Утеплення цоколя - ППС чи ЕППС ?

[jenkins]

какова конструкция и утепление стен, крыши?

[iks]

какова конструкция и утепление стен, крыши?

Стены кирпич белый 60-70 ему. На стенах 100 мм ППС-25.

крыша шиферная 60-70 лет шифер старый 6 волн.

потолок не знаю. Стандартный для того времени. Глина и доски.

такой цоколь.

[jenkins]

ну у Вас же и так 100мм на стенах, то почему на цоколе должно быть меньше?

Это примерно то же самое что надеть пуховик, теплую шапку, махровые штаны и шлепанцы на морозе в носках.

Накрайняк 80мм.

Кстати что это за дырка такая?

[iks]

Потому что есть какие то стандарты по которым делают утепление.

 

В городе все ставят 50 мм на стены ппс-15 на стены и довольны. Но этого мало.

Ктото тут рассказывал что наши широты надо от 180 мм на сены ибо стандарт 100 мм разработан в лабораторных тестах.

Яне видел ни одного крутяка с ппс/ватой в 200 мм на стена. Ни одного гос.проекта утепления больницы/школы с ппс в 200 мм ватой.

 

 

Потому что 100 мм ЭППС стоит целое состояние.

[jenkins]

В каком регионе дом?

Конечно есть нормы, вот они www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/02/DBN-V.2.6-31-2016-Teplova-izolyatsiya-budivel.pdf

[iks]

В каком регионе дом?

Конечно есть нормы, вот они www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/02/DBN-V.2.6-31-2016-Teplova-izolyatsiya-budivel.pdf

 

Краска которой красят поштукатеренный ппс пропускает воду? Может по краске отработкой пройтись? И поставить вместо дорого эпсс - ппс-25 100 мм.

 

Норму почитал. Черт ногу сломит в тех формулах.

В регионе Славянск.

 

Дырка это вентиляция в подвал. Зимой в ней свитер/тряпка. Так же есть 4 продухи. В них тряпки зимой.

[jenkins]

Понял, тогда давайте разбиратся как сделать более оптимально. Помоему Вам не цоколь утеплять надо.

Набросал эскиз, скажите соответсвует ли он реальности?

 

Подвал я так понял нежилой и неоттапливаемый?

 

Опишите конструкцию пола подробно.

 

Какое расстояние от верха фундамента до низа перекрытия пола?

[jenkins]

Есть ли в подвале ощущение повышенной влажности? Прав ли я что температура в подвале летом около +12 градусов а зимой около 0?

[iks]

[jenkins]

Теперь более понятно.

Утепление цоколя хоть 2см хоть 20см Вам практически ничем не поможет. По банальной причине - подвал. Подвал должен проветриватся, и там держится температура грунта - это около 10-12 градусов весь год вне зависимости от погоды. Утепление цоколя максимум что сделает - поднимет температуру зимой в подвале на пару градусов, тоесть вообще ничего не изменит.

Вам нужно утеплять перекрытие. Благо, в Вашем случе это вполне реалистично сделать. В двух словах - с под низу утеплить перекрытие минватой и сделать пароизоляцию.

Подробно, как именно это должно быть рассказано тут:

 

Добавлено через 6 минут

И еще одно, там где в подвале ощущается сырость сделайте следующее - вычистите пол от всего мусора который там лежит, подровняйте кое как плоскость, далее по всей площади пола застелите либо пленку любую, ну не самую худую конечно в два слоя, или же ПВХ баннеры от рекламы, их продают по вполне гуманных ценах. Уложите пленку а сверху присыпте песочком либо местами либо по всей площади слоем гдето 5 см. можно тем же песком что там лежит, т.е. выкопали 5см, положили пленку, присыпали. Можно руберойд либо чтото подобное что есть в наличии.

 

Цель этой затеи - существенное уменьшение поступления влаги из земли, таким образом влажность в подвале уменьшится. Меньше влаги - меньше перенос тепла - теплее в доме. Эта пленка поможет "утеплить" дом эффективнее чем ЭППС на цоколе.

Ну и еще один метод уменьшения влажности - провести трубу из подвала на крышу, выше конька. Это создаст хорошую тягу с тем же результатом - в подвале будет суше.

[iks]

На стене ппс. Стена стоит на цоколе 50-120 см. Цоколь промерзает на метр по горизонтали.

Цоколь промерзает на метр по вертикали.

Соответственно холод передается в стену кирпичную под утепление выше.

Сообтветственно изнутри стена теплая от 1 метра от пола. А еслибы цоколь был утепленный то стена была теплая от пола/цоколя

что не правильно?

 

Добавлено через 18 минут

Утепление цоколя хоть 2см хоть 20см Вам практически ничем не поможет. По банальной причине - подвал. Подвал должен проветриватся,

Зимой он не провертивается.

холод зимой не заходит в подвал. пару Лет летом забыли тряки вытянуть.

 

В этот год тряпки вытянули гуси, спустили край на землю. и по краю тряпки под полы (не на фото. а не доступные полы) забралась мышь! Ловим 3 суток. Ни одну приманку не взяла. Ходы в плинтусах деревянных.

........

[jenkins]

если взять выкопать яму глубиной 2метра посреди поля и замерять там температуру хоть зимой хоть летом там будет температура около 10 градусов+-. Это же касается и подвала дома. Если очень очень хорошо утеплить цоколь снаружи температура пола всеравно будет стремится к этим +10 градусам температуры грунта под домом. Поэтому надо отсечь эту температуру грунта от самого дома - тоесть утеплить перекрытие. Утеплив перекрытие утеплять цоколь уже не будет никакой необходимости.

На данный момент зимой температура в подвале зимой будет близка к +пару градусам, потому что холодный воздух с улицы охлаждает сам подвал. Оттуда же идет холод в пол.

В прицнипе это более подробно рассказано в том видео весьма грамотным специалистом.

[jenkins]

вот попытался изобразить карту температур

[iks]

На данный момент зимой температура в подвале зимой будет близка к +пару градусам,отому что холодный воздух с улицы охлаждает сам подвал. Оттуда же идет холод в пол. п

Зимой он не провертивается.

холод зимой не заходит в подвал. Продухи закрыты тряпкам. пару Лет летом забыли тряки вытянуть.

Второй разговорю.

 

Цоколь охлаждается на 365 градусов. Как вниз, а бок и в верх.

1)холод в бок идет пустое место под полами.

2) в верх идет ПОД ППС стена кирпичная. Стена кирпичная промерзает на 1 метр в верх под наклееный ппс.

 

Пишу второй раз что подвали продухи закрыты на зиму. У вас - они охлаждаются холодным воздухом.

Пишу второй раз что стена под ппс промерзает под ппс на все 4 стороны и в верх тоже.

 

на ваших рисунках в доме +25 градусов.

Фактически +5-14+18 градусов. Не во всех комнатах а только одной жилой на зиму.

[iks]

В общем на цоколь надо 37 м2

эппс 40 мм = 72 грн/лист

50 мм = 92.24 грн лист.

 

ппс-35 - "проблок" 50 мм - 74 грн лист (лист метр на метр).

 

цоколь такой высота 60 см.

[jenkins]

если Вы все же намерены утеплять именно цоколь, то уж лучше ЭППС 40мм чем пенопласт 50мм. Пенопласт обычный белый мыши грызут в труху, ЭППС для них не такой вкуссный почему то. Для цоколя это таки важно...

[iks]

если Вы все же намерены утеплять именно цоколь, то уж лучше ЭППС 40мм чем пенопласт 50мм. Пенопласт обычный белый мыши грызут в труху, ЭППС для них не такой вкуссный почему то. Для цоколя это таки важно...

 

Вы советуете вообще не утеплять цоколь? может это просто выский фундамент а не цоколь. На фото фундамент без подвала внтури.

На откосы наружние эппс 40-50 мм пойдет?

[jenkins]

Советую утеплить и цоколь и сам пол. Причем утепление пола даст более ощутимый эффект.

[iks]

Советую утеплить и цоколь и сам пол. Причем утепление пола даст более ощутимый эффект.

Но какой толщины цоколь? В общем по деньгам могу 50 мм или 40 мм. Откосы тоже 50 мм.

 

Купил что было под боком последнее что было 12 листов. Это будет одна линия 0,6 м х 10 м на фото выше.

“Scanterm” 50 мм (0,6х1 м)

На вид больший гранулы. Есть кусок листа 2 см там не видно гранул а все сплошное.

если я купил фуфло скажите пожалуйста куплю потом + 50 мм и будет толще)) и надежнее.

С этого же я хотел делать откосы. Но в наличии не нашлось. Подожду.

 

 

Добавлено через 2 минуты

Пенопласт обычный белый мыши грызут в труху,

Стоит 14 м2 в сарае на столе пачка 100 мм "столит теплая стена ппс-25" в сарае крысы.

Зерна и еды там нет но они там греются наверное. ППС - целый.

А вот гуси!!! на фото цоколя выгрызли ппс под п-20!!! Надо дуть пеной будет.

 

Добавлено через 26 минут

Советую утеплить и цоколь и сам пол. Причем утепление пола даст более ощутимый эффект.

Дом не отапливается. Отопление водяное газовое в этом году работает только в жилой комнате куда все пеерехали на зиму.

На все батареи установлены задвижки. На трассу после комнаты отопления задвижка. В комнате около 16-20 м2 ковролин работает 2 батареи-радиатора. Чугун-ссср 5 секций и джоуль (10 секций по 200 вт/одна).

 

Есть насос. при насосе вода в котле сейчас для теста 27.09.2019 выше +65% не поднимается.

Зимой (без блокировки трассы после комнаты отопления) котел +60%. В комнате эти +60% дают +14%.

По этому насос работает только на разогреве котла.

Смысл в блокировке лишних батарей - это экономия газа.

 

И вот вопрос. Как утеплить комнату в таких условиях. При утеплении полосы фундамента 60 см на 10 метров останется утеплить только полы чердака?

Ну и как вы говорите пол.

 

Утепление пола. На пол под ковролин пойдет изолон? Сколько мм? 2-5мм?

изолон с блестящей стороной или просто белый с обоих?

[iks]

Ну и еще один метод уменьшения влажности - провести трубу из подвала на крышу, выше конька. Это создаст хорошую тягу с тем же результатом - в подвале будет суше.

Вопрос. Ответрстие на фото в цоколе.

Второе отверстие в крышке подвала в доме.

Будет ли отверстие в крышке подвала в доме является ВХОДОМ воздуха? если установить трубу в отверстие и вывести выше крыши?

 

Вход воздуха в помещение где ляда подвала - его нет.

В комнате где где ляда есть отверстия

1) дымоход колонки 2) дымоход котла 3) вентиляция над котлом. 4) отверстие 4 см в ляде подвала.

И в самом подвале квадратное отверстие на фото.

[jenkins]

Что касается производителя эппс - тут я точно не советник, не знаю. Я у себя использовал несколько разных производителей, разница заметна в двух вопросах - геометрия (ровность диагоналей, выдержка размера) и гладкость. Что касается гладкости - зависит от места применения, но в общем случае лучше шершавый если планируется его клеить на ту же пену или на цементные клея а так же штукатурка. Что касается геометрии - мне попались листы с замком с разницей диагоналей почти 3см, в итоге соединить их в ровную поверхность без зазоров нереально, да и смысл паза полностью теряется, вобсчем гамно. В остальном эппсы думаю примерно одинаковые. Конкретно этого производителя я не видел, не знаю.

Что касается толщины - тут кашу маслом не испортишь. Конечно чем толще тем лучше, но я не могу сказать что Вы заметите прямо невероятную разницу между 40 и 50мм. Если разница в деньгах ощутима, то пожалуй 40мм хватит. Лучше чем 0.

Что касается откосов - речь про окна/двери? Если да, если имеется ввиду утепление плоскости откоса по ширине стены, то тут по большому счету 50мм даже много будет. Эппс в откосе немного по другому работает, а именно - обеспечивает три задачи - ограничивает холод из улицы через крохотную толщину стены если смотреть на стык окна и стены, существенно уменьшает продуваемость окна вцелом, и еще помогает держать температуру поверхности откоса со стороны помещения близкую к комнатной, этим же минимизируется риск появления конденсата и плесени. Тут не нужно зверских утеплений, тут достаточно немножко выровнять теплопроводность общей стены с тепллопроводностью откоса, я думаю 20мм вполне достаточно. По крайней мере у меня есть такой опыт именно 20мм полоска эппс приставленная к окну, правда узкая - порядка 5см. Так вот гипс поверх нее всегда теплый и сухой, а вот та часть откоса дальше этой полоски успешно промерзает и мокреет. Вобщем 20мм достаточно, но желательно утеплять всю или почти всю плоскость оконного проема.

 

Добавлено через 8 минут

Что касается того что дом не оттапливается. Этот фактор многое меняет. На самом деле дом оттапливается даже без газа, за счет температуры грунта под землёй. По этой причине в любом даже неоттапливаемом здании всегда намного теплее чем на улице. Конечно этой ткмпературы крайне мало, там всего 10-12градусов, и при охлаждении здания снаружи при -10градусах в доме будет чтото около нуля. Но никак не -10, при условии хотя бы частичной герметичности помещения.

Простыми словами - грунт под домом это прохладная батарея. Если утеплить перекрытие, то мы даже это тепло отсекаем от дома, и тогда при тех же -10 на улице в доме будет куда холоднее, будут все -8. Грубо говоря мы выключили и эту прохладненькую батарею. Тоесть в этом случае утеплять пол как бы нежелательно, по крайне мере там где дом не оттапливается. Зато там где оттапливается - утеплить очень даже разумно.

 

Добавлено через 10 минут

Что касается утепления пола. Вообще, как правильно это сделать сказанно в том виде очень подробно, утеплить нужно под полом между балок с дополнительной пароизоляцией снизу. Грубо говоря 10см минваты средней плотности запихать меж балок спод низу, и подшить чем то типа того же пвх баннера или какой то пленки или еще чего подобного.

Если этого делать не хочется, или нет возможности, тогда что даст изолон? Он таки кое что даст полезное - это существенное уменьшение продуваемости пола, уберет лишний сквозняк. Даже пару миллиметров реально помогут. Будет ли оно работать как утеплитель - нет не будет. С точки зрения теплопроводности это практически ничего не меняет. Вобщем польза хорошая есть - уберет сквозняки по ногам, и тем самым будет комфортнее, но теплопотери практически не изменятся.

При этом есть и риск. Изолон не пропускает пар, по этой причине есть риск того что под ним на дереве могут образоватся мокрые пятна конденсата. Тут трудно предсказать. Влажность воздуха в подвале сильно влияет на это. Поэтому если постелить - то периодически контролировать. Лучше без серебристого покрытия, так как это пароизоляция которая в этом случае не на пользу.

 

Добавлено через 4 минуты

И что касается чердака - это то, что требует наибольшего внимания, так как именно через крышу уходит больше всего тепла, тепло поднимается вверх. Тут не надо жалеть средств, берите минвату и стелите поверх чердака слоем не менее 15см. Это мероприятие резко уменьшит теплопотери, очень заметно. Намного важнее цоколя.

Ну для начала конечно стоит понять как чердак сделан сейчас. Может там уже есть утепление какое то.

 

Добавлено через 5 минут

Что касается отверстий. Вход воздуха там, где во первых ниже, во вторых холоднее. Чем больше перепад высот тем больше тяга. Насколько я понял, то наиболее рационально сделать трубу внутри дома из крышки подвала и вывести ее чем по выше на улицу. Так получите циркуляцию воздуха снаружи дома через то отверстие -пространство подвала - крышка в доме -труба на улицу. На данный момент скорее всего эта вентиляция летом вообще не работает а зимой из крышки люка дует холодом, именно поэтому назиму дырку на улице хочется закрыть, что понятно.

 

Добавлено через 1 минуту

Надеюсь ответил на вопросы и не ввел в ступор

[iks]

Что касается откосов - речь про окна/двери? Если да, если имеется ввиду утепление плоскости откоса по ширине стены, то тут по большому счету 50мм даже много будет. Эппс в откосе немного по другому работает, а именно - обеспечивает три задачи - ограничивает холод из улицы через крохотную толщину стены если смотреть на стык окна и стены, существенно уменьшает продуваемость окна вцелом, и еще помогает держать температуру поверхности откоса со стороны помещения близкую к комнатной, этим же минимизируется риск появления конденсата и плесени. Тут не нужно зверских утеплений, тут достаточно немножко выровнять теплопроводность общей стены с тепллопроводностью откоса, я думаю 20мм вполне достаточно. По крайней мере у меня есть такой опыт именно 20мм полоска эппс приставленная к окну, правда узкая - порядка 5см. Так вот гипс поверх нее всегда теплый и сухой, а вот та часть откоса дальше этой полоски успешно промерзает и мокреет. Вобщем 20мм достаточно, но желательно утеплять всю или почти всю плоскость оконного проема.

 

пару фото откоса посмотрите пожалуйста

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4830812&postcount=52

 

 

Грубо говоря 10см минваты средней плотности запихать меж балок спод низу, и подшить чем то типа того же пвх баннера или какой то пленки или еще чего подобного.

Если этого делать не хочется, или нет возможности,

В части дома нужно полы срывать. Под ними ползать. Это не реально.

 

При этом есть и риск. Изолон не пропускает пар,

Да. Сгниет все.

Сделать круглое отверстие в досках пола где нельзя утеплить снизу балки. И задуть жидкий ППС. На продухи поставить мелкую решетку от мышей.

при охлаждении здания снаружи при -10градусах в доме будет чтото около нуля. Но никак не -10, при условии хотя бы частичной герметичности помещения.

+5. В не отапливаемых комнатах +5, а в холодильнике +6 градусник показал.

мы так 2-3 зимы живем. С момента изменений по субсидиям и газу.

 

Ну для начала конечно стоит понять как чердак сделан сейчас. Может там уже есть утепление какое то.

4 скатная крыша 60 лет. шифер старый 6 волн. ЧАсть коньков сорвана. Цеплять я сам и кровельщики боятся ибо подавят шифер на краях шифера. Шифет топорщится на краях. Потолок сделан стандартно для технологий 60-70 лет давности.

Балки, доски, глина.

Со стороны чердака видны балки через которые переступаешь.

Дело в том что просто так чердак застелить ватой 200 мм нельзя. Нельзя будет ходить по вате. И сбоку вата будет продуваться.

Нужно поднимать высоту балок между которых будет вата. И на все это стелить полы.

Ну и конечно мембраны надо какие то.

В летней кухне на полах чердака засыпана стружка.

 

 

Что касается отверстий. Вход воздуха там, где во первых ниже, во вторых холоднее. Чем больше перепад высот тем больше тяга. Насколько я понял, то наиболее рационально сделать трубу внутри дома из крышки подвала и вывести ее чем по выше на улицу. Так получите циркуляцию воздуха снаружи дома через то отверстие -пространство подвала - крышка в доме -труба на улицу. На данный момент скорее всего эта вентиляция летом вообще не работает а зимой из крышки люка дует холодом, именно поэтому назиму дырку на улице хочется закрыть, что понятно.

Труба из крышки подвала не пойдет. Крышка в центре комнаты. Комната проходная.

 

В отверстие не фото дырка большая. В нее можно установить трубу канализационную. Вывести трубу к крыше. Заведенную часть в отверстие пустить:

1) сразу вниз под отверстием опустить к полу.

2) по потолку вести к самому дальнему углу в подвале. И по стене подвести к полу на расстояние 10-20 см от пола.

Получится забор воздуха через одну дырку и выход через трубу?

 

Добавлено через 17 минут

а зимой из крышки люка дует холодом, именно поэтому назиму дырку на улице хочется закрыть,

Рядом с крышкой подвала стоит газовый котел. Котлу надо сосать откуда то воздух? Может закрытая дырыка в крышке это нормалньо т.к. естьидругие щели для горения котла. Какая тяга при закрытой дырке в крышке не помню. вроде бы есть.

Он тухнет 1-150 раз за зиму.

В другой теме мне сделали диагностику и сказали менять дымоходную трубу на более утепленную.

Каменная труба в которую дедушка установил цинк+изолон намотал. Поменять на более утепленную и утеплить каменную ппс-25 100 мм.

[iks]

 

Скажите пожалуйста по отмостке

В доме есть уже старая бетонная отмостка. Она отошла от дома на 1-3-4 см. В доме сырость страшная.

Каменная пищевая соль тянет воду. Если оставить соль без целофана то бумага в пачке будет мокрая и сама соль тоже "каша".

Дыры в отошедшей отмостке заделали раствором.

Влаги стало меньше.

 

Сейчас на рисунке будет клеится эппс-50. Что будет если сделать так

1) эппс-50 на фундаменте-цоколе.

2) новая отмостка из сетки и золой-шлаком. Бетон заливается сверху старой отмостки.

На эппс номер "3"

3) эппс-20 мм лежит на старой отмостке.

4) старая отмостка.

5) вкопанный эппс-20 на глубину 250-300 / 500-600 мм. Сверху бетонированный. И сбоку засыпанный землей.

 

Цель: уменьшить поток влаги под отмосткой.

 

Отмостку лить цельной или разделять на участки "плиты". Но тогда в разделение будет попадать вода.

На одной части дома отмостка разделена на участки "плиты".

Абсолютно вся отмостка вокруг дома лопнула.

[jenkins]

Постараюсь ответить подробнее в понедельник.

[jenkins]

Сделать круглое отверстие в досках пола где нельзя утеплить снизу балки. И задуть жидкий ППС. На продухи поставить мелкую решетку от мышей.

 

Не уверен что задувка лучшее решение. Могут быть неприятные сюрпризы изза накопления влаги возле этого самого ППС или в нем же. Рзаве что это пенополиуретан с закрытой чейкой, правда цена н аэто мероприятие так себе...

Если есть запасс по высоте, то думаю можно было бы рассмотреть вариант постелить поверх существующего пола еще 5см дерева, сделать толстый деревянный пол. Может это не идеальный вариант, но реальный. Грубо говоря это будет утеплитель в виде дерева общей толщиной около 8см. это уже кое что, учитывая что сейчас иногда делают дома из клеенного бруса 100мм.

 

Добавлено через 1 минуту

+5. В не отапливаемых комнатах +5, а в холодильнике +6 градусник показал.

мы так 2-3 зимы живем. С момента изменений по субсидиям и газу.

 

Это то о чем я и говорил. Этих +5 градусов - это тепло из под земли которое проходит через пол. Если утеплить пол то будет в помещении без оттопления еще холоднее. Зато оттапливать будет куда проще. Палка с двумя концами..

 

Добавлено через 4 минуты

Балки, доски, глина.

Со стороны чердака видны балки через которые переступаешь.

Дело в том что просто так чердак застелить ватой 200 мм нельзя. Нельзя будет ходить по вате. И сбоку вата будет продуваться.

Нужно поднимать высоту балок между которых будет вата. И на все это стелить полы.

Ну и конечно мембраны надо какие то.

В летней кухне на полах чердака засыпана стружка.

 

Это однозначно стоит сделать. У Вас львиная часть тепла улетает именно через крышу. Как часто ходите по чердаку? Везде ли? как вариант, сделать тропинку из доски на столбиках там где предпологается хотьба, остальные части перекрытия не трогать, а всю площадь застелить 20см ваты средней плотности (40-80кг\м3), поверх - ветробарьер. Больше ничего не нужно.

 

Добавлено через 6 минут

В отверстие не фото дырка большая. В нее можно установить трубу канализационную. Вывести трубу к крыше. Заведенную часть в отверстие пустить:

1) сразу вниз под отверстием опустить к полу.

2) по потолку вести к самому дальнему углу в подвале. И по стене подвести к полу на расстояние 10-20 см от пола.

Получится забор воздуха через одну дырку и выход через трубу?

 

Получится. Для вентиляции требуется чтобы выполнялись четыре условия:

1) наличие приточной дырки - воздух нужно откуда то брать

2) наличие выточной дырки - воздуху нужно куда то выходить

3) наличие перетока воздуха между этими дырками - для воздуха нужен открытый путь. Труба это или просто дырка или просто комната как таковая - не имеет значения, просто не должно быть преград.

4) выточная дырка должна быть существенно выше приточной. Оно будет работать эффективно если разница высот не менее 3 метров, а лучше - 5-6 метров.

 

Дополнительно вентиляции помогает разница температур, но это уже получается само собой. Ну и вентилятор, но в принципе лучше обходится без него. Любой вариант который Вам удобен проверте на эти 4 условия.

 

Добавлено через 3 минуты

Рядом с крышкой подвала стоит газовый котел. Котлу надо сосать откуда то воздух? Может закрытая дырыка в крышке это нормалньо т.к. естьидругие щели для горения котла. Какая тяга при закрытой дырке в крышке не помню. вроде бы есть.

Он тухнет 1-150 раз за зиму.

В другой теме мне сделали диагностику и сказали менять дымоходную трубу на более утепленную.

Каменная труба в которую дедушка установил цинк+изолон намотал. Поменять на более утепленную и утеплить каменную ппс-25 100 мм.

 

Тут надо быть крайне осторожным. Если сделать вытяжку в виде трыбу наружу то приток через это отверстие может сильно упасть, что чревато для горения котла и безопасности как таковой. Поэтому стоит предусмотреть дополнительный подвод вохдуха к котлу, можно в подвале сделать еще одну трубу из улицы под полом к котлу. Диаметр трубы - вопрос к котельщикам, я не вкурсе.

Что касается дымоода - я тут совсем ничего не могу сказать, это не мое.

 

Добавлено через 1 час 11 минут

по поводу отмостки, тут лучше посмотрите эти два видео:

 

Врядли я опишу чтото лучше. Вкратце, Вы забыли об мембране для отводы воды, так сказать гидроизоляции в пироге отмостки. Именно за счет нее и убирается основная вода на пути в подвал\дом.

 

Добавлено через 8 минут

и по поводу откосов, если речь идет о наружных откосах, там по идее надо было просто "наехать" тем же пенопластом частично на окно. Как сейчас поступить, немного трудно сказать. Как мне кажется, лучше отдолбать ту штукатурку с торца пенопласта, к голому пенопласту приклеить сбоку такой же пенопласт, наехав на 3см на раму окна, и заштукатурить с сеткой аналогично как сейчас. Вобщем просто "удлинить" пенопласт. Может быть не отдалбывать штукатурку, а лучше просто отрезать кусочек в 1-2см вместе со штукатрукой, чтобы получить ровную грань с торца, и к ней уже приклеить на пену новый кусочек пенопласта. Правда пенопласт при такой полоске будет легко крошится\ломатся, поэтому возможно лучше чисто технически приклеить ЭППС, он более прочный.