"ЭГОИСТ" в Белогородке

[sov1178]

Пора ставить Т.Т. котел !!!

Дрова были не дешевым топливом, а сейчас наверное еще подорожают - не факт, что экономический эффект будет.

 

Например, у меня пеллеты, 1кВт*ч тепла по ценам прошлой осени выходит около 50коп., у знакомых дрова тоже примерно та же цифра. Это соответствует газу по 3.75грн/м3, но думаю в этом году по 2100грн/т я пеллеты уже не куплю, как и знакомые дрова по цене прошлого лета.

[Ayusik]

Если у кого есть вопросы - задавайте...

Так будет гораздо проще...

 

А при втроенном бойлере, есть возможность сделать контур циркуляции ГВС?

[Igor_M]

Шо Вы себе думаете? Посмотрите эти цены на газ, это просто кошмар. Пора ставить Т.Т. котел !!!

Честно говоря, я сам в шоке...

При Януковичах МВФ расписывал нам программу подорожания газа в ТРИ раза в течение ДВУХ лет... постепенно...

Сейчас вот читаю, что пишут...то же самое... в течение трех лет поднять цены в 3,3 раза...

Но тут вдруг БАЦ!!! и с 1-го апреля 7,2 грн за м3...

ЭТО ЖЕ В СЕМЬ РАЗ СРАЗУ!!!

Или они имели ввиду, что в 3,3 раза от цен 7,2 грн/м3???

Хотя если смотреть во сколько раз доллар подорожал (а газ якобы по импорту идет), то все может быть...

 

Дрова были не дешевым топливом, а сейчас наверное еще подорожают - не факт, что экономический эффект будет.

 

Например, у меня пеллеты, 1кВт*ч тепла по ценам прошлой осени выходит около 50коп., у знакомых дрова тоже примерно та же цифра. Это соответствует газу по 3.75грн/м3, но думаю в этом году по 2100грн/т я пеллеты уже не куплю, как и знакомые дрова по цене прошлого лета.

 

Дрова подорожали в ДВА раза еще прошлой осенью.

Сколько стоят сейчас, даже боюсь узнавать...

 

У меня есть "дополнительный" источник отопления - каминная топка с разводкой горячего воздуха трубами из нержавейки по ВСЕМ помещениям (кроме санузлов и подвала...). Конечно, если бы такое мог предположить, то взял бы тогда топку Jotul 570 - вот тогда бы мог точно сказать, что у меня был бы практически полностью альтернативный источник...

Ну а так буду газом держать минимальную температуру, а при необходимости "дотапливать" камином только те помещения, где это будет нужно. В каждой комнате стоят решетки, поэтому могу перекрыть "ненужные помещения"...

Вот тут Каминная топка + Система РГВ + Вентиляция немного живописал свои "исследования" и потуги создания "параллельной системы"...;)

Как-то попозже здесь в своей теме опишу все подробно...

[semengv]

У меня есть "дополнительный" источник отопления - каминная топка с разводкой горячего воздуха трубами из нержавейки по ВСЕМ помещениям

 

В деле проверена?

[Igor_M]

А при втроенном бойлере, есть возможность сделать контур циркуляции ГВС?

 

Я ЖЕ СДЕЛАЛ...............

 

Вообще говоря, "переделка" стандартных схем подключения котлов не всегда приветствуется производителями...

Даже если вы не влазите во внутренности котла, а делаете за его пределами что-то такое, чего не предусмотрено штатным режимом работы.

Некоторые производители даже снимают с гарантии такие котлы...

Я уже выше писал, что котел со встроенным бойлером можно считать "вырожденным случаем" одноконтурного котла с бойлером косвенного нагрева.

Ниже есть рисунок организации рециркуляции с бойлером косвенного нагрева. Однако и тут нужно оговориться, что НЕ ВСЕ бойлеры оборудованы дополнительным входом обратки рециркуляции...

Поэтому приходится "колхозить" схемы с обратными клапанами в нужном месте и врезать обратку рециркуляции в таком месте подачи холодной воды в бойлер, при которой балансировка системы не сильно "пострадает".;)

А в случае с котлами со встроенным бойлером и того больше всяких "НО".

Я еще до покупки котла внимательнейшим образом изучил его гидравлическую схему для того, чтобы понять насколько возможна реализация рециркуляции...

В общем виде схемы реализации есть в прилагаемом файле Схема системы отопления дома с газовым двухконтурным котлом и режимом рециркуляции горячей воды. Судя по названию, рециркуляцию можно организовать даже для двухконтурных котлов, хотя эффективность ее в этом случае (как по мне) весьма сомнительна...

А вот на второй странице этого файла уже более реалистичные реализации с бойлером косвенного нагрева...

Хотел бы сказать, что я никогда ничего не делаю "просто так", даже если мне скажут, что все будет ГУД. Так что я изрядно поприставал с расспросами к специалистами, в том числе и на этом форуме.

Окончательно убедила меня подобная схема, реализованная на основе котла BAXI (кстати его хотел было вначале купить, но потом Ferroli "перевесил" по ряду факторов, в т.ч. и автоматике...).

Фото реализованной системы прилагаю... сорри не помню у кого "стырил", так что заранее приношу извинения аффтару...

Схема системы отопления дома с газовым двухконтурным котлом и режимом рециркуляции горячей воды.doc

[Ayusik]

Я ЖЕ СДЕЛАЛ...............

 

Вообще говоря, "переделка" стандартных схем подключения котлов не всегда приветствуется производителями...

 

Не всю тему перечитав Вашу.

Питання задав, так як зовсім недавно вибирав котла і саме це ( те що виробниками котлів з вбудованим бойлером не передбачена система рецеркуляції ГВС) і відштовхнуло від вбудованого бойлера. "Колхоз" не мав бажання робити.

Через це і вибрав одну з пакетних пропозицій конденсатник + бойлер коств. нагріву.

 

Читаючи Вашу тему, в захваті від наполегливості і бажанні вникнути у всі нюанси при розробці і впровадженні кожноного з етапів будівництва та розробці інженерних систем.

[Igor_M]

В деле проверена?

 

...мин нет... ;)

Но... есть куча нюансов, которые я по ходу пытался изложить в той теме в специализированном разделе о печах и каминах.

Я проводил "ходовые испытания" прошлой осенью в течение четырех дней подряд (при выключенном отоплении). Начиная с обеде, делал 2-3 закладки, поддерживая температуру топки. Потом вечером делал две-три интенсивные закладки, "раскочегаривая" топку до "рабочей" температуры. Температура помещений при этом поднималась на 4-6 градусов...

Потом перед сном набивал полную топку толстыми поленьями, разогревал так, чтоб они "схватились" (прогрелись насквозь и обуглились по краям) и потом закрывал все заслонки, т.е. переводил в режим "тления".

Спал на втором этаже... Утром из труб разводки воздуха еще ощущалось поступление тепла.

Могу считать, что испытания прошли успешно!

По крайней мере результаты были вполне ожидаемыми.

"Технологию" использования топки вижу в двух вариантах.

ВАРИАНТ 1. Проживание "наездами" (допустим по выходным).

Газовое отопление поддерживает температуру скажем 12 градусов.

Заезжаем в пятницу вечером, протапливаем камин, ужинаем, спим...

Утром закладываем дрова, занимаемся своими делами, периодически подкладываем, поддерживая в тех помещениях, которые нужно, соответствующую температуру. Вечером повторяем "процедуру".

В межсезонье (осенью и весной) отопление можно вообще не включать.

ВАРИАНТ 2. Постоянное проживание.

Газовое отопление регулируется хронотермостатом. Когда дома никого нет (на работе), поддерживается температура 10-12 градусов. В часы "проживания" температура во всех помещениях будет такая, как надо (где 16, где 22 градуса, а где и остается 10-12). Камин вечером протапливается (2-3 закладки) и на ночь опять же включаем режим "медленного горения". Заслонки открыты только в тех помещениях, которые нужно "подогревать".

В то же время тот же хронотермостат устанавливает во всех помещениях пониженную температуру (в спальнях 18 градусов, в гостиной - 16 и т.п...).

Во всех помещениях установлены радиаторы с термоголовками. Таким образом при поступлении теплого воздуха в "избранные" помещения там будет создаваться "избыток" тепла, что приведет к закрытию термоклапанов и соответственно к экономии газа...

 

Все, что описано выше - предположительная концепция... или концептуальное предположение...:D

[Сергей_84]

Одним словом, сопротивление разных контуров РАЗНОЕ.

Поэтому если просто свести все "обратки" рециркуляции в один коллектор (а примеров таких реализаций можно найти даже на этом форуме), а от него - подавать в бойлер котла, то... водичка потечет по пути наименьшего сопротивления (она же не совсем тупая...;))...

И тогда по сути будет "работать" только эта ветка...:bad:

Поэтому обязательно "соединять" нужно через балансировочные вентили.

Конечно, идеально отбалансировать не получится (наверное?), но все же эффект от этого должен быть (у себя еще не проверял, но инсталлятору верю на слово...).:

Игорь, не плодите мифы..... будут работать все ветки, просто первый разогрев после включения будет происходить с разной скоростью, потом же разницы никто и не заметит...

 

А вода таки тупая, она потечет во все подготовленные для нее пути...просто с разной скоростью...

[Сергей 31]

Игорь, не плодите мифы..... будут работать все ветки,

А вода таки тупая, она потечет во все подготовленные для нее пути...просто с разной скоростью...

Двойка Вам молодой человек. Если Вы ставите радиаторы то возможность балансировки зачем-то нужно предусмотреть? Или тупая вода сама потечет?

На фото рециркуляция дома. Так вот, без балансировки все контуры не работали.

 

И еще, старые сантехники- монтажники никогда не называли воду тупой. А называли ее только ВОДИЧКОЙ.

[Сергей 31]

..................

[Сергей_84]

Двойка Вам молодой человек. Если Вы ставите радиаторы то возможность балансировки зачем-то нужно предусмотреть? Или тупая вода сама потечет?

На фото рециркуляция дома. Так вот, без балансировки все контуры не работали.

 

И еще, старые сантехники- монтажники никогда не называли воду тупой. А называли ее только ВОДИЧКОЙ.

 

Сергей, я знаю о чем говорю...уже с десяток раз перепроверил.... именно после этого я перестал ставить блансировку, достаточно обычных шаровых..

 

Кстати здесь идет речь о небольшом доме, а ты привел фото из коттеджа в 600 квадратов с большим количеством санузлов....там этот насос вообще может не справится и с балансировкой

[Сергей 31]

Кстати здесь идет речь о небольшом доме, а ты привел фото из коттеджа в 600 квадратов с большим количеством санузлов....там этот насос вообще может не справится и с балансировкой

Экскурс в рециркуляцию ГВС:

 

Дом на фото относительно не большой, рециркуляция которая на фото выше я называю хитрой. Дело в чем, когда к примеру в доме 3-4 полотенчика или одни довольно большие то и тепла такие полотенчики из бойлера забирают довольно много. До температуры -10 за бортом на это можно не обращать внимание, но дальше происходят интересные вещи.

В жизни это выглядит так: мороз -20, звонит заказчик, не могу найти сантехников которые мне делали отопление, дом постепенно остыл, холодно, сейчас в доме работают только полотенчики.

Что происходит: датчик бойлера срабатывает с дельтой температуры 3-5 градусов и вкл. приоритет ГВС отключая при этом отопление. ГВС постепенно включается все чаще, а отопление работает все реже.

Вот почему такую рециркуляцию я называю хитрой. На этом коллекторе можно отключить полотенчики оставив работать рециркуляцию дома.

Или отключать полотенчики другим подобным способом, это как кому нравится.

 

Так вот, ты же за мелкие работы принципиально не берешся, а вот у меня 50% это переделки и ремонты систем.

 

Никто из нас, ни ты и ни я, никогда, никакого расчета рециркуляции ГВС не делает. А с фактом невозможности отбалансировать рециркуляцию в доме я сталкиваюсь довольно часто. Вот по этой причине я и рекомендую ставить коллектор на рециркуляцию с возможностью балансировки.

[Igor_M]

Одним словом, сопротивление разных контуров РАЗНОЕ.

Поэтому если просто свести все "обратки" рециркуляции в один коллектор, а от него - подавать в бойлер котла, то... водичка потечет по пути наименьшего сопротивления (она же не совсем тупая...)...

 

Если Вы ставите радиаторы то возможность балансировки зачем-то нужно предусмотреть? Или тупая вода сама потечет?

На фото рециркуляция дома. Так вот, без балансировки все контуры не работали.

 

И еще, старые сантехники- монтажники никогда не называли воду тупой. А называли ее только ВОДИЧКОЙ.

 

Сергей, учитывая выделенные фрагменты, а особливо красным, можно меня считать старым сантехником-монтажником?:D

Ну или хотя бы старым сантехником?

Или старым монтажником?

Можно, конечно, и просто "старым", но это будет как-то неэтично...;)

Те пользователи, у кого есть рециркуляция, но вообще без балансировки, думают, что так оно и должно работать.

Хотя на мой взгляд предусмотреть возможность балансировки не так и дорого стОит... и наверное все-таки стОит ее предлагать заказчикам...

Я отдаю себе отчет, что в моем случае можно отбалансировать "на глазок"... для более точного распределения потоков лучше бы использовать коллекторы с расходомерами и балансировочными вентилями... но, наверное, это имеет смысл только для больших систем... К тому же система сама по себе не статична - если на каком-то из контуров кто-то откроет кран с горячей водой, то балансировка нарушится...

..................................................................................

Раз уж тут два ТАКИХ Сергея заглянули и промелькнул вопрос балансировки радиаторной СО, то хочу спросить - правильно ли я понимаю как должна "выглядеть" сбалансированная система отопления?

Наверное, более правильным было бы такое регулирование, при котором на входе каждого радиатора было бы 70 градусов, а на выходе - 55???

Но как это сделать в бытовых условиях, слабо понимаю...

 

Далее привожу свои "размышлизмы", поэтому прошу меня поправить...

Полагаю, что для балансировки СО нужно открыть полностью все термоголовки на радиаторах (а еще лучше снять их вообще). Выставить на котле температуру поболее (в разумных пределах, скажем 70 градусов), выждать определенное время, а потом замерить температуру радиаторов.

Она должна быть одинаковой... НЕ?

Кстати в каком месте радиатора измерять? В центре? или в месте подвода труб?

"Выравнивание" температур радиаторов производить при помощи термостатических клапанов, встроенных в радиаторы (керми)...

 

Возможна ли балансировка по приведенной выше "методике"?

Или это очередной "бред сумасшедшего"?

 

Плиз подскажите правильную дорогу... то бишь "направьте на путь истинный...":)

 

СПАСИБО!!!

[Сергей_84]

Для балансировки системы необходимо снять все головы, вставки под термоголовки на радиаторах с нижним подключением выставить на минимальный проход (0,5), убрать все программаторы, выставить на котле максимальную запроектированную температру (например 70).

Далее замеряем температуру вверху и внизу радиатора и равномерно по пол-деления увеличиваем установки на термовставках, замеряя температуру, на тех радиаторах, температура обратки которых слишком низкая. К римеру на ближнем 70/60, на втором 70/58, третьем 70/56, четвертом 70/55....Первый трогать не стоит,а вот на 2,3 и 4 нужно приоткрыть проход и снова замерить... и так по чуть-чуть при открывать пока не выровнять температуры...

 

Главная задача привести температуры обратки на всех радиаторах до одинаковой, это может быть 70/60 или 70/58, а возможно 70/55 или даже 70/50...

 

Есть еще второй вариант: это открыть на полную и ближние к котлу радиаторы понемногу прикрывать, но часто такой путь более длинный чем первый...потому как ближние к котлу радиаторы чаще всего в результате настроек получаются открыты на 0,5-1,5 деления... и чем дальше тем цифра открытия высше..

[Сергей 31]

Для балансировки удобно использовать пирометр.

[Igor_M]

Для балансировки системы необходимо снять все головы, вставки под термоголовки на радиаторах с нижним подключением выставить на минимальный проход (0,5), убрать все программаторы, выставить на котле максимальную запроектированную температру (например 70).

Далее замеряем температуру вверху и внизу радиатора и равномерно по пол-деления увеличиваем установки на термовставках, замеряя температуру, на тех радиаторах, температура обратки которых слишком низкая. К римеру на ближнем 70/60, на втором 70/58, третьем 70/56, четвертом 70/55....Первый трогать не стоит,а вот на 2,3 и 4 нужно приоткрыть проход и снова замерить... и так по чуть-чуть при открывать пока не выровнять температуры...

 

Главная задача привести температуры обратки на всех радиаторах до одинаковой, это может быть 70/60 или 70/58, а возможно 70/55 или даже 70/50...

Есть еще второй вариант: это открыть на полную и ближние к котлу радиаторы понемногу прикрывать, но часто такой путь более длинный чем первый...потому как ближние к котлу радиаторы чаще всего в результате настроек получаются открыты на 0,5-1,5 деления... и чем дальше тем цифра открытия высше..

 

Ну это вы описали ИДЕАЛЬНЫЙ (правильный) расклад по балансировке...

Я такой примерно и описал ПЕРЕД своими "размышлизмами"...;)

Цитирую: "Наверное, более правильным было бы такое регулирование, при котором на входе каждого радиатора было бы 70 градусов, а на выходе - 55???

Но как это сделать в бытовых условиях, слабо понимаю... "

В том-то и дело, что как замерить температуру обратки после каждого радиатора без применения специальных приборов, которые нужно будет монтировать в "разрез", просто не могу себе представить...

 

Поэтому и посмел предположить, что может можно как-то решить вопрос с помощью измерения температуры САМОГО РАДИАТОРА???

Может в какой-то конкретной точке (зоне) радиатора измерять?

Той, которая ближе к "выходу"???

 

Для балансировки удобно использовать пирометр.

 

ПИРОМЕТР НА ХОЗЯЙСТВЕ ИМЕЕТСЯ... LaserLiner...

[sov1178]

Наверное, более правильным было бы такое регулирование, при котором на входе каждого радиатора было бы 70 градусов, а на выходе - 55???

Но как это сделать в бытовых условиях, слабо понимаю...

На входе радиаторов у Вас при двухтрубке и так будет везде +70 (потери на пути к радиатору во внимание не берем). Остается на выходе

 

Полагаю, что для балансировки СО нужно открыть полностью все термоголовки на радиаторах (а еще лучше снять их вообще). Выставить на котле температуру поболее (в разумных пределах, скажем 70 градусов), выждать определенное время, а потом замерить температуру радиаторов.

Она должна быть одинаковой... НЕ?

Кстати в каком месте радиатора измерять? В центре? или в месте подвода труб?

"Выравнивание" температур радиаторов производить при помощи термостатических клапанов, встроенных в радиаторы (керми)...

Я так себя не мучал - посчитал гидравлическое сопротивление веток, потом по номограммам для балансировочных кранов/коллекторов установил нужные значения. Потом проверил температуры, подкрутить немного нужно было только один кран. Мерял температуру на обратке радиаторов.

 

По идее балансировка должна обеспечить протекание нужного кол-ва теплоносителя через каждый радиатор. У себя считал, чтобы через радиатор протекало столько воды, сколько требуется, чтобы он отдавал необходимую мощность при планируемом температурном режиме СО.

 

Например, у Вас СО из двух радиаторов, подключенных параллельно - первый радиатор 500Вт, значит при режиме СО 65/55 через радиатор необходим расход 500Вт / (65С-55С) / 1.16 = 43л/ч. Если другой радиатор у Вас 1000Вт, ему потребуется 86л/ч. Теперь считаете сопротивление радиаторов с трубами/кранами/термоголовками, допустим у первого вышло 100Па, у второго 220Па, значит в линию первого нужно добавить 120Па потерь давления балансировочным краном, чтобы сопротивления веток сравнялись и все функционировало, как задумано.

 

В более сложных системах постепенно двигаетесь от радиаторов к коллектору определяя сколько куда нужно добавить сопротивления, ну или в программе считаете, хотя мне было легче вручную в экселе посчитать (но у меня система простая), чем разбираться с программами.

 

Добавлено через 3 минуты

как замерить температуру обратки после каждого радиатора без применения специальных приборов

По идее можно просто померять температуру поверхности крана/фитинга/металлической трубки на обратке радиатора каким-нить контактным термометром (я мерял термопарой маленькой). Если замеры будут в одном и том же месте думаю сильно не ошибетесь.

[Igor_M]

На входе радиаторов у Вас при двухтрубке и так будет везде +70 (потери на пути к радиатору во внимание не берем). Остается на выходе

 

Да, это я чего-то протупил...

Сколько на котле поставлю, столько и будет (+/- 1градус)...

 

Я так себя не мучал - посчитал гидравлическое сопротивление веток, потом по номограммам для балансировочных кранов/коллекторов установил нужные значения. Потом проверил температуры, подкрутить немного нужно было только один кран. Мерял температуру на обратке радиаторов.

 

По идее балансировка должна обеспечить протекание нужного кол-ва теплоносителя через каждый радиатор. У себя считал, чтобы через радиатор протекало столько воды, сколько требуется, чтобы он отдавал необходимую мощность при планируемом температурном режиме СО.

 

Например, у Вас СО из двух радиаторов, подключенных параллельно - первый радиатор 500Вт, значит при режиме СО 65/55 через радиатор необходим расход 500Вт / (65С-55С) / 1.16 = 43л/ч. Если другой радиатор у Вас 1000Вт, ему потребуется 86л/ч. Теперь считаете сопротивление радиаторов с трубами/кранами/термоголовками, допустим у первого вышло 100Па, у второго 220Па, значит в линию первого нужно добавить 120Па потерь давления балансировочным краном, чтобы сопротивления веток сравнялись и все функционировало, как задумано.

 

В более сложных системах постепенно двигаетесь от радиаторов к коллектору определяя сколько куда нужно добавить сопротивления, ну или в программе считаете, хотя мне было легче вручную в экселе посчитать (но у меня система простая), чем разбираться с программами.

 

Экак вы лихо... "номограммы"...;)

Вам хорошо, вы с этим разобрались как следует. Внимательно читал у вас про то, как вы реализовывали свою СО - очень позавидовал...

К сожалению, по этой системе у меня нет проекта. Предварительно мне один из форумчан просчитывал и даже указано там предустановки термоклапанов... но потом система претерпела "трансформацию"...

...потом подвернулась "оказия" и систему монтировали практически "с листа" по моим каракулям. Никакого гидравлического расчета не делали, все было отдано на откуп инсталлятору, у которого большой опыт реализации таких простых систем... причем, насколько я понял, опыт большой в реализации систем именно БЕЗ ПРОЕКТА...

Оно как-то работает, но КАК - для меня непонятно...

Сейчас вот собираюсь устанавливать хронотермостат и датчик наружной температуры...

И считаю крайне важным, чтобы система была сбалансированной, поскольку хронотермостат работает по температуре одного помещения... и я так думаю, что все остальные помещения должны быть отстроены так, чтобы в каких-то помещениях "не было потом мучительно больно..." ... или мучительно холодно...

 

По идее можно просто померять температуру поверхности крана/фитинга/металлической трубки на обратке радиатора каким-нить контактным термометром (я мерял термопарой маленькой). Если замеры будут в одном и том же месте думаю сильно не ошибетесь.

 

Спасибо за хорошую идею!

Откручиваю на бинокле крышку на "обратке" (кажись правая?) и пирометром прицеливаюсь в самую серединку...

Конечно, это будет приблизительно... но ОДИНАКОВО приблизительно для всех радиаторов...

 

PS Надеюсь, что считать разные там сопротивления и протоки не придется...

[Igor_M]

Главная задача привести температуры обратки на всех радиаторах до одинаковой, это может быть 70/60 или 70/58, а возможно 70/55 или даже 70/50...

 

На входе радиаторов у Вас при двухтрубке и так будет везде +70 (потери на пути к радиатору во внимание не берем). Остается на выходе

 

Вот я уже почти все продумал и описал в предыдущем посте...

Никто никаких критических замечаний не высказал...

Значит ВСЕ ПРАВИЛЬНО???

 

ОДНАКО... "терзают меня смутные сомненья...";)

Вот мы выставили на котле 70 градусов, подождали пару часов пока все радиаторы не "раскочегарятся", провели замеры и отрегулировали встроенные термоклапаны так, чтобы обратка после каждого радиатора была 55 градусов (+/-)...процесс итерационный, но по всей видимости все же сходящийся (надеюсь)...

ИТАК, ВСЕ ОК!!!

Теперь накручиваем на радиаторы термоголовки и выставляем с их помощью температуру в каждом отдельном помещении...

А ТЕПЕРЬ представим, что температура воды на выходе котла будет не 70, а 50 градусов...

И что-то мне сдается, что вся балансировка пойдет "коту под хвост"...

Т.е. если опять выкрутить все термоголовки, то при температуре на входе каждого радиатора будет 50 градусов, а на выходе не факт, что не будет температура "гулять"... и очень может быть в большом диапазоне...

НЕ?

[Korni]

....И что-то мне сдается, что вся балансировка пойдет "коту под хвост"......

Балансировка - это регулирование расхода (л/мин, м.куб/ч), а не температуры.

 

"Шайбе" 6мм, или 8 мм, или 10мм пофигу, какая температура.

[Igor_M]

Балансировка - это регулирование расхода (л/мин, м.куб/ч), а не температуры.

 

"Шайбе" 6мм, или 8 мм, или 10мм пофигу, какая температура.

 

Это я как раз прекрасно понимаю... что дело в гидравлике...

И полностью согласен с вот этим комментом (см. ниже), который написал sov1178...

 

По идее балансировка должна обеспечить протекание нужного кол-ва теплоносителя через каждый радиатор. У себя считал, чтобы через радиатор протекало столько воды, сколько требуется, чтобы он отдавал необходимую мощность при планируемом температурном режиме СО.

 

Например, у Вас СО из двух радиаторов, подключенных параллельно - первый радиатор 500Вт, значит при режиме СО 65/55 через радиатор необходим расход 500Вт / (65С-55С) / 1.16 = 43л/ч. Если другой радиатор у Вас 1000Вт, ему потребуется 86л/ч. Теперь считаете сопротивление радиаторов с трубами/кранами/термоголовками, допустим у первого вышло 100Па, у второго 220Па, значит в линию первого нужно добавить 120Па потерь давления балансировочным краном, чтобы сопротивления веток сравнялись и все функционировало, как задумано.

 

В более сложных системах постепенно двигаетесь от радиаторов к коллектору определяя сколько куда нужно добавить сопротивления, ну или в программе считаете, хотя мне было легче вручную в экселе посчитать (но у меня система простая), чем разбираться с программами.

 

Т.е. нужно для начала рассчитать все... а потом уже делать...

А вот когда уже все сделано, то что - "поздно пить Боржоми"?

Можно хоть каким-то способом хотя бы ПРОВЕРИТЬ?

[y-dom]

Т.е. нужно для начала рассчитать все... а потом уже делать...

А вот когда уже все сделано, то что - "поздно пить Боржоми"?

Можно хоть каким-то способом хотя бы ПРОВЕРИТЬ?

 

Система отопления имеет квазистационарный режим отопления (что значит почти стационарный). Расчет осуществляется на макс. параметры, которых возможно никогда не будет в системе.

Если на радиаторе перепад температур 15-20 С все отлично и ничего делать не надо.

[Korni]

....Если на радиаторе перепад температур 15-20 С все отлично и ничего делать не надо.

Добавлю - при наличии термоголовки.

[Igor_M]

Добавлю - при наличии термоголовки.

 

Перепад в 15-20 градусов должен быть при НАКРУЧЕННОЙ ТЕРМОГОЛОВКЕ?

[Korni]

Перепад в 15-20 градусов должен быть при НАКРУЧЕННОЙ ТЕРМОГОЛОВКЕ?

Такой перепад д.б. в случае правильно рассчитанного размера (мощности) радиатора.