Подземный воздуховод для подогрева/охлаждения воздуха

[faraon]

... мне кажется минус у неё есть один- чем больше прогоняешь воздуха тем меньше от неё толку, т.е. через 10 минут включеного вентилятора начнёт поступать воздух с наружной температурой

год не работала,

но дней 5 не выключали прошлым летом. температура выше 24 град не подымалась выходящая с трубы. днем на улице было 30-33, ночью 23-25

и это при 60 пог.м и труба диам.100мм.

[Leek]

Зависит не только от длинны. Также от грунта, от охлаждаемого помещения и т п.

Не пойму, причем тут охлаждаемое помещение? Я бы еще понял, если бы вы рассуждали об объеме прокачанного воздуха через трубу в час. В одно и тоже помещение можно гнать 1 куб в час а можно 100. Насколько я помню тут были где-то расчеты на трубу в 200 мм 600 кубов в час. Возможно я ошибаюсь. При этом температура на выходе была постоянная около 20-22 гр

[Николай78]

Не пойму, причем тут охлаждаемое помещение? Я бы еще понял, если бы вы рассуждали об объеме прокачанного воздуха через трубу в час. В одно и тоже помещение можно гнать 1 куб в час а можно 100. Насколько я помню тут были где-то расчеты на трубу в 200 мм 600 кубов в час. Возможно я ошибаюсь. При этом температура на выходе была постоянная около 20-22 гр

 

Ну как причем. Вы же когда кондиционер выбираете его мощность планируете исходя из площади охлаждаемого помещения, а не исходя из того какую он может выдать тепературу на выходе, т.к. выдают на выходе они все одинаковую граничную температуру (16 градусов). Верно?

Показатель температура на выходе сам по себе ни о чем не говорит. У нас же динамическая задача, а не статическая.

 

Точно также и наша труба. Труба совершенно разной длинны и сечения сможет выдавать на выходе одинаковую температуру - регулируется скоростью потока. Но мощность ГТ на прямую зависит от площади внутренней поверхности трубы - в нашем случае мы называем это длинной трубы.

Но если взять 2 фактора: температура на выходе/входе и скорость потока воздуха при этом то можно получить представление о мощности. Это вопрос к faraon. Сообщите пожалуйста больше данных в вашем эксперименте. Этих недостаточно, чтобы оценить эффективность. В вашем эксперименте мы сможем определить коэффициент теплообмена (не знаю как точно должен звучать термин), т.к. плотности всех веществ нам известны.

 

Просто мне не все равно какая будет мощность у трубы и цена системы. Т.к. по моему, при затратах на систему около 1К$ мощность должна быть хотя бы 2кВт. Тогда это становится сопоставимо со стоимостью подобного кондиционера и соответственно становится абсолютно оправданной затеей (имеем экономию на электричестве). Если потратить на систему 5К а на выходе получать 1-2кВт то, как по мне, это не рационально. Я заметил, что люди слишком идеализировано подходят к этой вообщем-то рациональной задаче. Отсюда и вылазят серебрянные трубы и футуристические конструкции. Насколько процесс окупаем никто не знает т.к. людям не понятно причем тут охлаждаемое помещение. Действительно, причем?

Если Вы планируете подвести 50 м трубы к 200-от метровому особняку, то врядли Вы получите сколько нибудь ощутимый эффект, т.е. попросту говоря зароете деньги в землю подобно буратино, а потом еще докупите сплит систему и не одну. Вот при том и охлаждаемое помещение. Про теплоемкость и изоляционные качества помещения я и начинать не хочу, но эти факторы также неразрывно связаны с эффективностью трубы. Точнее эффективность трубы связана с этими факторами также.

Змінено 3 червня 2011 користувачем Николай78

[Vello2010]

Насколько процесс окупаем никто не знает т.к. людям не понятно причем тут охлаждаемое помещение. Действительно, причем?

 

Так вот чтобы понять насколько окупаем, хотелось бы просчитать... Пытался скачать прогу для расчета с рехаувского сайта, матюкается на какую-то ошибку. На британском и немецком сайтах вообще не нашел ссылок на нее.

[Николай78]

Так вот чтобы понять насколько окупаем, хотелось бы просчитать... Пытался скачать прогу для расчета с рехаувского сайта, матюкается на какую-то ошибку. На британском и немецком сайтах вообще не нашел ссылок на нее.

 

Точно просчитать затруднительно (писал выше почему), но ориентироваться можно на то, что 50 м 200-ой трубы дадут Вам экономию в пределах 2кВт. Пока это все что я смог понять на эту тему.

Цена такой трубы должна быть в пределах 1К$, на мой взгляд.

[Leek]

Ну как причем. Вы же когда кондиционер выбираете его мощность планируете исходя из площади охлаждаемого помещения, а не исходя из того какую он может выдать тепературу на выходе, т.к. выдают на выходе они все одинаковую граничную температуру (16 градусов). Верно?

 

Причем тут кондиционеры? Они воздух гоняют по кругу и охлаждают его. Тут система винтеляции. Вентилировать помещение можно по разному. Спальня это один объем, гостинная другой, кухня третий и туалет четвертый.

 

Главное в расчете это объем воздуха, который будет прокачиваться через трубу в час.

[Николай78]

Причем тут кондиционеры? Они воздух гоняют по кругу и охлаждают его. Тут система винтеляции. Вентилировать помещение можно по разному. Спальня это один объем, гостинная другой, кухня третий и туалет четвертый.

 

Главное в расчете это объем воздуха, который будет прокачиваться через трубу в час.

 

Кондиционеры не причем. Просто для того чтобы понимать эффективность - нужно с чем-то сравнивать.

Позволю себе еще раз заметить, что это не главное. Главное теплообменные возможности Вашей системы. Упрощая мы в этом топике называем это длинной трубы.

 

Трубу одной длинны можно подсоеденить к маленькому изотермическому помещению и такую же к 200-от метровому особняку. Причем гнать воздух мы будем со скоростью прямопропорциональной объему помещений, т.е. в особняке объем прогоняемого воздуха будет на порядок больше. Как Вы считаете температура в помещениях будет идентичной?

[Leek]

Но, если трубу закапывать не под фундамент, то в принципе ничего страшного, если она не будет соответствовать ожидаемой мощности. Ее всегда можно наростить, реально оценив ее эффективность при работе.

[Николай78]

Но, если трубу закапывать не под фундамент, то в принципе ничего страшного, если она не будет соответствовать ожидаемой мощности. Ее всегда можно наростить, реально оценив ее эффективность при работе.

 

С этим согласен, но Вы не ответили на мой вопрос.

 

Для наращивания в процессе эксплуатации прямой трубы я бы закопал первую трубу на глубине 2 метра, а вторую (независимую от первой) в случае необходимости над ней на глубине 1,5 метра.

[Vello2010]

Точно просчитать затруднительно (писал выше почему), но ориентироваться можно на то, что 50 м 200-ой трубы дадут Вам экономию в пределах 2кВт. Пока это все что я смог понять на эту тему.

Цена такой трубы должна быть в пределах 1К$, на мой взгляд.

 

Понимаю, что "точный" расчет может быть совсем небанальным, но пока не могу найти даже приблизительно калькулятор что ли какй-нибудь, чтобы просчитать. При этом понимаю, что есть зависимость не только от:

 

1. кубатуры помещения, теплопотерь и места расположения строения (климатическая зона)

 

2. Состава грунтов, наличие грунтовых вод

 

3. Диаметра трубы

 

4. Глубины залегания этой самой трубы

 

и т.д.

 

Поэтому и хочу рассчитать (подобрать в процессе расчета) конкретно для себя и своих условий сколько и какой трубы (а у того же рехау несколько вариантов есть), на какую глубину и т.д.

 

Рехаувский антибактериальный маркетинг все-таки на психику повлиял, но не хочется по глупому переплачивать, поэтому такое вот желание, думаю вполне обоснованное. Мне кажется это в принципе было бы полезно всем интересующимся темой знать, потому что почитав, понял, что в основном народ просто "закопаю на два мэтри, думаю шо достатньо". Неверный подход.

[Leek]

Я вот думаю, я жил в сталинке 55 года постройки. Сомневаюсь, что кто-то когда-то там чистил вентканалы. А обратный ход воздуха через них частенько случается, особенно на последних этажах при сильном ветре.

[Ali]

Понимаю, что "точный" расчет может быть совсем небанальным, но пока не могу найти даже приблизительно калькулятор что ли какй-нибудь, чтобы просчитать. При этом понимаю, что есть зависимость не только от:

 

1. кубатуры помещения, теплопотерь и места расположения строения (климатическая зона)

 

2. Состава грунтов, наличие грунтовых вод

 

3. Диаметра трубы

 

4. Глубины залегания этой самой трубы

 

и т.д.

 

Поэтому и хочу рассчитать (подобрать в процессе расчета) конкретно для себя и своих условий сколько и какой трубы (а у того же рехау несколько вариантов есть), на какую глубину и т.д.

 

Рехаувский антибактериальный маркетинг все-таки на психику повлиял, но не хочется по глупому переплачивать, поэтому такое вот желание, думаю вполне обоснованное. Мне кажется это в принципе было бы полезно всем интересующимся темой знать, потому что почитав, понял, что в основном народ просто "закопаю на два мэтри, думаю шо достатньо". Неверный подход.

 

лучше все таки применить упрощенный расчет потому что все равно вы многого учесть не сможете

здесь как раз прослеживается аналогия с кондиционером

никогда не слышал такого(точнее крайне редко) чтоб кондиционерщик задавал вопросы о "теплопотерях", сторонах света, количестве окон, площади остекления...

просто скажут "тут "девяточка" в самый раз", и все...

 

насчет рехау: есть опыт с серебряным картриджем в "мойке воздуха"

- особой разницы не заметил шо сним - шо без него (вода всеравно зарастает дрянью)

себе ставить небуду

[quazi]

По-поводу расчетов, у Rehau есть программа обсчета AWADUKT Thermo. Однако нигде на сайте Rehau ее найти не удалось. Может быть, кто-нибудь ассоциированный с Rehau имеет оную в активе?

Интересно по-теме у того же Rehau есть (ссылка устарела) (на английском)

Оттуда, как пример, параметры одного из выполненных объектов

Ash Tree House

- New house in Radley, Leeds

- Used in conjunction with heat recovery unit

- 84m of DN 200 AWADUKT Thermo pipe

- Air flow rate = 300m3

[AmateurFF]

По-поводу расчетов, у Rehau есть программа обсчета AWADUKT Thermo. Однако нигде на сайте Rehau ее найти не удалось. .......

Да там же она, где была 2 года тому. Проверил, на месте.

[Leek]

Что-то я с наскоку не смог разобраться с результатами калькуляции этой программы.

[Прохожий]

Что-то я с наскоку не смог разобраться с результатами калькуляции этой программы.

В чём не смогли разобраться?

[Leek]

Ну с входящими параметрами все вроде понятно, а вот результат. Какой-то график и какие-то цифры.

[Vello2010]

Ну с входящими параметрами все вроде понятно, а вот результат. Какой-то график и какие-то цифры.

 

Элементарно. То что зеленым - это температура "за бортом" по времени. Черным - результат/температура, то что после трубы на выходе при заданных параметрах.

 

В британской версии похоже только Британию и можно выбрать. Даже Шотландия с ее очень теплым летом (макс +24) как-то не впечатляет... Но в принципе пользительно. Спасибо за ссылку.

[vscheng]

Читал многие предлагают производить профилактическую чистку либо струйным методом под давлением ,либо были предложения тросиком тампоны намоченные хлоркой протаскивать. По моему это довольно хлопотно и не очень эффективно.

Почему бы не попробовать методом циркуляции.

К примеру раз в год, весной. Всю систему заполнить водой. На 70 м приблизительно надо 2 м3. В воду добавить немного кальцинированной соды, что бы убрать твердые отложения и скажем дезинфектора для мытья испарителей кондиционера. В колодец для откатки конденсата опустить погружной насос малой производительности и циркулировать содержимое из колодца который находится на одном конце подземного воздуховода через шланг в другой конец который находится скажем в доме перед самым входом в рекуператор. Всё что для этого нужно простенький насос и N-метров шланга. После 3-6 часов рециркуляции откачать через тот же шланг всё содержимое воздуховода в канализацию. Врядли после такой процедуры в на стенах останутся грибки.

[badgy]

Читал многие предлагают производить профилактическую чистку либо струйным методом под давлением ,либо были предложения тросиком тампоны намоченные хлоркой протаскивать. По моему это довольно хлопотно и не очень эффективно.

Почему бы не попробовать методом циркуляции.

К примеру раз в год, весной. Всю систему заполнить водой. На 70 м приблизительно надо 2 м3. В воду добавить немного кальцинированной соды, что бы убрать твердые отложения и скажем дезинфектора для мытья испарителей кондиционера. В колодец для откатки конденсата опустить погружной насос малой производительности и циркулировать содержимое из колодца который находится на одном конце подземного воздуховода через шланг в другой конец который находится скажем в доме перед самым входом в рекуператор. Всё что для этого нужно простенький насос и N-метров шланга. После 3-6 часов рециркуляции откачать через тот же шланг всё содержимое воздуховода в канализацию. Врядли после такой процедуры в на стенах останутся грибки.

 

Нужно быть уверенным, что 50-70 м 200-й канализационной трубы выдержут несколько часов рецеркуляции в них 1,6-2,2 т воды и стыки труб не разойдуться

Зачем изобретать велосипед? Надо использовать методы, уже разработанные и применяемые для дезинфекции воздуховодов. Уверен они есть. Может наши вентиляционные гуру нам о них поведают.

Лично я смотрю в сторону озонирования. Вижу два больших плюса:

1. Для обработки, кроме озонатора ничего больше не надо - включил его на входе и все - дальше работает имеющееся вент. оборудование.

2. Кроме ГТ обрабатываются и остальные воздуховоды приточной вентиляции.

Возможный минус - окисление металлических поверхностей и деталей вент. оборудования. Этот вопрос надо "провентилировать":D. А также вопрос концентраций озона при обработке и их периодичность.

[vscheng]

Нужно быть уверенным, что 50-70 м 200-й канализационной трубы выдержут несколько часов рецеркуляции в них 1,6-2,2 т воды и стыки труб не разойдуться

Зачем изобретать велосипед? Надо использовать методы, уже разработанные и применяемые для дезинфекции воздуховодов. Уверен ь.

 

Озонирование не плохо как средство дезинфекции. Но что вы будете делать с той слизью, на стенках труб что неизбежно образуется при эксплуатации системы.

Относительно того что разойдутся стыки на трубах, то надо просто поэкспериментировать. Тем более что эксперимент не много стоит.

[badgy]

Если доводить до слизи на стенках - то нафиг такой девайс нужен. Я этим дышать не собираюсь:D. У озонирования в том и преимущество, что обработку можно производить хоть каждый день - малыми концентрациями (0,1 мг/м3) и раз в сезон осенью нормально 10 мг/м3 (цифры ориентировочные).

[Николай78]

Если доводить до слизи на стенках - то нафиг такой девайс нужен. Я этим дышать не собираюсь:D. У озонирования в том и преимущество, что обработку можно производить хоть каждый день - малыми концентрациями (0,1 мг/м3) и раз в сезон осенью нормально 10 мг/м3 (цифры ориентировочные).

 

Сколько стоит доп оборудование для озонирования? Реактор кажется называется.

Озон вроде токсичен, ввиду своей высокой химической активности. Не?

[badgy]

Сколько стоит доп оборудование для озонирования? Реактор кажется называется.

Озон вроде токсичен, ввиду своей высокой химической активности. Не?

 

Сколько стоит - еще не узнавал.

Токсичен. Но быстро распадается (где-то читал, что период полураспада - 10 мин.) на кислород и воду.

[Николай78]

Сколько стоит - еще не узнавал.

Токсичен. Но быстро распадается (где-то читал, что период полураспада - 10 мин.) на кислород и воду.

 

Полураспад это такое. Самораспад при температуре 20 градусов в воздухе - 3 дня (полураспад в виде газа 40 минут), если не вступит в реакцию с загрязнителями.

 

"Токсичность озона проявляется в результате его действия на дыхательную систему человека и животных. Озон обладает высокой химической активностью, для проявления его токсического действия достаточно минимальных концентраций. Он является почти идеальным боевым отравляющим веществом, и только по причине трудности его получения он не оказался в числе примененных боевых газов в период Первой мировой войны. К числу его недостатков военные относят резкий запах." (с) Журнал "Территория и планирование"