Лопнула пополам керамотовая футеровка

[madfatcat]

Привет!

Имею топку Austroflamm 65-51. Верхняя полочка из керамота лопнула пополам и свалилась на угли. Вопросы к знающим:

 

1. Часто ли такое бывает с керамотом?

2. Реально ли починить? Слепить каким-то жаростойким раствором или скрутить чем-то...

3. Судя по закопченным участкам на сломе, там были трещины, в которые попадала сажа? Или нет?

(ссылка на изображение устарела)

[Dima_dimohod]

Привет!

Имею топку Austroflamm 65-51. Верхняя полочка из керамота лопнула пополам и свалилась на угли. Вопросы к знающим:

 

 

Обратитесь к сертифицированному дилеру Austroflamm, у которого приобретали топку, для решению данного вопроса.

[andr.ey]

Верхняя полочка из керамота лопнула пополам и свалилась на угли.

 

ИМХО не правильная эксплуатация, точнее малое сечение конвекционных решоток.

Обратите внимание на:

Ваше « раскаляется и ее покрутило»

Продавеца «Вы ее перетапливаете»

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1946586&postcount=379

Продавец прав . Почему?

По моим расчетам Ваша топка может выдать максимальную мощность 25 кВт*час. Если максимальную мощность посчитать по загрузке.

Для 25 кВт*час необходимо обеспечить подвод воздуха для конвекции примерно 875 кв.см (35-40 кв.см на 1 кВТ*час максимальной мощности) и выход этого воздуха через решетки 1250 кв.см (50-55 кв.см на 1 кВТ*час максимальной мощности). Например, отопительная топка Jøtul I 570 максимальная мощность 20 кВт*час сечения соответственно 750 и 1000 кв.см.

Судя по Вашим фото указанные сечения заужены минимум в 2 раза. Т.е. в Вашем случае не обеспечивается достаточное охлаждение/обдув топки и она перегревается (раскаляется, крутит, лопается и т.д).

Страшного ничего нет, просто нужно увеличить указанные сечения в соответствии с Вашей максимальной мощностью (сами точно посчитайте по дровам). Ну и купить новую "полочку", ибо эту не склеить.

Да, и «дымовая камера» – стремная штука ИМХО.

И на … оно надо? Можно было сделать полностью конвекционное пространство из шамота. От топки (дымоотвод) черной трубой к дымоходу без «дымовых камер». Если есть желание аккумулирования тепла, то потолще стенки из шамота или аккумуляционную массу поставить или сварить короб вокруг черной трубы (дымоотвода) и заполнить мыльным камнем (талькохлоритом), ну как в каменках. Но как Вы уже заметили, при использовании «дымовых камер», аккумулирующих масс сложнее сформировать оптимальную тягу при холодном старте (при запуске топки), ибо она (тяга) зависит от разности температур (в первую очередь) и высоты дымохода (во-вторую). Т.е. дольше нужно прогревать дымоход для формирования/увеличения тяги до оптимальной. Т.о. конвекционное пространсво из шамота по отношению к всяким там аккумулирующим массам («дымовым камерам») выигрывает в борьбе за аккумулирование тепла.

У Brunner ИМХО боле правильное использование «дымовых камер», т.к. «дымовая камера» сделана параллельно дымоотводу и используется после того, как сформировали оптимальную тягу при помощи задвижек, например. Ну и более функционально.

www.youtube.com/watch?v=GF6SPoOaGXI&list=UU0dcAtRdGzr0SDGpuCxYFeA&index=5

В целом Ваш подход к конвекционному пространству , мне лично, нравится. Так как у Вас нет всяких матрешек (короб в коробе) из оцинковки еще и в вате, зашитых затем в короб декоративный.

ЗЫ sorry for offtop

[Viks]

Привет!

Имею топку Austroflamm 65-51. Верхняя полочка из керамота лопнула пополам и свалилась на угли. Вопросы к знающим:

 

1. Часто ли такое бывает с керамотом?

[/img]

 

Фига се... оказывается и такое бывает...

Керамот наверное отдельно продается...

 

На гарантии?

[spirtik]

Фига се... оказывается и такое бывает...

Керамот наверное отдельно продается...

 

На гарантии?

 

Viks

Почитайте один пост выше, я думаю тут и причина

[madfatcat]

ИМХО не правильная эксплуатация, точнее малое сечение конвекционных решоток.

Обратите внимание на:

Ваше « раскаляется и ее покрутило»

Продавеца «Вы ее перетапливаете»

(ссылка устарела)

Продавец прав . Почему?

По моим расчетам Ваша топка может выдать максимальную мощность 25 кВт*час. Если максимальную мощность посчитать по загрузке.

Для 25 кВт*час необходимо обеспечить подвод воздуха для конвекции примерно 875 кв.см (35-40 кв.см на 1 кВТ*час максимальной мощности) и выход этого воздуха через решетки 1250 кв.см (50-55 кв.см на 1 кВТ*час максимальной мощности). Например, отопительная топка Jøtul I 570 максимальная мощность 20 кВт*час сечения соответственно 750 и 1000 кв.см.

Судя по Вашим фото указанные сечения заужены минимум в 2 раза. Т.е. в Вашем случае не обеспечивается достаточное охлаждение/обдув топки и она перегревается (раскаляется, крутит, лопается и т.д).

Номинальная мощность этой топки 8 кВт. Ваша цифра 25 кВт абсолютно нереальная. Ну если забить до отказа топку коксом и сдобрить соляркой, то возможно.

Я сомневаюсь, что перетапливал топку даже выше номинальной мощности. По поводу конвекционных решеток: помимо них из конвекционного пространства идет ф150 нержавейка в комнату второго этажа. Т.о., ваша версия, имхо, не верна.

 

Да, и «дымовая камера» – стремная штука ИМХО.

 

И на … оно надо? Можно было сделать полностью конвекционное пространство из шамота. От топки (дымоотвод) черной трубой к дымоходу без «дымовых камер». Если есть желание аккумулирования тепла, то потолще стенки из шамота или аккумуляционную массу поставить или сварить короб вокруг черной трубы (дымоотвода) и заполнить мыльным камнем (талькохлоритом), ну как в каменках. Но как Вы уже заметили, при использовании «дымовых камер», аккумулирующих масс сложнее сформировать оптимальную тягу при холодном старте (при запуске топки), ибо она (тяга) зависит от разности температур (в первую очередь) и высоты дымохода (во-вторую). Т.е. дольше нужно прогревать дымоход для формирования/увеличения тяги до оптимальной. Т.о. конвекционное пространсво из шамота по отношению к всяким там аккумулирующим массам («дымовым камерам») выигрывает в борьбе за аккумулирование тепла.

У Brunner ИМХО боле правильное использование «дымовых камер», т.к. «дымовая камера» сделана параллельно дымоотводу и используется после того, как сформировали оптимальную тягу при помощи задвижек, например. Ну и более функционально.

 

Для меня польза дымовой камеры очевидна. Все ваши решения предполагают накопление тепла от конвекционного воздуха. Дымовая же камера позволяет отбирать тепло у дыма, который пойдет не внутрь комнаты, а за пределы дома. Насчет тяги: по сравнению с хитросплетением каналов в печах моя дымовая камера - сущий пустяк. С тягой проблем нет, главное закрывать дверцу не раньше, чем схватятся дрова.

[andr.ey]

Ваша цифра 25 кВт абсолютно нереальная. Ну если забить до отказа топку коксом и сдобрить соляркой, то возможно.

Примерный объем топки, за вычетом футеровки 54л (объем камеры сгорания). На дровах при определенном теплообмене (например принудительном) с вашей топки можно снять и более 30 кВт*час. Но это будет режим котла.

ИМХО максимальную мощность герметичных/нормальных топок можно рассчитать:

1) По массе топки 200кг – это 20 кВт (только для чугунных топок, т.е. для металлических не актуально);

2) По дровам которые поместятся в топку (по объему топки/ объему камеры сгорания);

3) По воздушным входным отверстиям для горения или упрощенно по дымоходу (т.к. это производная). Диаметр 180 мм – 18 кВт (без дымососов и подающих вентиляторов)

4) Обычно номинальная мощность в 2 – 2,5 раза меньше максимальной (номинал 8 => максимал 16 – 20 кВт ). Например, по французскому стандарту NF D 35 376 на каждой модели топки указывается её номинальная мощность. Номинальная мощность каминной топки определяется после учета количества тепла за 3 часа стандартных испытаний. Мощность каминной топки достигает максимального значения через 40-60 минут после растопки, и может превосходить номинальную мощность в 2,5-3 раза. www.kammeo-ua.com/articles/39/

 

Обычно в нормальных отопительных чугунных топках эти параметры сопоставимы.

Если даже взять средний показатель в 18кВт максимальной мощности, для вашей топки, то сечения конвекционных отверсий должны быть на выходе 18*50=900 кв.см (у вас 2*15*15 + 7,5*7,5*3,14 = 627 ), на входе 18*37,5= 675 (у вас 15*15=225). Вы ограничили циркуляцию теплоносителя (конвекционного воздуха).

 

По поводу конвекционных решеток: помимо них из конвекционного пространства идет ф150 нержавейка в комнату второго этажа. Т.о., ваша версия, имхо, не верна.

 

Тогда конвекционное пространство вообще не правильно организовано. Т.к. режим работы конвекционных решеток неизвестен или на вход или на выход. Если у Вас помимо конвекционных решеток из конвекционного пространства идет ф150 нержавейка в комнату второго этажа, то конвекционные решетки нужно выводить хотя бы на 15 см выше конвекционного пространства для предотвращения подсоса.

[bampo]

...2. Реально ли починить? Слепить каким-то жаростойким раствором или скрутить чем-то...

 

прикрутите пару гнутых из нержавейки уголков, паралельно заднему, отверстия под крепеж сделайте овальными(для компенсации расширения при нагреве), положите на них куски керамота и не парьтесь. у дилера закажите новый зуб.

[Viks]

1) По массе топки 200кг – это 20 кВт (только для чугунных топок, т.е. для металлических не актуально);

.

 

www.krby-bef.cz/en/product-catalogue/fireplace-inserts/optim/optim-8 - номинал 10квт - 180кг - футеровка - конвекция 632 и 1078см2

www.krby-bef.cz/en/product-catalogue/fireplace-inserts/start/start-8 - номинал 16квт - 171кг - конвекция мин. 927 и 1078 см2

Змінено 29 березня 2013 користувачем Viks

[andr.ey]

www.krby-bef.cz/en/product-catalogue/fireplace-inserts/optim/optim-8 - номинал 10квт - 180кг - футеровка - конвекция 632 и 1078см2

www.krby-bef.cz/en/product-catalogue/fireplace-inserts/start/start-8 - номинал 16квт - 171кг - конвекция мин. 927 и 1078 см2

 

Ну и что?

Речь шла о максимальной мощности. Которую ИМХО целесообразнее использовать для расчетов сечений, конвекционных потоков и т.п. (по пределу)

Если бы я считал макс мощность указанных топок (например перед покупкой), то я определил бы как одинаковую в пределах 17 - 18 кВт и сечения соответственно 675 (18*37,5) и 900 (18*50). Номинал топки с футеровкой примерно 7 - 9 кВт (18/2,5 - 18/2, т.е. завышен), номинал второй не знаю, но скорее всего он 16 кВт (т.к. для топок без футеровки номинал практически равен максимуму) . Дымоход завышено сечение (можно 180). Чехи, поляки, французы привирают (завышают мощность) или перестраховываются (увеличивают диаметр дымохода) по разному, что субъективно (маркетинговый ход) и объективно (в силу местных стандартов). Расчет макс мощности по массе я узнал в одном из салонов Киева (якобы немцы так считают), т.е. по чем купил... Но эта корреляция ИМХО имеет место. Когда выбирал топку себе, то таким образом отбросил многие польские и французские топки с несоответствующими мощностями.

Номинальная мощность - это мощность комфортная для топки при которой она дает максимальное КПД.

ЗЫ все выше сказанное на правах ИМХО

[Misha_k]

andr.ey, пожимаю руку!! Приятно, когда встречаются люди грамотные!

[spirtik]

Привет!

Имею топку Austroflamm 65-51. Верхняя полочка из керамота лопнула пополам и свалилась на угли. Вопросы к знающим:

И самое главное просто "имею топку и лопнула верхняя полочка керамота"

Если andr.ey не поднял из архива тему автора ветки, в которой описан монтаж, то все бы ухали и ахали какой

Austroflamm 65-51 г...

[Viks]

andr.ey, пожимаю руку!! Приятно, когда встречаются люди грамотные!

 

Миша, гляньте пжлста в эту ветку www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2030629#post2030629 - там был пожар - и нет однозначного мнения... монтаж камина или короткое

Может есть какие замечания?

[madfatcat]

И самое главное просто "имею топку и лопнула верхняя полочка керамота"

Если andr.ey не поднял из архива тему автора ветки, в которой описан монтаж, то все бы ухали и ахали какой

Austroflamm 65-51 г...

 

Что вас не устраивает в моем сообщении? С монтажом моей топки все в порядке. Цель очернить австрофламм не стоит. Я просто задал вопросы.

[spirtik]

точнее малое сечение конвекционных решоток.

Просто надо давать ссылку, если есть, на монтаж топки (или описывать детальнее) а не просто лопнула и скажите причины