самый тонкий OSB на мембрану (ничего вате не будет), а можно парой подставок и досок сделать тропинки - вариантов масса по любому карману

[razzil]

Зачем такие сложности?

Кстати, сейчас посмотрел. Если делать брусом 50х50 в два ряда, то мостики холода получаются теплее, чем делать 200 по балкам и 200 поверх них.

Пирог:

200(дер)+50(дер)+50 вата+50(дер)=3,66

200(дер)+100(дер)=2,34

200(дер)+200(дер)=3,06.

 

Так что мостики холода меньше, если делать больше перехлестов. Но, думаю, такие мостики мало повлияют на общую картину утепления перекрытия.

Кстати, утепление перекрытия 400 мм базальтом 45 кг/м3 получается 12.15 (м²•˚С)/Вт. Такое утепление потолка подразумевает утепление стен до 8,5, полов до 8,0, установку двух линий остекления и двойные финские двери в варианте Термо, а еще большие окна на южной стороне дома. Если вы всего этого делать не будете, то зачем такое утепление чердачного перекрытия? По-моему это перебор. А если это будет стекловата 11кг/м3, то нормально, получается 9,63(м²•˚С)/Вт, хотя и 350 хватает. Надо уточнять какой утеплитель используется.

 

Не знаю как вы 12.15 получили, у меня при балках в 200мм и обрешетке в 200мм выходит 9.6

Еще посчитал обрешетку 100х50 и две перекрещивающиеся обрешетки по 50, итого 6.82 против 6.75 в пользу одного слоя.

[masterbud]

Не знаю как вы 12.15 получили, у меня при балках в 200мм и обрешетке в 200мм выходит 9.6

Еще посчитал обрешетку 100х50 и две перекрещивающиеся обрешетки по 50, итого 6.82 против 6.75 в пользу одного слоя.

Если в калькулятор забить 400 базальта, то выдает 12,15, если 400 стекловаты легкой, получим 9,6. Смотря какой материал использовать. У меня закуплен базальт, лежит, ждет своего часа. Но я пока купил для 200 мм, остальное думал стекловатой, она вроде не так пылит.

[Tamburello]

Под двойной брус 50х50 можно взять расстояние 1190 мм, под одинарный - 590 мм. То, что бруг кривой - я знаю, но для ваты это не принципиально, можно подтянуть. А доска 20х200 тоже не очень уверенно будет стоять, да и уголки поднимут стоимость. К ним саморезы желтые надо и подня крутить. Мне кажется проще на гвозди и брус. Лучше, наверное, брус 50х50 в два ряда и утеплитель 50 мм в два ряда, но мороки в два раза больше.

 

так двойной брус же можно делать перекрестными направлениями со смещениями самих брусов.

тогда деревянного моста холода не будет.