200мм это общая толщина, конечно можно, и даже лучше сделать ее из двух слоев по 100мм с перехлестом либо первый слой вдоль а втрой впоперек.
40-80 плотность это оптимальная плотность с точки зрения теплопроводности, однако ее действительно почему то не хотят производить. Во основном в продаже 30 плотность и более 100. Тут смотрите, если там криволинейная поверхность, то лучше взять меньшую плотность, она как одеяло перекроет все неровности. Если поверхность ровная, то лучше более плотную, по вате плотностью от 100кг\м3 в принципе можно пройтись по необходимости. Вместе с тем у более плотной ваты есть серйозная уязвимость - если ее намочить, сохнуть она будет очень долго. Менее плотная вата высыхает. Вату низкой плотности - ниже 30кг не смотрите, это ерунда.
Пирог: вата / ветробарьер. / И на борта ваты сделать свес барьера / На свес по периметру наложить доски чтоб ветер сбоку, не задувал.
Так?
совершенно верно. Представте вату как одеяло, только одеяло для потолка суть та же.
Ну, вообще еще как бы правильно стелить пароизоляцию (пленку) между перекрытием и ватой, однако лично я не сторонник этой затеи.
Говорят 200 мм дорого и жарко. Говорят засыпать керамзитом.
Больше ничего не говорят. Пойдет керамзит?
Глупости говорят. Жарко да - теплее будет, но ведь это нам и надо, не так ли? Керамзит - забудьте. Оно Вам никчему. Это разве что если его как гуталина пару вагонов бесплатно стоит во дворе, и то....
Добавлено через 4 минуты
Наружний откос на фото. В общем к нему эппс 50 мм. На клей пену.и штукатурить.
Да, отлично. Только перед этим уберите ту штукатурку которая там сейчас уже есть с торца, она будет мешать.
По креплению - смотрите по месту, может быть понадобится прикрепить местами на зонтики для большей надежности.
Добавлено через 5 минут
Все они есть. Приточная труба канализационная пвх - 50 мм пойдет?
По подвалу труба должна идти с уклоном в верх? Ровных мест быть не должно и орицательного угла.
Трубу вывести на высоту 4 - 5 метров вдоль дымоходной каменной трубы. На дымоходную и прицепить пвх.
приточная это к котлу? если к котлу, то тут нужен совет компететного человека, не могу световать.
Если труба вытяжная то - в идеале конечно больше, 100мм... Чем больше диаметр тем лучше будет тяга.
С уклоном - ну в принципе да, нужно учесть что внутри трубы может (будет) собиратся конденсат, он будет куда то стекать, посмотрите чтобы то место куда он будет стекать не создавало проблем. Ну тоесть не на розетку в подвале
Ровные места не являются большой проблемой если перепад высот будет значительный.
Пойдет эта мембрана для целей """" ветро барьер/паро барьер/мембрана на обрешетку под профнастил на кровлю.""
посоветовали и купил уже STROTEX 1300 для ""мембрана на обрешетку под профнастил на кровлю"
2) если на чердаке будет пирог из ваты/ STROTEX 1300 а сверху в перспективе полы чердака (жилой/рабочий чердак) из доски 30-40 мм. то пирог правильный?
полы покрасить и ковролин или линолеум.
Все они есть. Приточная труба канализационная пвх - 50 мм пойдет?
По подвалу труба должна идти с уклоном в верх? Ровных мест быть не должно и орицательного угла.
Трубу вывести на высоту 4 - 5 метров вдоль дымоходной каменной трубы. На дымоходную и прицепить пвх.
приточная это к котлу? если к котлу, то тут нужен совет компететного человека, не могу световать.
Если труба вытяжная то - в идеале конечно больше, 100мм... Чем больше диаметр тем лучше будет тяга.
Нет. Приточная в подвал. В дырку на фото засунуть ПВХ-канажку 50мм. По стене провести ее к дальнему углу. Опустить вертикальную трубу до пола. От пола выше 10-15 см.
Далее на фото дырка с улицы. Из дырки выходит пвх-50 мм. Труда идет горизонтально с мини уклоном к дымоходной трубе справа. Далее по дымоходной поднимается на высоту около 4 метров.
Что она будет изолировать. Пар пропускать из дома в вату. С ваты выветриваться. И над ватой будет ветро-барьер который тоже пропускает в одну сторону?
Не вижу зачем паро под ватой.
У меня та же логика. Однако нормативам виднее. Повторюсь - я считаю пароизоляцию там лишней.
Ветробарьер нужен фактически для того чтобы ветер не раздувал ватную пыль, ну и чтобы сама вата меньше продувалась. STROTEX 1300 подойдет вполне.
Пирог пола правильный. Там однако есть нюанс - над ватой и под доской должен быть зазор в пару см чтобы там воздух гулял. Ну то потом.
Нет. Приточная в подвал. В дырку на фото засунуть ПВХ-канажку 50мм. По стене провести ее к дальнему углу. Опустить вертикальную трубу до пола. От пола выше 10-15 см.
Далее на фото дырка с улицы. Из дырки выходит пвх-50 мм. Труда идет горизонтально с мини уклоном к дымоходной трубе справа. Далее по дымоходной поднимается на высоту около 4 метров.
Я думаю можно оставить приточную дырку без дополнительных труб как есть, а вот вытяжную да - провести в другой конец подвала, либо просто сделать с другой стороны еще одну дырку и из нее вывести наверх. Ну или наоборт - эту дырку что есть использовать как вытяжку, а другую с другой стороны дома сделать как приток.
Чем меньше трудностей создадим потоку воздуха тем лучше он будет проходить
1) как утеплить цоколь и отмостку тут? если с отмостки вода не стикает?
На цоколь 5 см ЭППС. Эппс на клей-пену + дюбели.
На отмостку пленку с заходом ПОД эпсс 10-15 см.
На пленку стяжку с сеткой.
Тут стяжку разделять на плиты надо? Доской промаслянной. или стяжка не лопнет т.к. уже лежит на бетоне?
?-Выбор пленки под стяжку стоит
если толщина стяжки-эконом 7 см то часть эппс (уже поштукатуренный п-20) 7 см будет под стяжкой.
?- отвод воды со стяжки. Дед построил такой забор с камнями сбоку. Там стоит вода зимой. Надо воду отводить оставить так?
воду отводить однозначно точно нужно. Исходя из ситуации как оно выглядит сейчас, я бы сделал бы так:
К цоколю крепим ЭППС 5см на вю высоту, т.е от отмостки до пенопласта.
Корыто которое получилось на всю глубину засыпаем глиной, суглинком. Не песком, не щебнем. Глиной. Трамбуем по возможности послойно. Сверху после финишной трамбовки останется пару сантиметров ямы. Делаем тощий бетон, заливаем поверх глины. Задача - сформировать более менее твердую корочку 4-6см поверх грунта, и, что важно, верх делаем заподлицо с тем бардюром слева.
Далее берем пленку, а в идеале не пленку а ПВХ мембрану от вывесок или пупырчастую черную мемюрану, стелим поверх тощей стяжки, и уже поверх ее заливаем бетонную отмостку толщиной порядка 8см. Желательно с металлической сеткой внутри.
на второй части, можно сделать проще - пленку и поверх новый бетон.
Кстати глина в первой части будет играть роль утеплителя.
На третей части пожалуй точно так же как на второй. Да, это приведет к повышению общего уровня еще на 10см, там уже смотрите по месту как обыграть визуально.
И что касается разделения свещей отмостки досками. Тут надо понять для чего это делается. Суть проста - отмостка будет лопатся, это обреченная конструкция. Но чтобы не было хаотичных трещин, лучше сделать их запланированными - по тем местам где нам хочется. Именно для этого и делят отмостку на кусочки. Можно досками, но сегодня есть куда более простое и проще решение - кусочки того же ЭППС, допустим 2см шириной. Его задача создать подвижный шов между кусками плит. Однако сетка металлическая должна соединять плиты всплошную. ЭППС или доска - это просто место трещины.
Добавлено через 1 минуту
Пленка везде отделяет от эппс и снизу.
Разделять на плиты ее не надо т.к. она уже на севшем бетоне.
Пленка да, ее главная задача - не пускать воду в стык отмостки и цоколя.
Должен быть небольшой уклон от стены наружу, чтобы вода вытекала наружу а не зашиворот
Однако сетка металлическая должна соединять плиты всплошную
Зачем вообще тогда сетка? Со временем, прутья в месте раздела плит съест ржа, соединения там не будет. Главным застилающим материалом перед отмосткой - песок крупной фракции, щебень(нечему пучиться будет), утрамбованный слой с разуклонкой, а ещё лучше, поверх ,пусть толь или ПЭ пленка от 200мкм. В состав бетонной смеси не жалеть фибры, длиной от 20мм. Водой раствор не баловать, а как положено 0,61 от кол-ва цемента по объему. Загладить и пожелезнить поверхность.
Сугубо ИМХО. У себя сетку на отмостку кинул только перед гаражем , но там слой от 6 до 4см вышел. Так вот, прошлой зимой краешек сплошняком поднимало на 4мм со стороны ливневки. Нигде не лопнул тот коржик, по весне правилом почекал сопряжения с соседними "плитками", как прежде.
200мм это общая толщина, конечно можно, и даже лучше сделать ее из двух слоев по 100мм с перехлестом либо первый слой вдоль а втрой впоперек.
40-80 плотность это оптимальная плотность с точки зрения теплопроводности, однако ее действительно почему то не хотят производить. Во основном в продаже 30 плотность и более 100. Тут смотрите, если там криволинейная поверхность, то лучше взять меньшую плотность, она как одеяло перекроет все неровности. Если поверхность ровная, то лучше более плотную, по вате плотностью от 100кг\м3 в принципе можно пройтись по необходимости. Вместе с тем у более плотной ваты есть серйозная уязвимость - если ее намочить, сохнуть она будет очень долго. Менее плотная вата высыхает. Вату низкой плотности - ниже 30кг не смотрите, это ерунда.
Комната-кухня-пристройка 6,25х 2,35 метра = 15 м2.
Перекрытие бетонные плиты на участке 4,10 метра.
И на участке 2,2 метра не поняно что наверное доски+штукатурка
Над ней стелим профнастил+рейка+супер.дифф.мембрара.
Надо ли под нее минеральаня вата 30пл./100мм если = в комнате горячий воздух выходит через дымоход колонки+колта (не работает зимой сейчас) + вентиляция над котлом.
На фото дымоход разобрал. Тяга есть. Спичка тухнет. Дымоход 2005/6 года установки.
Получится. Для вентиляции требуется чтобы выполнялись четыре условия:
1) наличие приточной дырки - воздух нужно откуда то брать
2) наличие выточной дырки - воздуху нужно куда то выходить
3) наличие перетока воздуха между этими дырками - для воздуха нужен открытый путь. Труба это или просто дырка или просто комната как таковая - не имеет значения, просто не должно быть преград.
4) выточная дырка должна быть существенно выше приточной. Оно будет работать эффективно если разница высот не менее 3 метров, а лучше - 5-6 метров.
Дополнительно вентиляции помогает разница температур, но это уже получается само собой. Ну и вентилятор, но в принципе лучше обходится без него. Любой вариант который Вам удобен проверте на эти 4 условия.
Сделал такую вертиляци. От пола в подвале 20 см. Высота между полом подвала и вентиляционного грибка = 6-6.5 метра. Труба 50 мм.
Когда ветер и крышка в подвал закрыта то чувствуется пальцами санутыми в трубу вытяжную как вытягивает воздух.
Ну говорят надо было из 100 мм делать. Паралельно закрепить вторую 50 мм будет 100 мм.
Пока и так хватате. Капли с потолка ушли.
У меня та же логика. Однако нормативам виднее. Повторюсь - я считаю пароизоляцию там лишней.
В доме в комнате пар проходит сквозь глиняный потолок. Попадает на вату. Вата мокнет и не работает. Сверху ваты ветро барьер ...
Паро барьер зажерит пар из дома. Пар не попадет на вату. Но пар останется внутри потолка из досок. И птолок будет гнить.
В доме в комнате пар проходит сквозь глиняный потолок. Попадает на вату. Вата мокнет и не работает. Сверху ваты ветро барьер ...
Паро барьер зажерит пар из дома. Пар не попадет на вату. Но пар останется внутри потолка из досок. И птолок будет гнить.
Так получается.
Чтобы получить такой эффект - в комнате должно быть столько пара, что в парилке и рядом стоящего человека не будет видно. И выкиньте этот ваш ветро барьер лежащий с верху ваты. На холодном чердаке и отсутствии протечек в крыше - ветро барьер лишнее звено
1) Половину темы говорят "каждый последующий слой должен быть более паро-прозначным (диффузионнм) чем предыдущий.
Для этого на потолок со стороны комнаты набивается пароизоляция: пароилозяция, натяжной потолок, латексная краска.
Пар остается в комнате. Пар не проходит на глиняный потолок. Пар не мочит вату. Балки в потолке не гниют и потолок на голову не упадет.
2) потом уже начали говорить что до 80% пара в комнате гидроизоляцию не делают в комате изнутри.
Сейчас кухня с бетонным потолком пар перекрытие не гребет. Если кухня передет в комнату с глиняным потолком ей надо гизроизоляция потолка.
А я не сказал что по на чердаке по вате надо ходить. Надо по ней полы. На полы может пролится вода от любых действий на чердаке. И эти полы надо линолием.
1) Половину темы говорят "каждый последующий слой должен быть более паро-прозначным (диффузионнм) чем предыдущий.
Правильно говорят.
Сейчас кухня с бетонным потолком пар перекрытие не гребет. Если кухня передет в комнату с глиняным потолком ей надо гизроизоляция потолка.
Изнутри делать ничего не нужно (только финишная отделка потолка по глине. К примеру клейка обоев на глину под покраску или нет , как пожелаете.).Со стороны холодного чердака вату прямо на глину ничем не прикрывая и закрывая. А гидроизоляцию нужно стелить не на вату а на шёлёвку,сверху которой финишное покрытие крыши типа шифер,андулин, металлочерепица (с обрешёткой) и т.д.
И в топку все эти плёнки,лучше рубероида гидроизоляции ещё никто не придумал
Со стороны холодного чердака вату прямо на глину ничем не прикрывая и закрывая.
Ходить как по вате? Чердак в пике 3 метра высотой. Там вещи нужные лежат. Вату надо закрыть досками по которым ходить.
На вату можно что-то пролить. И вату от воды сверху защитить. Значит постелить на доски линолиум или доски сплошняком и покрасить. Уже вода сверху не прокапает. Но и снизу пар не пройдет.
Изнутри делать ничего не нужно (только финишная отделка потолка по глине. К примеру клейка обоев на глину под покраску или нет , как пожелаете.).
Сейчас потолок в побелке и менять не будет никто. Полмазывается водоэмульсионкой если надо.
А гидроизоляцию нужно стелить не на вату а на шёлёвку,сверху которой финишное покрытие крыши типа шифер,андулин, металлочерепица (с обрешёткой) и т.д.
Да! Это если крыть крышу шифером то гидроизолировать шалевку. А если крыша покрыта? Никак.
И в топку все эти плёнки,лучше рубероида гидроизоляции ещё никто не придумал
Интересный вопрос. Толью накрыть и забыть.
Летом говорили бери стротекс 1300 басик (супердиффузная мембрана) вместо "дорогой и никакой" толи. Ее можно класть на шалевку под шифер вместо толи.
Теперь говорят ее нельзя класть на шалевку ибо так сверзу будет пропускать.
Інструкція-по-монтажу-Foliarex в ней strotex 1300 basic ВЫСОКО паро проницаемая мембрана ложится прямо на утеплитель без зазора.
Значит ли это что ей можно заменить толь?
Стропила/шалевка/ strotex 1300 basic / шифер
-
По старой моей отмостке и цоколю. Старую отмостку подмазать щели на цементной штукатуркой (полимин) . Или раствором самодельным. В чем разница? И там и там песок и цемент.
Отмостку + 15 см цоколя покрыть битумный праймер готовый.
Сверху песок от 5 см.
Сверху песка кирпичи или фемка по которым ходить.
Я думаю песок не даст кирпичам стенеть праймер при хождении.
Вода как будет стоять так и испарятся летом.
Другого варианта дешевого я не вижу. Камазы щебня возить и 500 кг цемента это не то.
(можно на праймер добавить пленку, толь в несколько слоев).
Ходить как по вате? Чердак в пике 3 метра высотой. Там вещи нужные лежат. Вату надо закрыть досками по которым ходить.
На вату можно что-то пролить. И вату от воды сверху защитить. Значит постелить на доски линолиум или доски сплошняком и покрасить. Уже вода сверху не прокапает. Но и снизу пар не пройдет.
Последствия закрытия ваты.
Аналогичное видео есть с деревянным полом на чердаке.Вата закрыта OSB плитой.
Если есть желание постоянно использовать чердак (вместо сарая),про вату забудьте. Используйте эппс.
По старой моей отмостке и цоколю. Старую отмостку подмазать щели на цементной штукатуркой (полимин) . Или раствором самодельным. В чем разница? И там и там песок и цемент.
Отмостку + 15 см цоколя покрыть битумный праймер готовый.
Сверху песок от 5 см.
Сверху песка кирпичи или фемка по которым ходить.
Я думаю песок не даст кирпичам стенеть праймер при хождении.
Вода как будет стоять так и испарятся летом.
Другого варианта дешевого я не вижу. Камазы щебня возить и 500 кг цемента это не то.
(можно на праймер добавить пленку, толь в несколько слоев).
Не тратьте впустую ни деньги ни силы. Эта вся ваша работа максимум проживёт один сезон. По нормальному старую отмостку всю сбить и сделать новую с утеплением цоколя и отмостки.
Сейчас,пока ещё нет морозов(пучение грунта не пошло) залейте в щели отработку (старое машинное масло) Вред экологии? Да,согласен.
Но масло не даст промерзать грунту в районе отмостки.
Не тратьте впустую ни деньги ни силы. Эта вся ваша работа максимум проживёт один сезон. По нормальному старую отмостку всю сбить и сделать новую с утеплением цоколя и отмостки.
Сейчас,пока ещё нет морозов(пучение грунта не пошло) залейте в щели отработку (старое машинное масло) Вред экологии? Да,согласен.
Но масло не даст промерзать грунту в районе отмостки.
по нормальному советовать мне на надо. Это стоит несусветных денег даже на 10 мертов отмостки.
почему эта работа проживет 1 сезон?
Битумный праймер заливает все пустоты. Можно залить в 2-3 слоя. Можно проложить пленку между слоями. Толь.
Все повредится при хождении по нему если не защитить песком и фемкой.
= у него через потолок ВЛАГА выходит. Надо на потолок со стороны комнаты гидроизолировать.
и не понятно у него стройка внизу топится или нет.
Отличное видео спасибо!
если ЭППС положить то влага останется по потолоке деревянно-глиняном...
Для того чтобы понЯть что вся эта халтура по весне сойдёт вместе со снегом нужно попробовать лично
Что такое битумный праймер? Это всего лиш навсего грунтовка по бетону для приклеивания (с помощью газовой горелки) еврорубероида.
Если нужно сделать очень дёшево - берёте стелите сверху вашей убитой отмостки чёрную плёнку (она самая дешёвая) сверху песок с цементом на сухую(1к 6_ти) и тротуарную плитку.
Для того чтобы понЯть что вся эта халтура по весне сойдёт вместе со снегом нужно попробовать лично
Что такое битумный праймер? Это всего лиш навсего грунтовка по бетону для приклеивания (с помощью газовой горелки) еврорубероида.
В 2015 году летом битумной мастикой не праймером.
Мастику наковырял в миску. Залил сольветом. мастика конечно слабо растворилась.
Намазал несколько кирпичей и приложил тряпочку. Этот участок на солнце летом с 3 сторон постоянно. Под осадками постоянно.
За 5 лет мастика от кирпича не отстала. мастика на которую приклеина тряпочка не отстала.
почему праймер - разбавленная мастика должна отстать?
Если нужно сделать очень дёшево - берёте стелите сверху вашей убитой отмостки чёрную плёнку (она самая дешёвая) сверху песок с цементом на сухую(1к 6_ти) и тротуарную плитку.
Потому что будет находится в горизонтальном положении и её (мастику смывает после очередной зимы.Можно сверху наклеить мешковину.Прослужит чуть дольше. Но всё это временное решение и латать прийдётся постоянно. Что бы сделать и забыть (хотя бы лет на 20) не нужно изобретать велосипед а делать как положено.
Добавлено через 2 минуты
песок с цементом что даст? 1 песка и 6 цемента?
1 ведро цемента и 6 вёдер песка перемешивается (без воды) и кладётся тротуарная плитка.
Потому что будет находится в горизонтальном положении и её (мастику смывает после очередной зимы
ну как она смывееся. я мастику разбавил и намазал кирпичи на которые вода со слива льется. и солнце все лето жарит. в вертиклаьном положении, вода на мастике не стоит они на нее льет ручьем.
Мастику кисточной нанес и она впиталась штукатурку.
Ну да мастика не праймер. Мастика кусками а праймер жидкий.
Рекомендовані повідомлення
jenkins
200мм это общая толщина, конечно можно, и даже лучше сделать ее из двух слоев по 100мм с перехлестом либо первый слой вдоль а втрой впоперек.
40-80 плотность это оптимальная плотность с точки зрения теплопроводности, однако ее действительно почему то не хотят производить. Во основном в продаже 30 плотность и более 100. Тут смотрите, если там криволинейная поверхность, то лучше взять меньшую плотность, она как одеяло перекроет все неровности. Если поверхность ровная, то лучше более плотную, по вате плотностью от 100кг\м3 в принципе можно пройтись по необходимости. Вместе с тем у более плотной ваты есть серйозная уязвимость - если ее намочить, сохнуть она будет очень долго. Менее плотная вата высыхает. Вату низкой плотности - ниже 30кг не смотрите, это ерунда.
совершенно верно. Представте вату как одеяло, только одеяло для потолка
суть та же.
Ну, вообще еще как бы правильно стелить пароизоляцию (пленку) между перекрытием и ватой, однако лично я не сторонник этой затеи.
Глупости говорят. Жарко да - теплее будет, но ведь это нам и надо, не так ли? Керамзит - забудьте. Оно Вам никчему. Это разве что если его как гуталина пару вагонов бесплатно стоит во дворе, и то....
Добавлено через 4 минуты
Да, отлично. Только перед этим уберите ту штукатурку которая там сейчас уже есть с торца, она будет мешать.
По креплению - смотрите по месту, может быть понадобится прикрепить местами на зонтики для большей надежности.
Добавлено через 5 минут
приточная это к котлу? если к котлу, то тут нужен совет компететного человека, не могу световать.
Если труба вытяжная то - в идеале конечно больше, 100мм... Чем больше диаметр тем лучше будет тяга.
С уклоном - ну в принципе да, нужно учесть что внутри трубы может (будет) собиратся конденсат, он будет куда то стекать, посмотрите чтобы то место куда он будет стекать не создавало проблем. Ну тоесть не на розетку в подвале
Ровные места не являются большой проблемой если перепад высот будет значительный.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах
iks
Не вижу зачем паро под ватой.
Я нашел что название разные а свойство одно и тоже.
Что такое ветро барьер/паро барьер/ супердиффузионная мембрана.
По свойства в гугле я вижу что все пропускает воздух ТУДА-СЮДА
Ветробарьер - супердиффузионная ветрогидрозащитная мембрана.
Супердифузійна мембрана Foliarex STROTEX 1300 оно?
Оно пропускает туда и обратно.
Пойдет эта мембрана для целей """" ветро барьер/паро барьер/мембрана на обрешетку под профнастил на кровлю.""
посоветовали и купил уже STROTEX 1300 для ""мембрана на обрешетку под профнастил на кровлю"
2) если на чердаке будет пирог из ваты/ STROTEX 1300 а сверху в перспективе полы чердака (жилой/рабочий чердак) из доски 30-40 мм. то пирог правильный?
полы покрасить и ковролин или линолеум.
Нет. Приточная в подвал. В дырку на фото засунуть ПВХ-канажку 50мм. По стене провести ее к дальнему углу. Опустить вертикальную трубу до пола. От пола выше 10-15 см.
Далее на фото дырка с улицы. Из дырки выходит пвх-50 мм. Труда идет горизонтально с мини уклоном к дымоходной трубе справа. Далее по дымоходной поднимается на высоту около 4 метров.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах
jenkins
У меня та же логика. Однако нормативам виднее. Повторюсь - я считаю пароизоляцию там лишней.
Ветробарьер нужен фактически для того чтобы ветер не раздувал ватную пыль, ну и чтобы сама вата меньше продувалась. STROTEX 1300 подойдет вполне.
Пирог пола правильный. Там однако есть нюанс - над ватой и под доской должен быть зазор в пару см чтобы там воздух гулял. Ну то потом.
Я думаю можно оставить приточную дырку без дополнительных труб как есть, а вот вытяжную да - провести в другой конец подвала, либо просто сделать с другой стороны еще одну дырку и из нее вывести наверх. Ну или наоборт - эту дырку что есть использовать как вытяжку, а другую с другой стороны дома сделать как приток.
Чем меньше трудностей создадим потоку воздуха тем лучше он будет проходить
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах
iks
Эконом вариант работы.
Скажите пожалуйста по трем видам отмостки.
1) как утеплить цоколь и отмостку тут? если с отмостки вода не стикает?
На цоколь 5 см ЭППС. Эппс на клей-пену + дюбели.
На отмостку пленку с заходом ПОД эпсс 10-15 см.
На пленку стяжку с сеткой.
Тут стяжку разделять на плиты надо? Доской промаслянной. или стяжка не лопнет т.к. уже лежит на бетоне?
?-Выбор пленки под стяжку стоит
если толщина стяжки-эконом 7 см то часть эппс (уже поштукатуренный п-20) 7 см будет под стяжкой.
?- отвод воды со стяжки. Дед построил такой забор с камнями сбоку. Там стоит вода зимой. Надо воду отводить оставить так?
Про эппс под стяжку знаю. Ну см 2-5 может и потяну (одну сторону 10 метров))) но надо ли утепление на бетоне?
1)
2)
2)
На цоколь 5 см ЭППС. Эппс на клей-пену + дюбели.
На отмостку пленку с заходом ПОД эпсс 10-15 см.
На пленку стяжку с сеткой.
Тут стяжку разделять на плиты надо? Доской промаслянной. или стяжка не лопнет т.к. уже лежит на бетоне?
Стяжку утеплять эппс надо? или не даст эфекта т.к. эппс на бетоне лежит.
3)
3) Высота этого бетона 20 см!! В земле тоже часть.
На цоколь 5 см ЭППС. Эппс на клей-пену + дюбели.
На отмостку пленку с заходом ПОД эпсс 10-15 см.
На пленку стяжку с сеткой.
Тут стяжку разделять на плиты надо? Доской промаслянной. или стяжка не лопнет т.к. уже лежит на бетоне?
Стяжку утеплять эппс надо? или не даст эфекта т.к. эппс на бетоне лежит.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах
jenkins
воду отводить однозначно точно нужно. Исходя из ситуации как оно выглядит сейчас, я бы сделал бы так:
К цоколю крепим ЭППС 5см на вю высоту, т.е от отмостки до пенопласта.
Корыто которое получилось на всю глубину засыпаем глиной, суглинком. Не песком, не щебнем. Глиной. Трамбуем по возможности послойно. Сверху после финишной трамбовки останется пару сантиметров ямы. Делаем тощий бетон, заливаем поверх глины. Задача - сформировать более менее твердую корочку 4-6см поверх грунта, и, что важно, верх делаем заподлицо с тем бардюром слева.
Далее берем пленку, а в идеале не пленку а ПВХ мембрану от вывесок или пупырчастую черную мемюрану, стелим поверх тощей стяжки, и уже поверх ее заливаем бетонную отмостку толщиной порядка 8см. Желательно с металлической сеткой внутри.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах
jenkins
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах
jenkins
на второй части, можно сделать проще - пленку и поверх новый бетон.
Кстати глина в первой части будет играть роль утеплителя.
На третей части пожалуй точно так же как на второй. Да, это приведет к повышению общего уровня еще на 10см, там уже смотрите по месту как обыграть визуально.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах
iks
Пленка везде отделяет от эппс и снизу.
Разделять на плиты ее не надо т.к. она уже на севшем бетоне.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах
jenkins
И что касается разделения свещей отмостки досками. Тут надо понять для чего это делается. Суть проста - отмостка будет лопатся, это обреченная конструкция. Но чтобы не было хаотичных трещин, лучше сделать их запланированными - по тем местам где нам хочется. Именно для этого и делят отмостку на кусочки. Можно досками, но сегодня есть куда более простое и проще решение - кусочки того же ЭППС, допустим 2см шириной. Его задача создать подвижный шов между кусками плит. Однако сетка металлическая должна соединять плиты всплошную. ЭППС или доска - это просто место трещины.
Добавлено через 1 минуту
Пленка да, ее главная задача - не пускать воду в стык отмостки и цоколя.
Должен быть небольшой уклон от стены наружу, чтобы вода вытекала наружу а не зашиворот
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах
iks
Или доска под сеткой и над сеткой.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах
Счастливый Обладатель
Зачем вообще тогда сетка? Со временем, прутья в месте раздела плит съест ржа, соединения там не будет. Главным застилающим материалом перед отмосткой - песок крупной фракции, щебень(нечему пучиться будет), утрамбованный слой с разуклонкой, а ещё лучше, поверх ,пусть толь или ПЭ пленка от 200мкм. В состав бетонной смеси не жалеть фибры, длиной от 20мм. Водой раствор не баловать, а как положено 0,61 от кол-ва цемента по объему. Загладить и пожелезнить поверхность.
Сугубо ИМХО. У себя сетку на отмостку кинул только перед гаражем , но там слой от 6 до 4см вышел. Так вот, прошлой зимой краешек сплошняком поднимало на 4мм со стороны ливневки. Нигде не лопнул тот коржик, по весне правилом почекал сопряжения с соседними "плитками", как прежде.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах
iks
Комната-кухня-пристройка 6,25х 2,35 метра = 15 м2.
Перекрытие бетонные плиты на участке 4,10 метра.
И на участке 2,2 метра не поняно что наверное доски+штукатурка
Над ней стелим профнастил+рейка+супер.дифф.мембрара.
Надо ли под нее минеральаня вата 30пл./100мм если = в комнате горячий воздух выходит через дымоход колонки+колта (не работает зимой сейчас) + вентиляция над котлом.
На фото дымоход разобрал. Тяга есть. Спичка тухнет. Дымоход 2005/6 года установки.
Змінено користувачем iksПосилання на коментар
Поділитися на інших сайтах
iks
купил такую. 3 пакета. Сказали будет 18м2 100мм.
ПРОФіТЕП 50 Норма
Коэффициент теплопроводности, λD, Вт/мК 0,039
Матюкались что понятие плотность существует только для базаль товой ваты. А тут теплопроводность. И является она 39.
База супер база по "комплектации строительных обьектов". Гвоздя не купишь. Только вагон или пачку ваты.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах
iks
Сделал такую вертиляци. От пола в подвале 20 см. Высота между полом подвала и вентиляционного грибка = 6-6.5 метра. Труба 50 мм.
Когда ветер и крышка в подвал закрыта то чувствуется пальцами санутыми в трубу вытяжную как вытягивает воздух.
Ну говорят надо было из 100 мм делать. Паралельно закрепить вторую 50 мм будет 100 мм.
Пока и так хватате. Капли с потолка ушли.
В доме в комнате пар проходит сквозь глиняный потолок. Попадает на вату. Вата мокнет и не работает. Сверху ваты ветро барьер ...Паро барьер зажерит пар из дома. Пар не попадет на вату. Но пар останется внутри потолка из досок. И птолок будет гнить.
Так получается.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах
DaniMax
Чтобы получить такой эффект - в комнате должно быть столько пара, что в парилке и рядом стоящего человека не будет видно. И выкиньте этот ваш ветро барьер лежащий с верху ваты. На холодном чердаке и отсутствии протечек в крыше - ветро барьер лишнее звено
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах
iks
Утепление дома через полы чердака?
Вас товарищей не пойдмешь.
1) Половину темы говорят "каждый последующий слой должен быть более паро-прозначным (диффузионнм) чем предыдущий.
Для этого на потолок со стороны комнаты набивается пароизоляция: пароилозяция, натяжной потолок, латексная краска.
Пар остается в комнате. Пар не проходит на глиняный потолок. Пар не мочит вату. Балки в потолке не гниют и потолок на голову не упадет.
2) потом уже начали говорить что до 80% пара в комнате гидроизоляцию не делают в комате изнутри.
Сейчас кухня с бетонным потолком пар перекрытие не гребет. Если кухня передет в комнату с глиняным потолком ей надо гизроизоляция потолка.
А я не сказал что по на чердаке по вате надо ходить. Надо по ней полы. На полы может пролится вода от любых действий на чердаке. И эти полы надо линолием.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах
DaniMax
Правильно говорят.
Изнутри делать ничего не нужно (только финишная отделка потолка по глине. К примеру клейка обоев на глину под покраску или нет , как пожелаете.).Со стороны холодного чердака вату прямо на глину ничем не прикрывая и закрывая. А гидроизоляцию нужно стелить не на вату а на шёлёвку,сверху которой финишное покрытие крыши типа шифер,андулин, металлочерепица (с обрешёткой) и т.д.
И в топку все эти плёнки,лучше рубероида гидроизоляции ещё никто не придумал
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах
iks
На вату можно что-то пролить. И вату от воды сверху защитить. Значит постелить на доски линолиум или доски сплошняком и покрасить. Уже вода сверху не прокапает. Но и снизу пар не пройдет.
Сейчас потолок в побелке и менять не будет никто. Полмазывается водоэмульсионкой если надо.Да! Это если крыть крышу шифером то гидроизолировать шалевку. А если крыша покрыта? Никак.
Интересный вопрос. Толью накрыть и забыть.
Летом говорили бери стротекс 1300 басик (супердиффузная мембрана) вместо "дорогой и никакой" толи. Ее можно класть на шалевку под шифер вместо толи.
Теперь говорят ее нельзя класть на шалевку ибо так сверзу будет пропускать.
Інструкція-по-монтажу-Foliarex в ней strotex 1300 basic ВЫСОКО паро проницаемая мембрана ложится прямо на утеплитель без зазора.
Значит ли это что ей можно заменить толь?
Стропила/шалевка/ strotex 1300 basic / шифер
-
По старой моей отмостке и цоколю. Старую отмостку подмазать щели на цементной штукатуркой (полимин) . Или раствором самодельным. В чем разница? И там и там песок и цемент.
Отмостку + 15 см цоколя покрыть битумный праймер готовый.
Сверху песок от 5 см.
Сверху песка кирпичи или фемка по которым ходить.
Я думаю песок не даст кирпичам стенеть праймер при хождении.
Вода как будет стоять так и испарятся летом.
Другого варианта дешевого я не вижу. Камазы щебня возить и 500 кг цемента это не то.
(можно на праймер добавить пленку, толь в несколько слоев).
Інструкція-по-монтажу-Foliarex.pdf
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах
DaniMax
Последствия закрытия ваты.
Аналогичное видео есть с деревянным полом на чердаке.Вата закрыта OSB плитой.
Если есть желание постоянно использовать чердак (вместо сарая),про вату забудьте. Используйте эппс.
Не тратьте впустую ни деньги ни силы. Эта вся ваша работа максимум проживёт один сезон. По нормальному старую отмостку всю сбить и сделать новую с утеплением цоколя и отмостки.
Сейчас,пока ещё нет морозов(пучение грунта не пошло) залейте в щели отработку (старое машинное масло) Вред экологии? Да,согласен.
Но масло не даст промерзать грунту в районе отмостки.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах
iks
почему эта работа проживет 1 сезон?
Битумный праймер заливает все пустоты. Можно залить в 2-3 слоя. Можно проложить пленку между слоями. Толь.
Все повредится при хождении по нему если не защитить песком и фемкой.
и не понятно у него стройка внизу топится или нет.
Отличное видео спасибо!
если ЭППС положить то влага останется по потолоке деревянно-глиняном...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах
DaniMax
Для того чтобы понЯть что вся эта халтура по весне сойдёт вместе со снегом нужно попробовать лично
Что такое битумный праймер? Это всего лиш навсего грунтовка по бетону для приклеивания (с помощью газовой горелки) еврорубероида.
Если нужно сделать очень дёшево - берёте стелите сверху вашей убитой отмостки чёрную плёнку (она самая дешёвая) сверху песок с цементом на сухую(1к 6_ти) и тротуарную плитку.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах
iks
Мастику наковырял в миску. Залил сольветом. мастика конечно слабо растворилась.
Намазал несколько кирпичей и приложил тряпочку. Этот участок на солнце летом с 3 сторон постоянно. Под осадками постоянно.
За 5 лет мастика от кирпича не отстала. мастика на которую приклеина тряпочка не отстала.
почему праймер - разбавленная мастика должна отстать?
песок с цементом что даст? 1 песка и 6 цемента?Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах
DaniMax
Потому что будет находится в горизонтальном положении и её (мастику смывает после очередной зимы.Можно сверху наклеить мешковину.Прослужит чуть дольше. Но всё это временное решение и латать прийдётся постоянно. Что бы сделать и забыть (хотя бы лет на 20) не нужно изобретать велосипед а делать как положено.
Добавлено через 2 минуты
1 ведро цемента и 6 вёдер песка перемешивается (без воды) и кладётся тротуарная плитка.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах
iks
Мастику кисточной нанес и она впиталась штукатурку.
Ну да мастика не праймер. Мастика кусками а праймер жидкий.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах