А кто пользуется LED-освещением?

[dip]

Напряжение выставляли 11,8, там все было ок.

 

Добавлено через 2 минуты

С силиконом, там всё было по науке, но без теплоотвода. Получился классический термос - снизу ПВХ, сверху - силикон. Некоторые кристаллы даже почернели.

 

Разве силикон сверху - это хуже, чем воздух?

У силикона плотность выше, значит лучше проводит тепло.

[engeneer]

Разве силикон сверху - это хуже, чем воздух?

У силикона плотность выше, значит лучше проводит тепло.

Дело не в силиконе. Который раз убеждаюсь, что ленте - любой - нужен радиатор.

[1GOG]

Разве силикон сверху - это хуже, чем воздух?

У силикона плотность выше, значит лучше проводит тепло.

У вермикулита или азбеста плотность тоже побольше, чем у воздузха.

Тем не менее, они теплоизоляторы.

Важна не плотность, а теплопроводность.

[dip]

У вермикулита или азбеста плотность тоже побольше, чем у воздузха.

Тем не менее, они теплоизоляторы.

Важна не плотность, а теплопроводность.

 

Теплопроводность силикона низкая?

 

Из силикона делают линзы для мощных светодиодов CREE.

[engeneer]

Теплопроводность силикона низкая?

Из силикона делают линзы для мощных светодиодов CREE.

Теплопроводность силикона (диэтилполисилоксана) в диапазоне 20-100 град С ок. 0,12 Вт/м*град. Для сравнения, теплопроводность алюминия ок. 220 Вт/м*град, меди - ок. 400. Так что радиатор из силикона не получится...

[1GOG]

Из силикона делают линзы для мощных светодиодов CREE.

Назначение линзы не отводить тепло, а формировать световой пучок.

Для отвода тепла СД размещен на металлической пластине, которая, в свою очередь, с применением термопасты крепится на радиатор для отвода тепла.

[Seva1964]

WLS-22 6400K за 850 грн (с доставкой НП за мой счет)

---

На эти деньги можно приобрести, например, десяток люминесцентных ламп Panasonic 22W 2700K E27 (EFD22E27HD3MR), которые экономят электроэнергию точно так же, а хватит их лет на тридцать.

[Livesms]

---

На эти деньги можно приобрести, например, десяток люминесцентных ламп Panasonic 22W 2700K E27 (EFD22E27HD3MR), которые экономят электроэнергию точно так же, а хватит их лет на тридцать.

 

Так WLS-22 - это готовый светильник (люстра), которую взял и повесил на потолок.

А EFD22E27HD3MR - это лампа, к которой нужна опять же люстра.

 

А есть ли в природе хорошие, аккуратные потолочные (накладные) люстры, к которые войдет лампа с цоколем E27 (EFD22E27HD3MR Panasonic 22W 2700K E27).

 

Так же и с 50 ватным сатурн с пультом - одно дело найти / набрать LED ламп на 50 ватт. А другое дело найти под них светильник (плафон)...

 

Вот стал вопрос выбрать люстру в детскую (5,95 * 2,63 м). Все что не смотрели - все не то... Или куча стекла с навесными плафонами, или какая-то цыганщина....

Даже набрав кучу лампочек и т.д. найти нормальную люстру - сложно. То, что более менее стоящее внимания - ценят за 8000 грн и дальше.. Все что до 3000-4000 грн - "цыганщина"...

Змінено 21 червня 2015 користувачем Livesms

[dip]

Теплопроводность силикона (диэтилполисилоксана) в диапазоне 20-100 град С ок. 0,12 Вт/м*град. Для сравнения, теплопроводность алюминия ок. 220 Вт/м*град, меди - ок. 400. Так что радиатор из силикона не получится...

 

Может линзы для диодов делать из алюминия?

[jenkins]

Толку судить о теплопроводности силикона если светодиоды применяемые в ленте вообще не расчитаны на нагрев? Они в пластиковых корпусах, единственный хоть какой то теплоотвод осуществляется через его выводы, которые прилегают к еще одному слою теплоизолятора - гибкого носителя. Есть там радиатор или нет - пользы от него мало. Я уже писал почему. Лучше слегка занижать напряжение и держать температуру ленты едва выше комнатной. Тогда она будет светить долго и нудно. Китайцы ставят резисторы так, чтобы даде при 12В ток через светодиоды был уже ччуууть чуть выше нормального. Поэтому ленты и перегреваются и сгорают.

однако помимо температур итд, еще очень важно чтоб светодиоды были нормальной фирмы, качественные. Иначе хоть с радиатором хоть без сдохнет лента быстро.

Если сравнивать с силиконом или без - я только за силиконовые. Это хорошая защита от окисления, влаги, дополнительная электроизоляция, и самое приятное - улучшение светорассеивания. Ну и еще их повредить чуть труднее (если например задеть чем то)

Алюминиевые профили- радиаторы штука удобная только с точки зрения эстетики и прочности. С точки зрения теплоотдачи - достаточно бестолковая вещь. Температура кристалла (внутри светодиода) будет 120градусов, температура корпуса светодиода 50, а самого радиатора 35-40. Без радиатора температура кристалла будет 122градусов, а корпуса 53. Цифры с потолка, но гдето так. Гораздо лучше просто не нагревать ленту лишним напряжением и не выдавливать дополнительные люксы.

[dip]

Толку судить о теплопроводности силикона если светодиоды применяемые в ленте вообще не расчитаны на нагрев? Они в пластиковых корпусах, единственный хоть какой то теплоотвод осуществляется через его выводы, которые прилегают к еще одному слою теплоизолятора - гибкого носителя. Есть там радиатор или нет - пользы от него мало. Я уже писал почему. Лучше слегка занижать напряжение и держать температуру ленты едва выше комнатной. Тогда она будет светить долго и нудно. Китайцы ставят резисторы так, чтобы даде при 12В ток через светодиоды был уже ччуууть чуть выше нормального. Поэтому ленты и перегреваются и сгорают.

однако помимо температур итд, еще очень важно чтоб светодиоды были нормальной фирмы, качественные. Иначе хоть с радиатором хоть без сдохнет лента быстро.

Если сравнивать с силиконом или без - я только за силиконовые. Это хорошая защита от окисления, влаги, дополнительная электроизоляция, и самое приятное - улучшение светорассеивания. Ну и еще их повредить чуть труднее (если например задеть чем то)

Алюминиевые профили- радиаторы штука удобная только с точки зрения эстетики и прочности. С точки зрения теплоотдачи - достаточно бестолковая вещь. Температура кристалла (внутри светодиода) будет 120градусов, температура корпуса светодиода 50, а самого радиатора 35-40. Без радиатора температура кристалла будет 122градусов, а корпуса 53. Цифры с потолка, но гдето так. Гораздо лучше просто не нагревать ленту лишним напряжением и не выдавливать дополнительные люксы.

 

Цифры с потолка приводить нельзя.

120 градусов на кристале и 50 -корпуса - не реально.

 

Есть понятие теплового сопротивления переход-корпус.

 

Для мощных диодов - 2-5 градусов на ватт.

Для мелких - до 20 градусов на ватт.

 

Если в точке пайки температура 50, то на кристале - 50+20=70 -

не больше.

 

Диоды CREE,Osram,Philips испытывают при 85 и 105 град в точке пайки, параметры

потери яркости гарантированы в тысячах часов.

 

Китайские - не испытывают вообще и ничего не гарантируют.

[engeneer]

Алюминиевые профили- радиаторы штука удобная только с точки зрения эстетики и прочности. С точки зрения теплоотдачи - достаточно бестолковая вещь.

Спорить ни к чему, проведите простейший эксперимент. Наклейте несколько отрезков ленты на алюминиевую или медную пластину. Включите минут на десять и возьмите в руки. Я, когда попробовал, прозрел...

20-30 кв.см радиатора на Ватт касается ленты в такой же степени, как и мощных диодов. Поверьте опыту.

Гораздо лучше просто не нагревать ленту лишним напряжением и не выдавливать дополнительные люксы.

И это тоже, на пониженном напряжении лента прослужит в разы дольше. Но не вместо, а вместе с радиатором.

[jenkins]

Спорить ни к чему, проведите простейший эксперимент

Участвовал в проведении гораздо более сложных экспериментов в институте физики полупроводников им. Лошкарева во время студенческой практики.

Один из интересных результатов на картинке (картинки защищены авторским правом, но к сожалению я не знаю точного названия документа откуда они были взяты.).

А именно: разность температур в пределах самого кристалла светодиода может достигать 40 градусов, в импульсном режиме.

При постоянном токе, в зависимости от его величины видна разница в силе люминисценции в отдельных участках самого кристалла, разница температур там может достигать 5-10 градусов.

Отсюда выводы: Сам по себе кристалл светодиода имеет существенную неравномерность теплопроводности. Поэтому пока тепло от него доберется через несколько барьеров для тепла (кристалл > корпус светодиода > основание > радиатор) до уравновешивания температуры светодиод успеет сдохнуть или сдеградировать триста раз. Особенно от импульсного тока сгорит запросто какой бы там радиатор не стоял. Светодиоды в ленте не рассчитаны на работу с радиатором (нету металлической подкладки под низом которую можно было бы соединить с радиатором термопастой, ибо изначально эти светодиоды совершенно не расчитаны на повышенные температуры.). Поэтому эффективность такого радиатора крайне мала именно для светодиодной ленты. А греть ленту так чтобы приходилось ее дополнительно охлаждать это издевательство над ней. Повторюсь. Ее нормальный режим работы - это когда она немного горячее чем в комнате. Тогда она прослужит вам долго и счастливо. Нагревать ее и охлаждать это всеравно что разгонять запорожец до 200км в час и поливать водой мотор чтоб не закипел

 

PS: я не против радиаторного профиля для светодиодной ленты, скорее даже за. Просто говорю, ожидать от него чудес не стоит.

[Seva1964]

Так WLS-22 - это готовый светильник (люстра), которую взял и повесил на потолок.

---

От этой "люстры" не стоит ожидать большего, чем от 72-ваттного прямоугольного "Армстронга", у которого посередине работают две трубки из четырёх. Для малогабаритной кухни - подойдёт на ура. В бОльшем помещении со стандартной высотой потолка одного может не хватить, и как потом решать этот вопрос - х.е.з.

[Livesms]

---

От этой "люстры" не стоит ожидать большего, чем от 72-ваттного прямоугольного "Армстронга", у которого посередине работают две трубки из четырёх. Для малогабаритной кухни - подойдёт на ура. В бОльшем помещении со стандартной высотой потолка одного может не хватить, и как потом решать этот вопрос - х.е.з.

Такие светильники "рассматриваю" для кухни (точнее котельной с кухней) размером 4,2 * 1,9 м. В количестве 2 шт.

 

И что-то такой же серии (типа WLS-22 ) для коридора-прихожей размером 3,07 * 1,85 м.

 

Вариант Estares Saturn A03 50W 2500K - 6500K для детской размером 5,95 * 2,63 м в качестве основного потолочного светильника + над детской кроватью местное бра.

[kastor666]

Проблема то не в конденсаторе блока питания, проблема в отсутсвии конденсатора прямо возле транзистора ШИМ регулятора.

 

При использовании нормального блока питания такой проблемы не существует.

В обсуждаемом случае, скорее всего, неудачно совпала частота ШИМ и "постоянная времени" стабилизации БП.

 

Ток у нас импульсный. Он просто обязан братся из кондесатора прямо возле его ножек. А иначе получаем провод питания между БП и регулятором = мощная антена излучающая. И это явно не понравится любому блоку питания

 

Какие то околотехнические фантазии, не более. Во первых, "антена" после диммера бывает на порядок больше, а и сама лента, исходя из ваших слов - тоже "антена"

В серьезных могозонных инсталяциях все диммеры собираются в щитовой, при этом провода питания на порядки меньше по длине, чем провода после них, и никому эти "антены" не мешают.

Во вторых, блоки питания - не барышни, чтобы им что то нравилось или нет. Есть тех. параметры, и если ток потребления импульсный, но не превышает номинального, то это абсолютно нормальный режим работы. А длинные провода после блока питания(с его точки зрения:D) - это сопротивление и индуктивность, которые, как раз, уменьшают импульсные нагрузки.

 

Мои подозрения подтвердились. Наглое отсутсвие хоть какого то конденсатора по питанию... ну может забыли..

 

Приведите, пожалуйста, пример "правилього" диммера, где ничего не забыли.

 

Добавлено через 6 минут

---

Всё, что я могу для вас сделать, это на время выпросить сборку, показать как она работает на практике, и вернуть её обратно хозяину.

 

Я вовсе не прошу одолжений(хотя я тоже на харьковском), и очень даже верю, что светильник хорошо работает - согласно даташиту ;)

[jenkins]

При использовании нормального блока питания такой проблемы не существует.

В обсуждаемом случае, скорее всего, неудачно совпала частота ШИМ и "постоянная времени" стабилизации БП.

Да, но "постоянная времени" так же зависит от емкости коненсатора в БП, и в регуляторе.

 

Какие то околотехнические фантазии, не более. Во первых, "антена" после диммера бывает на порядок больше, а и сама лента, исходя из ваших слов - тоже "антена"

В серьезных могозонных инсталяциях все диммеры собираются в щитовой, при этом провода питания на порядки меньше по длине, чем провода после них, и никому эти "антены" не мешают.

Во вторых, блоки питания - не барышни, чтобы им что то нравилось или нет. Есть тех. параметры, и если ток потребления импульсный, но не превышает номинального, то это абсолютно нормальный режим работы. А длинные провода после блока питания(с его точки зрения:D) - это сопротивление и индуктивность, которые, как раз, уменьшают импульсные нагрузки.

 

Какие мощностя лампочек в серьезных многозонных инстялляциях? Тоже по 40вт?

 

И просто посоветую почитать книги про импульсные помехи, откуда они берутся и как с ними бороться.

 

 

Приведите, пожалуйста, пример "правилього" диммера, где ничего не забыли.

 

Из покупных - не знаю, не покупал. Могу привести пример мною разработанного 20-канального диммера для интерактивной подсветки лестницы. Максимальная суммарная нагрузка - до 100Вт Вроде ничего не забыл там

[vshtark]

Вот стал вопрос выбрать люстру в детскую (5,95 * 2,63 м). Все что не смотрели - все не то... Или куча стекла с навесными плафонами, или какая-то цыганщина....

Даже набрав кучу лампочек и т.д. найти нормальную люстру - сложно. То, что более менее стоящее внимания - ценят за 8000 грн и дальше.. Все что до 3000-4000 грн - "цыганщина"...

Massive (теперь это philips) делает хорошие светильники. Я дочери брал такой за 3тыс.грн.:

(ссылка на изображение устарела)

Сделан добротно, патроны керамические, предусмотрено заземление.

 

Другие варианты: www.svetilniki.com.ua/content-massive/massive-detskie-1-30.html

[kastor666]

Да, но "постоянная времени" так же зависит от емкости коненсатора в БП, и в регуляторе.

 

Разумеется, и если "что то пошло не так", доп. емкость можно попробовать применить. А лучше сразу использовать БП более-менее известного производителя, тот же MeanWell.

 

Какие мощностя лампочек в серьезных многозонных инстялляциях? Тоже по 40вт?

 

Есть зоны и по 5-10Вт, например, подсветка бара ;) А есть и 150Вт - 20-25м ленты.

 

И просто посоветую почитать книги про импульсные помехи, откуда они берутся и как с ними бороться.

 

Я похож на не читающего, да?

Вы сразу приводите пример такой книги, а то я много чего читал - звукотехника, акустика и электроника - моя работа и хобби уже много лет. Но не читал гораздо больше, эт понятно

 

 

Из покупных - не знаю, не покупал

 

Смею предположить, не разбирали и "circuit diagram" не листали, ага? ;)

 

Могу привести пример мною разработанного 20-канального диммера для интерактивной подсветки лестницы. Максимальная суммарная нагрузка - до 100Вт Вроде ничего не забыл там

 

А вот это уже очень интересно! Можно подробнее, что умеет?

[jenkins]

Вы сразу приводите пример такой книги, а то я много чего читал - звукотехника, акустика и электроника - моя работа и хобби уже много лет. Но не читал гораздо больше, эт понятно

Честно говоря не знаю что именно посоветовать. Из того что я читал ниодной толковой книги прямо по теме я не знаю. Везде кое как кусочками описано. В принципе нужно искать по запросу типа правил разводки печатных плат, СВЧ устройсвтва, линии передачи данных (особенности работы витой пары итд).

 

Смею предположить, не разбирали и "circuit diagram" не листали, ага? ;)

Я знаю как быть должно. Как нахомутают китайцы - уже видно с фотографии регулятора выше. С другими вариантами пока не сталкивался.

 

А вот это уже очень интересно! Можно подробнее, что умеет?

Есть у меня небольшая видео презентация. drive.google.com/file/d/0B7q2JgozQikCR2xyV3B2YzNCSXc/view?usp=sharing Надеюсь видео откроется по ссылке. Продукт пока не коммерческий, делал для себя. Лестницы у меня еще нету, а контроллер уже сделал :D Хотя есть 5 контроллеров собранных на заводских печатках, т.е. достойного качества. Добраться бы до них...

Если вкратце, что умеет - на данный момент есть с десяток разных эффектов, которые показаны на видео. В видео заимствованы кусочки видео с ютуба для сравнения. По функциям примерно так:

Аж одна внешняя кнопка (клавиша), которая устанавливается у начала и конца лестницы. Ей можно: отключить подсветку в принципе (не будет срабатывать по датчикам пересечения ступеньки); просто включить подсветку всей лесницы как обычным выключателем; выбрать одну из программ эффектов.

Еще две настройки внутри корпуса - выбирается количество ступенек, и время задержки.

Датчики пересечения ступенек сверху и снизу, на первой и последней ступеньках (ставятся напротив друг друга два таких золотистых куружечка диаметром около 5см).

До 20 ступенек на контроллер с возможностью каскадирования.

Суммарная мощность нагрузки без внешних усилителей до 100вт или до 2А на канал Питание 12В.

боевые испытания в реальных условиях еще не проходил (негде). Как только поставлю себе, возможно станет коммерческим продуктом.

[kastor666]

 

До 20 ступенек на контроллер с возможностью каскадирования.

Суммарная мощность нагрузки без внешних усилителей до 100вт или до 2А на канал Питание 12В.

боевые испытания в реальных условиях еще не проходил (негде). Как только поставлю себе, возможно станет коммерческим продуктом.

 

Вангую, фейд каждого канала организован линейным? Лучше сделать квадратично, так гораздо серьезнее выглядит ;)

А что в качестве ключей?

[jenkins]

Вангую, фейд каждого канала организован линейным? Лучше сделать квадратично, так гораздо серьезнее выглядит ;)

А что в качестве ключей?

 

Честно не знаю что такое фейд,, если имелась ввиду зависимость между шим и яркостью то она у меня экспоненциальная. Транзисторы ирф7103 или 7101 уже сам забыл.

Беда только в том что фантазии на другие эффекты не хватает. И уж больно они непростые с точки зрения алгоритмов оказались, если учесть то что количество каналов велечина изменяемая. Вобщем эффекты тут алгоритмическо- математические, а не табличные.

[kastor666]

Честно не знаю что такое фейд,, если имелась ввиду зависимость между шим и яркостью то она у меня экспоненциальная.

 

Да, об этом. На видео светодиоды при уменьшении яркости гаснут очень резко, прям "схлопываются", по-этому и предположил. Как по мне, нужно гораздо плавнее все сделать.

 

Транзисторы ирф7103 или 7101 уже сам забыл.

Беда только в том что фантазии на другие эффекты не хватает. И уж больно они непростые с точки зрения алгоритмов оказались, если учесть то что количество каналов велечина изменяемая. Вобщем эффекты тут алгоритмическо- математические, а не табличные.

 

Ступечатое и плавное загорание - единственно полезные вещи, остальное лишь игрушка, которая надоест и будет включатся к приходу новых гостей, "во как может, ага!":D

[jenkins]

Да, об этом. На видео светодиоды при уменьшении яркости гаснут очень резко, прям "схлопываются", по-этому и предположил. Как по мне, нужно гораздо плавнее все сделать.

 

 

 

Ступечатое и плавное загорание - единственно полезные вещи, остальное лишь игрушка, которая надоест и будет включатся к приходу новых гостей, "во как может, ага!":D

 

Нужно оптимизировать. Нет предела совершенству

[softm]

Вобщем эффекты тут алгоритмическо- математические, а не табличные.

 

* Дык одно же не противоречит другому.

Таблицу можно хоть пхп скриптом наполнить и подставить как *.h

 

* Кстати мах7219, имеет вроде 256-ть "шагов" яркости.

она не супер надежна в "соп", у меня уже одна вылетела (упала яркость -24/7 кафе), но зато упрощает программирование до предела.

 

Добавлено через 1 минуту

Нужно оптимизировать. Нет предела совершенству

 

Вы бы положили на гитхаб, глядишь какойто (полутрезвый) программист, когда-то и плюнет на работу и доделает. Это кст по моему мнению коммерческому никогда не мешало. Извините если обидел предложением.