Застеклить балкон

[Дачница Лена]

Вот и ладненько, что холодное остекление. Чуть-чуть легче будет

Да, и потолок потом подшить нужно профнастилом. На век хватить и отрываться не будет.

 

Потолок профнастилом, это железом что ли?:D

[ko&ko]

Потолок профнастилом, это железом что ли?:D

Ну да. Специальный подшивочный лист. У меня 2 террасы(по более вашей) и весь дом по кругу, так подшит. Супер!

[Дачница Лена]

Ну да. Специальный подшивочный лист. У меня 2 террасы(по более вашей) и весь дом по кругу, так подшит. Супер!

А фоточку можно показать?

[ko&ko]

А фоточку можно показать?

Да пожалуйста.. Вся подшивка профнастил.

[Ruslan R]

Сия рекомендация была для остекления "холодного" балкона светопрозрачными конструкциями из алюминия.

 

А чем отличается заполнение в "холодном" остеклении, там что стекло какое то гибкое (не бьющееся) используете?

 

Если балкон будет "холодным" - однозначно алюминий. Если "теплым" - однозначно пластик.

 

Если рассматривать бюджетный вариант, то в обоих случаях пластик (ПВХ) будет дешевле.

[lug]

Несущий стальной каркас из стальной трубы 80х80х6мм

Перегибы на местах.

50 х 50 х 2 (3) - хватит с головой.

[Бесшумные окна]

1. Подготовка балкона к остеклению

 

Качество формируется еще до начала работ, когда во время замера мастер осматривает балкон. Это очень важный момент — практика показывает, что более 90% балконов требуют специальной подготовки — укрепления парапета или восстановления верхней плиты. Раму ни в коем случае нельзя монтировать на полуразрушенное ограждение. Вместо этого следует укрепить основание, а также обшить балкон снаружи. Для этих целей, как правило, применяется виниловый сайдинг, также устанавливаемый по особой технологии. Практически каждый балкон следует подготавливать перед остеклением. Это не очень выгодная работа — работы много, а доход достаточно мал. Но если этот этап пропустить, другие можно даже не начинать. Поэтому необходимо делать абсолютно все работы, начиная от первичной подготовки и заканчивая установкой остекления с формированием узлов примыкания. Комплексный подход окупается при гарантийном обслуживании — балкон, который остеклили с предварительной подготовкой, прослужит на 10-15 лет дольше и никогда не развалится при сильном ветре.

 

2. Закрепление конструкции

 

Для рамы просто необходимо, чтобы крепеж располагался равномерно по всему периметру. Сделать это не всегда просто, но всегда обязательно. Слабых звеньев здесь быть не должно — порывы ветра одинаково сильно бьют по всей площади остекления.

 

3. Узлы примыкания остекления к стенам

 

После тщательной изоляции каждого узла, на объекте не будет торчащей наружу монтажной пены, а улицу видно только через стекла, но не через дыры в наружной обшивке. Каждый пенный шов закрывается специальным нащельником с мягкой отбортовкой. Эта отбортовка отлично прилегает даже к неровной стене и хорошо защищает любой пенный шов.

 

4. Гидроизоляция стыков и узлов примыкания

 

Чтобы окна и балконы никогда не текли — каждый отлив герметизируется силиконом для наружных работ. Все соединения отливов и козырьков для большей точности выполняются вручную и измеряются прямо по месту.

Даже заводские узлы требуют заполнения герметиком, не говоря уже о нестандартных. Силикон заливается во все стыки и пустоты, а затем сдавливается. После полной полимеризации излишек легко удаляется. В результате узел примыкания получается не только красивым и герметичным, но и сохраняет эти качества в течении десятилетий.

 

5. Использование сертифицированных расходных материалов

 

Работать необходимо только с проверенными «расходниками». По-другому нельзя — для качественного монтажа следует использовать только качественные комплектующие. В результате получается всего на 3-5% дороже, но при этом на 10 лет долговечнее и вдвое надёжнее. Это выгодно.

 

6. Применение комбинирнованного крепежа с запасом прочности

 

При сильном ветре вся нагрузка переносится на крепеж, пытаясь его «срезать». Следовательно, для надежной фиксации остекления балкона, крепеж должен быть толщиной не менее 5мм. Нужно всегда соблюдать это требование с небольшим запасом. Благодаря этому рамы, которые были смонтированы, выдерживают не только стандартные ветровые нагрузки, но и ураганные порывы ветра.

 

Все вышеперечисленные компоненты качества дают потрясающий результат — остекление балкона служит более 20-ти лет. Для сравнения — стандартный срок службы алюминиевой рамы на обычном балконе не превышает 5-ти лет.

 

Плюсы «холодного» остекления балкона

 

1. Парапет балкона состоит из прутиков, которые невозможно утеплить до 0,65 м²*°C/Вт. То есть, низ балкона никогда не станет таким теплым, как пластиковая рама. Какой смысл утеплять верх, оставляя низ холодным? Никакого.

 

2. Цена на алюминий ниже в полтора, а иногда и в два раза. Если нет разницы, зачем платить больше? Я имею в виду, если всё равно будет холодно, какой смысл переплачивать?

 

3. Пластик открывается вовнутрь. Средняя ширина балкона — 80 см, ширина подвижной створки — 75 см. Значит, створка будет задевать за сушилки для белья, а для открывания окон на 180° нужно будет пригнуться и пролезть под створкой.

 

4. Алюминий прослужит на балконе в три раза дольше. Всё дело в том, что пластиковая рама имеет большой вес, а открытая створка своей тяжестью «выворачивает» крепеж. Со временем весовые нагрузки деформируют парапет и рама перестает закрываться.

[lug]

1. Подготовка балкона к остеклению

 

Качество формируется еще до начала работ, когда во время замера мастер осматривает балкон. Это очень важный момент — практика показывает, что более 90% балконов требуют специальной подготовки — укрепления парапета или восстановления верхней плиты. Раму ни в коем случае нельзя монтировать на полуразрушенное ограждение. Вместо этого следует укрепить основание, а также обшить балкон снаружи. Для этих целей, как правило, применяется виниловый сайдинг, также устанавливаемый по особой технологии. Практически каждый балкон следует подготавливать перед остеклением. Это не очень выгодная работа — работы много, а доход достаточно мал. Но если этот этап пропустить, другие можно даже не начинать.

 

+100

Почему-то этот ответственный этап большинству заказчиков и в ум не приходит.

На балконе ТС без металлокаркаса не обойтись. Самое простое - минимальный каркас внутри существующего ограждения. Ковку оставить. Стекло от пола до крыши. Подшивку потолка из вагонки восстановить, пластик крепить саморезами, а не скобами. Внутри застеклённого балкона - не упадёт

[Ruslan R]

Перегибы на местах.

50 х 50 х 2 (3) - хватит с головой.

 

Ну так просчитайте, если сомневаетесь. Размеры выше были озвучены. Существующая конструкция сделана на страх и риск соседа сварщика, т.е. ее несущую способность можно вообще не учитывать - только еще и дополнительная нагрузка (вес самой конструкции крыши).

 

Если заполнение будет стекло, то не хватит (больше будет зависеть от ширины монтажного шва и вида крепежа).

 

Если холодная алюминиевая раздвижка - могут повылетать створки (тут нужен капитальный проем не поддающийся ни каким деформациям).

 

Для сравнения — стандартный срок службы алюминиевой рамы на обычном балконе не превышает 5-ти лет.

 

А вот с этого места по подробнее...

[Дачница Лена]

Ну покажите на фото где делать этот укрепительный каркас

[Ruslan R]

Ну покажите на фото где делать этот укрепительный каркас

 

Показал красными линиями.

[Ruslan R]

А вообще я б это все снес (крышу, перила) и пристроил бы полноценный зимний сад со стекляной крышей. Только побюджетнее тогда не получится.

[lug]

Площадь сечения трубы 80х80х6 примерно равна швеллеру №16 - для сравнения. А таким швеллером перекрывают 5м пролет под монолитное перекрытие, например.

[lug]

Добавить ещё пару стоек, убрать ковку, заполнить проёмы любыми окнами - хоть алюминий, хоть металлопластик, закрыть стойки любой отделкой. Самый бюджетный вариант. Профильная труба для стоек 50х50х3 -она самая удобная -между окнами её проще закрыть

[Дачница Лена]

А вообще я б это все снес (крышу, перила) и пристроил бы полноценный зимний сад со стекляной крышей. Только побюджетнее тогда не получится.

 

Сносить никто ничего не будет( кроме перил) , если только само развалиться. Дача у нас летняя , зимой ездим не часто , какой зимний сад когдадом не отапливаеться

 

Добавлено через 3 минуты

Добавить ещё пару стоек, убрать ковку, заполнить проёмы любыми окнами - хоть алюминий, хоть металлопластик, закрыть стойки любой отделкой. Самый бюджетный вариант. Профильная труба для стоек 50х50х3 -она самая удобная -между окнами её проще закрыть

Все красненькие и желтенькие полосочки_ это все надо заменить и добавить новыми трубами? Я правильно поняла или как?

[lug]

Достаточно

добавить новыми трубами

Мне из Луганска не видно, но по фото я догадываюсь, что пол балкона - это плита, которая лежит на капитальных стенах. Если уберёте ковку, то добавить стоек, чтобы создать для окон единый жесткий каркас. Существующие стойки тоже в него включить (вварить). Под крышей тоже нужна труба. Каждое окно должно крепиться в стальную рамку. Если пол надёжный, то окна можно поставить прямо на бетон. Это минимум, при условии, что существующая конструкция имеет достаточную прочность. Оценить это может только тот, кто приедет на замеры и возьмется за работу.

Но труба 80х80 - точно перебор.

[Ruslan R]

Площадь сечения трубы 80х80х6 примерно равна швеллеру №16 - для сравнения. А таким швеллером перекрывают 5м пролет под монолитное перекрытие, например.

 

Вы б сортамент посмотрели сначала, а потом такие заявления делали. Стальная труба 80х80х6мм (Jx=153.84см4) равна швеллеру №10 (Jx=174,00 см4).

Швеллер №16 (Jx=747,00 см4) почти в 5 раз мощнее.

 

Кстати, а при чем тут площадь сечения?

Змінено 13 грудня 2012 користувачем Ruslan R

[Ruslan R]

Но труба 80х80 - точно перебор.

 

Смотря какая будет расчетная схема. При варианте с одной центральной стойкой (схема 1) - в самый раз. При варианте с тремя стойками (схема 2) - вполне хватит и 50х50х2мм.

Вот как будет прогибаться профильная труба от снеговой нагрузки и веса самой крыши. Цифры (прогибы) в мм.

[lug]

Возможно я отстала от жизни и не дружу с неевклидовой геометрией

Jx=174,00 см4

, но из сведений справочника:

труба 80 х 80 х 6 весит 13,41 кг \ пог.метр

швеллер № 16 - 14,4 кг \ пог.метр

Я делаю житейский вывод, что эти два профиля сопоставимы по площади сечения, а значит и по прочности, жёсткости и т.п. Разница есть, но не в разы.

Для заказчика дешевле добавить в конструкцию более лёгких стоек, организовать для окон меньшие проёмы, тем более, что и оконные конструкции не могут быть бесконечной величины

[Дачница Лена]

Ой мальчики и оказывается девочки, вы такими терминами здесь материтесь, что я вообще ничего не понимаю:D

[lug]

Шо тут понимать: схема №3 (пост 46) равна моему варианту на фото (пост 44). Нанимаете соседа - сварщика: ковку - срезать, стойки - добавить. Каждый проём под окно должен быть замкнутой стальной рамкой. Потом вызываете оконников, пусть перемеряют проёмы.

[Бесшумные окна]

Ой мальчики и оказывается девочки, вы такими терминами здесь материтесь, что я вообще ничего не понимаю:D

 

В письменном виде ничего все равно не поймете:D Приглашайте хорошего спеца с опытом к себе на объект... пусть померяет, сделает чертеж, разжует что, куда, зачем, почему, осметит... а дальше, подписывайте договор и вперед за дело

[Ruslan R]

...

труба 80 х 80 х 6 весит 13,41 кг \ пог.метр

швеллер № 16 - 14,4 кг \ пог.метр

Я делаю житейский вывод, что эти два профиля сопоставимы по площади сечения, а значит и по прочности, жёсткости и т.п. Разница есть, но не в разы.

 

Интересная логика, женская наверно... Площадь сечения профиля здесь не при чем.

 

В данном случае нам необходимо знать какой будет прогиб несущего профиля (т.е. проема куда будут устанавливаться оконные конструкции). Если прогиб несущего профиля (от снеговой нагрузки) будет больше ширины монтажного шва, тогда несущий профиль упрется в оконную раму, и рама также прогнется, упрется в стекло, и стекло треснет.

 

Нам нужно знать момент инерции несущего профиля, чем он больше тем выше сопротивление изгибу этого профиля (т.е. тем меньше будет его прогиб).

 

Вот пример (см. ниже) расчета балки. Длина 5м. Задаем одинаковую нагрузку 20кН = около 2000кг (в обеих случаях). В первом случае это труба 80х80х6мм (Jx=149см4), во втором швеллер №16 (Jx=747см4). Т.е. 747/149=5,0 раз.

Прогиб в первом случае равен 169,7мм, во втором 33,8мм. Т.е. 169,7/33,8=5,0 раз. Что и требовалось доказать.

[lug]

Площадь сечения профиля здесь не при чем.

Прикольно. А какие параметры профиля фигурируют у вас в расчётах ? Или несущая способность \ прочность \ прогиб никак не зависят от размера профиля?

[Ruslan R]

Прикольно. А какие параметры профиля фигурируют у вас в расчётах ? Или несущая способность \ прочность \ прогиб никак не зависят от размера профиля?

 

Вы не путайте понятия "площадь поперечного сечения профиля" с "конфигурацией профиля".

Вот пример сечения трех профилей с одинаковой площадью поперечного сечения, но если к ним приложить одинаковое усилие (P), то прогиб будет у всех разный в разы (даже в десятки раз).

 

Еще раз говорю, нам нужно знать момент инерции несущего профиля, чем он больше тем выше сопротивление изгибу этого профиля (т.е. тем меньше будет его прогиб).