Доутепление стены каркасника

[1GOG]

Прошу совета по поводу возможности размещения дополнительного утепления (50 мм) после пароизоляции основного слоя ваты (150 мм).

Стена по направлению внутрь

1. виниловый блокхаус (сайдинг)

2. ветробарьер

3. ОСП

4. утепление ватой 150 мм между балками каркаса

5. пароизоляция

6. Обрешетка под ГКЛ

7. ГКЛ

Вопрос собственно в возможности уложить 50 мм. ваты в обрешетке под ГКЛ (п.6).

[1GOG]

Неужели никто не подскажет?

[Дод]

Неужели никто не подскажет?

Следил за ответами, но их пока нет. В Вашей ситуации я бы уложил 50 мм минваты в профил гипсокартона, стандартное решение.

[1GOG]

Именно туда я и планирую закладывать.

Вопрос в том, что 150 мм. минваты и дополнительные 50 мм. будут разделены паробарьером.

Не знаю допустимо и правильно ли это.

Предполагаю, что накрыть паробарьером всю вату, по ГК профилям, будет проблематично в плане исполнения.

[Деревянщик]

Скажите, а у Вас есть опыт общения с людьми, перезимовавшими в каркасном доме? Думаю. что нет.

А если по теме, то считаю утепление стен 150 мм для нашей климатической зоны - более чем достаточно. А если у Вас есть "лишние " деньги, то готов принять в безвозмездное пользование ;).

Единственное, что не нужно забывать при строительстве каркасника, так это о утеплении кровли - в 250 мм и перекрытия 1-го этажа с проветриваевым подпольным пространством в 200 мм.

[Дод]

Именно туда я и планирую закладывать.

Вопрос в том, что 150 мм. минваты и дополнительные 50 мм. будут разделены паробарьером.

Не знаю допустимо и правильно ли это.

Предполагаю, что накрыть паробарьером всю вату, по ГК профилям, будет проблематично в плане исполнения.

 

Дело в том, что если применить специально подобранные обои и краску при отделке гипсокартона, то дополнительно паропарьер можно, на мой взгляд, и не ставить. Собственно говоря те же обои и краска определенных видов и есть пароизоляция. Организовывайте внутреннюю вентиляцию, не создавайте влажность в комнате.

[Деревянщик]

Дело в том, что если применить специально подобранные обои и краску при отделке гипсокартона, то дополнительно паропарьер можно, на мой взгляд, и не ставить. Собственно говоря те же обои и краска определенных видов и есть пароизоляция. Организовывайте внутреннюю вентиляцию, не создавайте влажность в комнате.

 

Полная утопия.

1.Наиболее паронепропускаемая краска - масляная. Но она подвержена растрескиванию и не сравнима по своим характеристикам с паробарьером.

2. Наличие пара в помещениях обусловлео жизненными процесами, происходящими в нашем организме. Состоящем в большей части из воды. Помните выражение: "мертвые не потеют". ;)

[1GOG]

Деревянщик, с одной стороны Вы правы.

По расчетам достаточно от 12 см. базальтовой ваты.

Скажите, а у Вас есть опыт общения с людьми, перезимовавшими в каркасном доме? Думаю. что нет.

А если по теме, то считаю утепление стен 150 мм для нашей климатической зоны - более чем достаточно.

Внимательно слежу за темами постройки каркасников. Как минимум у двух форумчан встречал утепление наружных стен 200 мм.

Кроме того, дополнительное "перекрестное утепление" в 50 мм. позволит устранить мостики холода, коими в некоторой степени являются балки каркаса в 145 мм.

Уверен, что хуже не станет... ;)

Да и цена вопроса не заоблачная. При площади наружных стен в 120 м2 и применении ваты Техноблок (45 кг/м3) получится около 2300 грн.

Готов потратить дополнительные 200 баксов на это дело.

 

Единственное, что не нужно забывать при строительстве каркасника, так это о утеплении кровли - в 250 мм

Уже взято 200 мм. Планируется 300 мм.

 

А по сути моих сомнений о расположении паробарьера выскажетесь?

 

А если у Вас есть "лишние " деньги, то готов принять в безвозмездное пользование

Буду иметь в виду. ;)

[Деревянщик]

Я прав с любой стороны, так-как:

1. "Мостик холода" -явление характерное для материалов с высокой плотностью. Для металла, например. И что вы думаете о тысячах владельцев срубов в Сибири и на Аляске? Думаете мерзнут?

2. Паробарьер предназначен для отсечения доступа пара изнутри помещения. В противном случае ваш утеплитель превратится в мокрую тряпку - будет вонять.

Предложенная же Вами конструкция противоречит законам физики.

3. Для утепления фасадов применяется утеплитель плотностью минимум 80, но никак не 30 или 45. Иначе такой утеплитель может "осесть" в конструкции стены. И через пару лет вы получите "частично" утепленный каркасник.

Змінено 4 серпня 2014 користувачем Деревянщик

[1GOG]

1. "Мостик холода" -явление характерное для материалов с высокой плотностью. Для металла, например.

Плотность дерева поболее, чем плотность находящейся рядом ваты. Следовательно, брус будет своеобразным мостиком холода, относительно поверхности с уложенной ватой.

И что вы думаете о тысячах владельцев срубов в Сибири и на Аляске? Думаете мерзнут?

Думаю, что сруб из бревна диаметром 150 мм. мало кто строит...

 

 

2. Паробарьер предназначен для отсечения доступа пара изнутри помещения. В противном случае ваш утеплитель превратится в мокрую тряпку - будет вонять.

Предложенная же Вами конструкция противоречит законам физики.

От пара вата не намокнет, как тряпка.

Намокнет, если в слое ваты окажется точка росы.

В вопрошаемой мной конструкции точка росы будет ЗА пароизоляцией.

 

 

Для утепления фасадов применяется утеплитель плотностью минимум 80, но никак не 30 или 45. Иначе такой утеплитель может "осесть" в конструкции стены. И через пару лет вы получите "частично" утепленный каркасник.

Речь идет не об "утеплении фасадов", а о вате внутри стены каркасника.

Весьма популярной и рекомендуемой среди форумчан есть вата Парок UNC-37, плотность которой 27 кг/м3.

Применяемой мной плотности 45 кг/м3 хватит даже с избытком. Вата вставляется в "распор" между стойками и не имеет шансов осесть.

 

В любом случае, спасибо за Ваши ответы.

[Деревянщик]

Советую Вам внимательно проитать статью remstroygarant.ru/ocilindrovannoe-brevno/157-kakuyu-tolshchinu-brevna-vybrat. Там немного о толщине стен деревянных срубов.

Вы пишете:

"Намокнет, если в слое ваты окажется точка росы.

В вопрошаемой мной конструкции точка росы будет ЗА пароизоляцией".

Объясняю что такое "точка росы".

В ограждающей конструкции, коим являются ваши наружные стены, температура в толще стены, при внутренней +20 и наружной, например, -10 постепенно меняется от +20 до -10 соответственно. Поэтому 0 температура, а именно эта температура свойственна "точке росы", когда парообразная влага конденсирует, превращаясь в воду. Соответственно "вынести точку росы за паробарьер" можно только понизив температуру внутри помещения до 0 градусов. То-есть вы планируете жить в неотапливаемом помещении???

Убедительно прошу Вас, если вы планируете что-то строить, то обратитесь к профильному специалисту. А то, "микс" из малопонятных Вам явлений и терминов сыграет с Вами злую шутку, наказав Вас финансово и заставив страдать Вас самих и Ваших близких