Электрокотел и ГВС

[PakoUa]

Добрый день, форумчане.

Стал вопрос выбора комплектующих для отопления и ГВС.

Вводные данные:

-цокольный этаж в новом многоквартирном доме, выполнен из бетонных блоков. Площадь около 50м, одно небольшое окно 50х60 см. Высота потолков 2,70 м. Провести газ в цоколь запрещают, поэтому только електрическое отопление. Два параллельный медных вводных кабеля сечением 4 мм.т.е. в сумме 8мм. 220В.

Теперь сам вопрос:

1.Что лучше использовать, електрокотел+бойлер косвенного нагрева для ГВС или електрокотел+електробойлер.

2. Какую схему отопления посоветуете, радиаторы, теплый водяной пол или комбинацию

3. Ну и последнее, может выгоднее поставить електрообогреватели и електробойлер для ГВС.

[Korni]

...Два параллельный медных вводных кабеля сечением 4 мм.т.е. в сумме 8мм. 220В.

Теперь сам вопрос:....

Какая мощность выделяется? В кВт.

[sanyok_ua]

1.Что лучше использовать, електрокотел+бойлер косвенного нагрева для ГВС или електрокотел+електробойлер.

 

По поводу электрокотла+косвенника, есть одно преимущество и оно же одновременно недостаток по сравнению с отдельным бойлером. Не знаю, насколько он для вас будет важен, но озвучу:

 

Электрокотёл нужен с трёхходовым клапаном (они все одноконтурные, с одним выходом и одной обраткой), он будет в конкретный момент времени греть ЛИБО косвенник, ЛИБО систему отопления. Там алгоритм будет, по типу: если вода в косвеннике понизилась на 5 градусов ниже заданной нормы, то переключаем 3ходовой клапан на нагрев воды и греем, пока не будет норма, потом переключаемся назад на отопление.

В схеме с отдельным бойлером нужно рассчитывать на ситуацию, когда оно будет греться одновременно.

 

То есть, нужно смотреть, насколько котёл+бойлер попадут в выделенную мощность, и ещё чтоб что-то осталось всему остальному.

 

Если остальным приборам не останется мощности (а подозреваю, вы захотите поставить электрическую плиту, а она тоже "жрёт" хорошо), на некоторых котлах (например, Protherm Scat) можно ограничивать используемую мощность с использованием реле разгрузки (например, РМТ-101). В случае решения с отдельным бойлером решить этот вопрос "чтоб не выбивало автомат" будет сложнее.

[PakoUa]

Какая мощность выделяется? В кВт.

 

Заявлено 11 кВт.

[lyashik]

Тёплый пол.

Электрорадиаторы.

Бойлер.

[PakoUa]

Тёплый пол.

Электрорадиаторы.

Бойлер.

Вы имеете в виду електрический теплый пол?

[lyashik]

Или электро или водяной,решать Вам.

[sanyok_ua]

смотрите, здесь у вас несколько принципиальных решений, каждое из которых имеет свои плюсы и минусы.

 

Отопление может быть либо водяное, то есть что-то греете воду, а дальше вода греет помещение, либо это что-то может греть помещение напрямую. У воды есть несколько плюсов и несколько минусов:

 

+ вода позволяет легко перенести тепло из одного помещения в другое, из котельной в комнату, где она должна будет это тепло отдать. Например, если бы вы топили газом, вы же не можете сжигать газ в каждой комнате, вы это делаете в котельной (на кухне), а в другие комнаты доставляете тепло с помощью воды

+ вода, как вещество, имеющее очень большую теплоёмкость, позволяет хранить тепло в одни моменты и выдавать их в другие, для этих целей ставят теплоаккумуляторы. Например, если вы топите твердотопливный котёл, у вас в какой-то момент будут излишки тепла, и либо всё это выплёвывать в дом, либо запасать на потом.

+ как следствие, вода позволяет сбалансировать потребление с разных источников отопления. Если, например, если топить дровами и электричеством - без водяной системы становится некомфортно, хотя, конечно, придумать можно что угодно, как-то "камин+УФО", просто настроить это всё на равномерное тепло может быть непросто. Ну и если в дело включается "альтернативка", в частности, солнечные коллекторы - тут без бака нереально.

 

с другой стороны, если у вас планируется отопление ТОЛЬКО электричеством и без вариантов, то, вам, может быть, возможно интересен лишь второй плюс, а первый и третий вам вообще не к месту. У воды всё же есть минусы:

 

- цена системы, если сравнить с электрическими нагревателями, будет высокой. Я не специалист и не просчитаю вам, но система получается значительно сложнее

- вода может в итоге из системы отопления протечь, испортить ремонт и т.д.

- если вдруг случится "блэкаут", света не будет долго, возможен теоретически сценарий, что дом замёрзнет. И вода в трубах замёрзнет. Всё-таки электричество пропадает у нас в стране чаще газа.

Как вариант, можно залить в систему отопления незамерзайку, но котлы этого не любят. Во многих случаях сразу вылет с гарантии, как минимум. У незамерзайки обычно выше текучесть, соединения со временем начинают течь.

 

В общем, лично моё мнение: если понятно, что кроме электричества не будет ничего, то я бы ставил, пожалуй, чисто электрические устройства. Сомнения есть только по плюсу воды "гидроаккумулятор", об этом ниже.

 

Теперь по поводу того, какой тип электрического обогрева лучше.

1) Электрические тёплые полы. Как по мне, самый комфортный вариант. Тепло подымается снизу вверх, комната прогревается более равномерно. Не ходим по холодному. Поскольку пол ложится в массивную бетонную стяжку - эта стяжка играет роль большого теплоаккумулятора. Из-за этого полы, с одной стороны, долго прогреваются, с другой стороны, даже после выключения довольно долго отдают тепло.

 

2) Электрические батареи, и конвекторы. Главные плюсы - простота установки и замены. Комната прогревается быстро, но, увы, быстро и остынет.

 

3) Инверторные кондиционеры. Работают по принципу теплового насоса воздух-воздух, и поэтому в межсезонье, при плюсовой температуре за бортом, могут дать до 3 кВт тепла из 1 кВт электричества. К сожаленью, в зимнюю погоду этот эффект сводится к нормальному 1 кВт из 1 кВт электричества.

 

Теперь по финансовой стороне при эксплуатации.

В отличие от газа, электрический тариф гибок, дорог в лоб и дёшев при правильном использовании. Начиная с марта, стоимость киловатта будет 1.68 грн, что примерно в два раза дороже газа, на данный момент. Но есть два, так сказать, измерения, как можно экономить:

 

1) Можно оформить электротариф. Для этого, обратите внимание, а) в техпаспорте на помещение должно быть указано, что отопление электрическое; б) сделать проект на электроотопление, для этого отопительные приборы должны быть не самопальными, но, насколько я знаю, заводские тёплые полы или батареи, например, не проблема, главное, чтоб был паспорт прибора; в) заведённой мощности должно хватать на отопление помещения. У нас в регионе (а может и по всей стране так) считают, что электроотопление не может занимать 80% выделенной мощности. Вы вписываетесь аж бегом, эмпирическая формула - 1 киловатт на 10 квадратов помещения.

По электротарифу первые 3000 киловатт в месяц обойдутся по 0.9 грн, что уже аналогично газу. Для отопления 60 кв.м. этого должно хватить с головой, ещё и ваши приборы покроете.

 

2) Можно и нужно ставить двух или трёхзонный счётчик.

В случае двухзонного счётчика, с 23:00 до 7:00 действует коэффициент 0.5. Получается 1.68*0.5=0.84 и 0.9*5=0.45, для первых 3000 киловатт в случае электротарифа.

В случае трёхзонного счётчика, ночью коэффициент 0.4, но зато есть "час пик", в котором тариф повышенный. В целом, для отопления это выгоднее, если система будет настроена "не кушать в час пик", но система должна поэтому быть сложнее.

 

 

Таким образом, есть два направления оптимизации расходов на отопление:

1) Постараться вынести потребление в ночь;

2) Уменьшать потребление в тех случаях, когда нет в этом необходимости.

 

Для достижения цели номер 1 есть два средства:

а) теплый пол, поскольку он запасает тепло в стяжке, можно включать преимущественно ночью (по таймеру и/или термостату), например, по правилу: включить в 23 и нагреть до 24 градусов; включить в 5 утра и греть до 7 сколько можно. Это должно в случае наличия утепления и при не очень холодной погоде дать возможность продержаться часов до 2-3 дня с выключенными полами. Потом всё же комфортнее их прогреть и добить опять до хорошей температуры, потом можно опять выключить уже до 23.

При таком сценарии, вполне реально от половины и больше потребления перенести в ночь.

б) В случае водяного отопления, можно поставить бочку-теплоаккумулятор, и ночью запасать тепло в ней. А топить уже в течение дня теплом из бочки.

В таком случае, конечно же, можно и 100% тепла перенести.

Сразу о минусе такого решения: в квартире не так много места ставить такие большие бандуры, обвязка решения непростая, стоимость решения довольно приличная... Надо ли оно?

 

Для достижения цели 2 используются термостаты. Задаётся расписание, когда нужно приглушать, может быть какая-нибудь

Но нужно понимать, что здесь как раз плюсы тёплых полов оборачиваются в каком-то плане минусами. Не особо получится реализовать программу "пока нас нет дома, понизить на 5 градусов"

 

Таким образом, если у вас кроме электричества никогда и ничего больше не предвидится, то я бы не заморачивался, наверное, с водяной системой, положил бы электрические тёплые полы и всё. И электробойлер. Всё это нужно как-то развязать, чтобы не получить выбивание автомата. Полы у вас должны быть на 5-6 киловатт, бойлер 2 киловатта, электроплита может тянуть очень много. У меня жена захотела индукционную поверхность, я поставил, и уже после установки посмотрел и офигел с потребления - если включить все 5 конфорок на бустере, то потребление 10800 ватт. Проблем особых в том, чтобы полы или бойлер были выключены при другом потреблении нету, полы могут быть выключены вообще несколько часов, бойлер тоже может подождать.

Решения будут базироваться на реле максимального тока, на которое я уже дал ссылку, и, наверное, на двойных розетках с отключением одной нагрузки при работе второй. Такие розетки есть в эпицентре. Просто нужно это аккуратно сделать на этапе разводки электрики, доверять это электрику не нужно, это нетипичная задача, они это не решают, на стадии принятия их работы выбивать автомат не будет, а потом в неподходящий момент начнёте отлавливать.