Помогите неспециалисту сделать правильный выбор

[toledo]

Делаем капитальный ремонт в 3-х комнатной квартире (старый панельный дом-многоэтажка). Пока сделали только стяжку пола. Сейчас решили заменить проводку. Проекта нет - для себя продумали только, где должны располагаться розетки-выключатели, какое будет освещение, и где какая крупная бытовая техника будет стоять. Электрика порекомендовали знакомые. После беседы с ним осталось много сомнений, усугубленные впечатлениями после прочтения тем в этом и других профильных форумах.

Итак, электрик, выслушав все наши пожелания, сказал, что все будет сделано, но из разговора с ним я вынес следующее (заранее прошу прощения за возможную путаницу в терминологии):

1) Проекта с его стороны не будет, как и сметы – все материалы закупаются на глаз исходя из его опыта. Это сугубо личное впечатление, т.к. он плана квартиры не просил, обмерял все шагами, и сразу сказал сколько какого кабеля надо купить.

2) По кабелям электрик изначально планировал закупить следующее: до ввода в квартиру моножильный провод 3х4, по квартире: от щитка до распред.коробок ШВВП 3х2,5, от распредкоробок до розеток ШВВП – 3х1.5. Исключение – отдельные линии для духового шкафа, стиральной машины и холодильника (от щитка до розеток ШВВП 3х2,5). Свет планировал от тех же распредкоробок проводом ШВВП 2х1.5. Все это по его же словам будет скручиваться + скрутка зажиматься поверху куском моножилы для лучшего контакта + изолента сверху. Я, начитавшись про недопустимость использования ШВВП в проводке, попросил поменять на моножилу – поупиравшись немного, мол делаю на ШВВП никто не жаловался + у ШВВП контакт лучше, все таки согласился на ВВГ-П нг, но оставил ШВВП для освещения.

3) Дом монолитный, в стенах трещины. Тем не менее электрик хочет везде делать штрабы, в том числе горизонтальные от середины комнаты до углов в предположительно несущих стенах (толщина порядка 15 см). При этом штрабить будет без болгарки, одним перфоратором. Спрашивал не опасно ли это – ответил нет, т.к. штраба будет не глубокая. А у меня все-равно душа не на месте – не ему, а мне потом в этой квартире жить.

4) Щиток в квартире будет всего на 12-ть мест. Из них 3 места будет занимать реле напряжения (40 А), остальные будут распределены на автоматы по комнатам 16А (розетки + свет) и силовым розеткам под крупную бытовую технику (25 А). Попросил хотя бы свет отдельно вывести, пусть и на 1 автомат. Никаких УЗО, сказал, ставить не нужно, да и некуда уже.

5) Кроме подрозетников, кабелей и распредкоробок никаких других материалов закупать не планирует – ни гофр, ни кабель-каналов. Потолки хочу сделать гипсокартоновые с точечными светильниками – получается что он выведет только провод нужной длины – остальное на усмотрение того, кто будет заниматься гипсокартоновыми работами?

 

Много написал и довольно сумбурно. Но хочу спросить у форумчан как мне быть дальше:

1) Полностью положится на его более чем 10-ти летний опыт работы и положительные отзывы знакомых, которые его посоветовали. Тем более, что я совсем не электрик, а просто хочется чтобы сделано было все качественно и безопасно для меня и моей семьи.

2) Пытаться что-то изменить до начала работ, опять же апеллируя к его опыту. Начитавшись форумов, хотел бы, как минимум, увеличить распредщиток, добавив туда УЗО + разбить на группы. И убедится, что выбранные им номиналы АВ соответствуют кабелю, т.к. от АВ 16 до распредкоробки идет 3х2.5, а до розеток уже 3х1.5. И 25А на силовые розетки с кабелем 3х2.5 - не многовато ли? Еще и кабель нормальный нужно будет найти, а не заниженный, и без примесей. И снова останавливат то, что я абсолютный дилетант, и, возможно, моя точка зрения и выводы совсем не правильные.

[HagerKVT]

Правильно что настояли на ВВГ нг. Конечно с ШВВП проще работать поэтому ваш электрик и настаивал на ШВВП.

Штробить перфоратором это сильно конечно... особенно если стены уже в трещинах.

Меняйте электрика или пусть покупает болгарку или штроборез, иначе завалит весь дом.

Если потолок будет зашиваться гипсокартоном, то пускайте всю разводку по потолку, тогда не будет горизонтальных штроб, только вертикальные.

УЗО это ваша безопасност. Ставить надо.

На розетки обязательно кабель 3Х2,5 никаких 3Х1,5 и автомат на 16-20А. На каждую розеточную группу.

[Bookmaker]

3) Дом монолитный, в стенах трещины

Монолитный - это керамзитобетон? Интересно, как он одним перфоратором штробы делать будет.

 

Гофры и кабель-каналы - и сам о таком думаю, вроде и удобно, но на практике я еще не видел, чтобы кто-то так делал - и ничего, живут люди по 50 лет в домах с кабелем в штукатурке.

 

Скрутки мне мои знакомые электрики советовали варить - тогда, говорят, скрутку даже в штукатурку можно замуровывать, бронебойное соединение. Я и сам пробовал, варил при помощи угольных электродов, сделаных из щеток стартера.

[sanykrimea]

Судя по многочисленным грубым нарушениям:

1) Проекта с его стороны не будет, как и сметы...

 

2) от щитка до распред.коробок ШВВП 3х2,5, от распредкоробок до розеток ШВВП – 3х1.5. ... (от щитка до розеток ШВВП 3х2,5). Свет планировал от тех же распредкоробок проводом ШВВП 2х1.5. скручиваться + скрутка зажиматься поверху куском моножилы для лучшего контакта + изолента сверху. ... делаю на ШВВП никто не жаловался + у ШВВП контакт лучше,

 

...3)... штрабить будет без болгарки, одним перфоратором....

 

4)...остальные будут распределены на автоматы по комнатам 16А ...(розетки + свет) и силовым розеткам под крупную бытовую технику (25 А). Никаких УЗО, сказал, ставить не нужно,...

 

5)...Кроме подрозетников, кабелей и распредкоробок никаких других материалов закупать не планирует – ни гофр, ни кабель-каналов. Потолки хочу сделать гипсокартоновые с точечными светильниками – получается что он выведет только провод нужной длины

 

это обычный кулибинец, не имеющий никакого отношения к профессиональному электромонтажу. Гоните его однозначно.

1) Полностью положится на его более чем 10-ти летний опыт работы и положительные отзывы знакомых, которые его посоветовали.

Это не опыт работы - банальная халтура, а отзывы знакомых неспециалистов ничего не стоят.

И снова останавливат то, что я абсолютный дилетант, и, возможно, моя точка зрения и выводы совсем не правильные.

По факту Вы знаете больше, чем Ваш кулибинец

 

Добавлено через 12 минут

Штробить перфоратором это сильно конечно... особенно если стены уже в трещинах.

После перфоратора остаются микротрещины около 20 см по сторонам, в глубину 2-3 см. Это не штроба, а канава получится.

[toledo]

Спасибо за ответы и рекомендации. К сожалению искать другого электрика крайне проблематично по времени (это уже третий). Дал ему добро, подкупившись тем, что утром при встрече он сразу согласился со всеми озвученными мною позициями, кроме перфоратора (отзыв Сани Крымского я прочитал только сейчас, полностью согласен с его оценкой, а по микротрещинам - завтра буду настаивать на болгарке). Если у пользователей форума есть кого посоветовать из электриков/монтажников в городе Сумы, буду рад воспользоваться услугами этого специалиста, а не нынешнего кулибина.

На сегодня сошлись на том, что кабель для розеток будет весь ВВГнг 3х2,5, но через распредкоробки в комнатах. Для освещения электрик настаивает на ШВВП 2х1,5 - тут я не знаю, надо ли было возражать, т.к. не могу понять нужен ли для освещения третий провод или нет =( Кабель ВВГнг был куплен мной Катеховский через знакомого, который уверял что он качественный и не заниженный. Я сам замерял микрометром - сечение более-менее соответствует (1,75мм диаметр у 3х2.5 и 2.25 у 3х4), хотя, читал уже на форуме, что мерять кабель глупо, и проверить качество кабеля можно только по сопротивлению и в условиях лаборатории. Тем не менее электрик назвал 3х2.5 полторушкой и про 3х4 сказал что диаметр у того должен быть 3 мм).

До распредкоробок кабель в гофре, которая потом спрячется под гипсокартоновый короб - до этого электик предлагал прятать его в припотолочные швы, что по-моему совсем не правильно.

В распредкоробках останутся скрутки, т.к. ничего другого он не знает - я же пока не разобрался, чем лучше эти скрутки заменить - опресовыванием или какими нибудь клемами. Если разберусь, постараюсь заставить его сделать не так как он умеет, а так как я буду хотеть.

И напоследок разобрались вроде бы со щитком, который из 12 позиционного стал 24-х. Правда электрик убеждал меня что УЗО и диф.автомат это одно и тоже, и не бывает УЗО меньше чем на 3 позиции в щитке, я же не имея при себе картинок диф.реле не мог его убедить в обратном. Поэтому предложенную им схему сам уже дома дополнил в силу своего понимания и прошу участников форума раскритиковать ее, указав на мои ошибки (см. вложение):

- автомат на вводе на 63А заявлен электриком как простой рубильник. Роль ограничителя, как он говорит, будет выполнять реле напряжения

- хочется защитить маленького ребенка (4 года), поэтому решил поставить УЗО 10мА на детскую комнату: тупо настоял, т.к. электрик убеждал меня, что ребенок лазить куда попало не будет. И вообще, чтобы погибнуть, надо гораздо больше 30мА + напряжение от 100В, которому неоткуда будет взяться, т.к. раньше сработает автомат. Все что ниже - простое пощипывание. Аналогичная ситуация с освещением и розетками в санузле, мол зачем УЗО, если розетки будут со шторками. Но если вы настаиваете, то что купите, то и поставлю.

- стиральная машина, хоть и указана мной в одной группе с сан.узлом, но териториально будет находся на кухне в шкафу. Не знаю критично ли это.

- свет решил оставить на одном АВ и без УЗО, т.к. места в щите уже не остается, а цеплять свет к УЗО других груп не знаю насколько оправдано - не хочется остаться в случае чего и без света, и без розеток

- в группе кухни на одном автомате будет духовой шкаф + вытяжка + холодильник, а на другом - стиральная машина + розетка микроволновки. Наверное не правильно, но пока ничего лучшего придумать не смог. Возможно холодильник правильней было бы повесить на отдельный автомат, а для микроволновки провести обычную розетку.

 

И последний вопрос - насколько критично в моем случае то, что реконструкция стояков до нашего дома не добралась и PE в подъездном щите отсутствует? Спасибо за помощь.

 

toledo, для полноты картины укажите номинал аппарата защиты, который стоИт перед (после) электросчетчиком в этажном щите.

К сожалению посмотреть это смогу только завтра утром или в обед, когда доберусь до квартиры. Так же, как я понял со слов электрика, между вводом в квартиру и щитом в подъезде никаких аппаратов защиты дополнительно устанавливаться не будет.

Змінено 6 червня 2013 користувачем toledo

[Aleks_Gomel]

toledo, для полноты картины укажите номинал аппарата защиты, который стоИт перед (после) электросчетчиком в этажном щите.

[sanykrimea]

посмотреть это смогу только завтра утром или в обед, когда доберусь до квартиры.

Покажите фото этажного щитка (внутренности, если щит на первом этаже открыт - и его) и фото (расположение на стене) коробок (ввод в коридоре) и в комнатах (розетки, выключатели)

Желательно фото фасада и торца здания (для определения типовой серии дома)

Змінено 6 червня 2013 користувачем sanykrimea

[А.Р.Бородач]

На сегодня сошлись на том,

Зачем Вы вообще что-то обсуждаете с ним? Этот халтурщик нормативов не знает, Вам посоветовали на форуме как нужно сделать, так и говорите ему.

Провод - только ВВП, ВВГ. Розетки - 3х2.5, свет 3х1.5. Никаких других шнуров для удлинителей.

Соединения - никаких скруток, есть разрешенные соединения, пусть так и делает. Если Вас устраивают распредкоробки - можете их оставить, но учтите, к ним должен быть доступ. Лучше все-же шлейфом, но тут решать Вам.

 

Щит лучше 36 модулей - не забывайте, что нужно место под нулевые шины после УЗО. Автоматику чьего производства будете ставить? Я надеюсь не ИЭК и т.п.?

 

Добавлено через 17 минут

Теперь по щиту.В целом схема нормальная, кроме нескольких моментов:

1) Ни у одного нормального производителя не существует УЗО 40А/10ма. Даже 25А/10ма - это редкость и есть не у всех.

2) Реле напряжения лучше поставить на максимально возможный номинал 63А. Например УЗМ-51М(если найдете), DigiTop Vp-63A, Zubr D63t.

3) На санузел поставить УЗО 16А/10ма АВ на свет B6, на розетки В10. Если хотите на розетки В16, то нужно ставить еще одно.

4)Стиральную машину перенести под УЗО кухни.

5) все АВ с характеристикой В.

Ну и проконтролировать сборку, учитывая способности текущего халтурщика.

 

Добавлено через 3 минуты

И конечно-же нужно привести в порядок этажный щит. Выложите его фото.

[Standard]

1) Ни у одного нормального производителя не существует УЗО 40А/10ма. Даже 25А/10ма - это редкость и есть не у всех.

 

Я так понимаю, что Doepke ненормальный производитель.

[А.Р.Бородач]

Standard, а у них есть 40/10?

[Standard]

Выбирайте:

www.kvk-electro.com.ua/old-site/producer.php?prid=13

[toledo]

Зачем Вы вообще что-то обсуждаете с ним? Этот халтурщик нормативов не знает, Вам посоветовали на форуме как нужно сделать, так и говорите ему.

Провод - только ВВП, ВВГ. Розетки - 3х2.5, свет 3х1.5. Никаких других шнуров для удлинителей.

Соединения - никаких скруток, есть разрешенные соединения, пусть так и делает. Если Вас устраивают распредкоробки - можете их оставить, но учтите, к ним должен быть доступ. Лучше все-же шлейфом, но тут решать Вам.

 

Щит лучше 36 модулей - не забывайте, что нужно место под нулевые шины после УЗО. Автоматику чьего производства будете ставить? Я надеюсь не ИЭК и т.п.?

 

Добавлено через 17 минут

Теперь по щиту.В целом схема нормальная, кроме нескольких моментов:

1) Ни у одного нормального производителя не существует УЗО 40А/10ма. Даже 25А/10ма - это редкость и есть не у всех.

2) Реле напряжения лучше поставить на максимально возможный номинал 63А. Например УЗМ-51М(если найдете), DigiTop Vp-63A, Zubr D63t.

3) На санузел поставить УЗО 16А/10ма АВ на свет B6, на розетки В10. Если хотите на розетки В16, то нужно ставить еще одно.

4)Стиральную машину перенести под УЗО кухни.

5) все АВ с характеристикой В.

Ну и проконтролировать сборку, учитывая способности текущего халтурщика.

 

Добавлено через 3 минуты

И конечно-же нужно привести в порядок этажный щит. Выложите его фото.

 

Распрощался сегодня с электриком. Буду искать замену. Автоматы уже были куплены ИЭК С16. Реле напряжения Zubr D32t. И щит пластиковый ИЭК на 24 модуля. Автоматы согласился забрать электрик как компенсацию за свой нелегкий труд. На реле есть чек, т.ч. обменяю если надо на Зубр D63t.

Думаю взять автоматы и диф. реле Moeller, там же где брал кабель. Правда мне сказали что по прайсам есть только на 30мА. Поэтому надо будет искать по городу или покупать через интернет.

3) По ванной - в розетку будет подключаться только фен/электробритва. Свет: 2 + 1 точечный светильник. Если для этого достаточно В10, то я совсем даже не против.

 

Покажите фото этажного щитка (внутренности, если щит на первом этаже открыт - и его) и фото (расположение на стене) коробок (ввод в коридоре) и в комнатах (розетки, выключатели)

Желательно фото фасада и торца здания (для определения типовой серии дома)

Вот попытался сделать, не знаю правильно получилось или нет:

1) Кухня: отдельная линия до щитка вытяжка <- двойная розетка общего назначения <- варочная панель + духовой шкаф + холодильник. Как я понимаю сюда микроволновку включить уже не получится? Мощность духового шкафа 2,7кВт остальных не знаю.

2) Кухня: выключатель точечных светильников над обеденным столом, двойная розетка

3) Место для щитка, линия СМ <- двойная розетка общего назначения.

4) Слева на право: свет ванна, свет-ночник, розетка, свет предбанник, свет туалет

5) Гостинная: по углам двойные розетки по центру группа розеток: ТВ, интернет, 3 одинарных.

6) Гостинная: у входа слева двойная розетка. У окна: телефон, двойная компьютерная (интернет ввод + скомутированный вывод к телевизору), 3 одинарных (телефонная база, упс на 6 розеток, настольная лампа)

7) Гостинная: двойной выключатель, двойная розетка

8) Спальня: две двойных розетки

9) Спальня: двойная розетка, тв+розетка(но ее возможно ставить и не будем), вывод на балкон

10) Спальня: двойной выключатель и двойная розетка из пункта 8.

11) Детская: две двойных розетки и выключатель слева от двери

12) Детская: розетка одинарная

13) Санузел: розетка для бойлера, или как предлагал электрик - автомат в коробке

16) Коридор с проходными выключателями в торцах проемов. У двери: двойной выключатель (прихожая + кухня)

17) Ванна с розеткой для фена/электробритвы + от нее же подсветка на шкафчик над раковиной.

 

Фото щитков и дома в следующем сообщении

[toledo]

Щит фотографировал уже в сумерках со вспышкой, возможно качество недостаточное. Автомат слева - не наш.

Щит на первом этаже оказался закручен на болт. Открутить его без инструментов не смог.

[А.Р.Бородач]

Standard, вот уж не знал, даже не подозревал. Вот в таких редких случаях может пригодится. А где можно скачать прайс? Интересует 63/0,1 AC S/A S.

 

toledo, а можно фото этого Зубра, это новой модели или старой? По ванне - одного В10 вполне достаточно.

По автоматике присмотритесь к Hager - цены самые лючшие, плюс тут на форуме есть представители, сделают скидку.

В этажном щите ничего не видно. В любом случае для замены нужно будет вызывать РЭС и ЖЭК.

[toledo]

Еще вопросы:

1) наткнулся на картинки, изображающие проводку без штроб, которая будет потом заштукатуриваться. В моем случае будет ли оправдан такой подход, или это тоже кулибинство? Стены в квартире гладкие, но кривые, особенно в углах, т.ч. предполагал ровнять их в любом случае.

2) По диф.реле - нашел такой вот вариант "Дифреле 2-п ABB F202 2P, 16А, 10мА, тип АС" ((ссылка устарела)). Подойдет ли он мне - один для ванной, один для детской? И надо ли, чтобы в щите были все приборы одного производителя, или можно купить узо АВВ, а АВ Hager (АВВ есть просто серия S201, а есть SH201(HOME) - первый немного дороже)

3) "Розетки делать шлейфом", как в этом случае считать: 1автомат=1провод к щитку, а в комнате розетки последовательно соединяются друг с другом? Можно ли будет в таком случае соединять их не по потолку, а горизонтально, или даже выштробив стяжку пола (4 см от керамзитовой подушки), и заделав ее потом снова цементнопесчаной смесью.

4) Забыл указать теплый пол на кухне - наверняка у вас есть опыт его установки - следует ли для него сбивать верхний слой стяжки до керамзитной подушки или есть технологии, когда плитка + клей/раствор кладется прямо на маты электрического теплого пола?

5) Группа розеток на кухне там, где вытяжка + духовой шкаф + холодильник + предположительно микроволновка - выдержит ли автомат 16А одновременную работу духового шкафа (Присоединительная мощность: 2,7 кВт) и микроволновки, или на духовой шкаф лучше проложить отдельный кабель?

 

П.С. фото реле напряжения выложу чуть-чуть позже.

[А.Р.Бородач]

В моем случае будет ли оправдан такой подход, или это тоже кулибинство?

Так тоже можно.

 

По диф.реле - нашел такой вот вариант

точно такое-же есть у Хагер, только типа А и гораздо дешевле.

 

И надо ли, чтобы в щите были все приборы одного производителя, или можно купить узо АВВ, а АВ Hager

такого требования нет, а чем так приглянулся АВВ?

 

а в комнате розетки последовательно соединяются друг с другом?

именно.

 

Можно ли будет в таком случае соединять их не по потолку, а горизонтально

в Вашем доме - только вертикально.

 

 

выдержит ли автомат 16А одновременную работу духового шкафа (Присоединительная мощность: 2,7 кВт) и микроволновки,

Конечно выдержит, только отключится через пару минут, потому нужно

 

 

проложить отдельный кабель

Вы лучше нарисуйте схему щита, выложите, а мы поправим.

[Vit3f]

Щит фотографировал уже в сумерках со вспышкой, возможно качество недостаточное. Автомат слева - не наш.

Щит на первом этаже оказался закручен на болт. Открутить его без инструментов не смог.

 

Дом 96-й серии, 9 -ти этажка, у Вас трехкомнатная на лево от лифта.

[toledo]

Вы лучше нарисуйте схему щита, выложите, а мы поправим.

 

Прошу прощения, что не смог написать раньше. Если не трудно, поправьте схему щита.

 

Так же сфотографировал реле напряжения (Zubr D32), но получилось очень размыто. Нужно ли его менять на более мощное или можно оставить какое есть?

[А.Р.Бородач]

Если не трудно, поправьте схему щита.

А что там поправлять? Ошибок нет. На бойлер и духовой шкаф лучше тоже автоматы с характеристикой В.

 

Нужно ли его менять на более мощное или можно оставить какое есть?

А вот тут уже зависит от того, что поставят в этажном щите. В любом случае Вам нужно менять отвод от стояка к своему счетчику и от счетчика к двухполюсному автомату (ПВ-1 6 кв.мм вполне достаточно). Скорее всего Вам разрешат АВ на 25А. В таком случае все УЗО можно поставить номиналом 25А, что выйдет заметно дешевле.

Если разрешат больше - тогда РН лучше заменить.

[toledo]

А вот тут уже зависит от того, что поставят в этажном щите. В любом случае Вам нужно менять отвод от стояка к своему счетчику и от счетчика к двухполюсному автомату (ПВ-1 6 кв.мм вполне достаточно). Скорее всего Вам разрешат АВ на 25А. В таком случае все УЗО можно поставить номиналом 25А, что выйдет заметно дешевле.

Если разрешат больше - тогда РН лучше заменить.

 

А кто должен выдавать разрешение? Металический коробок, в который упакованы счетчик - опломбирован. Т.е. если менять отвод от стояка к счетчику и от счетчика к автомату - надо вызывать определенную службу? И они же укажут, какой автомат можно/нужно устанавливать?

 

Если разрешат поставить двухполюсный на 32А (максимальный рекомендуемый в инструкции на РН), нужно ли ставить дополнительный автомат между РН и УЗО, или двухполюсного в щитке будет более чем достаточно?

[А.Р.Бородач]

А кто должен выдавать разрешение?

РЭС. Идите туда и говорите, что Вам нужно заменить провод к счетчику и поставить АВ. Дальше они все скажут.

 

двухполюсного в щитке будет более чем достаточно

 

В любом случае Все УЗО можно ставить на 40А - больше Вам не выдадут, а про меньше я уже писал.

[HagerKVT]

Прошу прощения, что не смог написать раньше. Если не трудно, поправьте схему щита.

 

Так же сфотографировал реле напряжения (Zubr D32), но получилось очень размыто. Нужно ли его менять на более мощное или можно оставить какое есть?

 

Если вводной автомат на 25А, то оставляйте D32, если ввод будет больше, то лучше поменять или пустить нагрузку через контактор.

Лучше всё таки брать РКН с термозащитой (например D32t) оно немного дороже, но его можно и без контактора использовать.

[toledo]

Дело движется к концу. Собрали щиток и начались проблемы: при подключении нагрузки выбивает УЗО. Т.е. если все 4 узо включены, то при включении, допустим, перфоратора, сразу выбивает когда 1, когда 2, а когда и все 4 УЗО. Сейчас схема подключения как на рисунке 1, т.е. все 4 УЗО и все розетки подключены на одну нулевую шину. Может ли быть проблема в этом? Предполагаю, что правильнее было бы разнести нули по каждому из УЗО по отдельности, как на рисунке 2. Подскажите, прав ли я? Или причина выбивания может быть еще в чем-то?

 

П.С. Если оставляем включенным только какое-то одно узо, а остальные 3 отключены, при включении нагрузки (перфоратор, электрочайник) это единственное УЗО не выбивает.

 

Заранее спасибо за помощь и подсказки.

[vs220]

Предполагаю, что правильнее было бы разнести нули по каждому из УЗО по отдельности, как на рисунке 2

Только так, после каждого узо отдельный ноль. На первом рисунке схема не рабочая.

[А.Р.Бородач]

toledo, ну где же вы взяли этого ч(м)удака?!

Можно фото результатов?