Выбор режима работы котла для экономии газа

[valeriy123]

А к чему рука прикасалась и что именно крутила?

Регулятор скорости насоса ветки разбора.

[Serg_Nikol]

Где-то на форуме была ссылка на сервисные настройки Протермовского Медведя. ГВС - на электрике. Хочу поиграться с уменьшением мощности... Результатами поделюсь. Кто помнит, ткните в ссыль, пож-ста

[LM]

Ccылку на мануал выкладывал Dmode www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3394234&postcount=5

(сама ветка - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=26342&page=96)

[Serg_Nikol]

Ccылку на мануал выкладывал Dmode www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3394234&postcount=5

(сама ветка - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=26342&page=96)

 

Жаль, что можно поставить только одно " спасибо"

[Korni]

Регулятор скорости насоса ветки разбора.

Понял, что и следовало доказать:

"Гидрострелка не является регулятором мощности"

[Serg_Nikol]

Ccылку на мануал выкладывал Dmode www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3394234&postcount=5

(сама ветка - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=26342&page=96)

 

А.а.а.а....а есть такое же, только не по Скату, а по Медведю?

[valeriy123]

Понял, что и следовало доказать:

"Гидрострелка не является регулятором мощности"

Не совсем, в данном случае я являлся регулятором.

А где я писал о регулировании?

Регулирование и изменение (девиация, вариация) слова несколько разные.

[LM]

А.а.а.а....а есть такое же, только не по Скату, а по Медведю?

А что версии отличаются? В СКАТе - v13.

Если одинаковые, то и настройки должны подходить

Ну вот еще ссылка, правда тоже на СКАТ, но проверьте, может также все и на Медведе: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3394012&postcount=4

(ветка www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=110132)

[POLAA]

Хочу поиграться с уменьшением мощности... Результатами поделюсь.

Вот такие посты и есть главный результат почти года споров в этой теме.

Если почти год назад, когда я только начал писать о программном уменьшении мощности котлов, эту идею воспринимали или в штыки, или без энтузиазма, то сейчас все чаще Застройщики учатся регулировать избыточные мощности газовых котлов, уменьшая их при помощи заложенных производителями котлов возможности, путем программирование настроек автоматики котла.

 

И оказалось, что, если постараться, это по силам самим Застройщикам.

И не нужно звать "дядьку сантехника" по вопросам программных настроек котлов.

 

Надеюсь, скоро, меньше чем через год, Застройщики начнут уменьшать температуру воды в системах ГВС, хотя бы до 55 градусов, против которых не возражает даже наш "закостенелый" ДБН, не учитывающий, что в частных домах установлены колы с бойлерами косвенного нагрева, у которых каждую неделю, автоматически, проводится антибактериальная обработка.

 

Почему считаю ДБН "закостенелым"?

ДБН не учитывает новых реалий, хотя в нем можно было бы выделить отдельно требования к температуре горячей воды, меньшей, чем в общих сетях.

 

Посудите сами.

Немцы, выполняющие строгие директивы ЕвроСоюза, не настаивают на постоянном нагреве горячей воды до 60 градусов , и выше.

Они программно допускают нагрев воды в бойлере до 35 градусов, и выше.

Но, в обязательном порядке, автоматика котлов, раз в неделю, проводит антибактериальную обработку бойлера.

 

Немцам этого достаточно.

А почему пока не достаточно нашему ДБН?

 

Косность мышления.

 

Приведу пример.

В конце 80-х годов, начале 90-х годов, наш ведомственный НИИ купил персональный компьютер, АТ 286. Для чего? Замдиректора захотел, "по приколу", почему у других уже есть, а у нас нет?)))

 

Сегодня этот компьютер установят там, где удобно.

 

Знаете, какие были тогдашние "совковые" требования к помещению, где должен быть установлен этот обычный АТ 286, с минимумом программ, и полным отсутствием информации?

 

Для этого компьютера пришлось выделять отдельную комнату, с металлической дверью, и решетками на окнах.

Потому как его приравняли к носителю секретной информации.

Хотя там, повторю, не было вообще никакой информации, ни секретной, ни прочей.

 

Комната опечатывалась.

Ключ был только у ответственного работника.

К компьютеру допускали по распоряжению директора, и с записью в журнал времени включения, и выключения, этого несчастного ПК.

 

Но работать на АТ никто не мог, да и задач для ПК не было.

Так, пробовали тыкать пальцами, не понимая, что и зачем.

 

В общем, по моему мнению, в ДБН, рано или поздно, внесут изменения, разрешив, в частных домах, оборудованных котлами с бойлерами косвенного нагрева, у которых автоматически проводится антибактериальная обработка, не греть воду до 55 градусов.

 

Хоя сейчас многие участники форума, по советам местных специалистов, греют воду выше требуемых ДБНом 55 градусов.

 

Зачем?

Зачем греют до 60-65 градусов?

 

У многих семьи маленькие, много времени проводят на работе, вне дома.

А ГВС постоянно греет воду до 60-65 градусов, да еще и рециркулирует ее по всему дому, в котором ни ночью, ни днем, ее не расходуют.

 

Как минимум, нужно уменьшить температуру нагрева ГВС до 55 градусов, и настроить рециркуляцию только в период разбора воды.

 

ИМХО

[FOX.kissfm]

...

Зачем греют до 60-65 градусов?

 

У многих семьи маленькие, много времени проводят на работе, вне дома.

А ГВС постоянно греет воду до 60-65 градусов, да еще и рециркулирует ее по всему дому, в котором ни ночью, ни днем, ее не расходуют.

 

Как минимум, нужно уменьшить температуру нагрева ГВС до 55 градусов, и настроить рециркуляцию только в период разбора воды.

 

ИМХО

 

Я например уже писал, о том что в той же Канаде, кнопку рециркуляции выводят в санузел, и пользователь включает ее по необходимости. Что вам мешает делать так же, а не возмущаться, что производитель вам что то не додал или передал? ))))

 

А что касается мощности котлов и темп. ГВС, так все очень гибко...большой ассортимент котлов, баков. Выбираете какой надо и тогда меньше проблем с настройкой и занижением мощности. У тоже Будеруса есть маленькие бойлеры, которые подвешиваются к котлу. Просто вы говорите очевидные вещи как по мне.

А если вы выбрали оборудование не соответствующее вашим потребностям, то при чем тут тогда производитель?

Змінено 4 листопада 2015 користувачем LM
п.13 оверквотинг

[POLAA]

Я например уже писал, о том что в той же Канаде, кнопку рециркуляции выводят в санузел, и пользователь включает ее по необходимости. Что вам мешает делать так же, а не возмущаться, что производитель вам что то не додал или передал? ))))

 

А что касается мощности котлов и темп. ГВС, так все очень гибко...большой ассортимент котлов, баков. Выбираете какой надо и тогда меньше проблем с настройкой и занижением мощности. У тоже Будеруса есть маленькие бойлеры, которые подвешиваются к котлу. Просто вы говорите очевидные вещи как по мне.

А если вы выбрали оборудование не соответствующее вашим потребностям, то при чем тут тогда производитель?

Лично у меня циркуляционный насос ГВС с таймером на 24 часа.

Поэтому, один раз выставив интервалы, когда рециркуляция должна работать, можно годами не трогать циркуляционный насос.

 

Если трудно понять, что я не пишу лично о своей ситуации, а пишу об общей проблеме, очень жаль.

 

Еще раз повторю.

Очень многие, повторю, очень многие, просто тупо выставили нагрев горячей воды на 60-65 градусов, включили круглогодичную рециркуляцию, и вода греется всегда, и рециркулируется всегда, даже когда никого нет дома, и горячая вода не расходуется.

 

Например, ночью, в подавляющем большинстве случаев, вода греется до тех же 60-65 градусов, и рециркулируется по системе ГВС.

 

Зачем?

 

Зачем в домах, где все обитатели днем уезжают на работу\учебу, весь день греется вода до 60-65 градусов, и работает рециркуляция?

 

Повторяю свое предложение, для экономии газа:

Как минимум, нужно уменьшить температуру нагрева ГВС до 55 градусов, и настроить рециркуляцию только в период разбора воды.

 

Лично для Вас повторю, у меня эта проблема решена, причем еще на этапе проектирования СО и ГВС.

[fasad2]

Как минимум, нужно уменьшить температуру нагрева ГВС до 55 градусов, и настроить рециркуляцию только в период разбора воды.

ну я лично ставлю 45 -50 гр, когда как, и что?? а 35 гр греть воду -невижу никакого смыла, вообще никакого, кроме возможностиинарваться на неприятности бактерий...Хочу вам одно сказать, что неимеет значения на сколько греть воду, если бойлер утеплен. НУжно понимать, что циркуляция воды проходит внутри дома, соответственно охлаждаясь ГВС в трубах рециркуляции т.д - нагревает воздух в комнатах. Тоесть тепло не пропадает зря, бо котлу надо меньше греть через радиатор или ТП потому что ГВС подогрела чуть комнату..Тоесть всеравно. Единственный убыток тепла может быть , это если бойлер в каком то дальнем подвале, ну типа подвал греет зря, Ито если потолок подвала это пол в какомто помещении дома -то это как бы наружная температура больше для площади пола (потери через пол меньше, а ото и нет в таком случае) ..Короче ничего не пропадает, только на подвал, обогрев, НО!. подвал греет в общем здание, итд.

 

НО хочу сказать о другом, .Вот решил сделать эксперимент, по словам здешней темы. И на днях, на своем атмосферном котле, будерус, заглушил одну форсунку из четырех. При этом уменьши в мощность котла на 8 киловат (одна форсунка 8квт). И Понизил давление рабочее, без манометра, так на слух. Ну и что, наблюдаю, ну да, котел нагревает воду дольше, ну да чуть дымоходная труба менее горяча, но помоему это и всё, расход не заметил что бы уменьшился, боюсь не увеличился ли???...Честно, не замечаю разницы.. и ведь логично, бо дом потребляет КВТ тепла, и всеравно вы это тепло дадите быстро или медленно но долго..Это может быть хорошо только на количество вкл -выкл котла, тоесть меньше портится механика какая то. и всё..

Одно понятно, что если в данное время (условно) надо 10 квт чтоб поддерживать +21 в доме, то его никак нельзя поддерживать с 8 квт тепла..всё, финита ля комедия..А то что дымоход не так горяч -ну так а время??? а по времени он гораздо дольше работает на котле! вот вам и не будет экономии..Если уж и говорить об экономии то только - обычный котле вс кондесационник..

Тем у кого горелки с модуляцией - вообще смыла нет лезть в котел..Ничего не дает уменьшение мощности котла -только физическое продление механических частей, (релюшки, клапаны ит.д) больше не вижу смыла..хотя продолжаю использовать заглушенную форсунку..но вижу уже, что нет смысла,

Потому как если ваш дом потребляет например 10 квт в час при условной температуре наружки, то вам надо спалить (примерно) 1 куб газу (знаю что у газа 8 а то и 7 квт, не об этом речь) , и спалите вы этот газ 10 раз по 10минут горелкой, или 5 раз по по 20-25 минут -всеравно. Потому как 1 куб газа всеравно даст только например 10 квт тепла, и всё. финита парни финита..пример с камазом -неуместен. не тот случай, камаз здесь - не пришей рукав.

[romi9999]

Почему считаю ДБН "закостенелым"?

Потому, что вы его не читали.

И, кстати, словосочетания "DVGW W551" на этом форуме появилось раньше, чем вышел этот ДБН. Можете легко убедиться в этом с помощью поиска.

[Livesms]

Повторяю свое предложение, для экономии газа:

Как минимум, нужно уменьшить температуру нагрева ГВС до 55 градусов, и настроить рециркуляцию только в период разбора воды.

 

Лично для Вас повторю, у меня эта проблема решена, причем еще на этапе проектирования СО и ГВС.

 

У меня "собрано" все это дело на базе насос Grndfos (который переведен в режим "On" - всегда работает, когда подается напряжение). Насос подключен через накладной термостат Siemens RAM-TR.2000M, сам термостат прикручен на трубу "возврата" рециркуляции.

Электрическая часть термостата подключена к таймеру (простому с Эпицентра), программируемому по времени, дням недели.

 

На таймере настроено - будние дни работает с 07:00 до 24:00 (пн-пт), в выходные (сб-вс) с 09:00 до 24:00, в остальное время таймер отключает питание и все вместе с термостатом, насосом и т.д. отключено от питания - рециркуляция не работает.

 

В рабочие "окна" - таймер включает и дальше работает термостат - на термостате "эксперементальным путем" подобрана температура (до сих пор подбирается), при которой насос не так часто включается, но и так что бы вода в трубе не успевала совсем остынуть что бы ее пришлось спускать.

 

Для большего ориентира и отслеживания "скорости" остывания воды прикручен китайский термометр с выносным датчиком. Постоянно отображает температуру трубы в районе термостата...

 

Ну и на бойлере температуру 50С.

 

Сейчас больше задача "подобрать" оптимальный режим работы котла так, что бы теплый пол оставался всегда теплым... Никак не могу найти тот баланс, когда теплый пол остывает не быстрее нежели само помещение..

 

Выставил настройки - кривая 0.6, желаемая температура 23С, режим - термостат, максимальная температура подачи - 45С, время блокировки горелки - 40 мин.

 

При кривой 0.6 с температурой на улице 6С - для желаемой 23С считает температуру подачи 38С, ночью для 2-3С - подача 41-42С. Если прикрутить радиаторы термоголовками на тройку (3) - радиаторы не включаются вообще (холодные), если на четверку - пятерку - включаются и греют. Скажем нет "модуляции" для радиаторов ). Получается если открыть радиаторы (даже не все, а те которые в детской и на лоджиях) с температурой подачи 41-42С помещение нагревается от радиаторов, а теплый пол не успевает прогреться. Скажем на утро - в помещение желаемых 23С, а теплый пол холодный.

 

Если прикрутить радиаторы и "заставить" котел греть помещение теплым полом - котел практически постоянно работает (выключается на время блокировки горелки), так как подача остывает быстро - практически сразу с выключением горелки котла и пока работает насос котла - через контура теплого пола постоянно "подливает" относительно холодный теплоноситель - те же 24-25С с контуров. Если вернуть время блокировки на 20мин (как было по умолчанию), при выключенных радиаторах - котел "стремится" работать постоянно - так как помещение не нагревается быстро (радиаторы закрыты), а с теплых полов постоянно подается "холодный" теплоноситель (холодный по сравнению с расчетной температурой подачи).

 

Скажем на улице 6С, кривая 0,6, подачу насчитало 38С. Коридор работы (гистерезис) котла по температуре подаче - 33С...43С.

Котел включился - греет температуру подачи до нужных 43С - но с теплыми полами это происходит весьма долго - так как с контуров теплого пола постоянно подается холодная вода (25С).

 

Потом наступает момент когда котел таки успевает нагреть какой то объем до нужных 43С (некоторые радиаторы открыты - в детской - там наружная стена и лоджия - самое холодное помещение, а теплых полов мало - на общую площадь комнаты и лоджии 20 кв.м. - только на лоджии 4,55 м2 под плиткой и небольшой кусок в игровой зоне - под паркетной доской - 6 кв.м.).

Или возможно горячая порция подачи закрывает термоголовку на контурах теплого пола, на которой выставлено 40С (что бы не дать в контура ТП кипяток), и котел таки успокаивается.

 

Дальше в течении нескольких минут подача остывает (или термоголовка на ТП открылась и сразу подалась холодная вода и контуров) - скачкоообразно температура подачи на экране котла отображается 26-27С и висят часы - ждет время блокировки горелки. Дальше снова по кругу - догрел до нужных - выключил и тут же остыл - дальше ждет.

 

Если снизить время блокировки горелки - котел будет работать почти постоянно... Но суть в том, что работая постоянно он выдает температуру подачи 38-40С, которая существенно выше температуры достаточной в контура теплого пола....

 

Пробовал поставить кривую пониже - 0.4 - при такой кривой при температуре на улице 6-8С и делаемой 23С - подача считается 32-33С. Но кажись такой кривой недостаточно для отопления - теплопотери похоже больше. Ну и в таком режиме получается что модуляция горелки (20% что равно ~5кВт) недостаточно - что бы постоянно выдавать 33С - котел постоянно включает/выключает горелку. Получается котел в таком режиме зажат до минимума и постоянно тактуется...

 

Ключевой вопрос - как лучше (легче) для котла - включаться раз в час-два и нагревать подачу до 45-48С и греть радиаторами или работать почти постоянно но с подачей в 32-33С в минимально возможном режиме нагрева.

[FOX.kissfm]

Очень многие, повторю, очень многие, просто тупо выставили нагрев горячей воды на 60-65 градусов, включили круглогодичную рециркуляцию, и вода греется всегда, и рециркулируется всегда, даже когда никого нет дома, и горячая вода не расходуется.

 

Например, ночью, в подавляющем большинстве случаев, вода греется до тех же 60-65 градусов, и рециркулируется по системе ГВС.

 

Зачем?

 

Зачем в домах, где все обитатели днем уезжают на работу\учебу, весь день греется вода до 60-65 градусов, и работает рециркуляция?

 

если вы проведете математические и теплотехнические исследования, и реально просчитаете зависимость расхода газа и эл-ва от изменения температуры ГВС и теплоносителя подогрева от влияния температуры за бортом, и еще с учетом дельты температур ГВС это будет круто.

Я не спорю.

 

Поддерживать 55 вместо 60град, да, возможно более экономично.

Но утверждать, что снижение температуры ГВС до например 20градусов в отсутсвие человека дома и затем догрев ее до нужных 55-60 градусов - экономичнее простого поддержани температуры - спорно.

 

И снова, температура ГВС - это личное дело комфорта каждого человека, кто то любит в горячей воде искупаться, кто то в холодной. Кому то надо ванну на куб воды набрать, кому то в душ. Кто то один живет, а где то 5-6 человек на бойлер в 200 литров.

 

 

Лично у меня циркуляционный насос ГВС с таймером на 24 часа.

Поэтому, один раз выставив интервалы, когда рециркуляция должна работать, можно годами не трогать циркуляционный насос.

 

и настроить рециркуляцию только в период разбора воды.

 

а где гарантия, что не изменится время? или кол-во проживающих? Кто то в 7 утра встрает, кто-то в 9. Кто то уходит на работу, кто-то дома целый день.

У меня например мозги котла могут рециркуляцией управлять, так что таймер не всегда нужен.

А вот считаю наличие кнопки включение рециркуляции в каждом сан-узле/кухне, более экономичным вариантом!

[Alxey R]

Хочу вам одно сказать, что неимеет значения на сколько греть воду, если бойлер утеплен.

Даже утепленный бойлер теряет энергию, чем больше препад температур тем больше потери.

 

 

 

НО хочу сказать о другом, .Вот решил сделать эксперимент, по словам здешней темы. И на днях, на своем атмосферном котле, будерус, заглушил одну форсунку из четырех. При этом уменьши в мощность котла на 8 киловат (одна форсунка 8квт). И Понизил давление рабочее, без манометра, так на слух.

Категорически этого делать нельзя без приборов, можно получить неправильную газовоздушную смесь и вляпаться в еще больший расход.

 

Одно понятно, что если в данное время (условно) надо 10 квт чтоб поддерживать +21 в доме, то его никак нельзя поддерживать с 8 квт тепла..всё, финита ля комедия..А то что дымоход не так горяч -ну так а время??? а по времени он гораздо дольше работает на котле! вот вам и не будет экономии..Если уж и говорить об экономии то только - обычный котле вс кондесационник..

Номинальная мощность это мощность при которой оборудование работает наиболее эффективно

При 24 кВТ номинальной мощности котла нужно иметь соответствующую мощность СО, на вскидку это 160 алюминиевых радиаторов :D

Тогда и будет работать наиболее эффективно с наименьшими затратами топлива.

Для эфктивного сжигания топлива придется поддерживать в доме температуру градусов эдак 50 :D и еще и радиаторов прикупить много.

Может лучше мощность адекватную на котле настроить?

Тем у кого горелки с модуляцией - вообще смыла нет лезть в котел..

Объяснял же что такое модуляция в котле...

[LM]

...Категорически этого делать нельзя без приборов, можно получить неправильную газовоздушную смесь и вляпаться в еще больший расход...

Глупость: каким образом изменится "состав газовоздушной смеси" если каждая из горелок независимая и котел имеет открытую камеру сгорания? Форсунка всего лишь дозирует газ, а воздуха для горения возмет столько, сколько надо.

Дюзы (форсунки) можно заглушить, но надо оч.осторожно - там обычно конусная резьба, т.е. надо и заглушку подбирать соответствующую, и сделать все очень тщательно, а не просто чопиком заткнуть.

Консультировался с сервисниками Протерма по поводу своего TLO-30.

[POLAA]

Потому, что вы его не читали.

И, кстати, словосочетания "DVGW W551" на этом форуме появилось раньше, чем вышел этот ДБН. Можете легко убедиться в этом с помощью поиска.

Послушайте, Роман, если хотите написать что-то конструктивное - не говорите, пожалуйста, загадками.

Приведенная вами фото введения к ДБН ни о чем не говорит, кроме того, что, цитирую "эти нормы учитывают требования европейских норм".

Как учитывают?

Полностью, или так, как у нас все и всегда учитывают?

 

Если хотите дать конкретную цитату из европейских норм, касающуюся минимальной температуры горячей воды в локальных системах ГВС, имеющих еженедельную антибактериальную обработку - так дайте, пожалуйста.

Не туману напускайте, а конкретно, с цифрами.

И цифрами именно применительно к локальной системе ГВС, с бойлером косвенного нагрева, и еженедельной антибактериальной обработкой.

 

И прокомментируйте, пожалуйста, инструкции по эксплуатации , в частности, моего комплекта оборудования от Вайланта:

1. В этих инструкциях нет ни одного запрета, или рекомендации, греть воду в бойлере до температуры 55 градусов, и выше.

2. Температура воды в бойлере, согласно инструкции, программе автоматики котла, и бойлера, допускается от +35 градусов. И нет никаких указаний о том, что такая температура, может привести к росту бактерий, и заражению людей.

3. Программой КалорМатик 470 предусмотрена только еженедельная антибактериальная обработка бойлера. Не ежедневная обработка. Не ежечасная. Не постоянная. А только 1 раз в неделю.

 

По вашему мнению, специалисты Вайланта не знают о существовании европейских норм?

 

И пожалуйста, не отправляйте меня искать что-либо в Интернете - такие советы расцениваются, как "слив".)))

И не нужно, пожалуйста, отправлять к Вайланту, мол, не знаю, почему он так делает.

 

Вы позиционируетесь, как специалист.

 

Вот, как специалист, как эксперт, и ответьте, пожалуйста, нарушает Вайлант нормы ЕС в части защиты от ГВС бактерий, или нет?

 

И если вы, как эксперт, так считаете, я буду обращаться с иском к Вайланту.

 

Прошу ответить конкретно, четко, и ясно.

 

Когда пишете экспертное мнение на общедоступном, а не специальном форуме, краткость - не сестра таланта, а даже совсем наоборот.)))

[POLAA]

У меня "собрано" все это дело на базе насос Grndfos (который переведен в режим "On" - всегда работает, когда подается напряжение). Насос подключен через накладной термостат Siemens RAM-TR.2000M, сам термостат прикручен на трубу "возврата" рециркуляции.

Электрическая часть термостата подключена к таймеру (простому с Эпицентра), программируемому по времени, дням недели.

 

На таймере настроено - будние дни работает с 07:00 до 24:00 (пн-пт), в выходные (сб-вс) с 09:00 до 24:00, в остальное время таймер отключает питание и все вместе с термостатом, насосом и т.д. отключено от питания - рециркуляция не работает.

 

В рабочие "окна" - таймер включает и дальше работает термостат - на термостате "эксперементальным путем" подобрана температура (до сих пор подбирается), при которой насос не так часто включается, но и так что бы вода в трубе не успевала совсем остынуть что бы ее пришлось спускать.

 

Для большего ориентира и отслеживания "скорости" остывания воды прикручен китайский термометр с выносным датчиком. Постоянно отображает температуру трубы в районе термостата...

 

Ну и на бойлере температуру 50С.

У меня рециркуляционный насос со встроенными и термостатом, и таймером, поэтому все легко выставляется. Чтобы, когда рециркуляция нужна, насос не все время гонял воду, а только до нагрева обратки рециркуляции, до выставленной на термостате температуры. Правда, на регуляторе термостата нет цифр, просто плавная регулировка, но подобрать нужный режим не трудно.

Время, когда циркуляционный насос работает, тоже выставляется по таймеру, на 24 часа. Поэтому тамер бессрочный, его не нужно трогать хоть 10 лет.)))

[POLAA]

Пробовал поставить кривую пониже - 0.4 - при такой кривой при температуре на улице 6-8С и делаемой 23С - подача считается 32-33С. Но кажись такой кривой недостаточно для отопления - теплопотери похоже больше. Ну и в таком режиме получается что модуляция горелки (20% что равно ~5кВт) недостаточно - что бы постоянно выдавать 33С - котел постоянно включает/выключает горелку. Получается котел в таком режиме зажат до минимума и постоянно тактуется...

 

Ключевой вопрос - как лучше (легче) для котла - включаться раз в час-два и нагревать подачу до 45-48С и греть радиаторами или работать почти постоянно но с подачей в 32-33С в минимально возможном режиме нагрева.

Я здесь описывал, как у меня сейчас работает система.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3682442&postcount=209

 

Начался новый отопительный сезон.

Диспозиция следующая.

Так же, как и в прошлом сезоне, программно уменьшил мощность котла до минимума.

Время блокировки включения горелки поставил опять на максимум.

При температуре подачи 45 градусов, задержка включения горелки составляет 24 минуты.

То есть, котел работает на отопление, при достижении температуры 50 градусов выключается, а новое включение происходит только через 24 минуты.

Фактически, котел включается дважды в час.

При нынешней температуре на улице, этого хватает, чтобы в отапливаемых помещениях была температура не ниже 22 градусов.

 

Добавил новые нюансы, которых не делал в прошлом году.

Раньше я упорно отапливал все помещения, включая те, которыми обычно никто не пользуется.

Таких помещений 3 - это гостевые комнаты.

Также в прошлом году я отапливал подвал до температуры +20 градусов.

В этом году решил, что нет смысла так топить нежилое помещение.

Тем более, что там пока около +15 градусов.

Зимой тоже не буду топить выше 10-15 градусов.

 

Из-за отключения от отопления довольно большой площади ранее отапливаемых помещений, пришлось поменять 2 установки:

1. Раньше температура подачи была +42 градуса. Сейчас, при уменьшенном объеме теплоносителя, из-за отключения от отопления подвала, и половины 2-го этажа, на температуре +42 градуса котел долго работать не может. Даже не взирая на программно уменьшенную мощность котла, и на почти получасовую задержку включения горелки, плюс относительно теплая погода. Уж слишком завышена мощность котлов. Пришлось поднять температуру подачи теплоносителя до +45 градусов.

Иначе котел слишком быстро отключается, и есть большая вероятность, что дом будет недотапливаться.

2. Чтобы не перетапливать дом, на ночь, с 23 часов, до 7 часов, отключаю отопление. Естественно, это делает автоматика.

 

Почему отключаю именно на ночь?

 

Я уже писал, что при работе в режиме "Старт-Стоп", с периодами отключения отопления, для меня важна постоянная работа теплого пола.

Ведь, если отключать отопление днем, теплый пол остынет, и пропадет ощущение комфорта от ТП.

Когда же отопление выключается с 23 до 7 часов, в этот период теплый пол не критичен.

А до утреннего подъема, пол опять нагревается.

 

За 8-часовое ночное отключение, температура в доме падает, в нынешний осенний период, на 0,5 градуса.

То есть, к вечеру температура около +22,5 градуса.

Утром - около +22 градуса.

 

При таком режиме работы котла, расход газа последние дни составляет около 7 кубометров в сутки, включая нагрев воды.

Кто читал эту тему, знает, что на нагрев воды я трачу мало газа.

 

Об этом в следующем посте.

 

 

В вышеописанному могу добавить следующее.

Все эквитермы (кривые) пришлось послать в ж....)))

Потому как, при в разы завышенной мощности на отопление, они никак не помогают, а только мешают.

 

Я понимаю, что, раз уж есть погодозависимая автоматика, хотелось бы использовать ее возможности. Но не получается. Разработчики программы не исходили из того, что мощности котла, превышают теплопотери дома, в несколько раз.

 

Посему у меня, по факту, ручное регулирование.

Естественно, я не бегаю к котлу, и не кручу регулировка туда-сюда каждые 5 минут.)))

Я выставил показатели на весь демисезон, и СО работает.

 

Как описано выше, в октябре, и по сей день, выставлена максимальная температура 45 градусов.

Вы спросите, мол, а как же кривые?

А никак.

Выставлена еще год назад какая-то кривая, даже сейчас не помню, какая.

Главное, что по этой кривой, температура подачи теплоносителя, превышает 50 градусов.

Это сделано для того, чтобы, фактически, отключить погодозависимость. Можно, конечно, отключить внешний датчик и т.п., но лень.)))

 

В общем, котел фактически работает на фиксированной температуре подачи теплоносителя 45 градусов.

Как и писал выше, при такой температуре подачи, автоматика котла автоматически выставляет время блокировки включения горелки, равное 24 минуты.

 

Для конкретно моего дома, для его утепления, и отапливаемой площади, за 24 минуты, теплый пол не остывает.

 

Как я уже указывал, при нынешней осенней погоде, температура воздуха в доме, за 8 часов ночного отключения отопления, снижается на 0,5 градуса, по термостату КалорМатика 470.

Ну, пусть в других помещениях будет снижение на 1 градус.

Это не принципиально.

 

В общем, хоть я и имею погодозависимую автоматику, гигантски завышенная мощность котла, не дает возможности этой автоматике работать корректно.

 

В общем, получился не прогресс, а регресс, от автоматики, к ручным настройкам.)))

[POLAA]

...Хочу вам одно сказать, что неимеет значения на сколько греть воду, если бойлер утеплен. НУжно понимать, что циркуляция воды проходит внутри дома, соответственно охлаждаясь ГВС в трубах рециркуляции т.д - нагревает воздух в комнатах. Тоесть тепло не пропадает зря, бо котлу надо меньше греть через радиатор или ТП потому что ГВС подогрела чуть комнату..Тоесть всеравно. Единственный убыток тепла может быть , это если бойлер в каком то дальнем подвале, ну типа подвал греет зря, Ито если потолок подвала это пол в какомто помещении дома -то это как бы наружная температура больше для площади пола (потери через пол меньше, а ото и нет в таком случае) ..Короче ничего не пропадает, только на подвал, обогрев, НО!. подвал греет в общем здание, итд.

Ваши опусы даже комментировать как-то неудобно.

Галиматья полная.)))

Подумали бы хотя бы немного.

Бойлеры часто, или очень часто, установлены в котельной, в одном помещении с, в том числе, атмосферным котлом.

Атмосферный котел, во время работы, при горении газа, берет воздух из котельной, и выбрасывает его, через дымоход, на улицу.

Так зачем бойлером греть воздух в котельной?

Чтобы этот воздух вылетел на улицу?

Котлу все равно, какой температуры воздух поступает, его не нужно специально греть.

[POLAA]

.А то что дымоход не так горяч -ну так а время??? а по времени он гораздо дольше работает на котле! вот вам и не будет экономии..

Вы просто флудите.

В начале этой темы приводили формулы, из которых следует, что самые большие потери энергии при горении газа - уход тепла с отходящими газами, через дымоход.

 

И чем меньше энергии унесут с собой отходящие газы, тем больше будет экономии газа.

 

Теплообменник котла, с в разы завышенной мощностью, не способен эффективно оприходовать тепло, выделенное при горении газа, когда котел работает на завышенной мощности, выше способности СО принять это тепло.

Соответственно, большая часть тепла просто улетает в дымоход, как правильно заметил народ, уходит "в трубу".

 

Если же котел работает на мощности, при которой тепло, выделяемое при горении газа, максимально утилизируется в теплообменнике котла, то в трубу уходит мало тепла.

 

В общем, отвечать вам больше не буду, ибо вы просто флудите, причем опять поднимаете вопросы, уже детально освещенные ранее в этой теме.

[POLAA]

Поддерживать 55 вместо 60град, да, возможно более экономично.

Но утверждать, что снижение температуры ГВС до например 20градусов в отсутсвие человека дома и затем догрев ее до нужных 55-60 градусов - экономичнее простого поддержани температуры - спорно.

 

И снова, температура ГВС - это личное дело комфорта каждого человека, кто то любит в горячей воде искупаться, кто то в холодной. Кому то надо ванну на куб воды набрать, кому то в душ. Кто то один живет, а где то 5-6 человек на бойлер в 200 литров.

 

а где гарантия, что не изменится время? или кол-во проживающих? Кто то в 7 утра встрает, кто-то в 9. Кто то уходит на работу, кто-то дома целый день.

У меня например мозги котла могут рециркуляцией управлять, так что таймер не всегда нужен.

А вот считаю наличие кнопки включение рециркуляции в каждом сан-узле/кухне, более экономичным вариантом!

Я тоже считаю наличие кнопки включения рециркуляции в санузлах, хорошим делом.

Тем, кто только обустраивает СО и ГВС, рекомендовал бы установить такие кнопки, на каждом этаже, чтобы не бегать.

 

Что касается разных предпочтений по температуре, и расходу горячей воды, поясню.

Я вижу, что Вы не совсем правильно понимаете цель этой темы.

Я не ищу виноватых.

Основная часть проблем, здесь поднимаемых, у меня или отсутствовала вовсе, или уже решена.

Я не навязываю, как нужно делать.

Не даю рекомендаций на все случаи жизни.

 

Цель этой темы - помочь людям понять суть проблемы, попробовать помочь расходовать меньше газа, но не путем отключения отопления, или ГВС, а путем оптимизации настроек автоматики, временных промежутков использования ГВС и рециркуляции и т.п.

 

Кого вопросы экономии газа не волнуют, проще не читать эту тему.

Я уже писал в этой теме, что мой сосед по квартире, в своем частном доме, просто включил несколько лет назад ГВС, установил нагрев на 60 градусов, включил рециркуляцию, и живет себе.

Но расход газа у него летом на ГВС - 100 кубов.

При этом живет он вдвоем с женой, часто путешествуют, причем путешествуют "конкретно", в Африку, Латинскую Америку, на несколько месяцев, пешком, или на перекладных, по местности, где цивилизации нет.

 

А пока он несколько месяцев путешествует, в его доме ГВС с рециркуляцией как работала, так и работает.

Он просто не задумывался, почему он расходует 100 кубов на ГВС, и как можно уменьшить расход.

 

Не задумывался, пока цена газа была копеечная.

 

А сейчас вот задумался.)))

 

И таких людей очень много.

 

Часть просто не знает, как можно изменить ситуацию.

 

Данная тема и должна помочь разобраться, что изменить в настройках, режиме эксплуатации ГВС и СО, и т.п.

 

Надеюсь, теперь Вам понятна цель дискуссии?

 

Просто проинформировать людей, что газ можно расходовать экономней, причем без ущерба для комфорта, просто "не греть улицу".)))

 

А кого расход газа не волнует принципиально, или у них ГВС работает с полной нагрузкой, "как дизель в Заполярье" - могут эту тему просто не читать.

[fasad2]

Даже утепленный бойлер теряет энергию, чем больше препад температур тем больше потери.

а логика больше ничего вам не говорит??..тепло которое прошло из бойлера останется в котельной, в котельна в доме, неужели не понятно..??.

Категорически этого делать нельзя без приборов, можно получить неправильную газовоздушную смесь и вляпаться в еще больший расход.

модулируемая горелка убавляет только давление газа на форсунках. газовая плита на кухне работает точно также, убавляем в ручную, смесь горит.. Да и я убавил лишь потому что помню тон шума горелки на все форсунки. когда заглушил одну, то шум повысился, видимо давление расчитано на 4-ре форсунки, поэтому убавил чуть, мягче звук, .да и запомнил сколько оборотов сделал.

Бойлеры часто, или очень часто, установлены в котельной, в одном помещении с, в том числе, атмосферным котлом.

Атмосферный котел, во время работы, при горении газа, берет воздух из котельной, и выбрасывает его, через дымоход, на улицу.

Так зачем бойлером греть воздух в котельной?

Чтобы этот воздух вылетел на улицу?

вы хоть вникаете что вам пишут??

Вы просто флудите.

В начале этой темы приводили формулы, из которых следует, что самые большие потери энергии при горении газа - уход тепла с отходящими газами, через дымоход.

вы замучили своей логикой, какаято делитанская логика в этой теме, скажем так -не фаховая. вот вам ответ;

Цитата:

 

 

 

 

Одно понятно, что если в данное время (условно) надо 10 квт чтоб поддерживать +21 в доме, то его никак нельзя поддерживать с 8 квт тепла..всё, финита ля комедия..А то что дымоход не так горяч -ну так а время??? а по времени он гораздо дольше работает на котле! вот вам и не будет экономии..Если уж и говорить об экономии то только - обычный котле вс кондесационник..

 

В общем, отвечать вам больше не буду, ибо вы просто флудите,

и не отвечайте, бо вашим умозаключениям -это просто бред какой то..но пишется не для вас, бо вы на умняке, а пишется для других, кто прочтет, и у кого логика на месте, может ошибок не наделают..Потому то что вы пишете - это всё глупость, ну кроме того желания -экономить...Вы всё печеркнули, все инженерные мысли, и погодозависимость ит.д, и все тупы и непонимают что и как, в том числе и вайлант...не пишите мне больше тоже

Но людей хочу предостеречь, не все что пишется на форуме -есть правда, лучше будет, если вы не будете лезть в котел, по крайней мере экономней будет.

[Alxey R]

Глупость: каким образом изменится "состав газовоздушной смеси" если каждая из горелок независимая и котел имеет открытую камеру сгорания? Форсунка всего лишь дозирует газ, а воздуха для горения возмет столько, сколько надо.

Глупость опровергается простым вращением редуктора на баллоне газовой горелки, можно докрутиться до такого что газ будет гореть красным пламенем и коптить черным дымом и не греть, а если подключить газовый счетчик то и посмотреть как твои кубы сгорают без тепла.

 

Гуглим эффект Вентури, трубка Вентури, сопло Лаваля и струйный насос, потом разбираем свой котел и ищем это все это в том месте где горелка

Можно заодно прочитать как это все рассчитать что бы все это сделать.

Нужная скорость струи газа в трубке смешивает газ в нужных соотношениях с воздухом.

Крутя редуктор настраиваем скорость струи, крутя кран после редуктора настраиваем количество газовоздушной смеси.

 

Газовая горелка не смотря всю кажущуюся свою простоту очень высокотехнологичная штуковина и довольно точный дозирующий насос.

Там на качество смеси даже наличие пылинок влияет, не даром же буржуи даже полируют трубку Ветури.

Кстати там тоже чистка нужна регулярная иначе расход будет расти.

Карбюраторы же чистили всегда и расход падал :D

Можно даже посмотреть как сделаны совдеповские и импортные, небо и земля...

 

а логика больше ничего вам не говорит??..тепло которое прошло из бойлера останется в котельной, в котельна в доме, неужели не понятно..??.

И как минимум половина из него вылетела в вентиляцию, в котельной так еще больше. Если память не изменят так на куб газа нужно 9 кубов воздуха.

модулируемая горелка убавляет только давление газа на форсунках. газовая плита на кухне работает точно также, убавляем в ручную, смесь горит..

Непонимание как работает горелка абсолютное.

Краном на кухне расход газовоздушной смеси регулируется, давление на жиклере неизменным остается.

 

Да и я убавил лишь потому что помню тон шума горелки на все форсунки. когда заглушил одну, то шум повысился, видимо давление расчитано на 4-ре форсунки, поэтому убавил чуть, мягче звук, .да и запомнил сколько оборотов сделал.

Лучше все вернуть как было :D

А еще лучше взять манометр и настроить так как рекомендует производитель, есть у меня подозрения что они могут продаваться не настроенными.

Такой девайс приобрел для этого, жду когда приедет

ru.aliexpress.com/item/HT-1890-High-Performance-Manometer-gauge-Digital-Manometer-Air-Pressure-Meter-Gauge-Kit-Case-Free-Shipping/1974685563.html?adminSeq=201731518&shopNumber=813114