Как крепить ветробарьер в вентилируемом фасаде?

[Хтось]

Я буду крепить кронштейны к стене, затем на них нанизывать минвату, а как потом быть с ветробарьером? Можно ли его нанизывать на кронштейны с тем чтобы потом прижать вертикальными рейками или протыкать ветробарьер ни в коем случае нельзя?

[Tugarin]

Я буду крепить кронштейны к стене, затем на них нанизывать минвату, а как потом быть с ветробарьером? Можно ли его нанизывать на кронштейны с тем чтобы потом прижать вертикальными рейками или протыкать ветробарьер ни в коем случае нельзя?

 

Нахлесты ветробарьера проклеваить скотчем алюминизированным (обязательно, если высота здания большая), а крепить вот так:

[Хтось]

Не, вы не поняли. Я спрашиваю не о теории, а применительно к моей конструкции обрешетки. У меня будет такая конструкция: цинкованные гипсокартонные профиля CD-60 крепятся вертикально с шагом 40 см с помощью г-образных кронштейнов. Кронштейны вдоль профиля имеют шаг метр.

 

Вначале я привинчиваю кронштейны к стене. Потом нанизываю на них вату. А вот потом я планирую нанизать ветробарьер и прижать получившийся пирог профилями. Но в таком случае придется дырявить ветробарьер в местах где он нанизывается на кронштейны. Это нормально или так лучше не делать?

[dzol]

Не, вы не поняли. Я спрашиваю не о теории, а применительно к моей конструкции обрешетки. У меня будет такая конструкция: цинкованные гипсокартонные профиля CD-60 крепятся вертикально с шагом 40 см с помощью г-образных кронштейнов. Кронштейны вдоль профиля имеют шаг метр.

 

Вначале я привинчиваю кронштейны к стене. Потом нанизываю на них вату. А вот потом я планирую нанизать ветробарьер и прижать получившийся пирог профилями. Но в таком случае придется дырявить ветробарьер в местах где он нанизывается на кронштейны. Это нормально или так лучше не делать?

 

Обычно и вата и ветробарьер крепится фасадными дюбелями-грибками, и в этом случае он тоже протывается. Я думаю ваш вариант нормальный, главной плотно прижать ветробарьер, чтобы в местах прокола возможные ветровые нагрузки не прорывали ветробарьер.

[Tugarin]

Не, вы не поняли. Я спрашиваю не о теории, а применительно к моей конструкции обрешетки. У меня будет такая конструкция: цинкованные гипсокартонные профиля CD-60 крепятся вертикально с шагом 40 см с помощью г-образных кронштейнов. Кронштейны вдоль профиля имеют шаг метр.

 

Вначале я привинчиваю кронштейны к стене. Потом нанизываю на них вату. А вот потом я планирую нанизать ветробарьер и прижать получившийся пирог профилями. Но в таком случае придется дырявить ветробарьер в местах где он нанизывается на кронштейны. Это нормально или так лучше не делать?

 

Во-первых это не теория, а практика, во-вторых сразу подробно описывать надо, в-третьих через лет пять будете переделывать фасад, т.к. не на гипсокартонных профилях его собирать надо, а на оцинкованных с толщиной стали не меньше 0,7 мм, а лучше 1 мм, кронштейны аналогично.

 

P.S. Ветробарьер прорывать нормально. Сердешный, позвольте полюбопытствовать,а какой плотности у Вас вата?

[Хтось]

Во-первых это не теория, а практика, во-вторых сразу подробно описывать надо, в-третьих через лет пять будете переделывать фасад, т.к. не на гипсокартонных профилях его собирать надо, а на оцинкованных с толщиной стали не меньше 0,7 мм, а лучше 1 мм, кронштейны аналогично.

 

P.S. Ветробарьер прорывать нормально. Сердешный, позвольте полюбопытствовать,а какой плотности у Вас вата?

 

Так гипсокартонные профили тоже ж оцинкованы. А какие тогда брать? У гипсокартонных профилей толщина 0.5 мм? И что, 0.2 мм разницы в толщине делают погоду?

 

Кронштейны у меня толщиной 1 мм и оцинкованы.

 

Минвата - Техноблок 45 кг/м.куб.

[Tugarin]

Так гипсокартонные профили тоже ж оцинкованы. А какие тогда брать? У гипсокартонных профилей толщина 0.5 мм? И что, 0.2 мм разницы в толщине делают погоду?

 

Кронштейны у меня толщиной 1 мм и оцинкованы.

 

Минвата - Техноблок 45 кг/м.куб.

 

Минвата нижний предел, но годится. Я б все равно крепил дополнительно минвату, а затем и ветробарьер тарельчатыми дюбелями, тем более стоят они не так дорого, да их много и не надо будет. Обосную почему: утеплитель неслишком плотный, влагу набирать будет, а соответственно и вес, а значит есть вероятность его "сползания", т.е. получится местами уплотненная масса утеплителя, а местами наоборот, это приведет к тому что частично либо полностью будет перекрыт вентиляционный зазор и ктому что утепление по фасаду будет неравномерным. Профиль лучше взять Г-образный толщиной 1мм, а шаг между профилями (если кронштейны еще не набиты) увеличить до 600-1000 мм (в зависимости от того какой сайдинг).

 

P.S. Пришлось разбивать гипс в общественном санузле после того как ремонт был закончен годом раньше (помещение влажное, в зиму плохо отапливаемое), так профиль был уже в плачевном состоянии (коррозия).

P.P.S. Если делаете для себя и надолго, то прислушайтесь.

[Хтось]

Минвата нижний предел, но годится. Я б все равно крепил дополнительно минвату, а затем и ветробарьер тарельчатыми дюбелями, тем более стоят они не так дорого, да их много и не надо будет. Обосную почему: утеплитель неслишком плотный, влагу набирать будет, а соответственно и вес, а значит есть вероятность его "сползания", т.е. получится местами уплотненная масса утеплителя, а местами наоборот, это приведет к тому что частично либо полностью будет перекрыт вентиляционный зазор и ктому что утепление по фасаду будет неравномерным. Профиль лучше взять Г-образный толщиной 1мм, а шаг между профилями (если кронштейны еще не набиты) увеличить до 600-1000 мм (в зависимости от того какой сайдинг).

 

P.S. Пришлось разбивать гипс в общественном санузле после того как ремонт был закончен годом раньше (помещение влажное, в зиму плохо отапливаемое), так профиль был уже в плачевном состоянии (коррозия).

P.P.S. Если делаете для себя и надолго, то прислушайтесь.

Крепить минвату зонтиками буду обязательно.

 

Шаг между профилями увеличивать не хочу: производители сайдинга рекомендуют шаг 30...40см.

 

Делаю для себя и надолго, только не пойму одну вещь. Крыши из оцинковки стоят по 30 лет, подверженные прямому агрессивному воздействию окружающей среды. Толщина профильного листа наверное 0.5 мм. Почему же профиль под сайдингом, который вдобавок еще и вентилируется, должен сгнить за пять лет? При влажности ниже 60% коррозия не идет. А если коррозия началась, то имеет место повышенная влажность и нарушение слоя оцинковки. В таких условиях она идет со скоростью от 0.1 мм в год и "лишние" 0.5 мм продлят службу обрешетки всего лишь на пять лет максимум.

 

Ну хорошо, а где можно взять эти миллиметровые уголки?

[Tugarin]

Крепить минвату зонтиками буду обязательно...

 

1. Профнастил и металлочерепица идет с полимерным и, как правило, с многослойным покрытием.

2. Сомневаюсь, что гипсокартонные профили имеют толщину действительно 0,5 мм и производители разрабатывали их с учетом использывания при проведении наружных работ.

3. Уголки можно получить 2-мя способами:

3.1. Купить милитровую оцинковку, найти гибочный цех и воспользоваться их услугами.

3.2. Либо купить готовые. Я себе брал в фирме СКиФ (современные фасады и кровли) уже готовые, правда П-образные, но они гнут различной конфигурации, даже сложные по Вашим эскизам. Кроме СКиФа думаю тоже есть организации, которые в состоянии оказать подобные услуги.

 

Вот нашел сайт ребят www.skif-com.kiev.ua/

Змінено 21 серпня 2009 користувачем Tugarin

[Igor_M]

А нельзя взять минвату специальную для вентфасадов?

Она сразу идет с переменной плотностью и защитным слоем по одной стороне (вдоль которой как раз "сквозняк" гуляет...)

Конечно, дорого, но зато технологично и НАДЕЖНО и долговечно и...

[рыбак]

А нельзя взять минвату специальную для вентфасадов?

Она сразу идет с переменной плотностью и защитным слоем по одной стороне (вдоль которой как раз "сквозняк" гуляет...)

Конечно, дорого, но зато технологично и НАДЕЖНО и долговечно и...

 

если не ошибаюсь есть такая -вентирок называется.