Нюанси системи опалдення котеджу, її автоматизація.

[murava]

Любі мої умницы.

Советчиков набежало - не счесть: по эталонной комнате, по феншую, по расходомерам и по книжке. Насосы уже посчитали и почти распяли проектировщика за 10 градусов.

 

Но ни один гений от теплотехники не вспомнил, что у пациента вовсе НЕ плитка на полу.

А самая что ни на есть ламината, да. И что требование контроля температуры именно стяжки именно в каждой комнате есть краеугольным камнем гарантии на покрытие.

 

Но кому ж эта херня нужна, верно? Главное ж блеснуть умом и сообразительностью. Слабоумие и отвага - вот наш девиз.

 

Заодно и сыканомим. У нас всегда так - на водке тратим, на спичках экономим.

[fasad2]

усе одинаково як для 24 так і 34 кВт-ників)

это максимальная мощность что может выдать горелка, на систему гидро -не влияет.

на 6 та на 7 метрів. Нижче діаграма для 7.

вы не с того конца определяетесь, не в насосе дело, а в системе, надо так создать систему чтоб при малом напоре насоса (всеравно какого) она все прокачивала, все все петли в номинальном режиме..Иначе гдето будет наприме много проходить воды а гдето за счет гидроопора вообще мало, ивсе ваши расчеты мощности убются в фактор гидросопротивления.То что вам надо какуюто мощность это одно, а то что надо чтоб вода всюду протекала в достаточном количестве (гидрорасчет) -другое.

Або ще потужніший насос або зменшувати розхід. Для зменшення розходу тре піднімати температуру або збільшувати дельту. Діапазон варіації малий.

Як одне так і друге вилізе як дискомфорті користування. Вірно?

запомните, если у вас насосу надо давить больше чем 0.3 бар циркуляционного давления -то уже плохой расчет, глупо и тупо..Но многие эт и не понимают а тупо ставят мощный насос, который постоянно жрет много ЭЭ .

общую мощность дома надо уменьшить утеплением фасада, если увас 250 кв метров то примерно должно быть не больше 8-9 квт, так надо утеплить, тогда и котел настенный пойдет и меньше петель и всего насвете.

и всюду где ТП -надо ставить плитку (для экономии) ну если есть бзик на ламинат -придется платить больше...

поставивши змішувальний, автоматично зникне сенс в погодозалежній регуляції

нет, погодозависимую автоматику надо -всегда, пусть даже сам сантехник дует вместо котла -и то надо, в современное время делать систему без погодозависимой автоматики -это виндовс 95.

[murava]

 

запомните, если у вас насосу надо давить больше чем 0.3 бар циркуляционного давления -то уже плохой расчет, глупо и тупо......

 

Стесняюсь спросить, а вот 0,28 бар - можно?

[fasad2]

Стесняюсь спросить, а вот 0,28 бар - можно?

я просто понимаю ТС, в свое время лет 15 тому, именно по тем же причинам выучил основательно вопрос..ТСу хочется знать, и хочется самому решить сознательно за что и почему платить...Он сможет решиться на что то -только тогда когда выучит вопрос основательно и поймет зависимость цены и смысла..

 

что касается 0.28 бар, хоть и понимаю ваш пафос, но, можно понизить давление и до ламинарного течения, если оно пойдет в такой системе - бинго.

[Сергей 31]

если у вас насосу надо давить больше чем 0.3 бар циркуляционного давления

- бинго.

Не не бинго.

Циркуляционный насос не должен никого давить. У него другие задачи.

[porterlv]

fasad2,

надо чтоб вода всюду протекала в достаточном количестве (гидрорасчет)

тобто, графік з мануалу котла не показує фактичне обмеження протоку через котел?

Цей графік акцентує увагу на максимальному тиску (наприклад поверх подачі). А прокачає насос свій максимум по ТТХ (3+ куба) так як котел не створить суттєвого тиску.

Тобто мені тре порахувати сумарний опір системи і звідси дивитись можливий розхід на котлі? Вірно?

 

 

murava, я то про ламінат пам'ятаю! взамін контролю кожного масиву окремо, обмежуємо Т носія на котлі. Причому, котел в режимі ТП (задається апаратно перемичкою на платі) обмежить максимальну Т на рівні 45 цельсія. і ні погодний сенсор ні рнгулятор не зможе підняти температуру вище.

Тобто, контроль таки зберігається. Якщо в САПР вбити Т носія 45 взамін 35, то на тому самому "бутерброді" максимальна Т покриття виходить 31 градус.

Звідси, ризику для ламінату не бачу. А у випадку морозів нижче проектованих пару днів можна потерпіти. Чи я ще щось упустив?

[Сергей 31]

Т покриття виходить 31 градус.

Звідси, ризику для ламінату не бачу.

Для ламината 26 максимум.

[porterlv]

Якщо перевищення в 5 цельсія при нетривалих сильних морозах єдине обмеження - я готовий ризикнути.

[Сергей 31]

- я готовий ризикнути.

Вот тут Вы правы. Никто Вым этого не запретит.

[fasad2]

Тобто мені тре порахувати сумарний опір системи і звідси дивитись можливий розхід на котлі? Вірно?

ні..

довго розяснювати.

потрібен толковий гідророзрахунок системи..без цього нема смислу шось робити, особливо в ТП.

гідророзрахунок це більше ніж просто тиск,..

це графік чього у вас? котла в цілому чи насоса окремо?

[porterlv]

fasad2, би я знав, що то конкретно... Це "графік насосу на 7 метрів" з мануала котла, розділ "Диаграммы характеристики падения давления в системе отопления".

Якщо брати графік від виробника насосу (для прикладу) тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3578701&postcount=86

 

От біда, що не знайшов я в нашому селі когось, здатного порахувати гідравліку повноцінно

[murava]

Якщо перевищення в 5 цельсія при нетривалих сильних морозах єдине обмеження - я готовий ризикнути.

 

.... Я ж говорю- слабоумие и отвага.

 

Нашел перемычку- дай перемыкну, авось пронесет. На этом великом русском авось континенты стоят, а никак не на слонах и чеперахах.

[porterlv]

Нашел перемычку- дай перемыкну, авось пронесет.

Не пойму сарказма... Режим предусмотрен производителем, описан в мануале на агрегат. Также есть программное ограничение фактической максимальной мощности, тоже в мануале, с таблицей зависимости для разных модификаций котла.

Что не так?

[murava]

?.....

Что не так?

 

Ламинат.

 

Запишите себе это слово курсивом.

[fasad2]

Це "графік насосу на 7 метрів" з мануала котла, розділ "Диаграммы характеристики падения давления в системе отопления".

як би вам це пояснити; ну наприклад увас є авторезина ( насос) яка може витримати швидкість в 300км в час. І у вас е машина (котел) яка може розвинути максимум 150 км в час..Так, колесо витримае цю машину..Но потрібно машину яка може мати швидкість 300км в час.

У вас, по вашим росказам, буде потреба води в час на уровні 1.4 -2.0 м3 на годину. Ця потреба статична, тобто вона постійна, а регуліруеться потужність системи в умовний час -температурою носія..І якшо у вас котел який не взмозі пропустии 1.4-2.0 м3 в годину з нормальним циркуляційним тиском до 0.3 бар ( 3 метри) то вам потрібно сильнішший насос якиїсь, шоб давив як дурний, щоб з великим вхідним циркуляційним тиском в 0.7 -1 -2 бар -він пропихнув через ваш котел стільки води скільки потрібно...Но, таких насос буде жрати багато ЄЄ і буде шуміти досить сильно котел..(шум води) Тому є розумнішші рішення,

То що потребуе ваш дім і що може прийняти правильно розрахована система - це зовсім інші речі ніж що може пропустити котел.

Перше, це розраховуеться потужність і кількість води в час на обьект.(багато факторів)

Друге, під ту кількість води в час - підбераеться котел (який2 реально це пропустить і обігріе)

Третє, це правильно розрахувати гідравліку всіх гілок.

Четверте, плануеться спочатку система отоплення (без котла) яка повинна видати необхідну потужність в кожному потрібному місці з циркуляційним тиском до 0.3 бар. ( якщо більше 0.3, то система буде шуміти (в ночі мішає) і буде багато жрати ЄЄ насос циркуляційний.. Наприклад; краще 10 віток ТП по 50 метрів, ніж 5 веток по 100метрів труби. І чим більший діаметер труби ти меньший опір на м3 в час..Не зря тут дехто робить з 20мм труби..Но це тоже гроші, можно все зробити і з 16 мм ..но у вас 17 мм наружний, треба під це розсчитати все.

Раз ви уже купили трубу -то вихода нема, треба розрахувати кількість віток і температур як носія так і дельти....

а то шо у вас ламінат - це галімо, він потріскаеться з часом, бо розрахований на статичну температуру в +20 +24 градуси, а ви йому предлагаете качелі, від +20 до +45 градусів..ламінат і так *овно матеріал, а ще і такі качелі з температурою (постоянно буде мінятися)..Тим більше шо він буде виділяти хімію, і сама підкладка під ламінат і сам ламінат..Тому за такий бзик мурава вам правильно рекомендує ставити в пол датчики...Лиш одне не понятно, якшо не допускати більше ніж 26 градусів в полу, то як набрати потужність потрібну?? особливо коли пропаде на 1 день електроенергія. разве шо зробити шаг труби в 10 а містами і 5 см, но труби піде немеряно.

 

зи..дайте ссилку на інструкцію сервісну вашого котла, подивимость шо то за котел і шо може.

[porterlv]

fasad2, манул на котеол: berlyn.com.ua/cosmogas/documents/62403470_novadens_ru.pdf

 

До ламінату мені ще 2 - 3 роки... Він був вибраний як покриття виходячи з того, що тре зняти 65 + Вт з квадрату та, щоб у житлових приміщеннях була не плитка.

Свої розрахунки. що вище, взагалі зроблені на паркет 1см (в програмі нема ламінату).

Паркет раніше відкинув через меньшу теплопровідність і ризик всихання.

Труби і так не мало - 1500 м.

Врахочуючи бютжети, я готовий в деякій мірі жертвувати комфортом.

Над макс розходом через котел зараз думає оф представник виробника котла.

Надії на реальні цифри по гідравліці від проектанта мізерні. На днях буду перераховувати на короткі контури самотужки.

Яку дельту брати при нових розрахунках? 5, 10 чи мо як в мануалі котла 7 градусів?

 

При розрахунках довгих петель ТП (80 - 120м) я оримав значення опору на гребінках 3811, 5355, 5165 Па (це без 1 батареї і двох сушок). Це рівно 0.03811, 0.05355, 0.05165 bar відповідно.

При розрахунках браласть труба 16*2 (у мене 17*2, тобто січення чуть більше, опір меньший), дельта 10, Т носія 35 цельсія, враховані довжина та кількість згинів труби.

Розрахункова швидкість протоку в контурах 0,2, 0,53, 0,55 м/с відповідно. сумарний розхід 0,41 кг/с що рівно 1443 кг(літри) в годину. сумарна нагрузка 16,7 кВт

Як опір по трьох гребінках сумувати з 2 двома сушками і 1 батареєю і взяти поправку на опір магістралей (тут без проблем взяти товсті труби) та розводку на 3 поверхи (поки на око)?

Є 2 варіанти монтажу котла - в низу і на 2 поверсі. де краще по гідравліці? Контур з мін опоров в низу, на ньому біде батарея.

 

Для мене дуже підозрілі низькі значення опору довгих петель. Але це по програмі, тобто я не мав де допустити помилку!

Змінено 1 серпня 2015 користувачем porterlv

[fasad2]

сумарний розхід 0,41 кг/с що рівно 1443 кг(літри) в годину.

почитал график в инструкции. все правильно, вам надо 7 метров насос (по вашей инструкции), там при сбалансированном рабочем циркуляционном давлении о.3 (системой) котел пропустит 1.4 м3..

вообще, нужно придерживаться ; скорость в пределах 0.2 -0.45 м\с, .

lдля примерного ориентира;

100 метров 17х2 ки при пропуске воды примерно в 120 литров в час -имеет опор в 0.1 бар , и скорость воды примерно 0.45 м\с .. а при пропуске воды примерно в 190 литров - опор 0.2 бар. и скорость 0.6 м\с.

 

вообще удачно взяли 17 -ку, 17 гораздо лучше 16 ки. по гидропоказателям.

 

 

дельту т (носителя) делайте 10.имхо

 

температура носителя зависит от покрытия пола.

к вашому котлу лучше брать погодозависимую электронику. и комнатный электронный фирменный (если есть) термостат,это не просто вкл -выкл котел, а коректировка температуры носителя по температуре комнаты. улицы конечно тоже.

ньюанс;

если есть большие окна (больше 15% от м2 пола) и при входных дверях на ширину 1 метр от окна или двери надо поднять температуру пола..Например если шаг в 10 см всюду, то возле окон и двери шаг на глубину 1 метр сделать по 5 см, что учитывать при расчетах..Если не больше 15% то на ширину 0.5 метра.

 

трубы к гребенке вести не меньше 26 мм, на каждую гребенку свои две трубы, которые расходятся с 1" трубы от котла или от гидрострелки. ( чтоб не мешать проталкивать)..

на каждом этаже свои гребенки, котел на первом этаже..имхо..

 

Добавлено через 9 минут

Контур з мін опоров в низу, на ньому біде батарея.

этот контур надо прикрутить подстроечным краником который стоит на обратке радиатора, так чтоб прошло столько воды сколько надо и не больше..чтоб обьем воды (1.4м3) сюда не уходил.. на глаз это звучит так; закрываете этот кран полностью, потом чуть откручиваете ,когда пошел шум системы (чуть прошла вода, ухо к кранику) то от этого положения открутить 1- 1.5 оборота. не больше покамись.если будет мало (холодно в комнате проеврить через сутки, то ещё пол оборота, и так любые радиаторы, какие есть..со временем подстроите сколько надо, за неделю две, туда -сюда)...правда я не вникал сколько и где увас насос(ы).

[porterlv]

fasad2, Спасибо за потраченое время!

 

100 метров 17х2 ки при пропуске воды примерно в 120 литров в час -имеет опор в 0.1 бар , и скорость воды примерно 0.45 м\с .. а при пропуске воды примерно в 190 литров - опор 0.2 бар. и скорость 0.6 м\с.

это очень большие расходы! а 0.2 равно 20 кПа - книга пишет, что это предел "запирания" контура.

Меня пугали длинными контурами и проблемами падения давления на них.

Но, расчёты ниже говорят другое! Я очкую Ошибка в рачёте или зря пугали???

 

Маю цифри по довгих петлях (уточнив довжини, підводи, к-сть згинів):

Дельта 10, Подача 35, петлі від 45+ до 120 ( підводи 0 - 6 м)

розрахунок на 16*2 (по факту 17*2), поверхні паркет + плитка

ванна +25 решту +20. Крутимо равликом, к-сть згинів 40 - 56.

 

сумарне навантаження 16 кВт.

сумарний розхід 1,44 куб/год (без батареї і рушникосушок)

швидкості по гребінках 0,53 0,55 0,2 м/с.

падіння на гребінках 0,053 0,057 0,051 Бар

або в паскалях 5316 5691 5061 Па

розкриття коротких петель (ванна, коридор 8 -11%)

 

Чому на довгих петлях прога рахує таке мале падіння тиску (для 16*2 труби! )

Це реальні цифри чи я щось проібав???

 

правда я не вникал сколько и где увас насос(ы).

поки 1 в котлі.

магістраль 32 - 26 труба. як сумувати падіння тиску в гребінках з падінням магістралі при траспорті на перший, другий поверх???

 

є можливість підняти котел з підвалу на 1 поверх. Чи виграю щось по гідравліці?

 

Пізніше, для порівняння зроблю розрахунок на короткі петлі.

Змінено 1 серпня 2015 користувачем porterlv

[porterlv]

У мене чергові прозріння!

є можливість підняти котел з підвалу на 1 поверх. Чи виграю щось по гідравліці?

НІ, НЕ ВИГРАЮ І НЕ ВТРАЧУ. система замкнута - насос працює ВИКЛЮЧНО на подолання опору системи.

 

По Графіку розходу котла чи окремо насосу.

Залежність розходу від тиску обернено пропорційна. Тобто, чим більший тиск (опір) тим менший розхід. І навпаки, чим менший тиск (опір системи) тим більше розхід.

Себто, коли тиск прямує до нуля - розхід росте до безмежності.

 

 

У мене максимальне падіння тиску на гребінці 0,057 бар

1 бар НЕ РІВНИЙ 1 метру водяного стовпа (як я чомусь думав...)!

Переводимо 0,057 бар в мвст = 0,58 метри водяного стовпа.

Керуючись вище згаданим, умовно продовжимо графік кривої розходу вправо (або глянем на графік самого насосу). При 0,6 мвст розхід може бути понад 2,5 куба!

 

Залишилось перевірити реальність цифр падіння тиску у довгих контурах...

Оскільки я на то не вчився, ідемо імпіричним методом та взаємо виключень.

Мій розхід співпадає з розходом проектанта. Беремо графік, що нижче.

Мій макс розхід по контуру 0,037 кг(л)/с хай = 0,04л/с

По таблиці для 16*2 труби це між 1000 і 10000 Па опору і меньше 0,5 м/с швидкості. Що відповідає моїм розрахункам (другий скрін) 0,327 м/с та 4815 Па.

Що, також, вписується у допуски від fasad2:

100 метров 17х2 ки при пропуске воды примерно в 120 литров в час (0,033 м/с) -имеет опор в 0.1 бар , и скорость воды примерно 0.45 м\с ..

а при пропуске воды примерно в 190 литров (0,053 л/с) - опор 0.2 бар. и скорость 0.6 м\с.

Змінено 1 серпня 2015 користувачем porterlv

[fasad2]

возможно вы не учитываете что падение давление указывается на один погонный метр трубы..незнаю какое количество воды вы забиваете на конктретную ветку.

давления (опоры) если в паралель подключение - не суммируются, суммируется последовательное подключение..Для паралельного нет, там надо просто предаставить необходимый обьем воды.

Вообще есть два принципа падения мощности (регулировка).Это по давлению (моторчиками) , тоесть моторчик прикрывает ветку и засчет увеличения опора меньше проходит воды литров в час..Есть другой метод о котором пишу это управление темературой при одинаковом всегда пропуске литров в час на каждом контуре (на кождом свой расход, нов сегда одинаков, меняется только температура воды)...

наверное вопросы надо по одному задавать, так проще..И вы придете к проблеме компромися, покамись ещё не долши...

то что написано 20кРа - это да, я даже больше допускаю 30 кра, но давал вам пример, это 100темров 17ки при пропуске 120 литров вчас -опор о.1 бар (1 метр)..А допустимо 0.2 бар (20кРа) .я говорю что если больше 30кРа то уже тупо..Хотя лучше не больше 20кРА..Но паралель не сумируется по давлению, там надо создать только тиск и нужный расход.

 

на графике (в котле) 7 метров и 0 расход -это значит что если система (без котла) будет иметь опор в 7 метров а это 0.7 бар и 70 кра -то насос не продавит ничего -о кг в час..А если система будет иметь опор 0.3 то продавит 1.4 м3.. Увас может быть и меньше вся система, зависит от длины трубы..

чтокасается 32 или 26 трубы, то еслитам до 10 метров то можно ине учитывать падение..пофиг..

 

Добавлено через 1 минуту

Чи виграю щось по гідравліці?

ны не виграете, но насос (котел) мае бути бажано нижче системи, в пыдвалы краще. навыть..для розвоздушки ытд.

[fasad2]

я уже давно не считаю, так как на самом деле это не критично очень, ведь есть подстройка через расходометр. а сколько нужно воды вы высчитали для каждой петли по ватам и м2..Беру просто вот график на рисунке 9.8 и подставляю нужные мне данные..По количеству воды в час нужном, можно определиться)

[porterlv]

fasad2,

если система (без котла) будет иметь опор в 7 метров а это 0.7 бар и 70 кра -то насос не продавит ничего -о кг в час..А если система будет иметь опор 0.3 то продавит 1.4 м3..

Так о том и писал! Чем меньше давление - тем выше возможный расход. Тут проблемы нету. Котёл сможет работать на ТП на прямую

 

Я не сумую паралельні опори, беру по максимальному. Адже після балансування контурів розходомірами (САПР вказує % розкриття кожного) усі контури на гребінці матимуть одинаковий опір рівний опору самого "заторможеного" контура.

 

Тут виникає хіба питання балансування самих гребінок. У мене їх три і у них різний опір і розхід. Ях тре балансувати між собою? Як? Окремою гребінкою на 3 порти?

 

Виліз інший апофігіоз бєзумія і отвагі...

 

Вище наведені розрахунки довгих контурів я робив у Valtec 2,0,0,2.

Вчора надибав новішу версію 3,0,3. Перерахував у ній і отримав зовсім інші результати усе співпало окрім перепаду тисків.

 

Стара прогама дала макс опори 0,053 0,057 0,051 бар.

а нова, на ті самі вихідні дані намалювала 026 0,3 0,6

це на самих гребінках, без опору магістралі і котла...

 

Я в ступорі... кому вірити? Розробнику ПЗ написав листа, але хз коли і чи дадуть відповідь...

 

Якщо новіша прога права - довгі контура реально на межі. (33500 Па). Давайте глянемо чи врятує ситуацію той факт, що труба 17*2 а не 16*2.

Робимо перевірку по самому "тупому" контуру:

Дані по петлі програми для 16*2:

довжина 120 м + 6 підвід. 40 калачв (згинів)

розхід 0,043 кг/с = 155 л/год

швидкість протоку 0,38 м/с

дельта Р = 32986 Па = 0,33 Бар = 3,37 м.в.ст.

 

по номограмі від fasad2, для 17,2 при розході 155с отримуємо падіння 1,5 мБара/1м.п.

Звідси, дельта Р для петлі 126*1,5/1000= 0,19 Бар = 19000Па = 1,94 м.в.ст.

Наче проходимо... Вірно?

Чи враховує номограма згини? Їх 40 на цій петлі. Чи не виштовхнуть 40 згинів равликом нас за рамки допуску????

Що скажете???

 

 

 

В цей же час, порахував у новій прозі пропонований проектантом варіант з короткими контурами. Отримав такі цифри (без 2 рушникосушки + 1 батарея):

Розхід 1,75 куба/год.

Швидкості 0,62 0,69 0,24 м/с

Падіння 0,07 0,12 0,13 бар.

 

0,13 бар = 1,3м.в.ст. - це прокачає штатний насос котла без проблем.

 

Отакі пироги... Ваші міркування і рекомендації?

Змінено 2 серпня 2015 користувачем porterlv

[fasad2]

Я в ступорі... кому вірити?

друга прога быльш реальна, но якшо ви по графыку моему розыбрались - то цего хватить, по графыку (вын робочий, провырений в реалыях.)

по номограмі від fasad2, для 17,2 при розході 155с отримуємо падіння 1,5 мБара/1м.п.

Звідси, дельта Р для петлі 126*1,5/1000= 0,19 Бар = 19000Па = 1,94 м.в.ст.

Наче проходимо... Вірно?

не дивився тепер, вам вырю, но 0.19бар - добре..що касаеться 40 згиныв, вони чуть пыднымуть оыпр, но увас на кожный гребынцы буде расходомер, де ви просто тупо виставите потрыбний расход, тим більше шо ті згини можно і прорахувати в теорії, ..

розрахунок потрібний шоб не зробити з дуру опір в 0.4 -0.7бар для нормального пропуску на якіїсь веткі будь якої гребінки..

Треба зрозуміти одне, шо чим коротша труба, і більше в такому випадку гілок гребінки -то тим нижчий тиск пробье потрібний обьем..А нижчий тиск -це меньше ЄЄ в час..

 

Чи враховує номограма згини? Їх 40 на цій петлі. Чи не виштовхнуть 40 згинів равликом нас за рамки допуску????

Що скажете???

не враховує, треба коефіціент якиїсь. там кожний згин мае коефіціент х множимо на кількусть і добавляемо до 0.19 бар..треба пошукати десь воно є вмене..вже не помню де..можливо і самі вже це винюхаете десь.

Швидкості 0,62 0,69 0,24 м/с

перші дві швидкості коту під хвіст..треба масимум до 0.45м\с.. Ви тепер вглубилися в те шо не положено знати обичному сантехніку, він це і не знае конешно, тому е можливість зробити все в межах норм всіх (кудт спішити?? прорахувати , тай всек) но не жміться на гілки гребінки, краще їх більше з меншим метражом труби на гілку ..ціна вопроса не велика.

 

вообще мене інший вопрос цікавить, як ви будете піддержувати температуру котла наприклад в +24 градуси носія?? незнаю чи ваш котел такий шо це може, шоб не включався і тут же виключався, незнаю як там модуляція горілки..Тобто вам треба шоб котел міг піддержувати котлову воду наприклад +24 +26 ...+40-45..Температуру цю буде регулювати наружний погодозависимий датчик, а коректировати до реалій (потрібної температури) буде вже внутренній комнатний датчки (якшо е такий для цего котла, це не просто термостат обичний, тупий, це шось розумнішше, незнаю чи є таке в цих якигось моделях)..короче вам потрібен максимум наворочений котел по єлектроніці який вони випускають, і подивитись чи він не дуже тупий по розуму).

[porterlv]

fasad2, зі згинами просто - методом "наукового тику" в САРП, 40 калачів дають 3000 ПА.

ЕЕ там не багато полюбе: 35 - 45 Вт

Якщо я кину довгі вітки - тільки на дорогущх гайках труби 100 уо економії. А ще коробки менші та гребінки на 7 а не 11 контурів. Думаю, коло 200 уо економії.

Подивимось, що завтра скаже на це проектант.

 

Котел, що яприглянув має спец режим для ТП. Весь діапазон регулятора в реж. ТП становить 20 - 45 градусів. Також, є програмне обмеження макс. потужності. Глибина модуляції (плавна!) 1 до 5,8. Тобто, котел 24кВт може неприривно видавати 4,14 кВт

Алгоритм роботи погодозалежної автоматики мені поки не відомий - розізнаю. Як і про кімнатні сенсори.

 

Уже зрозуміло, що змішувального вузла не потрібно. Бойлера зараз не буде (згодом сонце заведу в підвал і кину бойлер у розрив подечі зимної води на ГВС), у цоколі нема каналізації (вхід під самою стелею) - проблема в утилізації конденсату. А його 2 - 3 літри в годину!

Думаю перенести котел на поверх, на кухню. Так простіше.

В результаті, падає довжина ліній ГВС. До ванни і вмивальника 3 - 4 м. до душу і вмивальника 5-7м

Котел має накопичувальну ємкість - аукмулятор ГВС на 10 Л (фактично маленький бойлер).

Напрошується питання - чи потрібна мені рециркуляція ГВС?

за рахунок буфера 10л. у котлі Т ГВС буде +- стабільною.

- спустити зимну воду з кількох метрів труби.

+ надійність (меньше з'єднань)

+ ціна меньша на 150уо (насос, труба)

+ економія електрики і газу на постійну рециркуляцію.

 

Ваші міркування?

 

fasad2,

перші дві швидкості коту під хвіст..треба масимум до 0.45м\с..

Поясніть, будь ласка. Допуск до 1 м/с наче. Ламінарний потік і так не побачу

У розрахунках на короткі контури маю значення швидкостей 0,62 0,69 0,24 м/с

Чим погана шв. протоку вище 0,45 м/с ??? шум? Ріст опору? на скільки то відчувається і критично?

[porterlv]

Був у сервісантів: з заводу в котлі насос 60-тка (власне ті 6 ментрів на діаграмі), два куба при 1,3 - 1,5 м.в.ст "як пити дати" прокачаєм через котел на пряму:

product-selection.grundfos.com/product-detail.html?pumpsystemid=38373503&qcid=38373485&scenario=Quick%2BSizing&application=HEATING&area=&installation=&family=&type=&subtype=&step=1#/Quick%20sizing/Sizing%20result/ALPHA2%2025-60%20130?qcid=38373536

При розході ЕЕ 25,5 Вт всього

 

У режимі ТП погодозалежна автоматика працює і гнучко програмується (кривизна графіку, точка відліку) а макс. Т подачі (45 обмежено апаратно) обмежується регулятором на морді котла в діапазоні 20-45 (є програмне відключення регулятора після задання значення), фактична Т відображається на індикаторі котла.

Маєм повний контроль.

Рециркуляцію рекомендують таки залишити.

 

Проектанта не застав, розмова про довгі петлі і опір переноситься на середу.

 

 

Моя фантазія... Давайте пофантазуємо разом

Маємо два коротких (50% по 40м) від кожного іншого контура (ванна, коридор). їх % розкриття на гребінці для балансування всього 8 - 12%

у нас кругом одинакова Т подачі по всіх петлях і рушникосушках.

А що, якщо влупити ті контури послідовно??? Зробити петлю ванна + рушникосушка чи навіть рушникосушка+ ванна + коридор?

На рушникосушці зніматимуться лише десятки ват, опір її мізерний. Проблем не бачу. Основний зйом буде в ванні з плитки, далі коридор, там температура не критична.

В результаті мінус дві петлі на гребінці і більш збалансована ситема (за рахунок приблизно рівних довжин контурів).

 

Ваші думки і зауваження???

Змінено 3 серпня 2015 користувачем porterlv