Мансардный дом из газогблока на УШП

[Михаил Викторович]

1. Залетел такой товарисч в летнюю кухню и попал в металлическую миску, а выбраться не смог самостоятельно. В общем, он попал на фотосессию.

2. Подсобник после обеда

3. Два месяца не видел бритву

[Михаил Викторович]

1. По рёбрам сделали экстраармирование. Когда буду делать в следующий раз УШП, просто сделаю дублирующую сетку на всю площадь.

2. Установил коллектор. Опять же, монтировал такую штуку впервые и были опасения, что когда будем закачивать воду под давлением, то будет сифонить отовсюду.

Получилось семь веток трубы тёплого пола: 68м, 74м, 77 м, 70 м, 82 м, 88 м, 97 м.

Опресовочного аппарата под рукой не оказалось, а оказался под рукой вибрационный насос "Малыш". К стандартному набору коллектора был докуплен манометр на 6 атмосфер с футоркой, заглушка на обратку, а также три хомута для шланга. Подачу от насоса подсоединил гибким шлангом на балку обратки на отвод для слива с коллектора, такую же манипуляцию произвёл с возвратом закачиваемой воды в ёмкость с насосом, только на балку подачи. Для заполнения системы ушло около 50-55 литров. Поочерёдно открывая и перекрывая вентели на балке, заполнили систему водой. После того как явно перестали выходить пузыри воздуха и давление установилось 2,5 атм, перекрыл все краны. За первых 10 минут давление упало до 2,15 и таким продержалось около 3 часов (потом я лёг спать). Утром давление было на 0 атм, при этом никаких потёков нигде не было видно. После проведения оперативно-розыскных работ были выявлены скопления пузырьков воздуха в уложенных ветках труб тёплого пола, что дало понимание - куда подевались две атм давления. Принято решение дополнительно прогнать "малышом" систему труб тёплого пола и выйти на давление в 2 атм перед самой заливкой.

3. Клеим боковины несъёмной опалубки, укрепляем заранее подготовленной съёмной опалубкой.

В том что L-блоки не клеил заранее были как плюсы так и минусы. Плюсы - и наверное он самый ощутимый, очень удобно было раскладывать и вязать арматуру по внешним рёбрам, а также в последствии и экстраармирование, ни кто не наступал на них. Из минусов - под действием солнечных лучей ЭППС выгибался как лодочки и в результате есть искривления как в горизонтальной плоскости (исправилось придавленной арматурой) так и в том что появились смещения нижней части в стороны. Но ровная красная линия от маркера всё исправила.

4. Всё готово к заливке. Завтра заливаемся. Предварительно нужно 16 м3 бетона и бетононасос.

[1GOG]

За первых 10 минут давление упало до 2,15 и таким продержалось около 3 часов (потом я лёг спать). Утром давление было на 0 атм, при этом никаких потёков нигде не было видно. После проведения оперативно-розыскных работ были выявлены скопления пузырьков воздуха в уложенных ветках труб тёплого пола, что дало понимание - куда подевались две атм давления. Принято решение дополнительно прогнать "малышом" систему труб тёплого пола и выйти на давление в 2 атм перед самой заливкой.

Не рисковал бы я заливаться при таких раскладах.

Я два дня подкачивал систему до стабилизации давления и еще дня три наблюдал за его постоянством. Вот тогда успокоился и заливался.

ИМХО, пузырьки воздуха не могли быть причиной падения давления в "0".

А вот убежавшие 1-2 литра воды (испарившиеся до утра) - легко.

Я бы грешил на негерметичность. То ли в контурах, то ли на соединениях.

[Михаил Викторович]

Не рисковал бы я заливаться при таких раскладах.

Я два дня подкачивал систему до стабилизации давления и еще дня три наблюдал за его постоянством. Вот тогда успокоился и заливался.

ИМХО, пузырьки воздуха не могли быть причиной падения давления в "0".

А вот убежавшие 1-2 литра воды (испарившиеся до утра) - легко.

Я бы грешил на негерметичность. То ли в контурах, то ли на соединениях.

После того как оставил систему под давлением, прошёл по каждому витку контура, нигде не видно было течи. Возле манометра прокапывало по две-три капли в минуту и возле байпаса ещё реже. Возможно это стало причиной падения давления. В принципе, для меня важно, что бы при заливке контуры были целые и под давлением. Контуры целые, давление продержится стабильным часа три-четыре минимум. думаю этого достаточно для заливки.

[Михаил Викторович]

Перед самой заливкой повторно прокачал воду через систему тёплого пола. Закупорил на отметке 1,5 атм. Три дня уже держится с утра на отметке 1 атм, а вечером падает на 0,5, утром опять 1 атм.

Марку бетона заказывал М300 под бетононасос.

Заливали без маяков. Подсмотрел как немцы заливают без маяков с помощью металлической круглой швабры. Сделали такую же, но как в последствии выяснилось, тяжёлая вышла. В общем, плита вышла корявой с перепадами на разных участках в пределах +/- 1,5 см (общий перепад до 3 см).

На плиту ушло 16 м3 бетона

Выводы:

1. Нужно делать маяки (не придумал я из чего их сделать и укрепить у себя).

2. Не жлобится на нормальном защитном слое для арматуры. В процессе заливки, некоторые кубики всплывали, которые не сильно придавлены были арматурой.

3. Не надо впадать в панику после первого миксера - аааа, не хватит бетона, хватит!

Пока что всё, пошёл заказывать газобетон...

[Михаил Викторович]

Не выдержала отдельная ветка "старушки" веса урожая, отломалась.

Груши ещё не совсем созрели, хотя уже сочные, так сказать на грани. А те которые уже созрели, сразу становятся ватными и не вкусными.

Насобирал я с упавшей ветки 60 литров груш вот и думаю: сушить, давить на сок или на удобрение сразу. Просто кушать не вариант, достаточно тёрпкие на вкус.

Дюшесовку сделать, что ли?!...

[Михаил Викторович]

1. И так, подушка "стынет" 13 дней. Двенадцать дней интенсивного полива. дальше не планирую поливать. На большей части подушки вода была постоянно в виде лужи, остальная часть поливалась днём каждые 1,5-2 часа, а в сильную жару ещё чаще. Плёнкой не накрывал. Трещин больших нет, есть только поверхностные мелкие, в местах скопления большого количества цемента. В основном там, где натягивали уровень с другого места без щебня. Новых трещин не появилось, кроме тех которые появились в первый день после заливки. (фото: 1-4)

2. Во время поливания я заметил, что в одном месте начала отходить L-кромка от подушки. Сначала запаниковал, как так? почему? Потом успокоился, когда выяснил причину. Года укладывали гидроизоляцию между первым слоем пенопласта и вторым, запуски делал с учётом что бы хватило и на высоту L-кромки с запасом. А в последнем отрезанном куске полиэтилена я как то не досмотрел и 3 метра L-кромки даже до самого верха не были закрыты на 2-3 см. Во время полива вода попадает между плитой и L-кромкой. В принципе. это легко исправится, когда высохнет, просто проклею по новому этот участок и делов, но это повторные операции, которых хочется избежать.

Как бы я сейчас клеил L-кромки: между склеиваемыми полосами 50 мм вбивал бы пластиковый зонтик для крепления пенопласт; после того когда приклеил L-кромку на основу ребра, связал бы пластиковый дюбель-зонтик с арматурой. Я думаю, если таких зонтиков крепить по два на 1,2 м погонных L-кромки, то и опалубку дополнительную не нужно будет делать. (фото 5-6)

[sallly]

А чего не сделал L-борта по такому принципу prntscr.com/bupx6p ? Удобнее и ничего никуда не уплывает. Плюс борта можно было заякорить такими приблудами knigastroitelya.ru/wp-content/uploads/2014/05/1300176683foto1_big.jpg и вообще железный держак

[Михаил Викторович]

А чего не сделал L-борта по такому принципу prntscr.com/bupx6p ? Удобнее и ничего никуда не уплывает.

Ну, собственно у меня такие L-блоки и вышли в итоге . Отошла только часть L-кромки, в том месте где полиэтилен был ниже высоты самой кромки.

Только в случае поклейки L-кромки в самом конце, намного удобней было работать с арматурой по внешним рёбрам.

Плюс борта можно было заякорить такими приблудами knigastroitelya.ru/wp-content/uploads/2014/05/1300176683foto1_big.jpg и вообще железный держак

За них я и писал выше. Отслоившуюся часть посажу на клей и возможно продублирую этими "приблудами" :D, только в этом случае ещё перфоратор потребуется.

[Михаил Викторович]

1. Завёз газоблоки. Внешние стены 300мм, внутренние несущие перестенки 300 мм, остальные - 100 мм. В последующем, дом ещё буду утеплять 100мм утеплителем под мокрую штукатурку (не пенопластом и не полистиролом...)

Как ни странно, оказалось выгоднее привезти из Киева AEROC, чем здесь по месту купить UDK. Покупал через официального дилера в Днепре, он же и организовал доставку. Работает с постоянными перевозчиками. Водитель довёз всё отлично. Выгружали вручную, но по плите развозил роклой. Эту идею "запозичив" у Dmod www.stroimdom.com.ua/forum/vbfavorites.php?do=add&entry_type=post&entry_id=2070191.

2. Заливаем колонны под балки для опирания деревянных балок перекрытия.

3. Во время доставки блоков, водитель раздавил бетонный люк канализации по улице. Ну, поскольку жить нам здесь долго, сделали люк.

Из снятого с опалубки оцинкованного профиля, сделали опалубку, заармировали 6-кой катанкой.

[StNick]

Из снятого с опалубки оцинкованного профиля,.

 

А как этот профиль называется в полосах продается?

[Михаил Викторович]

А как этот профиль называется в полосах продается?

 

Это обычный СД-профиль под гипсокартон. После заливки плиты и снятия потом этого профиля, некоторые из них изогнулись и больше как на металлолом никуда не годятся. Но вот пришлось делать люк, а как вы знаете, голь на выдумки хитра - расклепал профиль на пеньке и вышла полоса шириной 11 см. Этой высоты вполне хватило что бы залить люк.

[Dmode]

1. Завёз газоблоки.

Какой плотности и прочности?

[Михаил Викторович]

Какой плотности и прочности?

 

Плотность 400, прочность В2,5

[Dmode]

Плотность 400, прочность В2,5

Я бы на Вашем месте серьезно бы подумал над толщиной утеплителя более 100мм. При толщинах утеплителя 150-300мм делал бы именно из EPS. Небольшая толщина ГБ (250-300мм) и более большой чем "общепринятый на сегодня" слой утеплителя, позволяет получать максимально приближенный к пассивному показатель теплосопротивления, а также удерживать равновесную влажность ГБ на уровнях даже ниже чем сплошная ГБ стена.

 

Для примера:

• Вы собираете утеплить 300мм Д400 + 100мм вата.
  В результате получите U0.192, если не учитывать крепежи.
  Один дюбель с мет.сердечником (не самый плохой) дает потери около 0,003 Вт/С, при 10шт/м2 получим U0.222.
   
  
• Рассмотрим теперь 300мм Д400 + 200мм ПСБ-С25 (>15кг/м3).
  Получаем U0.13. Крепежи уже не обязательно с мет.сердечником, плюс их можно утопить в утеплитель, тем самым снизить потери через него. Потери будут уже в разы меньше, итого получим U около 0.14.
  

 

Принципиальное отличие этих двух вариантов - материал и толщина утеплителя.

 

По теплотехнической эффективности второй вариант выигрывает почти на 40%.

 

По стоимости же материалов,

• 200мм честного EPS обойдется Вам в 879 грн/1м3 х0.2м = 176грн/м2
  
• 100мм фасадной ваты обойдется Вам в ту же цену 175 грн/м2
  

 

В результате за ту же стоимость можно получить более эффективный результат, который еще каждый год будет экономить Ваши средства на отопление.

 

При таких толщинах утеплителя, на боковую сторону УШП добавил бы как минимум еще 50мм утеплителя.

Змінено 26 липня 2016 користувачем Dmode

[Михаил Викторович]

Я бы на Вашем месте серьезно бы подумал над толщиной утеплителя более 100мм. При толщинах утеплителя 150-300мм делал бы именно из EPS.

Не нравится мне ЕРS на стенах. Совсем не нравится...

 

Для примера:

• Вы собираете утеплить 300мм Д400 + 100мм вата.
  В результате получите U0.192, если не учитывать крепежи.
  Один дюбель с мет.сердечником (не самый плохой) дает потери около 0,003 Вт/С, при 10шт/м2 получим U0.222.
   
  
• Рассмотрим теперь 300мм Д400 + 200мм ПСБ-С25 (>15кг/м3).
  Получаем U0.13. Крепежи уже не обязательно с мет.сердечником, плюс их можно утопить в утеплитель, тем самым снизить потери через него. Потери будут уже в разы меньше, итого получим U около 0.14.
  

 

Принципиальное отличие этих двух вариантов - материал и толщина утеплителя.

 

По теплотехнической эффективности второй вариант выигрывает почти на 40%.

Насколько мне известно, то и минвату так же можно крепить дюбелями-зонтиками с пластиковыми сердечниками. Коэффициент теплопередаче что минваты, что ЕРS равны 0,038-0,04.

 

 

При таких толщинах утеплителя, на боковую сторону УШП добавил бы как минимум еще 50мм утеплителя.

Да, об этом я уже думал...

Змінено 26 липня 2016 користувачем Михаил Викторович

[Dmode]

Не нравится мне ЕРS на стенах. Совсем не нравится...

Ну это уже дело вкуса.

Важно понимать что 200mm EPS будет существенно эффективней при той же стоимости, и функциональности. Минусом EPS по сравнению с ватой является его горючесть.

 

Насколько мне известно, то и минвату так же можно крепить дюбелями-зонтиками с пластиковыми сердечниками.

Возможно и так, если прочность и долговечность пластикового дюбеля соотвествует нужной прочности. Но все равно пластиковый распорный элемент будет эффективней процентов на 40. Итого U c ватой будет на уровне 0.21.

[yriy1]

Насколько мне известно, то и минвату так же можно крепить дюбелями-зонтиками с пластиковыми сердечниками. Коэффициент теплопередаче что минваты, что ЕРS равны 0,038-0,04.

 

Если мокрый фасад и вата ( от 165кг/м3) , то только с мет. сердечником ( с термоголовкой)

Пластиковый не проходит по вертикальной нагрузке ( по технологии)

[Михаил Викторович]

1. Выровняли плиту по краям, уложили гидроизоляцию.

2. Выставили углы. Схватываются. (Вчера)

3. Сегодня прошли первый ряд 50/50 цементно-песчаный раствор с клеем для ГБ.

 

Мисли...

- плиту нужно лить по маякам - однозначно!!!

- использовать для УШП всё таки L-блоки либо покупные, либо заранее приготовленные. Это позволит в будущем избежать неровностей на плите. Не могу сказать что они большие, но даже 5 мм убирать бетона со щебнем и пластификатором не очень приятное занятие. При самостоятельной подготовке L-блоков нужно особое внимание обращать на окончательную высоту L-кромки. Она должна быть одинаковой и под уровень.

- на упаковке с клеем в самом низу надпись - первый ряд ГБ укладывать лучше на цементно-песчаный раствор. И они правы, клея может много уйти на первый ряд. Но мы делали 50/50 (клей/цементно-песчаный раствор) - такая смесь более пластична и ГБ-блоки более удобно укладывать и ровнять.

Первый ряд шли с двух сторон, сошлись на крайнем углу по уровням. Приятно

-

[Михаил Викторович]

В три человека за день прошли два ряда ГБ.

 

 

 

 

Полезные замечания:

- каретка для ГБ отличная штука

- обязательно зубчатый шпатель для торцов

- первый ряд должен быть выложен идеально, что в итоге ускоряет темп кладки, практически второй и третий ряд даже не надо было пристукивать.

- если поддоны ставить на плиту, нужно подальше ставить от несущих стен, хотя бы на 1 м, а также не ставить где будут закладываться несущие простенки

- работать с ниткой. Один ряд прошли без неё, критических ошибок не было, уже когда начали выкладывать третий ряд, начали влезать пол миллиметровые нестыковки по вертикали стены. Недочёты убраны вовремя)))

- при резке ручной пилой ГБ без стусла, что бы получить ровный рез, нужно запиливать со всех четырёх углов и каждую четверть блока проходить пилой под углом 45*.

- ГБ укладывать клеем для газоблоков. Упрощает жизнь неимоеврно.

 

Пошли четвёртый ряд укладывать...

 

Оказывается IT-шники (парень в цветастых шортах) очень даже неплохие подсобники. Не всё же время им давить на "клаву".

[Gitan]

В три человека за день прошли два ряда ГБ.

Что-то не видно армировки первого ряда арматурой.

[Михаил Викторович]

Что-то не видно армировки первого ряда арматурой.

 

Зачем армировать первый ряд?

[Gitan]

Зачем армировать первый ряд?

 

Для выполнения технических рекомендаций производителя.

www.aeroc.ua/informatsiya/tekhnicheskie-rekomendatsii/item/19-armirovanie-sten-i-deformatsionnye-shvy

[Михаил Викторович]

Для выполнения технических рекомендаций производителя.

www.aeroc.ua/informatsiya/tekhnicheskie-rekomendatsii/item/19-armirovanie-sten-i-deformatsionnye-shvy

 

Думаю что это не критическое упущение, поскольку под первым рядом блоков заармированная бетонная подушка.

 

 

плюс экстраармирование

[Gitan]

Думаю что это не критическое упущение, поскольку под первым рядом блоков заармированная бетонная подушка.

Готов с вами согласиться. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=201617

Но под окнами рекомендую положить арматуру по тех.карте. Имхо.

У меня и плита под всем домом и армопояс по ФБС в техподполье и армировка по рекомендациям Аэрок. Ведь после выгона коробки не переделаешь.