Cхема электрощита - прошу критики и зимечаний

[Max77]

Не забудьте выложить конечную схему разводки электричества. Жду с нетерпением, так как у меня на 95% схожая планировка с Вашей.

[HagerKVT]

Слаботочку и силовой кабель буду ложить отдельно. В случае чего - ремонт всей комп. начинки дома будет стоять намного (!) дороже чем 200 гр (труба на слаботочку).

 

Касательно УЗО - буду ставить в доме. В главном щитке в подвале.

Да. А потом тянуть к внешнему освещению, воротам и т.д. По-другому и не выходит, потому как вопрос напрашивается: а как внешнее освещение включать ??? Вы вышли проводить гостей - и говорите: подождите, сейчас сбегаю к щитку на столбе включу освещение ?

 

Вы можете поставить отдельное однофазное УЗО в щитке на столбе для внешних потребителей. Но я Вам выше ситуацию описал

 

Это самое логичное и правильное решение. Управляться должно всё из дома, а не от столба.

Можно ещё поставить датчики освещённости, они сами будут как потемнеет, включать освещение.

 

Добавлено через 53 секунды

Не забудьте выложить конечную схему разводки электричества. Жду с нетерпением, так как у меня на 95% схожая планировка с Вашей.

 

И я жду схемы для просчёта)

[engeneer]

Остановился пока на Алектрон-250...

1) Эти безперебойники и вправду изготовляют в Харькове - или это азия и харьковская только сборка ?

2) В комплект безперебойника уже входит АКБ (например на 7 Ачас.)?

3) В моем случае безперебойник будет предназначен (основное назначение) для запитки газового котла и насоса отопления (если таков будет, дом на 140 квадратов всего, та что может и одного насоса в котле хватит). Но я вот думаю, может его также использовать для охраны (хотя там есть и своя небольшая АКБ) и для домофона с замком калитки ?

1. "Алектроны" собирают в Вышгороде под Киевом, комплектация там качественная. минус в том, что обслуживают их тоже только там.

В Харькове делают "СинПро" - приборы более надежные, чем другие отечественные аналоги, там немного другой принцип работы (синус формируется на низком напряжении). Но и цена выше - СинПро-200 по прайсу 2670 грн.

2. АКБ в комплекте нет - рассчитан на внешний источник.

3. В охране будет свой аккумулятор. Использовать АКБ бесперебойника котла можно, но аккуратно - соединять нужно через диод, чтобы бесперебойник не мог питаться от аккумулятора охраны - там слишком малая емкость, котел его "съест" очень быстро.

У меня от аккумулятора котла (125 А-часов) светодиодные подсветки по всему дому, потому идею "параллельного использования" всецело одобряю.

Насчет замка калитки, если он от 12 В - никаких проблем.

 

Что касается самому спаять бесперебойник - этого делать не нужно, достаточно взять маленький аккумулятор гривен за 150 и миниатютную зарядку типа Актион 12-1000, тоже 150 грн - и система готова, только без инвертора - для питания 12 В

[Sharkan]

Ну, вроде бы учел все критические моменты, устранил недоработки и выставляю на суд общественности окончательный (я так думаю ) вариант элестросхем щитков дома.

 

Что поменял:

- трехфазный автомат в ГРЩ заменил на противопожарное УЗО на 40А (хватит ли 40А ?)

- сократил кол. автоматов на свет - оставил по одному на этаж

- автоматы на свет повесил на одну фазу и через дополниетльные УЗО на 30 мА (по одному на щиток) завел на противопожарное УЗО

- на 2-м этаже трехфазное УЗО заменил на однофазное 10мА-ное

- все "жизненноважные" потребители (свет, холодильник...) повесил на одну фазу (черную)

- из кухонной групы выбросил отдельный автомат на вытяжку и электроподпал газа: вытяжка работает не часто а электроподпал потребляет незначительный ток

- установил источник безперебойного питания (ИБП) на котел и домофон с замком калитки. Сигнализацию туда не вешал, поскольку специалисты говорят что сигнализация потребляет очень мало тока и потому там штатного ИБП вполне достаточно.

 

Такие вот изменения. Жду вопросов и критики

Кстати, распределительный щиток уже нарисован в виде (расположение автоматов) как это будет в реальном щитке (тоесть 2Х12). А вот с главным - еще думаю над расположением.

 

И я жду схемы для просчёта)

 

 

На всю электрику (начинку) нужно будет еще два электрощитка "Хагер": трехрядный и двухрядный (соответственно 3х12 и 2х12). Оба типа для монтажа в нишах - тоесть внутренние. Оба желательно с непрозрачной дверцей. Где-то видел, есть щитки Хагер 2х12 + 4 (гольф по-моему). Что это значит ?

Змінено 18 жовтня 2012 користувачем Sharkan

[А.Р.Бородач]

- трехфазный автомат в ГРЩ заменил на противопожарное УЗО на 40А (хватит ли 40А ?)

УЗО желательно селективное. Какой номинал АВ возле счетчика? Учтите, что он защищает УЗО от перегрузки. Желательно в щиты установить вводные выключатель нагрузки для удобства обслуживания.

[Sharkan]

УЗО желательно селективное. Какой номинал АВ возле счетчика? Учтите, что он защищает УЗО от перегрузки. Желательно в щиты установить вводные выключатель нагрузки для удобства обслуживания.

 

Спасибо Вам за совет. А почему УЗО селективное ? Ведь противопожарное на 300 мА а этажные на 30. Разница тока в 10 раз. Сработки "вместе" не должно происходить - или я не прав ?

 

Я не знаю какой номинал АВ стоит возле счетчика. Думаю ампер на 50 - не менее. Вводные выключатели в щиты - а смысл ? Если нужно обесточить дом для обслуживания - просто выключил УЗО - и все. Можно работать. Или я не прав ?

[А.Р.Бородач]

Ведь противопожарное на 300 мА а этажные на 30. Разница тока в 10 раз.

УЗО не ограничивает ток. Если произойдет утечка на землю, то с высокой долей вероятности сработают все УЗО.

Вот как это выглядит

 

 

ампер на 50 - не менее

У Вас УЗО остаются без защиты по току, т.к. вы убрали АВ на 40А.

 

Вводные выключатели в щиты - а смысл

можно отключить щит этажа не отключая весь дом, но учитывая вышесказанное вместо выключателей нужно поставить АВ 40А.

[Sharkan]

УЗО не ограничивает ток. Если произойдет утечка на землю, то с высокой долей вероятности сработают все УЗО.

Вот как это выглядит

 

 

Я уже этот вопрос о одновременной сработке тут в теме задавал. И вот что ответил специалист:

 

Если групповое на ток утечки 30 мА, а входное на 300 мА, то сработает групповое, и отключит ту часть где была утечка, соответственно вводное не сработает.

 

Я уж и не знаю - кому верить ?

Если верить тому что на видео - то груповые УЗО вообще нету смысла ставить тогда...а селективное стоит бешеных денег.

Или же тогда не ставить противопожарное УЗО - а просто автомат на 40А. Но тут специалисты убежнают в его нужности...

 

Очень важно выяснить этот вопрос - чтобы и вправду не было так, что сработало УЗО на 30 мА и вырубился весь дом.

А как бы Вы поступили на моем месте (селективное УЗО исключаем) - не ставили бы пожарное ?

 

Добавлено через 4 минуты

У Вас УЗО остаются без защиты по току, т.к. вы убрали АВ на 40А.

 

Понимаете, если так мыслить - то тогда выходит что и на групповые УЗО на 25А тоже нужно ставить автомат на 25А. Ведь если постаить АВ 40А - он защитит только 40А-ные УЗО, а 25А-ные будут без защиты. Тоесть получается катавасия... Не знаю правильно ли такое утверждение...

 

Добавлено через 2 минуты

можно отключить щит этажа не отключая весь дом, но учитывая вышесказанное вместо выключателей нужно поставить АВ 40А.

 

Ну, скажем так - щит этажа нужно отключить на время работ в щите. Что может случится раз в жизни - а может и нет. А если ремонт будет на линиях - их можно отключить автоматами.

Также щит полностью можно отключить груповыми (этажными) УЗО. Согласитесь.

[sanykrimea]

кому верить ?

Оба правы

 

УЗО срабатывает в диапазоне 0,5 ...1,0 номинального дифференциального тока (для каждого конкретного УЗО). Соответственно, если величина тока утечки находится в пределах до ~150 мА, то сработает только групповое (на 30 мА). Если более ~ 150 мА - сработают оба или то, у которого быстрее механика.

 

 

выходит что и на групповые УЗО на 25А тоже нужно ставить автомат на 25А. Весь если постаить АВ 40А - он защитит только 40А-ные УЗО, а 25А-ные будут без защиты. Тоесть получается катавасия...

Не получится - берите все УЗО на 40 А (чем выше их номинальный ток - тем лучше).

[Sharkan]

Оба правы

УЗО срабатывает в диапазоне 0,5 ...1,0 номинального дифференциального тока (для каждого конкретного УЗО). Соответственно, если величина тока утечки находится в пределах до ~150 мА, то сработает только групповое (на 30 мА). Если более ~ 150 мА - сработают оба или то, у которого быстрее механика.

Тоесть оставить схему так как есть - тоесть 300 мА пожарное а от него 30 мА групповые ? Как бы Вы (как профессионал) поступили на моем месте ?

 

Не получится - берите все УЗО на 40 А (чем выше их номинальный ток - тем лучше).

 

Ок, на 40 так на 40. Тогда нужно ставить трехфазный АВ 40 А на входе ? Каково Ваше мнение ?

[sanykrimea]

Вы в этой программе делали схему?

Вот, нашел, пользуйтесь на здоровье

www.hagersystems.ru/software/

 

Если в ней, то однолинейная схема сохраняется в файле .sma - покажите или перешлите его.

[Sharkan]

Вы в этой программе делали схему?

 

Если в ней, то однолинейная схема сохраняется в файле .sma - покажите или перешлите его.

 

Нет, я делал в Corel Draw а потом експортировал в jpg.

Кораловские файлы могу выложить без проблем.

[sanykrimea]

В однолинейной схеме сможете разобраться?

_Sharkan.pdf

[HagerKVT]

Ну, вроде бы учел все критические моменты, устранил недоработки и выставляю на суд общественности окончательный (я так думаю ) вариант элестросхем щитков дома.

 

Что поменял:

- трехфазный автомат в ГРЩ заменил на противопожарное УЗО на 40А (хватит ли 40А ?)

- сократил кол. автоматов на свет - оставил по одному на этаж

- автоматы на свет повесил на одну фазу и через дополниетльные УЗО на 30 мА (по одному на щиток) завел на противопожарное УЗО

- на 2-м этаже трехфазное УЗО заменил на однофазное 10мА-ное

- все "жизненноважные" потребители (свет, холодильник...) повесил на одну фазу (черную)

- из кухонной групы выбросил отдельный автомат на вытяжку и электроподпал газа: вытяжка работает не часто а электроподпал потребляет незначительный ток

- установил источник безперебойного питания (ИБП) на котел и домофон с замком калитки. Сигнализацию туда не вешал, поскольку специалисты говорят что сигнализация потребляет очень мало тока и потому там штатного ИБП вполне достаточно.

 

Такие вот изменения. Жду вопросов и критики

Кстати, распределительный щиток уже нарисован в виде (расположение автоматов) как это будет в реальном щитке (тоесть 2Х12). А вот с главным - еще думаю над расположением.

 

 

 

 

На всю электрику (начинку) нужно будет еще два электрощитка "Хагер": трехрядный и двухрядный (соответственно 3х12 и 2х12). Оба типа для монтажа в нишах - тоесть внутренние. Оба желательно с непрозрачной дверцей. Где-то видел, есть щитки Хагер 2х12 + 4 (гольф по-моему). Что это значит ?

 

Противопожарное УЗО поставьте лучше на 63А- CF463J. Судя по схеме 40А маловато будет. Да и по цене они одинаковые.

Щиты 12х2+4 или 12х3+6 это щиты Volta. Они как раз с непрозрачной металлической дверью. Тоесть они рассчитаны на 24 или 36 модулей, но если очень нужно, то там DIN- рейка на всю ширину щита, и в каждом ряду по краям можно вырезать в панели места ещё под 2 позиции.

 

Завтра просчитаю вышлю смету.

[Sharkan]

В однолинейной схеме сможете разобраться?

 

Попробую сейчас.

 

Смотрю я на ситуацию - все вопросы решаются установкой вместо входного УЗО на 300 мА (пожарного) трехфазного автомата на 40А.

Тогда и двойного срабатывания не будет, и УЗО будут защищены.

Таки ли уж оно необходимо в моем случае ? Ведь незащищенным будет только кабель между щитками ...сечение будет его такое же как и входного - не должен он замыкать а тем более гореть...тем более что все большие нагрузки будут на главном щите.

[sanykrimea]

Таки ли уж оно необходимо в моем случае ?

 

ПУЕ

Глава 1.1 3агальна частина

...

1.1.17. Для позначення обов'язковості виконання вимог ПУЕ застосовують слова «повинен», «слід», «необхідно», і похідні від них. Слова «як правило» ознaчають, що ця вимога переважає, а відступ від неї має бути обгрунтованим. Слово «допускається» означае, що це рішення застосовуеться як виняток, як вимушене (унаслідок стиснених умов, обмежених ресурсів необхідного устаткування, матеріалів тощо). Слово «рекомендовано» означає, що це рішення є одним з кращих, але не обов' язковим.

 

 

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

Електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків

...

2.8. 3ахисні заходи безпеки

...

2.8.16. Для підвищення рівня захисту від загоряння при замиканнях на заземлені частини, коли величина струму недостатня для спрацьовування захисту максимальноrо струму, на вводі в квартиру, індивідуальний будинок тощо рекомендується установлення П3В зі струмом спрацьовування до 300 мА.

 

2.8.17. Для житлових будинків у разі додержання вимог пункту 2.8. 15 функції П3В за пунктами 2.8.15,2.8.16 можуть виконуватися одним апаратом із струмом спрацьовування не більше 30 мА.

...

[Sharkan]

ПУЕ

 

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

 

Тоесть "рекомендуется" - одно из лучших решений

Ну и славненько - где я нарушил даже рекомендацию ПУЕ ?

При вводе в дом - на подвал стоит УЗО на 30 мА - все как книжка пишет.

На первый этаж - опять УЗО на 30 мА - опять все по правилам.

На второй - УЗО на 10 мА - тоже вроде бы без вопросов.

Отдельно на свет и на внешние потребители - по УЗО на 30 мА.

Если ставить мне еще одно дополнительное УЗО на 300 мА на вход - получится масло масляное. Такова моя мысля.

 

Тоесть все и так защищено. Просто поотдельности.

Оно, конечно можно поставить ОДНО (минимум - как указано в ПУЕ) узо на 30 мА на входе - и все (как делают немцы по их ПУЕ). Но тогда при сработке вырубает весь дом.

 

Ну а касательно кабеля между этажами - чтобы небыло воспламенения взять кабель негорючий. Если уж совсем страшно - тогда его в железную гофру. Если уж подплавится - будет КЗ и сработает автомат. Усьо!

 

Кстати - УЗО на 25 А тоже защищены - автоматы после них в суме не дают больше 25 А. Тоесть через УЗО ток больше чем 25А не пойдет. Правда 10 милиамперное не защищено. Тут нужно наверное менять на 40-амперное.

[sanykrimea]

Ну а касательно кабеля между этажами - чтобы небыло воспламенения взять кабель негорючий.

Все кабели и провода с ПВХ изоляцией и/или оболочкой горючи. Индекс НГ обозначает нераспространение горения - то бишь ПВХ должен выгореть и истлеть на строго определённом растоянии от источника возгорания.

 

Если уж совсем страшно - тогда его в железную гофру. Если уж подплавится - будет КЗ и сработает автомат.

Совершенно не обязательно - либо стенка металлорукава выгорит до срабатывания автомата, либо сопротивление обугленного ПВХ между жилой и металлорукавом будет слишком высоко (ток КЗ слишком мал) для мгновенной отсечки.

 

Этот кабель/провод должен идти в трубе (канале, гофре) под штукатуркой. Толщина слоя штукатурки над трубой - не менее 10 мм, этого достаточно для обеспечения пожарной безопасности. Можно вводы кабеля в эту трубу уплотнить (заделать легкоразрушаемой цементно-песчаной смесью или специальным негорючим силиконовым составом), хотя и не обязательно для сечения трубы до 710 мм2 (диаметр ~ 50 мм)

[Sharkan]

Этот кабель/провод должен идти в трубе (канале, гофре) под штукатуркой. Толщина слоя штукатурки над трубой - не менее 10 мм, этого достаточно для обеспечения пожарной безопасности. Можно вводы кабеля в эту трубу уплотнить (заделать легкоразрушаемой цементно-песчаной смесью или специальным негорючим силиконовым составом), хотя и не обязательно для сечения трубы до 710 мм2 (диаметр ~ 50 мм)

 

Спасибо sanykrimea - все четко, ясно и по делу

 

У меня и вправде предусмотрена труба 50-ка (канализационная, см. фото) для прокладки кабеля между этажами. Она идет от подвала и до крыши. Расположена она в стене в полтора кирпича (38 см). Не строго посередине, но до штукатурки думаю где-то сантиметров 12 будет. Тоесть вроде бы все требования выдержаны. Из подвала (от ГРЩ) будет идти кабель наверх, к точке установки РЩ (на фото). Ну а уже от него - на второй этаж будет заводится проводка. Если я правильно понимаю, трубу нужно закрыть наглухо чтобы небыло кислорода для горения. Можно, наверное, использовать в даном случае стандартные канализационные пластиковые заглушки посадив их на обыкновенный герметик или силикон.

[sanykrimea]

Если я правильно понимаю, трубу нужно закрыть наглухо чтобы небыло кислорода для горения.

ПВХ сам затухает при заполненности трубы кабелями ~ 40% (по наружному их диаметру) Более плотное заполнение, как и менее плотное наоборот - поддерживает горение (в первом случае за счёт увеличения массы ПВХ в очаге, во втором - за счёт увеличения объёма кислорода).

 

Труба закрывается не для прекращения поступления кислорода во всю трубу - только для перекрытия его на участке выхода кабеля из трубы. То бишь кабель в слое уплотнителя (специальной мастики или ЦПС) должен затухнуть, соответственно не произойдёт переноса возгорания из трубы в помещение. В трубе кабель может гореть, пока не закончится кислород, горючие вещества (производные пиролиза ПВХ могут гореть и без присутствия кислорода) или не перегорит (обесточится) жила.

[Sharkan]

ПВХ сам затухает при заполненности трубы кабелями ~ 40% (по наружному их диаметру) Более плотное заполнение, как и менее плотное наоборот - поддерживает горение (в первом случае за счёт увеличения массы ПВХ в очаге, во втором - за счёт увеличения объёма кислорода).

 

Труба закрывается не для прекращения поступления кислорода во всю трубу - только для перекрытия его на участке выхода кабеля из трубы. То бишь кабель в слое уплотнителя (специальной мастики или ЦПС) должен затухнуть, соответственно не произойдёт переноса возгорания из трубы в помещение. В трубе кабель может гореть, пока не закончится кислород, горючие вещества (производные пиролиза ПВХ могут гореть и без присутствия кислорода) или не перегорит (обесточится) жила.

 

Так что Вы посоветуете мне: просунуть кабель в существующей трубе 50-ке загерметизиовав торцы (вход - выход кабеля) вышеуказаными смесями, или для пущей уверености - одеть на кабель гофру (или пустить в 50-ке трубу меньшего диаметра) - и тогда уже все загерметизировать ?

В трубе (50-ке) от ГРЩ подвала до РЩ 1-го этажа будет идти только один кабель ну и еще зазамление (медный, изолированый, 5 мм диаметр).

[sanykrimea]

Не надо никаких гофр и других труб, они только увеличат пожарную нагрузку - достаточно заделать вводы кабеля в трубу (диаметр трубы 50 и более мм требует уплотнения для исключения переноса источника загорания).

[Sharkan]

Не надо никаких гофр и других труб, они только увеличат пожарную нагрузку - достаточно заделать вводы кабеля в трубу (диаметр трубы 50 и более мм требует уплотнения для исключения переноса источника загорания).

 

Все понял. Так и сделаем

Может Вам известна марка специальной негорючей мастики для таких целей ?

[А.Р.Бородач]

Sharkan, цемент+песок.

[sanykrimea]

Может Вам известна марка специальной негорючей мастики для таких целей

Да много их всяких есть - силикон, полиуретан, мастики, пена и пр. Смотрите "материалы для кабельных проходок"

Sharkan, цемент+песок.

Песка побольше - дабы пробка легко разрушалась. Можно джутовым шнуром покрытым мятой глиной.