"ЭГОИСТ" в Белогородке

[POLAA]

Комнатный на то время не подключён

Других настроек нет

Тогда не флудите, пожалуйста.

Можете почитать о настройках по указанной мною ссылке.

Там же можете описать свою историю.

В той теме пишут много людей , грамотных в части настройки автоматики котлов.

[Igor_M]

Я написал пару десятков постов о тонких настройках котла с погодозависимой автоматикой в этой теме:"7188 грн\1т. куб. м .Новые тарифы на газ."

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3372582#post3372582

 

Почитайте.

Вам настройщики автоматики правильно сказали, что нужно увеличить время работы котла при одном включении.

 

Я описал, что нужно поработать с несколькими настройками:

- программное уменьшение мощности котла;

- максимальное время задержки включения газовой горелки котла;

- очень пологая эквитерма;

- и т.п.

 

В той теме мои посты в 2 захода, с перерывом в несколько страниц.

 

У Вас, как и у меня, хорошо утепленный дом.

И основная задача настройки автоматики - заставить котел включаться как можно реже, работать на минимально нужной для отопления мощности и т.п.

 

В общем, почитайте.

Надеюсь, кое-что полезное почерпнете.)))

 

ПОЧИТАЛ..................пол-дня пришлось "похоронить"...

К сожалению, много "отклонений", но я попытался найти что-то полезное.

ОЧЕНЬ хочется предметной дискуссии...

Предлагаю целенаправленно обсудить здесь (без лирики). Надеюсь, что сантехгуру тоже "заглянут на огонек"...

Поскольку вопросов у меня появилось ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, чем было до того...

Вот, например, вы пишете, что нужно установить мощность котла "на минимум"... Мне представляется достаточно спорным такое решение, хотя я могу ошибаться...

Рассматриваем котел как комплексное устройство, обеспечивающее как отопление, так и ГВС.

Возьмем к примеру мой конкретно котел - Ferroli Divatop 60C со встроенным бойлером. Вот его гидравлическая схема:

 

Насколько я понимаю, в котле "приоритет ГВС" (впрочем как и в "стандартной" связке "одноконтурный котел + бойлер косвенного нагрева"). Получается, что при открытии крана горячей воды (или при "остывании" температуры в бойлере ниже заданной), котел отключает насос СО и включает насос ГВС. И "пониженная" мощность котла будет означать большее время для нагрева воды до нужной температуры, т.е. увеличивается "простой" системы отопления...

К тому же не может быть обеспечен нагрев вновь поступающей холодной воды на заданную dT с заданной производительностью...

НЕ?

 

 

PS Продолжаем наблюдение...

В воскресенье приехал на дачу в 10 утра. Температура в доме (хол первого этажа) 13,1 градуса. Уезжали в 21:00. Температура в доме 13,3. "Уличную" температуру хронотермостат показал -5 градусов

Честно говоря, мне кажется, что датчик наружной температуры немного "врет"... В автомобиле термометр показывал -2...

Но вполне вероятно, что ночью таки был неплохой морозец, поскольку в ведре за террасой (в тени стоит на северной стороне) сегодня в 12 часов дня обнаружил слой льда толщиной почти 5см!!!

Хронотермостат в это же время показывал на улице +1, а в доме - 12,5 градусов...

По всему чувствую, что "шара" заканчивается... и уже этой ночью котел таки включится... завтра утром проверю...

[POLAA]

И "пониженная" мощность котла будет означать большее время для нагрева воды до нужной температуры, т.е. увеличивается "простой" системы отопления...

К тому же не может быть обеспечен нагрев вновь поступающей холодной воды на заданную dT с заданной производительностью...

НЕ?

Получается, что Вы или читали не внимательно, или не все прочитали.

На Ваш вопрос дан однозначный ответ несколькими людьми, в том числе и Сергей 31 .

Программное понижение мощности котла никак не отражается на мощности котла по ГВС.

 

Возможно, Вы не дочитали до дискуссии о ГВС.

Ее начало на этой странице.

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3384313#post3384313

[Igor_M]

Получается, что Вы или читали не внимательно, или не все прочитали.

На Ваш вопрос дан однозначный ответ несколькими людьми, в том числе и Сергей 31 .

Программное понижение мощности котла никак не отражается на мощности котла по ГВС.

 

Возможно, Вы не дочитали до дискуссии о ГВС.

Ее начало на этой странице.

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3384313#post3384313

 

...от Сергея, который позвонил мне и рассказал все "по понятиям"...:D

НО... терзают меня смутные сомнения...

В той теме, которую вы указали, речь идет все больше об "умных" котлах известных производителей... как то VAILLANT, VIESSMANN, BUDERUS и иже с ними...

А вот хватит ли "мозгов" у моего супер-пупер китальянского Ferroli для того, чтобы при переключении на ГВС врубиться "на полную катушку"...

Вот выдержка из таблицы характеристик.

 

Как можем увидеть, то как для отопления, так и для ГВС есть МАКСИМАЛЬНАЯ и МИНИМАЛЬНАЯ мощности. И они ОДИНАКОВЫЕ...

Из чего я могу сделать вывод, что изменение мощности происходит СОВМЕСТНО, а не НЕЗАВИСИМО одно от другого...

Правда есть еще в инструкции раздел по регулировкам..

Выдержка:

 

...тут видим какое-то загадочное регулирование мощности РОЗЖИГА???

И почему-то розжиг "привязан" каким-то образом к ГВС...

Попытался найти источник на английском, чтобы понять - может переведено неправильно... ан нет...

 

...в-общем, тумана не убавилось...

 

Остается только надеяться, что это именно те регулировки (мощность горелок при работе СО и мощность горелок при ГВС), о которых писали в той теме...и о которых говорил мне Сергей...;)

К тому же по расходу воды ГВС в той же таблице характеристик приведено только одно значение - 180 л/10 мин...

Т.е. таки похоже, что для ГВС работает на максимальной мощности...

Но при чем тут тогда регулирование мощности РОЗЖИГА???

К сожалению, техническая информация (сервисная) есть только на итальянском, да и то доступ к ней только по паролю...

www.ferroli.it/riscaldamento/residenziale/domestico/divatop-60/it?begin=&ln=eNpLtDKxqs60MrQutjKwUlKyzrQyQjCNEUwDIDYzMDA3tzQxsq4FAHy6DYM.#

Вот если бы где-то "раздобыть" ее, чтобы почитать и "спать спокойно"...

.......................................

Теперь о температуре воды в бойлере в 35 градусов...

ИМХО маловато будет...

Где-то писал, что по европейским нормам (рекомендациям?) 50-55 градусов...

Мне кажется, что в вашем случае система работает как обычный двухконтурный котел...

НЕ?

И не чувствуете ли вы "дискомфорт", когда приходится принимать душ после отработки котлом функции "антилегионелла"? Ведь вода тогда в бойлере далеко не 35... кажется вы писали про 85 градусов...

Или у вас уже выработалась привычка - с понедельника по субботу вы открываете только "горячий" кран, а в воскресенье - "как все"... т.е. ручку поднимаете в среднем положении...

Я не могу подтвердить расчетами, но мне кажется, что при "постоянной" температуре в 50 градусов потребление газа будет меньше... хотя могу и ошибаться...

 

-----------------------------------

 

PS Температурные сводки

Сегодня в 10 утра температура была 12,3 градуса.

В 14:30 была 12,6 градуса...

Котел "молчит"...

[sov1178]

Как можем увидеть, то как для отопления, так и для ГВС есть МАКСИМАЛЬНАЯ и МИНИМАЛЬНАЯ мощности. И они ОДИНАКОВЫЕ...

Из чего я могу сделать вывод, что изменение мощности происходит СОВМЕСТНО, а не НЕЗАВИСИМО одно от другого...

Вывод неверный. Минимальная и максимальная мощности в таблице определяются возможностями горелки (потому и одинаковые - горелка то одна и та же), а вот ограничение их в этих пределах чисто программная штука, потому не вижу проблемы иметь разные ограничения для ГВС и отопления, более того это было бы логично.

[Igor_M]

Вывод неверный. Минимальная и максимальная мощности в таблице определяются возможностями горелки (потому и одинаковые - горелка то одна и та же), а вот ограничение их в этих пределах чисто программная штука, потому не вижу проблемы иметь разные ограничения для ГВС и отопления, более того это было бы логично.

 

Почитал тут еще много разного...

Вроде как получается так/, но не совсем так...;)

По не проверенным до конца данным, мощность на отопление таки регулируется индивидуально, а вот мощность ГВС - только за счет изменения мощности розжига (и параллельно отоплению).

Т.е. при максимальной мощности розжига мощность котла можно уменьшить, а вот ГВС - нет...

Однако изменение максимальной мощности розжига приводит к сужению интервала модуляции, что для отопления не очень-то и хорошо...

Теперь с учетом говоренного хотел бы еще раз обсудить температуру в бойлере...

Если там ставить 35 градусов, то получается, что при переключении на ГВС котел включится на полную мощность и будет тактовать... причем очень-очень часто все время, пока будет разбор этой воды...

НЕ?

[гюго]

У меня на 120 отапливаемых квадратных метров в нежилом пока доме, температура 20-21 град расход газа около 8 куб.м газа в сутки, без хронотермостатов и прочей техники. Правда во всём доме водяной тёплый пол и котёл Rinai. У него модуляция больше 5. При работе почти не выключается потому как горелка работает на таком пламени, которое держит баланс приход-расход тепла. Это как я понимаю заодно повысит ресурс котла с одной стороны не перегревая воду с другой меньше будет клацать автоматика вырабатывая свой ресурс включения выключения.

Где-то на форуме читал, что расход в новом доме снижается по мере его просушки. В прошлом сезоне много мокрых процессов в доме было и расход был около 11 кубов в сутки, сейчас таких работ меньше. Надеюсь по окончании стройки и полной просушки расход не будет более 8 кубов.

[Igor_M]

У меня на 120 отапливаемых квадратных метров в нежилом пока доме, температура 20-21 град расход газа около 8 куб.м газа в сутки, без хронотермостатов и прочей техники. Правда во всём доме водяной тёплый пол и котёл Rinai. У него модуляция больше 5. При работе почти не выключается потому как горелка работает на таком пламени, которое держит баланс приход-расход тепла. Это как я понимаю заодно повысит ресурс котла с одной стороны не перегревая воду с другой меньше будет клацать автоматика вырабатывая свой ресурс включения выключения.

Где-то на форуме читал, что расход в новом доме снижается по мере его просушки. В прошлом сезоне много мокрых процессов в доме было и расход был около 11 кубов в сутки, сейчас таких работ меньше. Надеюсь по окончании стройки и полной просушки расход не будет более 8 кубов.

 

Вот вы пишете- 8 кубов в сутки... 11 кубов в сутки...

Это и в самом деле "суточное потребление", или вы взяли показатель за месяц и разделили на 30?

Опять же вы пишете про этот год и про прошлый год.

В прошлом году зима была не в пример нынешней - гораздо суровее.

Были и крепкие морозы...

Если это все-таки "посуточные" данные, то они еще раз подтверждают мои личные наблюдения, о которых я писал выше - НЕзависимо от температуры воздуха на улице (то ли -15, то ли +5) ДО УСТАНОВКИ ХРОНОТЕРМОСТАТА котел потреблял примерно 10 м3 (+/- 1м3) В СУТКИ.

ЕЖЕДНЕВНО...:bad:

Я сейчас не говорю о том, что температуру в доме держал 14 градусов... и что у меня больше 200м2 отапливаемой площади...

НО у меня котел делал постоянно вкл/выкл (каждые 3 минуты), а у вас работает постоянно (ну или почти постоянно). Это скорее всего потому, что у вас оптимально подобрана мощность котла и хорошо сбалансирована система отопления...

Думаю, если бы я ограничил мощность котла скажем 10кВт, то он бы у меня тоже реже бы тактовал...

 

PS "Хроники хронотермостата"...:D

25.03 --- 12:00 температура 12,5 градуса, 16:00 - 12,7... 23:30 - 12,5...

26.03 --- 10:00 температура 12,3 градуса, 15:00 - 12,5 градуса.

И вот наконец "свершилось"!!!

Вчера по приезду обнаружил, что котел все-таки "съел" немного газа за ночь... видимо, проголодался за неделю...

Сегодня утром - то же самое...

Что интересно, что и в том и другом случае было потреблено по 1м3 газа...

Честно говоря, слабо понимаю, как это могло такое быть, но факт...

[Igor_M]

Поскольку "дискуссии" не получается, забью еще один "гвоздь" по поводу рассуждений о регулировках котла, а именно "уменьшение мощности".;)

Как удалось выяснить, мощность "регулируется" за счет того, что мы просто-напросто "обрезаем" диапазон модуляции горелки.

Вообще популярно о модуляции можно почитать хотя бы здесь:

kotel.ua/article/item/apartment/article/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE.html

santech.in.ua/text-pages/gazovy-kotel-moduliruemaya-gorelka/

..........................

Мне представляется это не совсем логичным, если мы говорим о котлах, оборудованных автоматикой и погодозависимым регулированием.

Просто таким образом мы не даем возможности котлу работать в оптимальном режиме, своевременно реагируя на внешние факторы...

В моем конкретном случае, когда в доме построена малоинерционная система отопления, мне кажется это даже вредным.

Если я устанавливаю программу по таймеру, то к определенному времени котел должен "прогреть" дом до заданной температуры, а в случае "придушивания" мощности он может потратить для этого гораздо больше времени... более того, этого времени может даже не хватить в выделенном временном диапазоне...

К тому же у меня в хронотермостате есть возможность "позвонить" котлу и он в течение часа может полностью подготовить дом к моему приезду (мне с работы как раз примерно час ехать)... Если уменьшить мощность, то мне нужно будет "звонить" котлу за два часа до отъезда...

...а вдруг я задержусь на работе???

В-общем, хотя у меня и есть возможность снизить мощность котла с его "максимальной" в 24 кВт до 9,3 кВт, использовать ее пока не планирую...

 

Если специалисты тыкнут меня "мордой лица" и укажет на нелогичность сделанных мною выводов, то буду премного благодарен...

 

СПАСИБО!!!

[Igor_M]

Продолжаем монолог...:D

Вполне вероятно, что сегодня все готовятся к футболу и поэтому нет времени на всякие глупости...;)

А я тем временем пытаюсь разобраться в разных хитросплетениях, связанных с возможностями оптимизации работы котла, которые предоставляются всякими дополнительными "штучками".

Вот добрался до датчика наружной температуры.

Кстати говоря электрик, когда протягивал кабель от датчика наружной температуры (ДНТ), то думал его к хронотермостату тянуть... ан нет... оказалось, что нужно к котлу...

Более того, выяснилось, что можно использовать ДНТ даже без хронотермостата, а программировать на панели самого котла...

Кстати не помню, выкладывал ли я какую-то информацию по этому поводу...поэтому добавляю очередную "порцию"...

Итак, все установлено и подключено и на экране либо самого котла, либо хронотермостата настраиваем параметры "плавающей температуры". Также на фото дома обозначены точки, которые я обсуждал на форуме со специалистами...

Мы с ними посоветовались... и я решил поставить в точке №2 (северо-западная сторона дома)...

 

Вот на выдержке из инструкции видны разные примеры:

 

Заводская установка - на рис.13.

Настройщики спрашивали меня - какую эквитерму выставить?

Ну и еще какие-то вопросы задавали...

А я же был не в курсе... не выучил, значит "домашнее задание"...

В-общем, руководствуясь здравым смыслом выставили линию №3 и минимальную температуру подняли до 40 градусов.

В такой запрограммированной комбинации максимальная температура подачи ограничена 70 градусами (при -20 за бортом).

Поднять минимальную до 40 градусов посчитал необходимым, поскольку в инструкции на котел написано, что крайне нежелательна длительная эксплуатация с температурой подачи менее 45 градусов...

 

Вот так мы все настроили... но к сожалению, "вкусить" все прелести оптимизации мне так и не удалось, поскольку котел практически не включается...

Где устанавливать датчик наружной температуры от котла.doc

Погодозависимое регулирование.doc

Полезный аксессуар к современным газовым котлам.doc

[Igor_M]

Имею еще одну "головную боль" с хронотермостатом...

Там есть два контакта для телефонного подключения.

Я уже писАл о том, что есть возможность "позвонить" ему и предупредить о внеурочном приезде, чтоб котел прогрел дом до "жилой" температуры.

И вот возникла проблема с этим самым GSM-модулем, на который можно отправить сигнал (СМС-ку допустим), а он, в свою очередь, замкнул бы соответствующие контакты на хронотермостате...

Перелопатил весь интернет, приставал тут на форуме в разных темах...

Все, что предлагается, сильно дорого и в большинстве случаев избыточно.... кое-что из "собранного" - во вложенных файлах.

Ну или вот - oko.plys.kiev.ua/oko-domovoi.htm...

...или такое - samm.zp.ua/OSA-Kotel...

Может кто-то подскажет простое решение?

Нужна примитивная "звонилка", которая бы по сигналу замыкала контакты...

Больше от нее ничего не требуется...

.............................................

Тем временем вчера (в воскресенье) имел возможность наблюдать, как в котле "включаются мозги"...

В тот день как раз похолодало конкретно, у меня выпало снега 3см.

Я, конечно, по приезду (в 12:00) первым делом посмотрел температуру на хронтоермостате - в доме 12,2, на улице -1...

И вот где-то через час я был в котельной и слышу - котел включился...

Но так тихонько-тихонько... на минимальном пламени... попыхтел он так минут 5 и выключился. Я решил посмотреть - чего это он вдруг?

Поднялся на 1-й этаж и увидел на хронотермостате 12,1 градуса, т.е. наметилась тенденция к понижению температуры...

Опять спустился в котельную.

Котел опять "завелся" на минимуме... но через две минуты начал потихоньку "добавлять" газу и дошел постепенно до максимума. Так он проработал где-то минут пятнадцать, догнал температуру подачи до 53 градусов (как и установлено на третьей "кривой") и выключился...

Посмотрел опять температуру - О! уже 12,3 градуса...

Из чего сделал вывод, что вначале котел попробовал "малой кровью" удержать требуемые 12 градусов и... не получилось...

"Ах так!" - подумал он... и тогда взялся за дело "по взрослому"...:D

Может оно и не так, как я описал, но результат - налицо!

Кстати говоря, вчера было "съедено" 3м3 газа.

Сегодня - аналогичная картина...

 

PS Еще одна "статейка"...

Вот искал материалы по GSM и наткнулся на еще один "материал", который не был ранее "опубликован". Это файл Системы управления котлами, в котором на мой взгляд достаточно неплохо изложены основные моменты таких систем (в названии статьи даже значится "ликбез")...

GSM-активатор артикул 578016.doc

GSM-модуль GST1.pdf

GSM-терминал AT-100.pdf

GST1_RU_web.pdf

Системы управления котлами.doc

[ScorpMax]

Доброго времени суток, зачем рассматривать отдельный модуль GSM для котла, если вероятнее всего будете использовать сигнализацию, на некоторые варианты сигналок вполне можно подключать отдельные задачи по определённым СМС.

[sov1178]

Нужна примитивная "звонилка", которая бы по сигналу замыкала контакты...

Больше от нее ничего не требуется...

Если более ничего не требуется, то можно сколхозить из старого телефона, хотя я не сторонник подобных решений.

[гюго]

Вот вы пишете- 8 кубов в сутки... 11 кубов в сутки...

Это и в самом деле "суточное потребление", или вы взяли показатель за месяц и разделили на 30?

Опять же вы пишете про этот год и про прошлый год.

В прошлом году зима была не в пример нынешней - гораздо суровее.

Были и крепкие морозы...

Если это все-таки "посуточные" данные, то они еще раз подтверждают мои личные наблюдения, о которых я писал выше - НЕзависимо от температуры воздуха на улице (то ли -15, то ли +5) ДО УСТАНОВКИ ХРОНОТЕРМОСТАТА котел потреблял примерно 10 м3 (+/- 1м3) В СУТКИ.

ЕЖЕДНЕВНО...:bad:

Я сейчас не говорю о том, что температуру в доме держал 14 градусов... и что у меня больше 200м2 отапливаемой площади...

НО у меня котел делал постоянно вкл/выкл (каждые 3 минуты), а у вас работает постоянно (ну или почти постоянно). Это скорее всего потому, что у вас оптимально подобрана мощность котла и хорошо сбалансирована система отопления...

Думаю, если бы я ограничил мощность котла скажем 10кВт, то он бы у меня тоже реже бы тактовал...

 

Дело в том, что я снимал и суточные показатели и считал среднесуточное потребление. Особенно меня интересовали данные в самые холодные дни. Для меня это было важно, так как я переживал, что одного тёплого пола в сильные холода не хватит и я пожалею, что не добавил ещё и радиаторов или электроконверторов.При одинаковом морозе в прошлом году уходило газа за сутки больше, чем в этом году.

А мощность котла у меня завышена. Мне хватило бы и 15-18 квт, с учётом модуляции он имел бы минимальную мощность около 3,5 квт, но завысил сугубо из-за повышения производительности по горячей воде.

Сейчас жалею, что поставил 2-х контурник, но одноконтурного Риная не встречал. В моём варианте для горячей воды надо было брать 50 квт колонку Ринай с поградусной регулировкой температуры и производительностью по воде 24л в минуту, и котёл дольше бы прослужил. А насчёт хронотермостатов и прочей техники скажу, что это всё вопрос предпочтений. Лично мне больше нравится стабильная температура температура в помещении, чем колебания туда сюда, а мощная инерционная система как раз и сглаживает колебания суточной температуры.

[Igor_M]

Если более ничего не требуется, то можно сколхозить из старого телефона, хотя я не сторонник подобных решений.

Если честно, то это была первая идея, которая пришла ко мне в голову...;)

На самом деле не так все там и просто... к тому же я тоже не сторонник "колхозов" в таких решениях.

Потому-то искал готовые решения, выпускаемые серийно. И с этим как раз и обращался за помощью в профильном разделе.

А мне все больше там предлагали "самоделки". ОСА это вообще вершина...:D

 

Доброго времени суток, зачем рассматривать отдельный модуль GSM для котла, если вероятнее всего будете использовать сигнализацию, на некоторые варианты сигналок вполне можно подключать отдельные задачи по определённым СМС.

 

Скорее всего так оно и будет. С электриком своим вот тоже говорил и он прорабатывал этот вопрос - зная мою дотошность, он тоже "накопал" вариантов, но...

В итоге пришли к единому мнению и "пожертвовали" одним из выводов для датчика - его "удлинили", проделали штробу и подвели 4х0,25 провод в коробку установочную. Кстати я специально заводил провода для хронотермостата в обычную монтажную коробку (какие под розетки-выключатели), поскольку страх как не люблю просто торчащие из стены провода. То же самое проделал и для проводов для душевой кабинки, для домофона и...

В итоге получилось очень удачно, поскольку отверстия под крепления для хронотермостата в аккурат совпадают с отверстиями в коробке.

Т.е. не нужно было дюбеля бить (которые идут в комплекте), а просто прикрутить устройство, которое полностью перекрыло всю коробку.

И в эту вот коробку смотали "бубликом" сигнальный провод, который будет подключен с сигнализации...

Кстати тут еще в профильном разделе почитал, что протокол OpenTherm (который используется данным котлом) позволяет "выкачивать" из котла практически всю системную информацию... и по каналу GSM передавать ее хозяину... но это дело отдаленной перспективы...

..........................................................................

А сейчас хотел бы подвести итоги "повествования" о системах ОВК.

Как выяснилось, рассказ был начат без малого двадцать страниц назад:

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3069164&postcount=3591

Сегодня перечитал мельком и получил огромный заряд оптимизма:

"Можем ведь, когда захотим!!!"

Спасибо большое всем, кто принял участие в совместном написании данной "главы" и хочу выразить "надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество" в таком же духе...

[Igor_M]

Следующим этапом после окончания работ по системам отопления, водоснабжения и канализации (ОВК) стала заливка полов.

Казалось бы, что тут сложного???

Но и тут я нашел себе причину детально поразбираться во всех тонкостях этого дела...;) Ведь мы готовим ОСНОВУ, которая должна служить столько же, сколько и весь дом... поскольку потом не оберешься проблем с финишным покрытием...

Как уже ранее описывал, после укладки электропроводки по полу в трубах была выполнена черновая выравнивающая стяжка (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1156517&highlight=%F1%F2%FF%E6%EA%E0#post1156517).

В том же посте я "пообещал" на чистовую заливку пригласить бригаду, которая делает стяжки машинным способом.

Обещание выполнил!

Перед тем, как начать собственно работы по заливке, решил сделать "подложку". Как я продвигался к решению данной задачи можно почитать здесь - Пирог пола по плитам перекрытия?.

Там очень подробно и обстоятельно все описано... также приведено обоснование сделанного выбора в пользу ЭППС в качестве "подложки".

К тому же ЭППС закупался оптом как на утепление цоколя, так и для пола, поэтому цена получилась ОЧЕНЬ хорошая (Собраизол).

Не намного выше, чем обычный "пенопласт" даже 35-й плотности...

Если честно, то я для себя вообще всякие ПСБ не рассматриваю (хоть с "С", хоть без оной) - я даже при заливке армопоясов везде использовал ЭППС, ну при утеплении подвала (он у меня бывает и по метру в воде стоит годами), то и подавно...

В-общем, цели определены, задачи поставлены...

За дело, товарищи!!!

[Igor_M]

Итак, с "технологией" решение принято, осталось найти исполнителей.

Это же не так просто на самом деле - уложить 250м2 ЭППС с подрезкой в местах прохождения трасс труб отопления, водоснабжения и проч...

Правда, немного меньше, поскольку сантехмонтажники уже уложили ЭППС в тех местах, где будут теплые полы, а именно на кухне и в санузлах.

Чтоб не затягивать время, предложил бойцам, которые делали у меня в тот момент какие-то работы, "подхалтурить" и положить ЭППС. Правда, я как обычно, с прибамбасами своими приставал - чтоб все было подрезано идеально, чтоб высота "гуляла" не более, чем на 5мм, чтоб приклеили на клей-пену, чтоб перед этим предварительно подмели, помыли и прогрунтовали черновую стяжку...ну и демпферную ленту чтоб по периметру всех стен закрепили... и еще в дверных проемах тоже... и в местах разраничений "теплый пол" - "обычный пол"... ну вроде как такие простые и очевидные требования...:D

Парни конечно не в восторге были, но взялись это сделать. Цену как на мой взгляд назвали совершенно не гуманную (чуть ли не 25 грн / м2), но я решил сделать, чтоб не отвлекать на ненужную работу специалистов-машиностяжечников.

Потом они мне с пеной у рта доказывали, что еще дешево взяли, потому что им "стяжечники" сказали, что берут столько же без никакого приклеивания...

Вот чего не люблю, так это когда у меня на объекте пересекаются (одновременно работают) разные бригады...

У них всегда такой "обмен опытом" происходит, при котором все работы почему-то вырастают в цене...

 

В итоге получилось вроде ничего, за исключением недоразумения по поводу способа нанесения пены-клея. Вроде как змейкой делали, но в некоторых местах посадили на "ляпухи" по углам и в центре...

Из-за этого местами ЭППС "бухтел" и прогибался. Наиболее проблемные листы заставил отодрать и переклеить...;)

Вот только сейчас нашел фото и выкладываю наиболее характерные из них. Вообще сфотографировал практически все трассы прокладки труб, чтобы потом ориентироваться где и чего...

А то может статься так, как иронично написал по поводу моего "слоеного пирога" пола один из специалистов в сантехническом разделе - "У Игоря ситуация такая, что если в полу начнешь ковыряться, то или водой обольет ... или током долбанет...":lol:

Змінено 2 квітня 2015 користувачем Igor_M

[tapper]

Подскажите, где и какой ЭППС брали?

[Igor_M]

Подскажите, где и какой ЭППС брали?

 

Я каждый раз когда пишу про ЭППС, рассказываю о нем.

В последние разы покупал Собраизол.

На утепление подвала и цоколя покупал Техноноколь - тогда ничего другого по нормальной цене не было.

Потом для утепления армопоясов и перемычек оконных брал Собраизол. Тогда еще в Эпицентрах он был, причем брал длиной по 2,5м - это очень удобно для армопоясов было. И он был зеленый такой и поверхность "вафелькой", И кстати, шершавый был, т.е. к нему хорошоя адгезия получалась.

Поэтому когда дошло дело до утепления цоколя и "подкладки" на полы, то целенаправленно искал именно Собраизол.

Нашел хорошего поставщика, который дал привлекательную цену...;)

НО... когда посмотрел, то был немного разочарован.

Они поменяли технологию и теперь он не зеленый, а темно-серый... к тому же "вафелька" уже сглаженная и адгезия не такая хорошая...:bad:

Поэтому на цоколь докупал Австротерм. Цена конечно космос, но мне принципиально было именно хорошая поверхность, поскольку планировал потом цоколь оклеивать натуральным камнем...

А вот для подложки под пол - самое оно!

Как видно из фото, он достаточно ровный... и достаточно прочный.

При толщине в 3см в местах прогибов он не лопался, а "держал уровень".

А в целом как для пола выбирайте самый дешевый + одна ступенька вверх. Главное - нормальная геометрия и прочность на сжатие и на прогиб... ну и чтоб не крошился...

УДАЧИ!!!:beer:

[Igor_M]

Когда мне делали черновую стяжку, то я думал, что это будет быстро...

Однако ребята провозились почти две недели...

И это при слое в 3-4см... Конечно, в качестве "маяков" они использовали арматуру, раствор мешали в бетономешалке и ведрами разносили... но все равно все это было "медленно и печально"... хотя и качественно - стяжка получилась достаточно ровная и очень крепкая, к тому же не бухтела нигде, т.е. плотно сцепилась с основой.

Однако уже тогда я задумывался над тем, как бы этот процесс "механизировать". К тому же подумывал как бы "облегчить" раствор, чтобы уменьшить нагрузку на плиты перекрытия (а слой предполагался 12-15см).

Как один из вариантов думал накупить пенопластовых шариков (в мешках продаются) и сделать стяжку заодно и более теплой.

Были и другие, не менее бредовые идеи...:D

Решение пришло во время процесса оштукатуривания стен машинным способом. Исполнитель сам предложил мне этот вариант и после этого я детально изучил все плюсы и минусы и принял окончательное решение.

К тому же здесь на форуме один из специалистов неоднократно повторял: "Если есть возможность применить машины, то нужно это делать в обязательном порядке"...

И вот когда закончились работы по штукатурке, я сразу же договорился о том, что как только закончат работы по ОВК, жду ребят на заливку.

Результатом по штукатурке я остался доволен и у меня не было причин (видимых) менять исполнителя... Это уже потом появилась масса видимых и невидимых причин в виде поржавевших уголков, обвалившегося куска потолка, а про неровности вокруг дверных проемов я узнал только тогда, когда ставил двери...

Но это все было потом... а так - в назначенное время бригада прибыла на место и, засучив рукава, принялись за работу...

[B.S.V.]

совершенно не гуманную (чуть ли не 25 грн / м2),

Очень даже хорошо, учитывая подрезку под трубы. А под Ваш "веер", тем более .

Совсем недавно, перед прокладкой теплых полов, заказчик спросил сколько отминусуем, если они уложат ЭППС сами. Я сказал: "минус 2$ /м2" и мы ударили по рукам.

Все остались довольны.

[ScorpMax]

Очень даже хорошо, учитывая подрезку под трубы. А под Ваш "веер", тем более .

Совсем недавно, перед прокладкой теплых полов, заказчик спросил сколько отминусуем, если они уложат ЭППС сами. Я сказал: "минус 2$ /м2" и мы ударили по рукам.

Все остались довольны.

 

Цены за 08.12 года повествование с задержкой:)

[Igor_M]

Очень даже хорошо, учитывая подрезку под трубы. А под Ваш "веер", тем более .

Совсем недавно, перед прокладкой теплых полов, заказчик спросил сколько отминусуем, если они уложат ЭППС сами. Я сказал: "минус 2$ /м2" и мы ударили по рукам.

Все остались довольны.

 

Цены за 08.12 года повествование с задержкой:)

 

... да только, как правильно подмечено, это получалось по ТРИ доллара.

НО... для меня важно было, чтобы я смог спокойно проконтролировать и проверить все перед тем, как заливку стяжки сделать - чтоб подрезали нормально, чтоб не проваливалось, чтоб щелей не было, чтоб демпферную ленту где надо прибили...;)

Кстати стяжечники все ленты в порогах и других местах (кроме тех, что возле стен), поубирали, потому что у них своя "технология" деформационных швов... да и вдоль стен у них оже отработано - он просто приваливают ее раствором вначале, а потом уже заливают.

Я видел, как они это делают, поэтому еще раз утвердился в правильности решения подготовить все заранее, и ленту я к стенам прибивал гвоздями, поэтому она у меня плотненько лежит (точнее стОит) и нигде не "топорщится"...

В итогн таки да - все остались довольны...

[Korni]

......Кстати стяжечники все ленты в порогах и других местах (кроме тех, что возле стен), поубирали, потому что у них своя "технология" деформационных швов.....

Я ленту для деформационного шва перестал устанавливать - если будет механическая стяжка.

В крайнем случае, подрезаю её ниже уровня стяжки.

Не рассматривали вариант вместо ленты - эппс 2см проложить?

Дорого, какой смысл?

[Korni]

...Смысл - дополнительное утепление наружных стен (цоколя)

Этот довод ошибочный.

Утеплять надо снаружи - и тогда "тепло от плиты ТП" останется внутри дома.