Одноэтажник с чертами национального стиля своими силами.

[Vikctor]

"Дикий" кирпич?

В основном loft называют. Дикая кладка она наверное неровная предполагается. В кирпиче вряд ли красиво так будет. Это же не камень.

Сперва сделать отверстия для подрозетников, а затем в незаполненных швах подходить к ним кабелем(линия в полу)

Классная идея! Не знаю правда получится ли сделать настолько пустой шов. Перегородки в полкирпича будут.

или заходить из соседних помещений, где будет штукатурка.

Иногда так будет получаться. Это конечно самый понятный вариант.

Самое главное, не отколоть коронкой кирпич в самом заметном месте.

Думаю розетки закроют небольшие повреждения.

П.С.: такие проф. советы от представительницы прекрасного пола...

[yriy1]

Трубы, но металлические будут только на сгораемых основаниях (на чердаке.)

Кирилл сделал с азбестокартоном я думаю что это лучше вариант

С трубами много возни

[AНДРЮША]

По горизонтали можно и нужно в шов, но по вертикали обойти каждый кирпичик сложно. Тем более, если у вас провод монолит. Я думал по вертикали обойти ракушняк, показалось не оправдано сложно и делал прямо, стараясь попасть в швы через ряд. Как вариант поднимать по внутренним углам на нужную высоту и потом вести по горизонтали.

[Vikctor]

Кирилл сделал с азбестокартоном я думаю что это лучше вариант

Не хочу я асбеста в своём доме, ни в каком виде. Считайте моими личными фобиями.

По горизонтали можно и нужно в шов, но по вертикали обойти каждый кирпичик сложно.

По вертикали думаю засверливать канал в кирпичиках. Возможно это нереально тяжело, тогда придётся что-то иное выдумывать.

Как вариант поднимать по внутренним углам на нужную высоту и потом вести по горизонтали.

Хороший вариант, но большой перерасход кабеля. Хотя возможно придётся делать так. Красивые у Вас стенки получились!

[djordj]

В основном loft называют. Дикая кладка она наверное неровная предполагается. В кирпиче вряд ли красиво так будет. Это же не камень.

В моем случае - кирпич рядовой, это конечно не ручная формовка, но попадались довольно интересные экземпляры(по цвету и форме).

Классная идея! Не знаю правда получится ли сделать настолько пустой шов. Перегородки в полкирпича будут.

Расшивка была сделана под прут квадратного сечения. В вертикальные швы удалось заложить кабель, т.к. розетки расположены в третьем ряду кирпича от пола, над вертикальным швом во втором ряду, первый ряд - тычковой. К выключателям возле дверей кабель подошел со стороны дверной коробки и в горизонтальный шов.

Есть еще выход - открытая проводка в духе старины с применением фурнитуры Fontini,например, но ценник там был и раньше негуманный, а с нынешним курсом евро.

[Vikctor]

В моем случае - кирпич рядовой, это конечно не ручная формовка, но попадались довольно интересные экземпляры(по цвету и форме).

Ну я тоже на ручную формовку лишь пооблизываться смог. У меня пережог. Там каждый второй интересен по цвету и форме. По последнему параметру настолько интересен, что продавец рекомендовал шов 12-15мм...

Есть еще выход - открытая проводка в духе старины с применением фурнитуры Fontini,например, но ценник там был и раньше негуманный, а с нынешним курсом евро

Такое мне конечно нравится, но весь интерьер должен быть под стать. Мы не потянем. Вот в деревянных домиках такая проводка впишется без доп. усилий.

[Vikctor]

В понедельник у нас выпал снег. Вернее выпал он на пару дней раньше, а в понедельник его навалило реально много. Последний раз нечто подобное помню зимой на 2009г. Такое вот совпадение - как гривна валится, так и снега много...Если не брать во внимание массовые заторы на дорогах и закрытые трассы, то лично я этот снег очень ждал. Мне невтерпёж проверить кровлю по максимуму в первую же зиму. Я конечно согласился бы и на локальный гигантский снегопад исключительно над нашим участком, но так увы не бывает. Вчера, несмотря на -14*С за бортом, ездил посмотреть на последствия снегопада для отдельно взятой коробки. Выбрал хардкоровский метод езды - на маршрутках. Во-первых откопать автомобиль на стоянке - дело достаточно хлопотное, во-вторых мне хотелось исследовать возможные способы передвижения при подобных катаклизмах в дальнейшем, когда переедем. Участок находся в черте города, но явно не в самой важной его части с точки зрения коммунальщиков. Тем неменее обе трассы, почти равноудалённые от участка, оказались почищены, маршрутки многочисленны, и даже дворовая дорога укатанна в одну колею. Разъехаться сложно, но возможно. И даже электричество не пропало. А вот сама кровля огорчила. В том смысле, что проверка её на прочность не состоялась - ветер сдул весь снег с двух скатов, а из двух оставшихся много снега было только на одном. Забавно было ходить по участку по колено в снегу. С завистью смотрел на соседей, вышедших с лопатами почистить свои дорожки и подъездные пути. Очень хочется приблизить момент, когда и я так смогу...

 

[/img]

 

[/img]

 

На НГ наш домик не остался без подарков. Это первая зима с 2012г, когда я не собирался покупать заранее ни какие материалы. Обстановка в стране не располагает к подобным действиям. Но сложившаяся ситуация на валютном рынке сподвигла таки нас на покупки. Сначала оплатили с поставкой в апреле материалы для завершения отделки фасада: моделирующую штукатурку CreativTopFine и краску NanoporColor. В принципе легко можно было обойтись и первой, но отделка в стиле мазанки предполагает неровности и соответственно массу мест для накопления грязи. Так что решил завершить отделку самоочищающейся краской. Тем более что ценообразование в Баумит Украина сейчас сложилось в нашу пользу. Поясню этот момент. Впервые прицениваться к их продукции я начал прошлой осенью и регулярно скачивал обновлённые прайсы. Так вот чуть больше года назад нужная мне штукатурка стоила 773грн/30кг ведро, а сейчас 888грн. Т.е. подорожание на 15% при росте доллара за тот же период едва ли не 150%. Краска выросла несколько больше - на 31%. Но в любом случае, год назад за те деньги, что мы сейчас потратили на оба продукта, нам не удалось бы купить даже штукатурку. Оба продукта импортные. Не могу понять - это у производителя такие запасы по цене или в сложившейся ситуации удерживают долю рынка (и так наверняка невысокую) себе в убыток? С выбором цвета помучались. Можно было заказать выкраски разных цветов, но увы нельзя было в таком случае оплатить продукцию сейчас. А вдруг вскоре подорожает? В общем в серой гамме выбрали лишь на один тон темнее базы. Я хотел на 2-3 тона, но выбор цвета отделочных материалов у нас по давней договорённости прерогатива любимой.

Вторым искусителем оказался Шидель. Захотелось сэкономить на курсовой разнице. Стоимость нужного нам дымохода Schiedel UNI ф200 L7,33м = 1199евро. При реальном рыночном курсе в день оплаты 23,2 представители оценивали валюту по курсу НБУ - 19,2. Скидку правда не дали, но в договоре о поставке в июне прописали доставку на участок за счёт продавца.

С учётом сделанных приобретений и наличия кирпича для перегородок и бута для завершения фасадного забора вырисовывается фронт работ минимум до середины лета.

Ранее подсмотрел у форумчан как выполнить штыревое заземление нержавеющими материалами. Правда, основываясь на их опыте, не решился делать это купленными отдельно деталями, но зато в ходе обсуждения кто-то посоветовал готовый комплект по адекватной цене, что приятно - отечественного производства. На нём и остановился.

Вот теперь точно до начала сезона ни чего покупать не будем.

 

Да, с Новым Годом вас всех, друзья. Пусть наступивший год будет менее событийным касаемо нашей страны. Хотелось бы просто мира и стабильности. Чтобы мы смогли спокойно достроить свои дома.

[sov1178]

А вот сама кровля огорчила. В том смысле, что проверка её на прочность не состоялась - ветер сдул весь снег с двух скатов

У меня дом так расположен, что с кровли (не смотря на очень пологий уклон скатов) снег почти всегда сдувает, и я этому очень рад - зачем лишняя нагрузка на кровлю. ТАк что на Вашем месте тоже не огорчался бы С наступившим 2015тым!

[krosbi]

Прочитал всю тему с самого начала - отличный дом у Вас получается :Bravo:

 

Да и пособие по строительству также отличное из этой темы вышло - спасибо большое, что обо всём так подробно рассказываете!

 

Конечно до сих пор не верится, что дом построен по сути одним человеком, да ещё и без опыта в этом деле , но факт остаётся фактом

 

Просто супер вообщем!!!

 

 

Теперь вопросы :D

 

Вы когда выбирали газобетон, то остановились именно на Д300 375 мм, а не на Д400 400мм, потому что Д300 теплее получается?

Не рассматривали ли также вариант Д400, но уже 500 мм(Аэрок) или Ютонг 480 мм, чтобы уже наверняка с запасом по теплу однослойная стена получилась?

 

Смету ещё не подбивали на этом этапе? Кровли у Вас получилось метров триста? Какая у неё получилась стоимость и просчитывали ли разницу с другими материалами?

 

И по окнам также хотел уточнить - изнутри на улицу видно хорошо или сильно затемняет эта зеркальность?

[Vikctor]

Вы когда выбирали газобетон, то остановились именно на Д300 375 мм, а не на Д400 400мм, потому что Д300 теплее получается?

В общем да. Но ещё получается чуть дешевле (цена та же, объём меньше) и при тех же габаритах коробки чуть больше общая площадь (не помню точно, но метра 1,5 выкроил.)

Не рассматривали ли также вариант Д400, но уже 500 мм(Аэрок) или Ютонг 480 мм, чтобы уже наверняка с запасом по теплу однослойная стена получилась?

Ютонг с доставкой на участок на момент покупки получался золотым. Точные цифры не вспомню, но что-то около 1200грн/м3 против 730грн/м3 за Аэрок. Поэтому его не рассматривал. Всех нюансов по кладке однослойных стен на момент покупки блоков не знал или не сумел узнать. Сейчас возможно выбрал бы иные блоки. Скорее всего именно указанные Вами 500мм Д400 от Аэрок. Поясню почему. Такой блок позволяет сделать несъёмную опалубку из 100мм блоков с обоих сторон армопоясов и утеплить армопояса гораздо качественнее - 100мм ЭППС. Как раз останется 200мм на армопояс. Это позволило бы залить бетон вровень или чуть ниже высоты доборных блоков и следующий ряд кладки начать клеем а не ЦП расствором как мне пришлось. Также не пришлось бы покупать/выставлять съёмную опалубку, а в дальнейшем было бы проще отделывать однородные стены. Это также позволило бы установить более глубокие подоконники, а это явный плюс как минимум для супруги. Сейчас у меня окна установлены на глубину 170мм, плюс монтажная глубина профиля 70мм. Остаётся всего 130мм до края стены (плюс 10-15мм до подставочного профиля.) При таких раскладах думаю максимум возможно установить подоконники 250мм. А вот различие по "теплу" у стены из 375мм Д300 и 500мм Д400 будет не столь уж и заметным. Если взять самые худшие показатели теплосопротивления этих блоков в условиях эксплуатации (ссылка устарела), то получим 3,75 и 4м2 ·С/Вт.

Смету ещё не подбивали на этом этапе?

Супруга ведёт учёт в экселе. До последних новогодних приобретений без забора, скважины, септика и прочих расходов, не связанных с коробкой, получалось около $50тыс. Это вместе со всеми трубами ОВК/коллекторами/тремя бухтами кабелей/около $3тыс. за инструменты/кирпичём для перегородок/черепицей для большей части террасы и столбиков фасадного забора/водосточкой для террасы/частично наружной отделкой и т.п.

Кровли у Вас получилось метров триста?

По проекту - 246,2м2. Судя по расходу черепицы - больше.))):D

Какая у неё получилась стоимость и просчитывали ли разницу с другими материалами?

С этим сложнее. Во время стройки нет времени корректировать и весь лес супруга занесла в раздел перекрытие-стропилка. Никак не дойдут руки исправить. Очень ориентировочно стоимость кровли $12-14тыс. Когда закончу наконец коробку, то обязательно выложу диаграмму со стоимостью отдельных частей коробки. Самому интересно. С другими материалами теоретически можно сравнить. Рядовая черепица с доставкой на участок стоила нам около 130грн/м2 при долларе 8. Коньки и всё что с ними связано плюс кляммеры - около $1200. Стоимость приличной металлочерепицы (импортная сталь, покрытие ПЭМА, Пурекс и т.п.) на момент заказа была чуть ниже - около 110-120грн/м2. Сколько стоят коньки и крепления для неё не знаю. На металлочерепице часто экономят на гребнях свеса, фигароле и т.п., хотя много раз читал в техкартах, что там они тоже необходимы. Сравниваем далее. Мне просчитывали сметы: Мастердах (ЦПЧ ТМ Вортекс) - на $1тыс. дешевле, Браас ЦПЧ - вровень, композитная черепица Жерард - на $1,5-2,5 дороже (зависит от вида коньков/капельников и т.п. доборников.) С битумкой не сравнивал, но насколько понимаю приличная (Керабит, Катепал и т.п.) вряд ли дешевле 150грн/м2 за весь пирожок получилась бы. Но здесь уже не уверен.

И по окнам также хотел уточнить - изнутри на улицу видно хорошо или сильно затемняет эта зеркальность?

Да я тоже переживал по этому поводу. На практике же этого не замечаешь. Ну или мои глаза неспособны заметить разницу. Что заметно бросается в глаза - зеркальность снаружи при солнечной погоде. Но на мой взгляд это не портит внешний вид.

[nikol22]

Уже второй раз перечитываю тему. Vikctor, спасибо за такой подбробный отчет)

 

Есть возможность сообщить освоенный на данный момент бюджет?)

[Vikctor]

Есть возможность сообщить освоенный на данный момент бюджет?)

Так вот же написал давеча:

 

До последних новогодних приобретений без забора, скважины, септика и прочих расходов, не связанных с коробкой, получалось около $50тыс.

[S1LENCE]

А якої товщини труб для каналізації Ви використовували?

[Vikctor]

А якої товщини труб для каналізації Ви використовували?

По максимуму старался использовать 110-ые. К крупным потребителям - ванной, душевому и аварийному трапикам - делал минимальные подводы 50-ой. К унитазам подвёл 110-ые. А вот к мойкам, стиралке, посудомойке подводы из 50-ой порой довольно протяжённые. Может и неправильно.

 

[/img]

[S1LENCE]

Діаметри бачу, а от товщина труб (2/3/4мм ?) - не пам"ятаєте? Думаю варто переплачувати за товсті чи ні...

 

Трап для тераси вперше бачу, цікаво як воно в кінці виглядатиме.

 

До речі, а після будинку воно як йде - пряма труба з нахилом у септик чи є коліно, щоб опустити трубу на певну глубину?

[Vikctor]

Діаметри бачу, а от товщина труб (2/3/4мм ?) - не пам"ятаєте? Думаю варто переплачувати за товсті чи ні...

Я переплачивал, но не за толщину стенки, а за кольцевую жёсткость. Я использовал каналью Magnaplast - дочернюю компанию Ostendorf. У оранжевой (ПВХ) трубы при одинаковой толщине стенки 3,2мм для обоих брэндов, кольцевая жёсткость у первого производителя SN8, у второго - SN4. Разница в цене была не очень большая на общем прайсе, но труба была дороже у Magnaplast, а фасонные элементы у Ostendorf. Мне был важен этот параметр потому, что по первоначальному плану собирался укладывать трубы ещё до всех подсыпок и соответственно трамбовать сверху виброплитой. Спросил у Korni - стоит ли переплачивать за более прочные трубы в такой ситуации? Он рекомендовал более жёсткую трубу.

Трап для тераси вперше бачу, цікаво як воно в кінці виглядатиме.

Не, это не трап, а отвод для мойки на террасе. Вот на фото видно.

 

i.piccy.info/i9/86498c6720185aa04d08f61db8719065/1420560417/113013/803593/P1060281_800.jpg' alt='P1060281_800.jpg'>[/img]

 

Но прошлым летом перед тем, как лить стены септика, пришлось это соединение раскопать и убрать колени и отвод вниз и соответственно поднять финишный отрезок трубы. Это оказалось нужным для более высокого входа трубы в септик. Увеличивал рабочую площадь отстойника. Фото этих процессов увы нет.

[nikol22]

Так вот же написал давеча:

Сорри, последние страницы не прочитал))

[Vikctor]

Пытаюсь разобраться в вопросах электрики. Так как ни разу не инженер и током ни разу не било:D(тьфу три раза), то пока даётся тяжело, но уже какая-то картинка складывается. Тут в соседней теме походу Кирилл задал вопрос:

 

Виктор, судя по вашим вопросам, там где вы сейчас живете УЗО у вас нет, правильно?

Так зачем в доме аж 8 УЗО? И вообще зачем они вам? На чем основана вера в их необходимость?

 

Насчёт того что УЗО в квартире нет - Вы угадали. Сам об этом пару дней как узнал. Глянул в щит (он в шкафу в коридоре). Одни АВ от 6 до 20! кВт. На духовую печь ещё понятно, но зачем на кондишин такой поставили?! И не одного УЗО. Меньше знаешь - крепче спишь. Сегодня любимая послала сынишку выключить свет в ванную (выключатель и розетка возле раковины). Я запретил делать это впредь. В доме постараюсь сделать всё возможное, чтобы не полагаясь на случай, максимально защитить домочадцев от поражения током, а имущество от пожара. Поэтому постараюсь по настойчивым рекомендациям IEC 60364 выполнить ЗУ по системе TN-C-S, если есть такая возможность. Пока звонок в инженерный отдел РЭС ничего не дал. На мой вопрос - какой провод заходит четвёртым ко мне на щит учёта (PEN или N) вменяемо ответить не сумели. Вообще удивились нах зачем мне ЗУ!

Количество УЗО я привёл к примеру, когда случайно узнал в той теме, что под каждое УЗО требуется своя нулевая шина. Но в общем и целом успел посмотреть сколько примерно УЗО идёт на средний дом, то меньше как-то и не часто встречал. Судите сами. На кухню заходит три кабеля на розеточные группы и три к электроустановкам (индукционка, печь, посудомойка.) Далее в каждое помещение и коридор по одному кабелю, от которого запитаю остальные розетки помещений. На одно УЗО садить больше двух АВ - не по феншую. Освещение в принципе не требует обязательной защиты УЗО, но в моём случае оно будет разводиться по сгораемым основаниям. Тут УЗО будет доп защитой от возгорания кабеля. Если РЭС таки не даст возможность сделать TN-C-S и придётся ваять ТТ, то как ни крути, а без селективного УЗО сразу после счётчика не обойдёшся. Так что насчёт 8шт. я ещё сильно поскромничал...Вот на чём предлагаете сэкономить? Где защита лишняя? Знаю только, что сигнализацию нужно запитывать мимо УЗО. Всё остальное буду таки защищать.

Вера в необходимость УЗО основана как на косвенном опыте, так и на желании сделать всё от меня зависящее для безопасности жилища и его обитателей. Косвенный опыт: был коллега спортсмен наш земляк Олег Твердохлеб (чемпион Европы по л/а). В полном расцвете сил в далёкие 90-ые погиб, взявшись за оголённый провод переноски, когда у родственников в частном доме что-то праздновал. Супругу и сына иногда вижу...Элементарное УЗО до 30мА его бы безусловно спасло. Себе к уличной розетке сразу поставил дифавтомат. И работаю спокойно. Бетономешалка или инвертор не бьют.

До начала стройки знал, что на инженерии экономить не буду. В предварительной смете ГРЩ со всей начинкой оценивал в $1тыс. Думаю влезу без проблем даже с разрядником и реле напряжений.

Пока так.

П.С.: Ваши рассказы (так понял что со слов электрика, делавшего разводку) про кучу УЗО в багажнике, с гневом извлечённых из щитов застройщиками, читал. Не верить оснований нет, но всерьёз как аргумент не рассматриваю.

[sov1178]

На одно УЗО садить больше двух АВ - не по феншую.

Не вижу проблем если АВ будет больше. Я бы УЗО распределял по группам исходя из вероятностей их срабатывания и проблем, которые могут при этом возникать.

Например, система отопления на отдельном УЗО, чтобы никакие проблемы не связанные с питанием СО не могли привести к срабатыванию этого УЗО и, как следствие отключению отопления. Далее потребители на улице - лучше посадить на отдельное УЗО, т.к. вероятность их срабатывания повышенная (полили газон вместе с удлинителем, который забыли убрать и т.п.), чтобы при срабатывании этого УЗО не отключалось все остальное. На освещение и на розетки тоже лучше разные УЗО, чтобы одновременно со срабатыванием УЗО из-за проблем у потребителей подключенных к розеткам не тух свет. Ну и т.д. Думаю Вы можете сгруппировать потребителей подобным образом. Кроме того дополнительные УЗО иногда могут потребоваться из-за трехфазного ввода, когда группу придется разделить на две, чтобы обеспечить правильную загрузку фаз.

[mikhailoff71]

Принцип действия УЗО или, как его еще называют ДИФ-автомат (или диф-реле-автомат, если магнитый расцепитель в одном корпусе с УЗО), заключается в том, что оно срабатывает на утечки с жилы нуля (не ФАЗЫ!) на землю. Т.е. если зайти в санузел, где розетки защищены диф-автоматом, и взяться рукой за фазу (а шансы 50 но 50), то УЗО не сработает и током долбанет как и положено.

УЗО: Что это такое и зачем надо? почитайте, очень интересно.

[yriy1]

УЗО: Что это такое и зачем надо? почитайте, очень интересно.

 

У этого человека все статьи интересные и доходчивые - молодец сам шарит и людям доводит и щитки собирает. Виктор Вам однозначно нужно перечитать его статьи. cs-cs.net/

[mikhailoff71]

узо может защитить домовледльца только от пробоя "0" на корпус стиралки/посудомойки/духовки

Ссылку подправил. УЗО защищает как раз от пробоя фазы на корпус. Слегка коснитесь внутренней стороной предплечья к старому холодильнику или к старой стиралке , которые "пробивают на корпус" (та даже и к не очень старым) и 90%, что ощутите лёгкое пощипывание на коже. Вот это и есть пробой изоляции на корпус. Но именно фазового проводника, а не нулевого. Когда изоляция усыхает и теряет свои свойства нас уже бъёт током. Вот от таких ударов и спасают УЗОшки и диффавтоматы. Можно поставить хотя бы один диффавтомат на вводе и Вы уже достигнете эффекта. Проверено на себе. В новой квартире установлен один диффавтомат и несколько раз он уже нас спасал.

[Игорь&Ира]

Поставить один на дом мысль хорошая, не отбрасывая, но при пробое "0" будет вырубать мне весь дом, а оно надо? И найти причину срабатывания будет невозможно.

 

После УЗО на каждой линии свой автомат - поочерёдным отключением находим сектор пробоя, обесточиваем его, остальная часть дома со светом.

[yriy1]

Это блуждающие токи.

Фаза на корпусе думаю не "пощипывает", я реально дергает, да так что руку разжать нельзя

Устраняются эти токи хорошим заземлением. А пробой фазы на корпус УЗО не отрабатывает! (как я понял). Может корпус холодильника надо повторно зазмелить? Так так нет клемм, т.е. сие действие не предусмотерно производителем, а он должен быть в адеквате.

 

 

 

Поставить один на дом мысль хорошая, не отбрасывая, но при пробое "0" будет вырубать мне весь дом, а оно надо? И найти причину срабатывания будет невозможно.

Квартира не дом и не промышленное производство, что важно. В доме нормальное заземление чаще есть, чем в квартире.

 

Кирилл сходите сюда cs-cs.net/ велосипед уже изобрели.

[Vikctor]

Та, которая у меня, расположена дальше от дома и, соотвественно, имеет несколько соединений

Насколько я успел понять - для полного успокоения в идеале нужно два ЗУ. Первое возле опоры со щитом учёта (у меня его необходимость записана в ТУ на подключение ЭЭ). По словам форумских электриков - это наглость со стороны РЭС и перекидывание обязанностей сетей о повторном заземлении на плечи абонентов. Ну как в больницу со своими лекарствами. Это ЗУ поможет при обрыве ноля на линии, прямом попадании молнии в опору и некоторых других вариантах. Ток потечёт по всей сети обратно пропорционально величине сопротивления всех ЗУ линии. Второе ЗУ таки придётся расположить поближе к ГРЩ в доме. В моём случае это будет основным ЗУ, а возле столба сделаю бюджетный треугольник из уголков.

Принцип действия УЗО или, как его еще называют ДИФ-автомат (или диф-реле-автомат, если магнитый расцепитель в одном корпусе с УЗО)

Как-то мне запомнилось ещё давно, что УЗО - это дифреле, а дифавтомат - это в одном корпусе УЗО и АВ. Последний вариант дороже, да и понадобится их больше. Ведь одним УЗО можно защитить несколько АВ, а дифавтоматом получается ни одного, кроме вмонтированного.

что оно срабатывает на утечки с жилы нуля (не ФАЗЫ!) на землю.

До сюда я ещё не дошёл. Но почему-то отметил для себя, что при прямом или косвенном контакте с электросетью, защищённой УЗО, оно таки сработает. Вопрос в скорости срабатывания и силе тока потери, необходимой для сработки. Успел понять что УЗО на 100мА жизни не спасёт, а вот на 30мА и особенно 10мА (для влажных и опасных помещений) спасёт ещё как. Если окажется не китайской подделкой.)))

и взяться рукой за фазу (а шансы 50 но 50)

Насколько я понимаю, взяться рукой за фазу или за ноль в обычной жизни едва ли возможно. А вот взяться за токопроводящие части бытовых приборов аж бегом. А вот отчего на них возникает потенциал - ещё не знаю. Знаю лишь, что УЗО как раз такие утечки и обязан отследить.

ну так за "0" можно и без УЗО спокойно себе взяться хоть сейчас (я спокойно это не раз делал после проверки), ничего не будет вообще.

Опять же в диэлектрических ботинках можно спокойно взяться за фазу и даже не узнать об этом. Т.е. всё зависит от ситуации.

Мы все выросли и сейчас живем в квартирах, где куча электрической бытовой техники без УЗО и все живы здоровы.

Да не хочу я делать всё для того, чтобы мои дети выросли вопреки всему. Лучше заранее соломку постелю. Моё детство им не желаю. Времена другие и нравы тоже. Надеюсь также что курить не будут - хоть что-то от родителей возьмут...

На диф-автоматах. Цена последнего 500 грн, плюс магнетиный расцепитель 50.

Да я дифавтоматы не планирую ставить. Двухполюсные УЗО Хагер (выбор среднего уровня) стоят в пределах 250-450грн. АВ вообще не дорогие.

За эти деньги на 8-мь УЗО можно купить бензиновый электрогенератор

Вот пока не вижу для себя острой необходимости в этом девайсе. Может разбалован хорошими показателями по беспрерывности работы сетей в районе нашего участка. По словам соседей крайне редко отключают. Буквально пару раз в год. ИБП+аккумулятор поставлю обязательно - для котла, циркулярных насосов, аварийного освещения. Вчера кстати вычитал, что хорошая связочка совсем не дёшево обойдётся... При нынешней цене на бензин, не поднимится у меня рука палить его в генераторе для того чтобы при редких отключениях почти не терять в комфорте. В квартире тоже бывает отключают - ничего выжили до сих пор.

УЗО разработано для защиты элеткроборудования на заводах/производствах, а не людей.

Зависит от номинала тока сработки. 10 и 30мА исключительно для живых организмов.

Сняли их с жирного дома с 100% альтернативкой (ТН и т.д. и т.п.)

Все наружные линии отсырели через 3 года и начались бечпорядочные сработки. даже на ВВГ.

Поэтому электрику собираюсь тоже делать сам. Не верю я в полтергейст, а в человеческий фактор - очень даже.

Не вижу проблем если АВ будет больше. Я бы УЗО распределял по группам исходя из вероятностей их срабатывания и проблем, которые могут при этом возникать.

Например, система отопления на отдельном УЗО, чтобы никакие проблемы не связанные с питанием СО не могли привести к срабатыванию этого УЗО и, как следствие отключению отопления. Далее потребители на улице - лучше посадить на отдельное УЗО, т.к. вероятность их срабатывания повышенная (полили газон вместе с удлинителем, который забыли убрать и т.п.), чтобы при срабатывании этого УЗО не отключалось все остальное. На освещение и на розетки тоже лучше разные УЗО, чтобы одновременно со срабатыванием УЗО из-за проблем у потребителей подключенных к розеткам не тух свет. Ну и т.д. Думаю Вы можете сгруппировать потребителей подобным образом. Кроме того дополнительные УЗО иногда могут потребоваться из-за трехфазного ввода, когда группу придется разделить на две, чтобы обеспечить правильную загрузку фаз.

 

Всё очень логично и доходчиво даже для меня. Вы как-то связаны с электрикой? Давно ещё обратил внимание в Вашей подкованности в этих вопросах.

 

Добавлено через 4 минуты

В доме нормальное заземление чаще есть, чем в квартире.

Вот как раз с заземлением у нас в квартире полный порядок. В доме такого достичь трудно.