Теплый пол не успевает нагреться - термостат отключает котел

[Маниша]

Включила все как и говорила: увеличила Т* на термостате и на регуляторе ТП поставила максимум. Радиаторы на 1м этаже выключены. Котел заработал. Через час картинка такая. Так что не совсем верно утверждение о моем терморегуляторе, что он до 28*.

Пол же не успеет до завтра прогретсядо 36*? А завтра поставлю на 25-27*.

[POLAA]

Включила все как и говорила: увеличила Т* на термостате и на регуляторе ТП поставила максимум. Радиаторы на 1м этаже выключены. Котел заработал. Через час картинка такая. Так что не совсем верно утверждение о моем терморегуляторе, что он до 28*.

Пол же не успеет до завтра прогретсядо 36*? А завтра поставлю на 25-27*.

При температуре подачи теплоносителя в ТП 36 градусов Цельсия, поверхность стяжки над ТП (вследствие теплопотерь) вообще (в принципе) не сможет прогреться до 36 градусов.)))

 

Не спешите.

Дай Бог, чтобы до завтра поверхность стяжки над ТП имела температуру 25 градусов.

У Вас на узле ТП нет термометра на обратке, а так бы Вы увидели, что обратка ТП имеет температуру гораздо ниже, чем подача, +- градусов на 10.

Поэтому только экспериментальным путем, не спеша, Вы выйдете на нужную Вам температуру поверхности стяжки над ТП.

На это может уйти не один день.

Пусть показатели температуры поверхность стяжки над ТП стабилизируются.

По мере нагревания всего пирога ТП, и воздуха комнат, можете менять установку на термоголовке ТП.

Но после этого опять ждите несколько дней, пока показатели температуры поверхности стяжки над ТП не стабилизируются.

 

Вот так и выйдете на нужную Вам температуру поверхности стяжки над ТП.

 

А радиаторный контур будете добавлять только в случае, когда ТП не будет справляться с обогревом вверенных ему помещений.)))

 

ЗЫ

Если установите термоголовку на подачу теплоносителя в ТП на температуру 25-27 градусов, то не получите температуру поверхности стяжки над ТП 25-27 градусов.

Повторю, что у ТП есть теплопотери на обогрев воздуха комнат, частично стен, перекрытий и т.п.

 

Поэтому температура поверхности стяжки над ТП, и температура подачи теплоносителя в ТП - разные вещи.

 

Возможно, к примеру, Вы будете иметь температуру поверхности стяжки над ТП 25-27 градусов при нынешней (36 градусов) температуре подачи теплоносителя в ТП.

А может и придется увеличивать температуру подачи теплоносителя в ТП.

 

Только экспериментальным путем Вы выйдете на требуемую температуру поверхности стяжки над ТП.

 

Я все время пишу о температуре поверхности стяжки над ТП, поскольку не знаю, есть ли у Вас уже чистовое покрытие?

Если есть, то замените это словосочетание на "температуру поверхности чистового покрытия пола над ТП".)))

[Interso]

У Вас на узле ТП нет термометра на обратке, а так бы Вы увидели, что обратка ТП имеет температуру гораздо ниже, чем подача, +- градусов на 10.

 

Термометр с обратки одолжили во временное пользование:D

Маниша А должно быть хотябы так.

[POLAA]

Термометр с обратки одолжили во временное пользование:D

Наверное, но никогда не поздно "вернуть взад".)))

[Маниша]

Я все время пишу о температуре поверхности стяжки над ТП, поскольку не знаю, есть ли у Вас уже чистовое покрытие?

Если есть, то замените это словосочетание на "температуру поверхности чистового покрытия пола над ТП".)))

На полу везде плитка(керамогранитная).

 

Поэтому только экспериментальным путем, не спеша, Вы выйдете на нужную Вам температуру поверхности стяжки над ТП.

На это может уйти не один день.

Это начинаю уже понимать. Спасибо за объяснение.

 

Термометр с обратки одолжили во временное пользование

Маниша А должно быть хотябы так.

А температура обратки показывает истинную температуру пола? или зачем нам ее знать?

[AsteMeX]

Разводку нарисовал правильно?

На рисунке показано два датчика: первый -- по температуре воздуха (он у вас уже есть), второй -- по температуре пола (надо ставить).

Датчики подключены к котлу "впараллель", т.о. сработка любого из них приводит к включению котла.

Кроме того, по сигналу от второго датчика включается не только котел, а и насос смесительного узла.

Итого, всё просто и логично: если охолол воздух (сработал датчик по темп.воздуха), то горячая вода подается в радиаторы; если охолол пол (сработал датчик по темп.пола), то горячая вода подается в ТП. Если всё разогрето, то и котел и насос отключены и ждут своего часа.

 

Если не понятно, спрашивайте.

[AsteMeX]

Всё, что вы сейчас пытаетесь настроить экспериментальным путем, будет комфортно работать только при текущей на момент настройки забортной температуре. Как только на улице потеплеет/похолодает весь эксперимент, по-видимому, надо будет повторять.

[sah79]

Доброї ночі ,у мене приблино така ж схема,і така ж проблема.Борюсь вже давненько,в голові каша,але накінець стало прояснятись.Пока щось заявляти рано(ще потрібно експерементувати).Пока тільки таке імхо: в такій зв"язці(конд котел-тп) "джакомінівська" схема не дуже вдала.Як по мені то змішувальний вузол взагалі лишній -але це пока імхо.

[Interso]

Разводку нарисовал правильно?

На рисунке показано два датчика: первый -- по температуре воздуха (он у вас уже есть), второй -- по температуре пола (надо ставить).

Датчики подключены к котлу "впараллель", т.о. сработка любого из них приводит к включению котла.

Кроме того, по сигналу от второго датчика включается не только котел, а и насос смесительного узла.

Итого, всё просто и логично: если охолол воздух (сработал датчик по темп.воздуха), то горячая вода подается в радиаторы; если охолол пол (сработал датчик по темп.пола), то горячая вода подается в ТП. Если всё разогрето, то и котел и насос отключены и ждут своего часа.

 

Если не понятно, спрашивайте.

 

Это называется независимое регулирование, но только в вашей схеме работать корректно небудет.

Для того чтобы она нормально работала нада эти термостаты розвязать реллюшками а на радиаторный контур или контура ставить клапан или с моторизированым приводом или с термоэлектрическим приводом.

[Interso]

Доброї ночі ,у мене приблино така ж схема,і така ж проблема.Борюсь вже давненько,в голові каша,але накінець стало прояснятись.Пока щось заявляти рано(ще потрібно експерементувати).Пока тільки таке імхо: в такій зв"язці(конд котел-тп) "джакомінівська" схема не дуже вдала.Як по мені то змішувальний вузол взагалі лишній -але це пока імхо.

 

Но Вы же можете с помощью ВМ8036 решить эту проблему очень легко,просто сделать независимое управление контурами ТП и радиаторов.

[naupv]

Включила все как и говорила:

 

У Вас ТП может и вовсе не прогреваться до комфортного. Нужно выбросить этот обыкновенный радиаторный кран на 1/2 и поставить н 1 дюйм

 

 

[Fluffy Dragon]

 

У Вас ТП может и вовсе не прогреваться до комфортного. Нужно выбросить этот обыкновенный радиаторный кран на 1/2 и поставить н 1 дюйм [ATTACH]262598[/ATTACH]

 

 

[ATTACH]262599[/ATTACH]

 

можно мне задать вопрос по теме?

 

планирую самопальный коллектор ТП по схеме Джакомини (с двухходовым клапаном). 5 веток 16й трубой около 50м.п длиной. Насос планируется "четверка".

 

Коллекторы конечно дюйм, а вот двухходовой клапан какой ставить? Можно 1" или хватит 3/4, радиаторные обычные.

 

А можно 3/4, но полнопроходной - предложили комплект голова Herz 20-50 градусов + двухходовой клапан Herz TS-E проходной (для однотрубных систем или систем с большим расходом, kvs = 5,5, почти полкило веса) за 420грн комплект. Указано, что максимальный перепад давления для этого клапана не более 0,2 бар.

 

Какая пропускная способность должна быть у клапана на подаче? чем грозит ее завышение? занижение понятно чем - нехваткой теплоносителя.

 

можно ли поставить двухходовой клапан на подаче с большим kvs и "поджать" клапан на выходе в систему отопления?

Змінено 29 березня 2013 користувачем Fluffy Dragon

[Маниша]

У Вас ТП может и вовсе не прогреваться до комфортного. Нужно выбросить этот обыкновенный радиаторный кран на 1/2 и поставить н 1 дюйм

Достаточно снять тот что есть и поставить новый? или вокруг все менять придется? Если поставить дюймовый кран, то полы будут прогреваться? Сечение больше в 2 раза будет только у крана же.

[naupv]

Сечение больше в 2 раза будет только у крана же.

 

Да нужно заменить. И фитинг который напаян на трубу и подключен к крану тоже, если он 1/2 дюйма. Картина такая: когда насос тянет снизу вверх, ему не хватает горячей воды для заполнения теплого пола, основная масса поступает из обратного коллектора (холодная).

 

Добавлено через 1 минуту

А можно 3/4, но полнопроходной

 

Ставьте, на Ваши 5 контуров будет достаточно.

[Сергей_84]

Ничего подобного, пол не более 25*..

 

что бы Вам не говорили, а при нынешней погоде температура плитки в 25 градусов для нормально утепленного дома нормальная. В данный момент пол выдает 50 Вт с 1 квадратного метра. Хотите более теплый пол , открывайте форточки.

 

И покупка пасочек на 1000 евро максимум это обеднит Вас ,а ситуацию не решит. Или грейте дом до 24-25 или сидите с "теплым полом"

[Сергей_84]

 

Да нужно заменить. И фитинг который напаян на трубу и подключен к крану тоже, если он 1/2 дюйма. Картина такая: когда насос тянет снизу вверх, ему не хватает горячей воды для заполнения теплого пола, основная масса поступает из обратного коллектора (холодная).

 

Добавлено через 1 минуту

 

Ставьте, на Ваши 5 контуров будет достаточно.

 

не советуй от фонаря... а то потом люди будут танцевать с недогревом радиаторов... Кстати термоклапан нужно подбирать еще аккуратнее.

 

[naupv]

что он шунтанет радиаторный контур?

 

А тут нужно смотреть куда и откуда подключен ТП и удаленность от котла. С дюймовым имхо, ничего не должно произойти. Есть желание пересчитать-помогите человеку.

[Сергей_84]

 

А тут нужно смотреть куда и откуда подключен ТП и удаленность от котла. С дюймовым имхо, ничего не должно произойти. Есть желание пересчитать-помогите человеку.

 

теплоноситель банально может пойти через контур ТП и не пойти в радиаторы, будет банальная байпассная перемычка, уже были на форуме темы... При том количестве веток, что я вижу полдюймовые клапана на обратке и подаче, больше не нужно. Хотя иногда я на обратку ставлю 3/4, типа страхуюсь... но потом зажимаю его в ноль. А с недавних пор начал ставить на входе в смеситель расходомер, тогда отрегулировать расход на контур ТП-как дваждыдвачетыре

[naupv]

полдюймовые клапана на обратке и подаче,

 

Ну Сергей, если присмотреться поближе, там стоит самый обыкновенный радиаторный термоклапан, он не есть полнопроходной. Я уже таких навыбрасывал вагон и телегу. Не работает оно с такими вещами.

[Сергей_84]

 

Ну Сергей, если присмотреться поближе, там стоит самый обыкновенный радиаторный термоклапан, он не есть полнопроходной. Я уже таких навыбрасывал вагон и телегу. Не работает оно с такими вещами.

 

так в том то и фишка , что самого простого радиаторного и хватает, взгляни на диаграммы потери напора.... у них потери напора малы и вобще зажимать он начинает только после нескольких оборот в сторону закручивания.. Там же не кубовые расходы...а максимум 100-200 литров

 

Если у нас 3-4 киловата ТП, то это расход теплоносителя 500 л/час в контуре ТП и для обеспечения ТП нормальной температурой нужно на смеситель подать 100-150 л/час теплоносителя более высокой температуры от котла.

По диаграмме для полностью открытого клапана потери напора при 150 литрах/час составляют всего 2-3 кПа....

Если столько же теряется на полностью открытом термостатическом, то общие потери на контуре ТП 6 кПа.... При условии , что система расчитывалась под стандартное число 20 кПа (это общепринятая норма), смесительный узел станет шунтом для всех радиаторов и нам нужно будет прижимать полдюймовый клапанец где-то до состояния в 2 оборота от закрытого, чтобы уравновесить или сбалансировать систему. Просто нужно представить смесительный узел как обыкновенный радиатор в 3-4 квт

 

 

ЗЫ Если конечно ТС хочет чтобы температура подачи в тП была 40 градусов при температуре подачи на смеситель 40 градусов. то нужно вести перерасчет, но это крайне редкое являение и как правило оно свидетельствует о неправильных расчетах системы на этапе проэктирования и монтажа

Змінено 29 березня 2013 користувачем Сергей_84

[Fluffy Dragon]

Ставьте, на Ваши 5 контуров будет достаточно.

 

там kvs=5,5. Я где-то читал, что это самый пропускающий клапан для однотрубных систем. Такая дура в полкило размером с кулак. Наверное, это неправильно ставить такой, в инструкции по r557 есть предостережение насчет завышенных kvs. Типа самый легкий ход штока будет приводить к резкому изменению температуры теплоносителя ТП.

 

Хотя если поставить на выходе смесительного узла обычный балансировочный клапан и его "прижать" - наверное работать будет. Это если допустим есть в наличии такой мощный термоклапан и его нужно где-то заюзать

 

Посчитал из мануала по R557, принял расход в контуре ТП в 500л/час (16,5л/мин или 3л/мин на контур - вроде нормальный, 5 контуров по 50м.п., котловая вода 65 градусов, вода в ТП 40 градусов, дельта 5 градусов). Выходит подача горячей воды в контур ТП = порядка 80 л/час. Ну скажем - от 60 до 100л/час. Контура нерегулируемые.

 

Сейчас пытаюсь понять, какой термоклапан будет оптимальным. Наверное, обычный радиаторный 3/4 или 1", но не с диким KVS для однотрубки.

 

PS Расстояние от котла 1,5м, планируется подвод 28 медью и вся дюймовая обвязка (краны и т.д). Ну чтобы по-феншую. Система достаточно "незажатая" - МП ветки 20мм на 1-2 радиатора, медь 22-18мм.

[Маниша]

Сегодня мой пол ничего не теплый, комнатной температуры - около 20*. Пришла, а котел снова выключен в доме 20*, и тишина... Как же дом нагрелся на 2*, если я повысила вчера температуру с 18 до 20* на комнатном термостате , радиаторы выключены, пол не такой теплый, чтобы излучать тепло?

[Сергей_84]

Сегодня мой пол ничего не теплый, комнатной температуры - около 20*. Пришла, а котел снова выключен в доме 20*, и тишина... Как же дом нагрелся на 2*, если я повысила вчера температуру с 18 до 20* на комнатном термостате , радиаторы выключены, пол не такой теплый, чтобы излучать тепло?

 

вы попали в ситуацию, когда дом очень теплый, с этим ничего не поделаешь: или держать высокую температуру в доме или жить с прохладным полом...

 

Теплоотдача пола пропорциональна разнице между температурой пола и воздуха... Если воздух 24 , то пол нужно делать 26-28 чтобы он работал, вот тогда вы почувствуете еле теплый пол...

 

 

ЗЫ С потеплением ситуация будет еще веселей. Это физика

ЗЗЫ В хорошо утепленном доме температура подачи в теплый пол никогда не подымается высше 30-35 градусов даже при -20...Это соответствует температуре пола в 21-25 градусов и с эти нужно мириться, а точнее нужно радоваться, что мало тратите газа.

 

Попробуйте поставить на программаторе 28....и последите за тем, что произойдет, Тп-саморегулируемая система и в какой-то момент может достигнуть балланс, когда температура воздуха подыматься не будет и пол будет теплым

[Маниша]

вы попали в ситуацию, когда дом очень теплый, с этим ничего не поделаешь: или держать высокую температуру в доме или жить с прохладным полом...

Дом теплый - мы же утепляли. А пол прохладный - может так здоровее? Хотя хотели пол приятно теплый (слегка). Температуру в доме собираемся поддерживать 20-21*.

 

Добавлено через 4 минуты

ЗЗЫ В хорошо утепленном доме температура подачи в теплый пол никогда не подымается высше 30-35 градусов даже при -20...Это соответствует температуре пола в 21-25 градусов и с эти нужно мириться, а точнее нужно радоваться, что мало тратите газа.

При -20 включим на полную радиаторы. Газа, действительно, уходит не много.

Я поняла, сколько людей, столько и мнений. Спасибо, что помогаете разобраться.

[Сергей_84]

Дом теплый - мы же утепляли. А пол прохладный - может так здоровее?

 

Добавлено через 4 минуты

 

При -20 включим на полную радиаторы. Газа, действительно, уходит не много.

Я поняла, сколько людей, столько и мнений.

 

чтобы вы полностью поняли природу этого явления :

Теплоотдача пола с 1 квадратного метра равна разнице между температурой воздуха и пола умноженной на 11.

Если пол (стяжка, а не температура теплоносителя) 25, воздух 20, то теплоотдача пола в таком режиме 55 Вт с 1 квадратного метра.

Теплопотери дома в 100 Вт с 1 квадратного метра при -20 на улице-это очень холодный дом по современным меркам , если вы хорошо утеплились, то у Вас в доме где-то 60-70 Вт теплопотрерь при -20!!!...А при нынешнем 0 это всего около 35 Вт.

35/11=3,1 градус

Это означает, что для того, чтобы в доме было тепло нужно чтобы разница между полом и воздухом была всего 3 градуса. В Вашем случае в доме будет 20 уже при температуре пола всего в 23 градуса, поэтому у вас и в доме тепло и пол холодный (23-это мало для плитки)

 

Если подымете температуру воздуха в доме до 24, то пол должен будет греться до 27 и вот тогда вы почувствуетет теплоту от пола и то не огромную...

 

Если Ваш дом еще теплее чем я предположил, то будет достаточно еще менее теплого пола