SIP-дом. Первая стройка в жизни.

[laritus]

Не понял ничего из объяснений автора. При чем тут температура и конденсат? Конденсат может образоваться при любой температуре, так как под ним жилое помещение с априори положительной температурой. Нежилой чердак должен проветриваться. Что сразу заставляет задуматься о разумности утепления скатов крыши.

Как я понял имелось ввиду, что мансарда или чердак - неотапливаемый, соответственно при прохождении через перекрытия воздуха с влагой появляется точка россы (конденсат как в стене). Но впринципе этого можно избежать пароизоляцией... Тут смысл в том, чтобы хорошо утеплить крышу и стены т.к. примерно треть теплопотерь приходится на крышу (воздух конвенцией поднимается), поэтому кстати многоэтажные дома по энергоэффективности предпочтетельней одноэтажных .

 

 

Не понимаю - откуда будет задувать? Снаружи же все пенопластом зашивается намертво.

все зависит от того как ровно залит фундамент обычно из-за просадки бетона, щебня на поверхности... несовсем ровно получается. Если у вас нет зазоров - это очень хорошо! , вам повезло.

[Xenotron2]

Как я понял имелось ввиду, что мансарда или чердак - неотапливаемый, соответственно при прохождении через перекрытия воздуха с влагой появляется точка россы (конденсат как в стене). Но впринципе этого можно избежать пароизоляцией...

У автора и крыша и перекрытие утеплялось. Утепление крыши означает отсутствие вентиляции. Отсюда и проблемы с конденсатом.

 

Тут смысл в том, чтобы хорошо утеплить крышу и стены т.к. примерно треть теплопотерь приходится на крышу (воздух конвенцией поднимается), поэтому кстати многоэтажные дома по энергоэффективности предпочтетельней одноэтажных .

Хз. У меня 15% через чердак по расчету уходить будет.

 

все зависит от того как ровно залит фундамент обычно из-за просадки бетона, щебня на поверхности... несовсем ровно получается. Если у вас нет зазоров - это очень хорошо! , вам повезло.

Так я все еще не могу понять какая разница как он залит, если и он, и стена изолируется снаружи пенопластом?

[laritus]

Хз. У меня 15% через чердак по расчету уходить будет.

а чем или как считали?

 

 

Так я все еще не могу понять какая разница как он залит, если и он, и стена изолируется снаружи пенопластом?

хмм я видимо пропустил данные где вы указывали, что собираетесь утеплять и фундамент пенопластом. Тогда действительно зазоров не должно быть.

 

Добавлено через 3 минуты

У автора и крыша и перекрытие утеплялось. Утепление крыши означает отсутствие вентиляции. Отсюда и проблемы с конденсатом.

ну у него в крыше тепло т.к. межэтажное всего 12 см. (тепло проходит), а крыша 27 см. (тепло задерживается), конденсат как я понял будет если толщина межэтажного будет более 12 см и тепло иным способом не будет попадать в крышу (тогда там будет около нулевая температура и без пароизоляции которую не делают в межэтажных перекрытиях, выпадет осадок).

[Xenotron2]

а чем или как считали?

Забил все конструкции дома в файл Екселя и получил расклад по теплопотерям.

 

По балкам - пока я видел 3.5м балки. Посмотрю еще как гостинная сделана - там 4м могут быть.

[laritus]

По балкам - пока я видел 3.5м балки. Посмотрю еще как гостинная сделана - там 4м могут быть.

у меня около 3-х метров надо 4,8 м. перекрыть. Сначала думал заказать деревянные двутавры (в Одессе делают с довозом за 1000-1200 грн. по цене 115 грн. за 1 м.п. 240х65), но потом посмотрел их нагрузку (в расчет полезная нагрузка идет до 150 кг.) и решил обустроить все из двух досок 200х50 сбитых в одну балку (до 300 кг. нагрузки выдерживает). Вот кстати калькулятор можите проверить vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html вашу нагрузку.

Забил все конструкции дома в файл Екселя и получил расклад по теплопотерям.

Очень хорошие показатели . А просчитывали общии теплопотери по фундаментау, стенам, окнам/дверям и вентиляции? У меня на двери много уходит и окна (решил сократить количество и поставить двойные стеклопакеты без рамы). Двери кстати какие выбрали (я сначала хотел теплые деревянные Фенестра, но пока в цоколь купил железную заполненную пенополиуретаном, а на основной вход еще подумаю)?

А по окнам есть интересная идея vvnamas.wordpress.com/2011/03/14/langai-be-remu/ у стеклопакета теплосопротивление лучше чем у ПВХ профиля если быть уверенным, что нагрузки на деревянные проем в котором установлено окно не будет (в вашем случае дом из сип панелей - самый минимальнй вес) и не нужно открывающееся окно (при наличии рекуператора как у вас - это тоже возможно) разумнее купить без рамы (темболее это дешевле в 1,5 раза) и сделать раму из пенопласта (тогда теплопотери приравняются к теплопатерям стеклопакета без рамы) или же поставить 2 стеклопакета и получить R в 2 раза лучше чем у самого энергоэффективного окна заполненного аргоном (который к слову сказать выветривается через несколько лет) по цене чуть болше обычного пластикового

Змінено 21 вересня 2015 користувачем laritus

[Xenotron2]

Очень хорошие показатели . А просчитывали общии теплопотери по фундаментау, стенам, окнам/дверям и вентиляции?

Стены - 1155 кВт в месяц

Окна\двери - 400 кВт в месяц

Крыша - 381 кВт в месяц

Пол - 185 кВт в месяц

Нагрев воздуха - 637 кВт в месяц без рекуператора и 191 кВт в месяц с рекуператором с консервативным КПД в 70%.

Итого: 2311 кВт в месяц при 44 градусах разницы (-22 за бортом и +22 в доме).

 

У меня на двери много уходит и окна (решил сократить количество и поставить двойные стеклопакеты без рамы). Двери кстати какие выбрали (я сначала хотел теплые деревянные Фенестра, но пока в цоколь купил железную заполненную пенополиуретаном, а на основной вход еще подумаю)?

Дверь не так много потерь даст. Разница между деревянной а-ля Фенестра и обычной а-ля Циганский барон по сути только в материале коробки. И там, и там внутри утеплитель с плюс-минус одинаковыми свойствами. Стальная дверь облицована МДФ накладками, имеющими схожий с деревом коэффициент теплопроводности.

Допустим, у нас проем 2х1м, т.е. 2м2 площади.

Для конструкции 18мм МДВ - 2мм сталь - 40мм минваты - 2мм сталь - 18мм МДФ R будет около 1.2.

Для конструкции 20мм дуб - 60мм ПСБ-С-25 - 20мм дуб R будет около 1.7.

 

Итого: металлическая дверь будет терять 73 Вт\ч, а деревянная - 52 Вт\ч при разнице температур 44 градуса. Пусть даже металлическая дверь теряет в 3 раза больше, чем деревянная - 150 Вт\ч, это 100 кВт\месяц против 33 кВт\месяц у деревянной при наихудших условиях. Я не вижу смысла в деревянной двери с точки зрения соотношения цена-эффективность. Если нравится дерево по дизайну - это другой разговор

У меня предусмотрен тамбур, где скорее всего будет поддерживаться более низкая температура, чем во всем доме, что снизит разницу между металлом и деревом еще сильнее.

 

у стеклопакета теплосопротивление лучше чем у ПВХ профиля

Сомневаюсь. У стекла априори теплопотери больше, чем у пластика. Между стеклами и между камерами пластика один и тот же воздух.

 

если быть уверенным, что нагрузки на деревянные проем в котором установлено окно не будет (в вашем случае дом из сип панелей - самый минимальнй вес) и не нужно открывающееся окно (при наличии рекуператора как у вас - это тоже возможно) разумнее купить без рамы (темболее это дешевле в 1,5 раза) и сделать раму из пенопласта (тогда теплопотери приравняются к теплопатерям стеклопакета без рамы) или же поставить 2 стеклопакета и получить R в 2 раза лучше чем у самого энергоэффективного окна заполненного аргоном (который к слову сказать выветривается через несколько лет) по цене чуть болше обычного пластикового

Я выбрал ClimaScreen стеклопакет 4-14-4-14-4 и пока мне хватит. Я не ставлю себе цель любой ценой снизить теплопотери до минимума.

[laritus]

Итого: 2311 кВт в месяц при 44 градусах разницы (-22 за бортом и +22 в доме)

Т.е. даже если топить электричеством по тарифу 3600 кВт и цене 0,46 коп. получается - 1063,06 грн. в самый холодный месяц. Или 885,88 грн. если перейти на многотарифный учет и топить ночью на треть ночью... неплохой результат если учитывать, что большую часть зимнего периода будет на 2/3 меньше (а -22С - это пару недель в году). Это с внешним доутеплением 5 см. пенопластом?

 

Для конструкции 18мм МДВ - 2мм сталь - 40мм минваты - 2мм сталь - 18мм МДФ R будет около 1.2.

Для конструкции 20мм дуб - 60мм ПСБ-С-25 - 20мм дуб R будет около 1.7.

 

Итого: металлическая дверь будет терять 73 Вт\ч, а деревянная - 52 Вт\ч при разнице температур 44 градуса. Пусть даже металлическая дверь теряет в 3 раза больше, чем деревянная - 150 Вт\ч, это 100 кВт\месяц против 33 кВт\месяц у деревянной при наихудших условиях. Я не вижу смысла в деревянной двери с точки зрения соотношения цена-эффективность. Если нравится дерево по дизайну - это другой разговор

Тоже сейчас посчитал деревянные R=1,73 и теплопотери 55 Вт/ч. smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-22&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=232&ld1=600&le1=1&lt1=0&mm1=592&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=232

Железные R=1,31 и 7,36 вт/ч что в принципе по соотношению также одинаково. smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-22&hi=55&ho=80&ld0=180&le0=1&lt0=0&mm0=239&ld1=20&le1=1&lt1=0&mm1=417&ld2=400&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=20&le3=1&lt3=0&mm3=417&ld4=180&le4=1&lt4=0&mm4=239

У себя в цоколь пока установил металлическую дверь, но наполненную пенополиуретаном с приблизительным R=1.94... но смысл в том, что мы видимо неправильно считаем т.к. заявленые характеристики двери Фенестра 1-giper.com.ua/catalog/fenestra_v/dver_vkhodnaya_fenestra_glukhaya_fe220/ теплопотери утеплителя меньше 1 Вт/ч. на 1 кв.м. (там помойму теперь дверь увеличили до 90 мм), а самой двери 0.8W/m2K.

Сомневаюсь. У стекла априори теплопотери больше, чем у пластика. Между стеклами и между камерами пластика один и тот же воздух.

Ну так а в предлагаемом варианте вокруг стекла будет коробка из ЭППС который в любом случае получеш ПВХ и стекла . А тепло уходит не столько через пластик как через неплотности в ПВХ www.wikipro.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F

А вот обратите внимание на съемку тепловизором места стыковки окна с ПВХ профилем и подоконником www.teploviz34.ru/sfery_prim/doma.html или (ссылка устарела)

sberegai.by/obsledovanie-teplovisorom-defektov-montazha-okon-i-dverej/

Я выбрал ClimaScreen стеклопакет 4-14-4-14-4 и пока мне хватит. Я не ставлю себе цель любой ценой снизить теплопотери до минимума.

Где-то на уровне R=0,56 climascreen.ua/energoeffektivnye-steklopakety/

А почему не выбрали с энергоэффективные с "i" профилем? Тут посчитали, что экономия существенная climascreen.ua/steklopakety/termo/ около 7 тыс. грн. т.е. за год бы окупилось (я к сожалению не знаю порядок цен)?

[Xenotron2]

Это с внешним доутеплением 5 см. пенопластом?

Да. Я правда еще думаю доутеплить потом крышу. Сейчас 20см, хочу 30см минваты сделать.

 

Тоже сейчас посчитал деревянные R=1,73 и теплопотери 55 Вт/ч.

Железные R=1,31 и 7,36 вт/ч что в принципе по соотношению также одинаково.

У себя в цоколь пока установил металлическую дверь, но наполненную пенополиуретаном с приблизительным R=1.94... но смысл в том, что мы видимо неправильно считаем т.к. заявленые характеристики двери Фенестра теплопотери утеплителя меньше 1 Вт/ч. на 1 кв.м. (там помойму теперь дверь увеличили до 90 мм), а самой двери 0.8W/m2K.

Возьмите 1\х от этого показателя, чтобы получить R. Т.е. для всего дверного полотна он около 1, для цельных дверей около 1.1, для утепленных - около 2. Все более-менее пляшет. Утеплитель играет главную роль, а во что он будет вставлен - в дерево или сталь - не так принципиально, так как теплопроводность утеплителя ниже на порядок, чем у конструкционного материала.

 

Ну так а в предлагаемом варианте вокруг стекла будет коробка из ЭППС который в любом случае получеш ПВХ и стекла . А тепло уходит не столько через пластик как через неплотности в ПВХ

А вот обратите внимание на съемку тепловизором места стыковки окна с ПВХ профилем и подоконником

ИМХО, там потери ничтожны, так как площадь примыкания окна к стене достаточно мала. Я бы не стал ставить степлопакеты без профиля, так как возникает очень много нпонятных моментов. Ну вот разобьют стеклопакет - это ж полстены надо будет разворачивать, чтобы вставить новый...

 

Где-то на уровне R=0,56

А почему не выбрали с энергоэффективные с "i" профилем? Тут посчитали, что экономия существенная около 7 тыс. грн. т.е. за год бы окупилось (я к сожалению не знаю порядок цен)?

Естественно, что с Аргоном и пленками

Вот такое будет стоять.

Разница в цене с обычным хорошим стеклопакетом незначительна. Если окно с обычным стеклопакетом стоит около 3300 грн, то с КлимаСкрином Фулл - 3600.

[serges]

Интересная темка, подпишусь.

По поводу рекуператоров Ревента, вы не сталкивались с практическим опытом эксплуатации, живыми отзывами?

[laritus]

По поводу рекуператоров Ревента, вы не сталкивались с практическим опытом эксплуатации, живыми отзывами?

Здесь целая тема www.forumhouse.ru/threads/210835/ а на этом форуме надо искать отдельные сообщения в теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4932&page=56 и там и там есть пользователь LX4444 (www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=55186) он явл. владельцем, можите задать ему вопрос в личку (отзывы в темах разные). Или тут тоже владелец www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2554662&postcount=10.

 

Добавлено через 1 час 7 минут

Да. Я правда еще думаю доутеплить потом крышу. Сейчас 20см, хочу 30см минваты сделать.

эковатой не думали (видел ранее ваши сообщения в профильной теме о Бучанской эковате)?

Возьмите 1\х от этого показателя, чтобы получить R. Т.е. для всего дверного полотна он около 1, для цельных дверей около 1.1, для утепленных - около 2. Все более-менее пляшет. Утеплитель играет главную роль, а во что он будет вставлен - в дерево или сталь - не так принципиально, так как теплопроводность утеплителя ниже на порядок, чем у конструкционного материала.

Мне кажется помимо утеплителя в двери имеет значение и железный контур коробки двери там хоть и установлены терморазрывы (проклеена резиновой прокладкой, слабо верится, что помогает ), но метал в 300 раз больше передает тепло чем например дерево (поэтому мостики холода в различных конструкциях где применяется метал дополнительно доутепляются. Наример в моей цокольной двери утеплитель именно в двери - пенопулиретат, но в дверной коробке используется мин.вата с более худшими характеристиками, и вместе эту конструкцию тяжело просчитать на теплопотери, приходится расчитывать как для двери отдельно), а тот калькулятор которым считал я (данные с вашими почти идентичные) подразумевает, что конструкция состоит из отдельных изолированных слоев (как если бы дверь оббивалось листами метала и крепилась не на метал. профиль, а на что-то менее теплопроводное). Впрочем, мне тоже нравиться думать, что та дверь которая у меня уже установлена получше фенестры (зима покажит) .

 

Ну вот разобьют стеклопакет - это ж полстены надо будет разворачивать, чтобы вставить новый...

да собственно не сложнее, чем в ПВХ профиле где выбиваются пластмассовые штапики (изнутри) и вынимается сам стеклопакет, а в случае с пенполистирольной рамой если треснут, убирается ЭППС и вытаскивается пакет, только вместо отвертки и молотка (как в случае с ПВХ профилем) используется ножик (подрезал - вытащил. Причем только изнутри. А может даже подрезать не прийдется если крепился на гребки и можно вытащить крепление и точно также вставить обратно на саморезы). Тут идея в том (даже если использовать ПВХ профиль), чтобы создать единый бессшовный со стеной утепленный профиль (например обшиваете стену 5 см. пенопластом, вот им и рамы снаружи обшить в оконном проеме). Если честно у меня за всю жизнь не разу не разбилось ни одно из окон (были деревянные, пластинковые), для меня это маловероятное обстоятельство.

Разница в цене с обычным хорошим стеклопакетом незначительна. Если окно с обычным стеклопакетом стоит около 3300 грн, то с КлимаСкрином Фулл - 3600.

я тоже подумал, что разница должна быть незначительная по цене, но решил уточнить т.к. обычно когда указывают характеристики пакета добавляют буквы 4-14-4ar-14-4i- тогда сразу понятно, что энергоэффективный, а не обычный пакет.

[laritus]

Естественно, что с Аргоном и пленками

Кстати многие рекомендуют устанавливать окна ближе к улице (так меньше тепла теряется).

[Xenotron2]

По поводу рекуператоров Ревента, вы не сталкивались с практическим опытом эксплуатации, живыми отзывами?

Ехал-ехал и не доехал к человеку, который их реально ставил Но в любом случае принял решение покупать и эксплуатировать. Как поставлю - отпишусь тут. Думаю будет это через месяц-второй.

Пока могу сказать, что общение с харьковчанами довольно бодрое и адекватное.

 

Добавлено через 7 минут

эковатой не думали (видел ранее ваши сообщения в профильной теме о Бучанской эковате)?

Одно время думал, но молчание и неадекватность продавца оттолкнули.

 

Мне кажется помимо утеплителя в двери имеет значение и железный контур коробки двери там хоть и установлены терморазрывы (проклеена резиновой прокладкой, слабо верится, что помогает ), но метал в 300 раз больше передает тепло чем например дерево (поэтому мостики холода в различных конструкциях где применяется метал дополнительно доутепляются.Впрочем, мне тоже нравиться думать, что та дверь которая у меня уже установлена получше фенестры (зима покажит) .

В бронедвери нет терморазрывов, так как наружный лист связан с внутренним листом и тоже самое происходит в дверной коробке. То есть холод снаружи проходит по сплошному металлу внутрь.

Рекомендую посмотреть 19-ю страницу этой темы с расчетами: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=133387&page=20

 

 

Тут идея в том (даже если использовать ПВХ профиль), чтобы создать единый бессшовный со стеной утепленный профиль (например обшиваете стену 5 см. пенопластом, вот им и рамы снаружи обшить в оконном проеме).

Почему бы просто не зашить пенопластом раму по границе стеклопакета?

 

Добавлено через 2 минуты

Кстати многие рекомендуют устанавливать окна ближе к улице (так меньше тепла теряется).

За счет чего?

Я пока изучал тему расположения окна в оконном проеме услышал такие моменты:

1. Может не установиться отлив, если разместить окно заподлицо стены (врядли)

2. Окно может попасть в зону выпадения конденсата, если ставить его заподлицо (тут уже реальнее, но особо ни на что не влияет)

3. Эстетический вид как снаружи, так и изнутри

4. Пространство под подоконник внутри помещения.

[laritus]

Одно время думал, но молчание и неадекватность продавца оттолкнули.

Не поверите, он заговорил ... правда протоколы испытаний так и не выложил (думаю у него их просто - нет). Но учитывая сам продукт, накосячить тяжело (разве, что сыкономить на боратах в добавке к вате... обычно, чтобы сэкономить просто недосыпают), поэтому должна быть как и юнизол (я у них был в киевском представительстве) или ту, что выпускают в Житомире (цена средняя между Бучанской и Юнизолом) у которого все протоколы и по шуму и по срокам эксплуатации и по пожаробезопасности выложены на сайте. Думаю, для горизонтальных поверхностей лучше утеплителя просто не найти (дело в том, что в отличии от мин. ваты даже если деревянные перекрытия будут усыхаться не будет швов очень удобно). Цена у Бучи 12 грн. за 1 кг., а главное самому можно без всяких задувочных раскидать (думаю задувка нужна для плотности в стенах, а в горизонтальных поверхностях она даже если и осядет врядли будет кретично) и звукоизоляция получше будет (из-за структуры гасит вибрации).

 

 

В бронедвери нет терморазрывов, так как наружный лист связан с внутренним листом и тоже самое происходит в дверной коробке. То есть холод снаружи проходит по сплошному металлу внутрь.

Рекомендую посмотреть 19-ю страницу этой темы с расчетами: (ссылка устарела)

Т.е. у бронедвери теплопотери 1,24 вт на м.кв., а у деревянной фенестры получается 0,24 вт на м.кв, или с перемычками у железной - 0,95 вт на м.кв.? Т.е. разница между фенестрой и бронедверью с перемычками - 0,71 вт. на м.кв. Видимо я что-то не так интерпретирую (на немецком непонятно). Это же очень мало в любом из вариантов (меньше 1 вт.?!?)! И судя по всему разница еще в точки россы, у бронедверей при 40 %... хмм... на самом деле - это не проблема, если сделать утепленный контур для закрытия железной коробки проема двери, а саму дверь выбрать с утеплителем пенопулиританом (он влаги не боиться), правда замок может пострадать. А я вижу вы собираетесь делать дверь под заказ? спрашивали у кого-то по поводу аналога фенестры например (у нас деревянный масив за 6000 грн. делают, толщина где-то около 70 мм)? Или может у вас более лучший вариант в разработке есть?

Почему бы просто не зашить пенопластом раму по границе стеклопакета?

так я так и написал ранее , просто в таком случае не понятно зачем переплачивать за пвх раму (некоторые еще в цвет отделки за доплату подбирают, когда утсновил стеклопакет заделал его пенопластом и глаз не замечает стыков стены и окна. Но это относится только к глухим окнам).

 

 

За счет чего?

А тут все просто , тепло попадает в стену из дома, стена своего рода аккумулятор, если окно дальше от улицы, получается, что холодный воздух находится как бы в середине (или дальше) стены и промерзает не только оконный проем но и область вокруг на часть глубины стены (не знаю как более наглядней выразить. Может это поможет www.oknamedia.ru/spage-publish/detail-40131/section-news.html), а вот если окно ближе к улице, оно отсекает холод (т.к. герметично обустроена и образует внешнее бесшовное соединение с наружным утеплением) и холод не попадает в стену (т.е. по сути теплопотери через окна - это не только потери через сами окна, но и через проем их окружающий и часть стены на глубину промерзания).

[Xenotron2]

Т.е. у бронедвери теплопотери 1,24 вт на м.кв., а у деревянной фенестры получается 0,24 вт на м.кв, или с перемычками у железной - 0,95 вт на м.кв.? Т.е. разница между фенестрой и бронедверью с перемычками - 0,71 вт. на м.кв. Видимо я что-то не так интерпретирую (на немецком непонятно). Это же очень мало в любом из вариантов (меньше 1 вт.?!?)!

Так и есть. Реальные теплопотери у моей бронедвери думаю будут чуть меньше, так как там по центру стоит стеклопакет и перемычек внутренних думаю там 2, а не 3.

Разница вроде и небольшая, а с другой стороны - достаточная. 0.71Вт\м2 это за час и за 1 градус разницы температуры внутри дома и снаружи. Для расчета теплопотерь берут 44 градуса разницы. Итого, разница между деревянной и железной дверями будет около 45кВт\ч в месяц. БОльшую часть времени разница будет меньше, так как 20-ти градусные морозы у нас редкость.

 

И судя по всему разница еще в точки россы, у бронедверей при 40 %... хмм... на самом деле - это не проблема, если сделать утепленный контур для закрытия железной коробки проема двери, а саму дверь выбрать с утеплителем пенопулиританом (он влаги не боиться), правда замок может пострадать.

По расчетам утеплитель находится вне зоны конденсации. Под вопросом наружные МДФ накладки, так как влага будет скорее всего накапливаться между нею и железом двери.

Замок и ручка будут слабыми местами в любой двери, так как делаются из железа и вставляются насквозь.

 

А я вижу вы собираетесь делать дверь под заказ? спрашивали у кого-то по поводу аналога фенестры например (у нас деревянный масив за 6000 грн. делают, толщина где-то около 70 мм)? Или может у вас более лучший вариант в разработке есть?

У меня обычная металическая дверь со стеклопакетом и решеткой посредине полотна. Каких-то особых изысков в ней нет. Скоро закончат, выложу что получилось.

 

так я так и написал ранее , просто в таком случае не понятно зачем переплачивать за пвх раму (некоторые еще в цвет отделки за доплату подбирают, когда утсновил стеклопакет заделал его пенопластом и глаз не замечает стыков стены и окна. Но это относится только к глухим окнам).

ИМХО, окна без рамы смотрятся очень странно.

 

А тут все просто , тепло попадает в стену из дома, стена своего рода аккумулятор, если окно дальше от улицы, получается, что холодный воздух находится как бы в середине (или дальше) стены и промерзает не только оконный проем но и область вокруг на часть глубины стены (не знаю как более наглядней выразить.

Идея понятна. Разница, думаю, ничтожна.

[laritus]

По балкам - пока я видел 3.5м балки. Посмотрю еще как гостинная сделана - там 4м могут быть.

Подскажите, не смотрели гостинную? Я все к обустройству перекрытия , для меня это актуально (надо определиться с сечением и шагом балок).

 

Добавлено через 3 минуты

По расчетам утеплитель находится вне зоны конденсации. Под вопросом наружные МДФ накладки, так как влага будет скорее всего накапливаться между нею и железом двери.

Вот наверное почему в моей накладка МДФ только изнутри , а я думал халтурщики делали... у меня просто наружу 1,5 мм (катанной стали), а накладка МДФ 12 мм изнутри, правда 7 ребер жесткости...

 

Добавлено через 1 минуту

ИМХО, окна без рамы смотрятся очень странно.

это называет безрамное остекленение , очень красиво (в ютубе много роликов есть)... правда там делают без утепления.

 

Добавлено через 3 минуты

Идея понятна. Разница, думаю, ничтожна.

Да в вашем случае с СИП панелями (они не теплоемки и я бы даже сказал тонкие , да и тепло как например из газоселиката не выдувается) разница будет незначительна, просто чисто теоретически разумно уменьшать площадь поверхности которая контактирует с улицей путем установки окон в ровень с внешней поверхностью стены.

 

Добавлено через 25 минут

это за час и за 1 градус разницы температуры внутри дома и снаружи. Для расчета теплопотерь берут 44 градуса разницы. Итого, разница между деревянной и железной дверями будет около 45кВт\ч в месяц.

Т.е. для двери с перемычками (ваш вариант) 0,95 Вт на м.кв. т.е. 0,95×44 (дельта вт на ч) х 24 часа и на 30 дней (в среднем месяц). Т.е. 30096 вт/ч или 30,10 кВт в месяц. Или для обычных бронедвери - 39,28 кВт в месяц. Для фенестры с ее 0,24 вт на м.кв. - в месяц будет всего 7,60 кВт в месяц. Т.е. если разница между фенестрой и бронедверью с перемычками 0,71 вт на м.кв. тогда 0,71 х 44 (дельта) х 24 часа х 30 дней / 1000 (переводим в киловаты) вт = 22,49 кВт в месяц на 1 м.кв. х 2 (площадь двери и коробки) метра = 44,98 кВт в месяц разницы. Действительно не много... это если ваш вариант со стеклопакетом действительно 0,95 Вт, вам же кажется просчитали только с перемычками как глухую дверь, без стеклопакета (я бы наоборт расчитывал на большие потери чем с обычной бронированной дверью. Когда выбирал дверь мне предлагали именно такую же, но с 3-х камерным стеклопакетом, подумал, что теже проблемы как и ПВХ профиля и окна)?

[Xenotron2]

Подскажите, не смотрели гостинную? Я все к обустройству перекрытия , для меня это актуально (надо определиться с сечением и шагом балок).

Сегодня окна ставят. Вечером поеду - посмотрю.

 

Вот наверное почему в моей наверное накладка МДФ только изнутри , а я думал халтурщики делали... у меня просто наружу 1,5 мм (катанной стали), а накладка МДФ 12 мм изнутри, правда 7 ребер жесткости...

У мну и внутри, и снаружи 18мм МДФ накладка. За ребра спрошу у изготовителя.

 

это называет безрамное остекленение , очень красиво (в ютубе много роликов есть)... правда там делают без утепления.

Хз. Я дом не вижу в этом стиле.

 

Да в вашем случае с СИП панелями (они не теплоемки и я бы даже сказал тонкие , да и тепло как например из газоселиката не выдувается) разница будет незначительна, просто чисто теоретически разумно уменьшать площадь поверхности которая контактирует с улицей путем установки окон в ровень с внешней поверхностью стены.

Так и сделал. Поставили все заподлицо. Оказалось, что это ведет к некоторому геморройчику - теперь надо будет подождать, пока сделают фасад и потом прибацать отливы.

[laritus]

У мну и внутри, и снаружи 18мм МДФ накладка. За ребра спрошу у изготовителя.

Это как раз и главное (еще и раму прибавьте к расчету) я думал у меня двери теплее чем у всех а оказалось, что утеплитель в ней играет второстепенную роль www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3653025&postcount=396 (мой вариант просчитали). Может даже стеклопакет (за счет уменьшения ребер) более предпочтительный вариант, чем утеплитель и ребра.

[Xenotron2]

Это как раз и главное (еще и раму прибавьте к расчету) я думал у меня двери теплее чем у всех а оказалось, что утеплитель в ней играет второстепенную роль (мой вариант просчитали). Может даже стеклопакет (за счет уменьшения ребер) более предпочтительный вариант, чем утеплитель и ребра.

Вам надо снаружи дверь чем-то оббить, чтобы металл практически с внешней средой не соприкасался.

А на толщине двери вид утеплителя особой роли не играет. Там эти 0.01 никак не скажутся.

[laritus]

Вам надо снаружи дверь чем-то оббить, чтобы металл практически с внешней средой не соприкасался.

А на толщине двери вид утеплителя особой роли не играет. Там эти 0.01 никак не скажутся.

Думаю наоборт поставить обычную деревянную дверь изнутри (чтобы до металической ничего не доходило). Для меня - это не критично т.к. метал. дверь установлена в цоколе (который не отапливается), но как мне казалось я тогда выбрал самый лучший из вариантов (ориентировался исключительно на утеплитель). Надо будет именно в дом на первый этаж искать что-то под заказ или фенестру ставить (разница по деньгам окупится на отоплении в ближайшие пару лет (всеравно у нас бронедвери в среднем 10 тыс. стоят, а фенестра с замком в районе 16 тыс., но там сквозняков нет и тамбура не надо). Буду следить за вашим вариантом .

[Xenotron2]

Надо будет именно в дом на первый этаж искать что-то под заказ или фенестру ставить (разница по деньгам окупится на отоплении в ближайшие пару лет (всеравно у нас бронедвери в среднем 10 тыс. стоят, а фенестра с замком в районе 16 тыс., но там сквозняков нет и тамбура не надо).

Фенестра теплее однозначно. Но вид лучше у заказных металлических дверей. Что важнее - решать вам.

 

Посмотрел вчера балки. Они в длину 4м. Используется балка перекрытия 230х40мм. Расстояние между балками около 30см.

[laritus]

Используется балка перекрытия 230х40мм

Через рейсмус пускали (обычно стандарт либо 250х50 либо две доски по 200х50 в одну балку)? Впринципе с таким шагом нагрузку 400 кг. на м.кв. выдерживает с запасом 1,6 vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html . А перемычки (как решетка получается) между балками не ставят? и как проводку пускают (сверлят в балках отверстия или как-то подругому)?

Фенестра теплее однозначно. Но вид лучше у заказных металлических дверей. Что важнее - решать вам.

Посмотрим, там 2 месяца ждать надо (предзаказ)... я уже не успеваю , надо поискать местных, может быть кто-то возмется на вариант клееного бруса и наполнителя пенопласта, не думаю, что туже МДФ легче к металлу крепить, чем к деревянной раме). На вид мне одинаково безразлично, что фенестра, что бронедвери , просто в первом случае не надо делать тамбур и еще одну дверь ставить (ведь в итоге может быть даже дороже фенестры) т.е. тратить площадь дома (это важнее).

Хотел поделиться информацией, возможно если у вас еще не сделано перекрытие, вам это будет полезным. Сегодня заехал в Киевское представительство Юнизола, но купил там эковату из Житомира (какая-то компания Океан занимается выпуском пластиковых окон и побочно - эковатой), от Юнизола визуально не отличается, разве, что по цене 13 грн. за 1 кг (у юнизола 15 грн.).... цвет у обоих светло серый, видны частички печатной информации. Спресована в тюки по 16 кг. (мне доставлся 16,8 кг., купил для эксперементов и чтобы показать строителям) - это при толщине утепления (горизонтальная влощадь 35 кг. на м.куб) 200 мм. - 7 кг. расхода на 1 м.кв. выходит. т.е. 2,4 метра квадратных в горизонт из одной пачки за 215 грн. У мин. ваты (например термолайф ЭкоЛайт плотностью 30 кг. на куб, видел в новой Линии пачку в 100 мм по цене около 153 грн., но в ней 3,6 м.кв.) вообщем я сравнил цена получается почти одинаковая мин. вата на 2 грн. дешевле , но т.к. в межэтажные перекрытия пароизоляцию не ставят, а воздух влажный, я бы всетаки подумал (на чердак там понятно, что пароизоляция - и мин. вата подойдет, но в межэтажное перекрытие помойму всетаки лучше эковату).

[Xenotron2]

А перемычки (как решетка получается) между балками не ставят? и как проводку пускают (сверлят в балках отверстия или как-то подругому)?

Между основными балками вставлены "перемычки". Толк от них я не особо понимаю, разве что препятствуют сдвигам балок.

Я до конца не решил еще как проводку делать. А вот каналью скорее всего придется или прорезать в балках, или делать подвесной потолок в гардеробной.

 

просто в первом случае не надо делать тамбур и еще одну дверь ставить (ведь в итоге может быть даже дороже фенестры) т.е. тратить площадь дома (это важнее).

Достаточно поставить 2-ю дверь в тот же дверной проем. Это если такая необходимость вообще будет.

 

но в межэтажное перекрытие помойму всетаки лучше эковату).

У меня межэтажное открыто снизу, так что задувать туда эковату сложно. Проще минвату подвесить на чем-то.

[laritus]

А вот каналью скорее всего придется или прорезать в балках, или делать подвесной потолок в гардеробной.

напишите пожалуйста когда реализуете (сам я балки не хочу резать т.е. уменьшать их прочность, поэтому заложил канали в стенах межэтажного перекрытия, а вентиляция как у вас децентрализованная).

Достаточно поставить 2-ю дверь в тот же дверной проем. Это если такая необходимость вообще будет.

действительно вариант, бронедверь и раздвагающаяся (как шкаф купе) обычная самодельная дверь, внутри из пенопласта и брусков клееного дерева (по стоимости копейки, а эффект тотже) когда не надо отодвинул и ползуешься только входной. Я тоже уже об этом думал (наверное это самый простой и практичный вариант).

У меня межэтажное открыто снизу, так что задувать туда эковату сложно. Проще минвату подвесить на чем-то.

обычно рекомендуют парок или URSA Pure One (там нет формальдегидовых смол, более экологичные), не знаю, мне кажется даже с учетом перемычек мин вата всетаки будет оставлять зазор... степлером ее чтоли прибить к балкам.

[Xenotron2]

напишите пожалуйста когда реализуете (сам я балки не хочу резать т.е. уменьшать их прочность, поэтому заложил канали в стенах межэтажного перекрытия, а вентиляция как у вас децентрализованная).

+1. Тоже не горю желанием резать несущие балки. К счастью они проложены как раз удачно и резать можно не их, а перемычки, которые на мой взгляд практически бесполезные.

Второй вариант - опустить потолок в гардеробной на 10см и спокойно проложить каналью куда и как нужно.

Как сделаю - сфоткаю.

 

действительно вариант, бронедверь и раздвагающаяся (как шкаф купе) обычная самодельная дверь, внутри из пенопласта и брусков клееного дерева (по стоимости копейки, а эффект тотже) когда не надо отодвинул и ползуешься только входной. Я тоже уже об этом думал (наверное это самый простой и практичный вариант).

Я имел в виду самую обычную распашную дверь. У меня так в квартире сделано. Правда может быть неудобно заходить\уходить и тогда раздвижная дверь очень даже вариант. Только надо подумать над прилеганием к коробке.

 

обычно рекомендуют парок или URSA Pure One (там нет формальдегидовых смол, более экологичные)

Уже разбирали это. Маркетинг и не более. Формальдегид там есть. Экологичность - опять же маркетинг. Пока кто-то из производителей при мне не съест свою минвату.

Экологичность не означает "безвредный для человека", а означает "безвредный для окружающей среды", что далеко не одно и то же. Кто сомневается - может пойти и поесть волчих ягод и мухоморов, которые уж точно экологически чистые.

 

, не знаю, мне кажется даже с учетом перемычек мин вата всетаки будет оставлять зазор... степлером ее чтоли прибить к балкам.

Та мне как-то побоку. Я ратую за звукоизоляцию, а не за теплоизоляцию. Обычно подвязывают вату.

[Xenotron2]

Прилагаю фотки балок в гостинной, а также текущее состояние дома.

Следующим пунктом программы ждем дверь либо фасад - что будет быстрее.