Диаметр труб к стальным радиаторам

[zlenka]

Система с ПЦ, но на случай всяких случайностей с электричеством часть с ЕЦ: от котла 40 металл пару метров, далее 40 ППР, 32 и 25 (магистрали). Можно ли подключать стальные радиаторы ППР трубой 20 диаметра или все же 25 лучше? Посмотрела тут таблицы - ну сложно мне рассчитать. Разжуйте, плз. Просто с полипропиленом не учли, что внутренний диаметр из-за толщины стенок намного меньше. То есть вход в радиатор - 20, но у полипропилена это будет 25. Или я все же заморачиваюсь?

Радиаторов на одном крыле 3 (22 тип 70см), на втором 4 (один 120 см, 2 по 70 и 1- 80)

[4587derek]

вход в радиатор - 20

скорее ДУ15, прощеговоря - полдюймовий

[troll_9000]

Классика гравитационки - подключение радиаторов сталь 3/4", т.е. Ду 20, т.е. внутренний диаметр трубы - 20 мм.

 

А Вам уже будет несложно подобрать ППР трубу с внутреним диаметром 20 мм

[SON]

Система с ПЦ, но на случай всяких случайностей с электричеством часть с ЕЦ:

Рисуйте, не факт что у Вас будет ЕЦ.

[zlenka]

Рисуйте, не факт что у Вас будет ЕЦ.

 

Эммм... не надо меня расстраивать, я и сама сомневаюсь )). Но блин, шо ж делать - надо шо-то делать...

 

Добавлено через 8 минут

Классика гравитационки - подключение радиаторов сталь 3/4", т.е. Ду 20, т.е. внутренний диаметр трубы - 20 мм.

 

А Вам уже будет несложно подобрать ППР трубу с внутреним диаметром 20 мм

 

Но ведь вход в радиатор - 1/2 дюйма.

[SON]

Эммм... не надо меня расстраивать, я и сама сомневаюсь )). Но блин, шо ж делать - надо шо-то делать...

Не заморачиваться ЕЦ, а купить аккумулятор побольше. Или два по 200А/ч.

Но ведь вход в радиатор - 1/2 дюйма.

1/2 то у конвекторов. :D

[zlenka]

Не заморачиваться ЕЦ, а купить аккумулятор побольше. Или два по 200А/ч.

 

1/2 то у конвекторов. :D

 

Ага... а цена аккумуляторов? И менять их потом?

 

У металлических радиаторов вход полдюйма. У меня на принудительной они 5 лет проработали с 20-м металлопластом.

 

И да... я бы купила бесперебойник, если бы жила в другой стране. А самое парадоксальное, что вся эта моя стройка находится в 5 км от атомной станции, но свет тут в отопительный сезон выключают регулярно...

[SON]

Полноценная гравитационка со 100% ЕЦ в 1-этажном доме - это стальные или медные трубы немаленьких диаметров под потолком или на худой конец под подоконниками. Реализация такой системы перетянет цену аккумов.

Вариант печки не рассматриваете ?

У металлических радиаторов вход полдюйма.

Это и есть т. н. конвекторы, для самотечной системы не очень катят.

Радиаторы и конвекторы - большая разница.

Нарисуйте хоть что-нить.

[zlenka]

Полноценная гравитационка со 100% ЕЦ в 1-этажном доме - это стальные или медные трубы немаленьких диаметров под потолком или на худой конец под подоконниками. Реализация такой системы перетянет цену аккумов.

Вариант печки не рассматриваете ?

У металлических радиаторов вход полдюйма.

Это и есть т. н. конвекторы, для самотечной системы не очень катят.

Радиаторы и конвекторы - большая разница.

Нарисуйте хоть что-нить.

 

Ну, пока что на обвязку и часть труб ушло чуть больше 3-х тысяч, аккумуляторы от 10000, разница ощутимая. Это раз. Если электричества не будет несколько дней? Это два. Гравитационка - не основной вид, основной - принудительная, а ЕЦ - только чтоб котел не закипел. Это три ). Печка отапливает лишь часть дома, есть такое, не вариант, нужно отапливать санузел и кухню.

Это и есть т. н. конвекторы, для самотечной системы не очень катят.

Этой фразы я ожидала. Со временем может и заменим на биметалл к примеру. Мне чтоб оно хоть как-то фунциклировало для начала.

Чуть позже нарисую свою схему, покритикуете.

[SON]

Чуть позже нарисую свою схему, покритикуете.

Не вопрос. Нас хлебом не корми.... :D

[zlenka]

 

Рисовать нету времени - сегодня оказалось, что не хватает уклона для обратки - пришлось снимать плитку и долбить 10 см стяжки под котлом, чтобы ещё посадить. Так что попыталась примитивно изобразить. Первый кусок трубы - металл 40, далее ППР - 40, 32 и 25, обратка ППР, подвод к радиаторам 25. Схема самая элементарная, не знаю, почему она может не работать - радиаторов мало (7 шт), подключение верх-низ, диаметры не такие уж маленькие. Думаю, циркулировать теплоноситель будет хоть как-то, и этого хватит для теплосьема и предотвратит закипание котла.

[SON]

[Рисовать нету времени

Без малюнков не будет критики.

- сегодня оказалось, что не хватает уклона для обратки- пришлось снимать плитку и долбить 10 см стяжки под котлом, чтобы ещё посадить.

Уклоны нужны тока для предотвращения воздушных пробок и слива системы. На циркуляцию (работоспособность) они не оказывают никакого влияния.

Думаю, циркулировать теплоноситель будет хоть как-то, и этого хватит для теплосьема и предотвратит закипание котла.

Хоть как-то будет, куда ж он денется.

Открытая система - хорошая подушка безопасности, при закипании ниче криминального не случится. А ППР-трубы загнутся, не любят они высокую температуру.

 

Два обр. клапана ни к чему.

[4587derek]

Первый кусок трубы - металл 40, далее ППР - 40, 32 и 25, обратка ППР, подвод к радиаторам 25

представляю это сооружение, с фитингами с ведро размерами. А что мешает сварить клическую систему из стальной трубы, всю.

[Toleg]

А ППР-трубы загнутся, не любят они высокую температуру.

 

"К гадалке не ходи" (с). Либо металл, либо медь

[troll_9000]

А что мешает сварить клическую систему из стальной трубы, всю.

 

Отсутствие сварщега

ИМХО

 

Добавлено через 1 минуту

Уклоны нужны тока для предотвращения воздушных пробок и слива системы. На циркуляцию (работоспособность) они не оказывают никакого влияния.

 

 

Так воздух и мешает циркуляции (работоспостобность нарушается )

[SON]

Так воздух и мешает циркуляции (работоспостобность нарушается )

Откуда пошло не знаю, но у многих сидит в голове, что именно за счет уклонов вода и течет по трубам. :D

[zlenka]

 

Два обр. клапана ни к чему.

 

Очень даже к чему. На байпасе для переключения на ЕЦ при отключении насоса, а лепестковый - для отсекания ТТ котла при включении электрического, ибо незачем греть в нем лишних 40 литров и охлаждать их через дымоход.

 

Добавлено через 6 минут

представляю это сооружение, с фитингами с ведро размерами. А что мешает сварить клическую систему из стальной трубы, всю.

 

Похоже, только представляете. Нормальные там фитинги. Шо ж вы все тут прям такие ярые противники ППР? Ну прям у всех есть куча денег на медь? А медь при ЕЦ будет не больших диаметров? Или металл? У ППР в моем случае есть неоспоримое преимущество - я могу их чуть ли не сама спаять. А со сварщегом таки да, проблема.

Посему предлагаю дискуссию закрыть, таких уже полно на форуме ). Спасибо за советы.

[troll_9000]

Очень даже к чему. На байпасе для переключения на ЕЦ при отключении насоса, а лепестковый - для отсекания ТТ котла при включении электрического, ибо незачем греть в нем лишних 40 литров и охлаждать их через дымоход.

 

ИМХО, еще один нужен - на электрокотле, чтобы паразитное кольцо циркуляции через него не создавалось при работе твердотопа

[SON]

Очень даже к чему.

Ежли делать по уму, то на малюнке. На электр. обр. клапан по умолчанию.

Любые препятствия в трубе ЕЦ не любит.

[zlenka]

Ежли делать по уму, то на малюнке. На электр. обр. клапан по умолчанию.

Любые препятствия в трубе ЕЦ не любит.

 

А обоснуйте, пожалуйста - почему именно так? Клапан у меня лепестковый, он только в гор. положении работает, шариковый внизу на обратке. Почему насос на подаче? Ему не будет плохо от гор. воды? Понимаю, что выход из котла должен быть сразу вверх, но у нас он слева, а выйти нужно вправо, поэтому углов не избежать - или сразу, или вверху. Чем такая схема чревата?

[SON]

А обоснуйте, пожалуйста - почему именно так?

ИМХА.

Если доверять интуиции и "достоверным" источникам в Тырнете, то клапан-хлопушка (который на малюнке) имеет меньшее гидравл. сопротивление в прямом направлении в сравнении с лепестковым. Не говоря уже про два, (лепестковых) друг за дружкой.

И ежли увеличить циркуляционное давление при ЕЦ непросто/невозможно, то хотя бы нужно стараться его не "душить" лишними пасочками.

Хотя возможно, что я уже далеко заехал, не видя всей системы в целом.

Почему насос на подаче? Ему не будет плохо от гор. воды?

Не, он железный.

Понимаю, что выход из котла должен быть сразу вверх, но у нас он слева, а выйти нужно вправо, поэтому углов не избежать - или сразу, или вверху.

Сначала лучше вертикаль, потом углы/колена. Плюс гэть неизвестно, чего у Вас там с подмесом в обратку ТТ.

Чем такая схема чревата?

С насосом фиолетово. Но если очень хоцца ЕЦ - лишние вправо/влево не в Вашу пользу.

 

П.С. Система так понимаю работающая, какие успехи без икричества ?

[zlenka]

Та, если б работающая! Только ж делаем - поэтому и вопросы. Всё же из того же Тырнета ). Блин, от диаметра труб плавно перешли к схеме...

Подмес есть, Но! Я оччень сильно сомневаюсь, что он нужен в такой маленькой системе - обратка не будет успевать охлаждаться.

Есть работающая схема у родственников с газовым и ТТ - тоже куча поворотов по горизонтали, вместо клапанов для отсекания ТТ обычные краны. Я краны ставить боюсь, забыл открыть - и ба-бах.

 

Не знаю.. сделаем - посмотрим.... на крайняк поставим бесперебойник. Вообще пытаюсь максимально упростить, т.к. юзать все это дело будет мама, ей чтоб все само работало. Да и мне спокойней будет. Система с ЕЦ, да ещё и открытая - самая надежная и неубиваемая, если конечно из стали.

[SON]

Подмес есть...

Отсюда подробней. Т. к. дальнейшие телодвижения в пользу ЕЦ могут оказаться бесполезными.

[troll_9000]

Отсюда подробней. Т. к. дальнейшие телодвижения в пользу ЕЦ могут оказаться бесполезными.

 

юзать все это дело будет мама

 

И вот Вы сами пришли к решению. Тока у ИБП должна быть синусоида по току, а не квадратики . ибо вращающегося магнитного поля не выйдет и насосик крутиться не будет

 

на крайняк поставим бесперебойник.

[zlenka]

Про бесперебойники я в курсе ), а также в курсе цен на них и аккумуляторы, поскольку сама часто покупаю для работы. В любом случае это не будет дешевле гравитационки, а гораздо дороже.