Не наступаем на грабли

[doors+wind]

Как правильно выбирать межкомнатные двери

 

Несмотря на обилие информации по данному вопросу, находятся товарисчи как со стороны продающей так и со стороны покупающей, которые демонстрируют полное непонимание предмета обсуждения.

Итак, попытка систематизации вопроса № ….. короче,очередная.

 

1. Количество.

Окиньте взором квартиру и определите для себя те помещения, в которых двери будут и те, в которых и так сойдет. Иногда проще и дешевле сделать лишнюю арку, чем нагромождать 8 дверных блоков в двухкомнатной квартире.

2. Открывание двери и положение в проеме.

Определите для себя приемлемый способ открывания будущей двери.

Есть двери распашные (петли на одном торце, ручка на противоположном), для открытия нужен радиус в помещении.

Есть двери раздвижные – сдвигаются в сторону, экономя таким образом место для маневра. Для сдвижной вправо-влево двери нужно место не заставленное мебелью, не завешенное картинами и не занятое торчащими наружными выключателями. На видах раздвижных систем останавливаться не буду, их великое множество.

Теперь готовимся отвечать на вопросы замерщика касательно открывания « лево-право».

Схема простая (в случае с распашными дверями) мысленно подходим к двери из коридора и представляем, как будем открывать дверь: правой рукой на себя или от себя, левой рукой на себя или от себя. Соответственно: дверь будет иметь открывание правое, левое, левое, правое.

Касательно раздвижных дверей, все определяется наличием свободного «кармана» под полотно.

При всех перечисленных вариантах распашного открывания двери могут быть в одной плоскости со стеной а могут также монтироваться с утоплением в проем.

3. Тип полотен. Остекление полотен.

Вопрос не принципиальный, скорее на конкретные стилистические притязания. Сегодня на рынке представлены два основных типа дверных полотен – щитовые с сотовым заполнением и филенчатые.

Щитовое полотно. Каркас по периметру изготовлен из сращенной древесины, межкаркасное пространство заполнено картонными сотами, сверху на каркас и соты приклеивается плита мдф (отсюда название – щитовые, щит) и наносится финишная отделка (покраска, пвх-пленка, шпон).Такие полотна могут быть с гладкой поверхностью, а могут иметь рисунок, который наносят фрезерованием на заранее вставленные деревянные закладные.

Филенчатое полотно. Каркас (обвязка) двери изготавливают из древесины, есть одна или несколько внутрикаркасных перемычек. Получаемая рама заполняется вставками- филенками. Филенки закрепляются или в торцевой паз обвязки, или закрепляются штапиком. Филенки зачастую изготавливаются из мдф, материала, который идеально подходит для таких целей (покраска, ламинирование, шпонирование).Когда филенка изготавливается из сращенной древесины, это уже считаются двери из массива. Но это уже другая обширная тема и цены.

На обвязку полотна также клеится плита мдф для стабилизации и наносится финишное покрытие (покраска, пвх-пленка, шпон).

Конструкция двери не является показателем качества. Щитовые двери проще в изготовлении, но на практике могут стоять в разы дороже филенчатых полотен. Все зависит от производителя, марки, материалов, отделки и прочего.

Оба типа полотен могут быть в фальцевом исполнении (двери с четвертью, наплавом). Это когда щель между самим полотном и коробкой закрывается выступом на дверях.

Сейчас большинство моделей изготавливают как в глухом варианте таки и в остекленном. На практике на туалет и ванную лучше брать глухие полотна – меньше будет конденсата и видимость будет в рамках приличия. На все остальные помещения – на выбор. Если только маленький коридор надо дополнительно осветить – лучше ставить пару полотен со стеклом.

4. Размеры и отделка проёмов.

Самый ответственный момент. Большинство дверных производителей выпускают полотна определенных стандартных размеров. В Украине сейчас распространены такие размеры полотен: ширина 600, 700, 800 и 900 мм при высоте 2000. Отсюда получаем размеры будущих монтажных проемов: шириной 700, 800, 900 и 1000 мм и высотой 2060-2070 мм. К размерам полотна добавляется толщина коробки и напуск на пену. Однако, это все в теории. На практике нередки случаи, когда можно сделать нестандартные полотна, правда, с немалой доплатой.

Если бюджет позволяет – нет проблем. Если денег впритык – лучше ставить продукцию стандартных размеров. Как говорится: хозяин – барин.

Перед установкой дверей на стенах и на полу должно быть финишное покрытие (обои,покраска, плитка, ламинат, паркет и т.д.).

Это закон, который могут оспаривать только индивидуумы из категории "товарисчи явно не в теме".

Однако,еще на этапе оштукатуривания проемов, надо уже понимать будущую конфигурацию проемов и давать соответствующие задания гипсо-картонщикам. Из практики нередки случаи, когда «всезнающий» прораб при попустительстве заказчика наваяет проемы, а потом оба стоят и думают – а что в эти проемы можно всунуть? Хорошо когда проемы еще можно увеличить-уменьшить, а вот когда сделана чистовая отделка (плитка, обои, покраска), проем получился меньше-больше нужного а выбранная модель двери не изготавливается в нестандартном размере – вот тогда настроение конкретно портится. Анекдот про фею и танкистов знаете? Та же ситуация.

Поэтому, нужно своевременно выбрать модель дверей и узнать четкие геометрические параметры будущего проёма. У каждого производителя свои параметры.

Несколько слов о пороге. Его применение увеличивает высоту будущего проема и это надо учитывать. Ставить порог нужно только тогда, когда без него никак. На практике такие ситуации встречаются, но, как правило, в виде последствий неправильного планирования уровня пола. В итоге, порог нужен как компенсатор перепадов высоты пола, очень часто из туалета-ванной комнаты в коридор. Большинство ремонтов предполагают выравнивания уровня пола коридора и смежных помещений под общий «0», поэтому своевременно поднятая тема экономит много нервов. Материал порога – дуб, ясень либо другая износоустойчивая древесина. Варианты с использованием куска коробочного бруса в качестве порога надо пресекать сразу, покрытие сотрется через месяц и встанет вопрос о замене порога. По деньгам такая процедура будет не дешевой.

Стыковка напольного покрытия коридора и смежных помещений должна проходить по условной линии закрытой двери (под полотном).

Теперь об отделке проемов. После того как выбрана модель двери и озвучена геометрия будущего проема, нужно выполнить еще пару рекомендаций. Финишное покрытие стен должно доходить до угла проема (плитка, покраска), обои – с нахлёстом на проем 20-30 мм, малярам это сделать несложно, а установщики дверей скажут спасибо. На практике бывали случаи, когда наличник не перекрывал по высоте-ширине монтажный стык по причине неправильных напусков финишного покрытия. Во всех случаях нужно выяснить максимальную ширину, которую перекрывает наличник двери по ширине и высоте, в нередких случаях это нужно для плиточников, а заказчику позволит сохранять контроль над ситуацией. Внутри проем должен быть без больших ям и раковин.

5. Выбор фурнитуры.

Здесь надо понимать функционал дверей, остальное – дело вкуса.

Замки. Есть три вида механизмов для межкомнатных дверей. Это обычная защелка, замок с фиксатором открывания(WC) и замок под цилиндр(PZ). В ванную и туалет замки нужны с фиксатором открывания. Во все остальные комнаты – по желанию, можно обойтись простой нажимной защелкой. Есть механизмы с пластиковыми язычками, есть с металлическими. Одни замки запирают внутренним блокированием механизма, другие – с помощью выдвижных ригелей. Как по мне, последние надежнее.

Петли. Самый популярный вид – карточные. Есть съёмные, когда можно снять полотно, есть универсальные, когда снять уже нельзя без демонтажа самих петель. Главное, чтоб нагрузку выдерживали. Есть петли скрытые, которых не видно при закрытии двери, но они стоят немало и монтируются далеко не всеми мастерами. Есть петли – бабочки, дверь навешивается без врезки петель, просто накладным способом, но есть ограничения по весу.

Ручки. Выбор огромен, главное, чтоб гарантия была.

Отбойник. Он же ограничитель открывания, бывает постоянной фиксации(крепится к полу или стене) и передвижной( за счет массивности исполнения).

6. Комплектация дверного блока.

Дверной блок в собранном виде включает в себя: полотно, коробку, наличник на две стороны, порог( если нужно), доборную доску(если нужно), фурнитуру.

Полотна описаны в пред.пунктах. Касательно коробки – сейчас основные размеры (монтажная глубина) колеблется от 75 до 80 мм. Скругленный профиль, прямой, с уплотнителем и без, с пазом под наличник или без – все это есть в избытке. Основной материал – древесина. Хотя бывает и мдф. Также и с наличником. Основная ширина 70 мм, хотя у некоторых производителей отличается. Профиль наличника (поперечное сечение) бывает разный – прямой, скругленный, волнообразный и пр. Наличник есть прибивной, когда его можно двигать по коробке, и есть с «крылом», который вставляется в паз на коробке. Материал дерево или мдф. Наличник должен всегда быть с двух сторон. Если в целях экономии заказать только на одну сторону, это может означать только одно – с другой стороны коробка будет заштукатурена, что само по себе является нарушением правил эксплуатации и влечет за собой снятие гарантии на дверной блок. Оно вам надо?

Если толщина стены больше 75- 80 мм или меньше ( и такое бывает), тогда используется доборная доска, в первом случае заполняет разницу в ширине между коробкой и вторым комплектом наличника, во втором случае – зазор между стеной и наличником. Доборы бывают двух основных размеров 100 и 200 мм, часто с целью экономии можно одну стоевую доборной доски распустить на несколько проемов.

 

7. Выбор монтажной бригады.

Сейчас очень много желающих устанавливать дверные конструкции, лишь бы клиент платил деньги. Часто установить двери предлагают те же, кто перед этим крутил гипсокартон или ложил плитку. «Многостаночники» должны вызывать логические вопросы, поскольку монтаж дверей - это сотни нюансов и моментов, которые шлифуются и оттачиваются только в ежедневной практике. Поэтому, лучше доверить установку дверей специальной бригаде, которая ежедневно имеет дело с таким материалом. Хотя, и тут надо понимать некоторые вещи. У мастеров надо изначально поинтересоваться наличием и видами инструмента. Профессиональные установщики обычно имеют в своем распоряжении продольно-поперечные торцовочные станки для подрезки погонажа (коробки, наличника, добора) а не пилят погонаж на коленке в лучшем случае електролобзиком а в худшем ручной ножовкой. И дело здесь не в статусе или амбициях, просто подрезка должна производиться высокооборотной пилой дабы не было заусениц и неровности реза. Среди прочего инструмента должен быть пневмо-пистолет для фиксации наличника, он прибивает тоненькими шпильками разной длины. Очень крутые установщики имеют в арсенале фрезеры для врезки замка и петель, однако, на практике те же функции успешно выполняются другими, менее дорогостоящими инструментами без особой потери качества. Главное – квалификация мастера, которая, повторюсь, формируется в ежедневной практике.

Немного о способе крепления самого дверного блока в проем. Просто на пену, на пену с анкерными пластинами, саморезами сквозь коробку скрытым способом (под уплотнитель), анкерами сквозь коробку с использованием цветных пластиковых заглушек или заглушек- липучек - много разных мнений. Все зависит от эстетики. Я бы советовал второй вариант (пена с пластинами), похоже с монтажом окон.

8. Где покупать.

Двери – товар дорогостоящий и поэтому к вопросу надо подходить серьезно. Двери нужно покупать у проверенного продавца, который предоставит качественный продукт по нормальным ценам ,предоставит нормальных установщиков и гарантию на работы и продукцию. Почитайте отзывы, сопоставьте цены у разных поставщиков, узнайте «родословную» монтажников. Сейчас многие производители открывают свои торговые представительства, где можно и ассортимент посмотреть и скидочку выторговать. Не ленитесь разобраться с вопросом. Тогда и нервы будут целее, и ремонт будет в радость.

Удачи!

Змінено 28 лютого 2015 користувачем doors+wind